материалы и технология возведения конструкций с плитой
С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.
Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.
Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью
Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.
Материалы для кладки
Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.
Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:
- красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
- силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
- песок – 80-100 ведер;
- глина –200 кг;
- уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
- стальная проволока 2 мм — 25 м;
- металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
- рубероид -3 м;
- асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
- материал для изоляции стен.
Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:
- песок;
- цемент;
- арматура;
- щебень;
- доски для опалубки.
Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:
- колосниковая решетка -1 шт.;
- варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
- задвижки- 3 шт.;
- две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
- дверцы для чистки- 5 шт.
После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.
Фундамент
Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.
Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.
После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка, для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.
Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже
Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.
Кладка печи своими руками
В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.
Ввиду того, что по площади фундамент больше основания, на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.
Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.
Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.
При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.
Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.
Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.
С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.
Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.
На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.
Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича, который станет потолком сушилки.
Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.
На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.
Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:
- установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
- установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
- часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.
Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.
На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.
Схемы печей
Печи, которые сооружаются в частных домах своими руками, в настоящее время можно разделить на две группы:
- устройства современного образца;
- конструкции устаревшего типа.
Сооружения устаревшего типа построить своими руками не проблема. Однако, они обладают несовершенной конструкцией, поэтому чаще всего в домах ставят печи с плитой, которые отличаются своей функциональностью.
Если вы решили возвести в своем доме печь с плитой или просто сооружение для обогрева своими руками, то вам со всей серьезностью необходимо подойти к задаче их выбора. Ознакомление с преимуществами печей разных конструкций позволит сделать правильный выбор. Если в частном доме уже имеется печь с плитой старого образца, то в этом случае нет необходимости возводить сооружение «с нуля». Достаточно переделать её и в вашем распоряжении будет оборудование для обогрева и приготовления пищи.
Чтобы избежать ошибок во время процесса переделки, следует сначала ознакомиться с видео и различными инструкциями, как эту работу делают профессионалы. Также во время работ необходимо использовать чертежи. Применяя полученные знания, вы сможете получить хороший результат по завершении работ – у вас будет печь с плитой, построенная своими руками.
Двухъярусные печи для дома
Один из распространенных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, отметим, что она состоит из двух конструкций — одна стоит на другой. Каждая из частей этого сооружения имеет размеры 165х51х238 см. При работе печи теплоотдача в нижней части составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.
При строительстве такого сооружения своими руками две конструкции разделяют между собой посредством кладки из кирпича с пустотами. Это позволяет снизить вес печи и сэкономить
И у верхней печи, и у нижней, конструкция абсолютно одинаковая. В рассматриваемом случае реализована бесканальная система дымооборотов. Оказавшись в топливнике, газы движутся в верхний колпак, который снабжен специальной насадкой. После остывания газов происходит их опускание на дно до уровня топливника. Далее они уходят в дымовую трубу через подвертку.
У нижней печи дымовая труба проходит в верхней части, поэтому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции имеется отдельная дымовая труба . Процесс её кладки не содержит сложных моментов. Простой является и схема движения газов. В задней стенке имеется дверца, через которую должна выполняться прочистка нижней конструкции. Прочистка верхней конструкции должна осуществляться через дверцу, расположенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно использовать либо каменный уголь, либо антрацит. Каждая из труб, создаваемых в этой печи, дополнительно оборудуется задвижкой.
Плиту из железобетона часто используют для перекрытия верхней части пустот. Такой вариант перекрытия обеспечивает устойчивость, а кроме этого делает конструкцию печи в целом более стабильной. При выполнении кладки такого объема ошибки должны быть исключены. Ведь в случае их возникновения ремонт будет крайне затруднительным.
С большим вниманием следует подходить к устройству дымовой трубы, расположенной в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в этом случае можно столкнуться с пропусканием тепла из стены, которая разделяет трубы на втором этаже. Отметим, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.
Печи с плитой или любого другого вида можно объединить в любой массив вне зависимости от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет особого значения. Для загородного дома печь, сооруженная своими руками, может стать идеальным вариантом обогрева.
Квадратные печи с нижним прогревом
Печь такой конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её теплоотдаче во время работы, то она составляет 4200 ккал в час.
Большую высоту в конструкции этой печи имеет одна из важных её частей – топливник. Симметричное расположение характерно и для его боковых отверстий, которые служат для удаления газа через боковые камеры стенок печи, расположенных по бокам сооружения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специальным каналом, располагающимся под топливником.
В стояки газы попадают из каждой боковой камеры через нижние подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, расположенные вверху. Все вместе они образуют верхний колпак, имеющий в своем составе три полости П-образной формы.
Полости располагаются параллельно относительно друг друга. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после своего охлаждения переходить в переднюю плоскость по нижней части. С дымовой трубой насадного типа соединяется передняя плоскость. Оттуда газ будет уходить в атмосферу.
В конструкции этой печи предусмотрено три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно использовать в сооружении этой конструкции, отметим, что оно может быть любым. Для выкладки стенок топливника при строительстве печи следует использовать огнеупорный кирпич.
Печь в доме – хорошее подспорье в деле создания комфортного микроклимата с минимальными затратами. Она может выступать в качестве главной системы обогрева жилища или использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Строительство этого сооружения необязательно поручать специалисту. Вы сами сможете построить печь в своем доме, если изучите все нюансы возведения печи. Качественное выполнение работ позволит получить печь, которая будет хорошо отдавать тепло и прослужит десятилетия.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!kotel.guru
как сделать небольшую малогабаритную печку из кирпича, порядовка мини-печи
Кирпичные печи, даже самые маленькие, имеют много преимуществ перед металлическими отопительными приборами.
Железные печки нагреваются очень быстро, но также быстро охлаждаются, не прогревая воздух. Мини-печь из кирпича долго отдает тепло и держит комфортную температуру несколько часов.
Это отопительное сооружение можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального печника.
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Схемы кирпичных мини-печей
Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину. Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров. В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.
Небольшая отопительная конструкция
Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:
- ширина основания — 51 см;
- длина основания (глубина) — 89 см;
- высота — 238 см.
Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.
Внутри устройства находятся:
- топочная камера;
- поддувало;
- дымовые каналы, ведущие в дымоход.
Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В сре
ogon.guru
Строим печь своими руками. Пошаговая инструкция. Порядовка
Если вы приняли твёрдое решение построить печь или камин – у себя в доме, на даче или в бане, то нужно найти подходящий вам проект, желательно с чертежами, порядовками и, желательно, подробным описанием производства работ (приложив определённые усилия, это в наше время сделать несложно). Определить, согласно проекту, количество необходимых материалов – сколько и какого нужно кирпича, какие понадобятся растворы, печная фурнитура и т.д.
Перед тем, как начать кладку печи, нужно уточнить её будущее расположение в помещении, определить, где будет проходить дымовая труба, каковы потолочные и чердачные перекрытия, достаточно ли расстояние между стропилами и балками перекрытия, соблюдаются ли нормы противопожарной безопасности. Нужно понимать, что разрезать несущие балки перекрытий для прохождения дымовой трубы недопустимо, поэтому лучше скорректировать проект. Не рекомендуется выполнять печные работы под открытым небом – если нет кровли, то желательно установить какую-то крышу на время проведения работ. Оптимальная температура окружающего воздуха для проведения работ от +10 С и выше. Так же нужно будет определиться с тем, каким будет фундамент под печь или камин и, в зависимости от вашего выбора, этот фундамент подготовить.
При возведение или ремонте печи обычно получается много строительной пыли и мусора. Если работы производятся в жилом доме, то желательно принять необходимые меры, чтобы не испортить мебель, полы, потолки и стены. Мебель лучше убрать из помещения,если это невозможно, то тщательно укрыть каким-то укрывным материалом (плёнкой, бумагой, тканью – что уж имеется). То же относится к стенам и потолку, если только вы не собрались делать капитальный ремонт. Полы лучше застелить по возможности фанерой, двп или досками.
Итак, фундамент под печь готов, помещение к проведению работ подготовлено. Заносим и укладываем где-то рядом с фундаментом кирпичи, лучше конечно не все сразу, чтобы не проломить пол, в процессе расходования кирпичей всегда можно их донести. Готовим ёмкости для раствора – обычно это ёмкость типа корыта и пара вёдер. Какое минимальное количество инструмента нам понадобится смотрим здесь. Дополнительно могут понадобятся инструменты для замешивания раствора.
____________________________________________
Начинаем кладку первого ряда. Согласно проекту печи делаем разметку. Так как проект у каждого свой, для примера я взял простой вариант кухонной плиты с трёхканальным отопительным щитком – не так ещё давно самый распространённый дачный вариант. Длина ± 0,9м ,ширина ±0.9м, высота отопительного щитка без трубы ±1,7м.
При условии, что имеются: стандартный кирпич 250 х 120 х 65мм , стандартная чугунная плита 710 х 410мм и толщина шва не более 5 мм.
Плита без духовки. Отопительный щиток с плитой не связываем, делаем их рядом, но без перевязки – так мало кто делает, но это идеальный правильный способ и будем принципиально, для наглядности, придерживаться его.
Вот такая будет печь.
» img class=»alignnone size-medium wp-image-1254″ style=»margin-left: 10px; margin-right: 10px;» title=»Отопительный щиток с плитой» src=»http://pechky.ru/wp-content/uploads/2011/07/PECHURKA2-182×300.png» alt=»Отопительный щиток с плитой» width=»120″ height=»220″ />
Щиток и плита на рисунке разделены намеренно, чтобы показать,что они друг с другом не перевязаны. Так делается в многоквартирных домах – на фундаменте стоит только отопительный щиток (стояк), а плита как бы прилепляется с боку прямо на пол. Такой вариант удобен тем,что плиту можно переделывать не трогая основного массива печи. Но в своём доме или на даче фундамент лучше делать общий.
Итак, в данном проекте основание под печь общее. но стояк и плита разделены. На фундамент ложим гидроизоляцию, обычно это кусок рубероида. И кладём первый ряд.
Каждая сторона ложится согласно своему размеру. Углы должны быть прямыми, для этого промеряются диагонали – расстояния с угла на угол должны быть одинаковыми. Кладка сплошная, с полным заполнением всех швов. С помощью уровня нужно проверить горизонтальность. На рисунке плита и отопительный щиток отличаются по цветам. Для того, чтобы углы и стенки печи после её постройки были строго вертикальными нужно с первого же ряда это контролировать. Можно для этих целей воспользоваться тем же уровнем. Но будет лучшим вариантом, если с каждого угла натянуть вертикально верх верёвочки и зафиксировать их на потолке, выставив вертикальность каждой строго по отвесу.
Натянутые вертикальные верёвки
Можно верёвочки заменить, например, досками. Кладка первого ряда во многом определяет, какая получится печь, поэтому торопиться здесь не нужно.
___________________________________________
Выкладываем второй ряд – он тоже сплошной. Вообще, два ряда от пола – это минимальное расстояние до зольника, который мы начнём в третьем ряду. Положив второй ряд , устанавливаем поддувальную дверцу в том месте, где должен находится зольник.
Под дверцу расстилается немного раствора и закрепляется она в кладке при помощи проволоки, которая предварительно привязывается через отверстия на рамке.
Порядовка 1 – 6 ряды
Плита и отопительный щиток выкладываются вместе, но без перевязки (на рисунке они показаны разными цветами). Поддувальная дверца ложится на второй ряд и перекрывается пятым, закрепляющие нижние проволоки заводятся в швы между 2 и 3 рядами, верхние – между 4 и5 рядами. С 3 по 6 ряды делается зольник. В шестом ряду на проём зольника устанавливается чугунный колосник. Будет лучше, если по размеру колосника в кирпичах выбрать посадочные места по толщине колосника, чтобы он не выступал за плоскость – это будет уже под печи. Под – это нижняя часть топливника, “пол” в топке.
Обычно внутренняя часть топки выкладывается огнеупорным кирпичом на ребро в целях защиты красного глиняного кирпича от выгорания – так называемая футировка. В проекте этой печи этого не предусмотрено (узкая топка), поэтому начиная уже с шестого ряда лучше для кладки варочной плиты использовать кирпич огнеупорный или керамический жаростойкий.
______________________________________
Итак, первые шесть рядов выложены. Установлена поддувальная дверка, смонтирован колосник и имеется уже готовый зольник. Пришла пора устанавливать топочную дверцу. Здесь задержимся чуть подольше, потому что топочная дверца – это элемент, наиболее подверженный нагреву, расширению и физическому воздействию и поэтому к этому процессу нужно отнестись серьёзно. В данном проекте используется стандартная чугунная дверка размером 250х210 мм.
При установке необходимо помнить, что между корпусом дверцы и кирпичом обязательно должен быть тепловой зазор, заполненный базальтовой ватой или асбестом. Дверцу можно установить так же, как и подтопочную, но лучше использовать один из следующих способов .
Первый способ — через боковые отверстия в рамке дверцы специальными саморезами или спицами дверка фиксируется непосредственно в кирпичные стенки топочного проёма (рис. 1). Этот способ больше подходит к дверкам с широкой полкой. Так же можно приклепать или прикрутить болтами к рамке стальную полоску (желательно из нержавейки) и концы её закрепить в кирпичных швах (рис. 2 и 3). К концам планки иногда ещё для усиления привязывают проволоку ( рис.3). В последнее время стал практиковаться и такой способ (рис.4) – топочная дверца вваривается в стальной лист, а тот в свою очередь специальными дюбель-гвоздями через базальтовую вату или асбест крепится к плоскости стенки, где расположена дверца.
Для нашей плиты воспользуемся вторым способом (рис.2). Ставим дверку в место, где будет топочный проём, предварительно подложив полоску базальтовой ваты или асбеста и вертикально, по уровню или отвесу, её фиксируем. Зафиксировать можно таким => способом или каким-то другим. Важно при этом учитывать, чтобы фиксация была жёсткой, но и не мешала дальнейшей кладке. Таким образом, топочная дверца у нас установлена и можно приступать к кладке.
____________________________________
Начинаем класть седьмой ряд, в котором помимо топочного проёма начинаем выкладывать и дымоходы. В нашем проекте имеется отопительно-варочная плита и отопительный щиток с тремя вертикальными дымоходами – двумя восходящими и одним нисходящим. Так же есть три дымохода горизонтальных — первый из топки в дымоход и два канала (верхний и нижний) , которые соединят вертикальные дымоходы.
Так же потребуется поставить прочистные дверцы — по числу горизантальных каналов, две внизу и одну вверху. Дверцы такого же размера и формы, как подтопочная и устанавливаются аналогично.
Схема каналов отопительного щитка: 1.2.3 – горизонтальные каналы, 4.6 -восходящие вертикальные каналы, 5 – нисходяший вертикальный канал, 7 -прочистные дверцы
Порядовка 7 – 11 ряды
Как видно из рисунков, в 7 ряду устанавливаются сразу три дверцы – одна топочная (которая у нас уже зафиксирована) и две прочистных. Кладку ведём тщательно, следя за горизонтальностью, вертикальностью и толщиной швов ( не более 5 мм). Нужно не забыть проложить топочную дверцу базальтом или асбестом. Так как дверца не широкая, перекрываем её двумя кирпичами в стык. На 11 ряду, как видно опять же из рисунка, монтируем стандартную чугунную плиту. Как это сделать, смотрим здесь. Таким образом, наша отопительно-варочная плита готова, а двенадцатым рядом продолжаем выкладывать уже просто один отопителный щиток.
___________________________________________
Отопительный щиток.
Итак, наша печь строится дальше. В предыдущей статье мы завершили выкладывать плиту и сегодня выкладываем только отопительный щиток. Принцип действия и конфигурация отопительного щитка уже рассматривались там же. В порядовке достаточно подробно всё прорисовано, так что с кладкой проблем возникнуть не должно, но несколько моментов всё же нужно уточнить. Внутренние стенки дымоходов должны быть выложены максимально гладкими – чтобы кирпичи были без сколов, швы максимально заполнены, раствор нигде не висит, и, если и падает вниз, то свободно потом выгребается через прочистные проёмы внизу. Перекрывается верхний горизонтальный дымоход как минимум двумя рядами сверху.
Не забываем в 25-26 рядах смонтировать прочистную дверцу.
Таким образом, отопительный щиток завершён. Ещё раз нужно вспомнить о том, что от тщательности кладки – заполнения швов, максимальной перевязки, соблюдения горизонтальности-вертикальности зависит в дальнейшем полноценная работа отопительного щитка и всей печи в целом.
_____________________________
Труба и распушка.
Продолжение темы постройки печи. В прошлых статьях описывалось,как сделать самостоятельно простую отопительно-варочную печь,где плиту и отопительный щиток мы уже прошли, а в этой статье приступаем к трубе и распушке. Но перед этим нужно обратить внимание на ещё один важный момент при устройстве любой печи – это разделка. Если печь стоит в стенной перегородке или к печи ещё каким-то образом примыкают стены (особенно деревянные), то обязательно нужно оставить расстояние от стены до печи минимум на 25см и заполнить это расстояние кирпичом, т.е. выложить на раствор кирпичный столбик (между печью и стеной) шириной как раз в кирпич.
Причём кирпич можно выложить и на ребро. Это очень важное требование противопожарной безопасности.
1 – печь. 2 – разделка
Разделку можно сделать и после окончания основных работ – лишь бы она была. А мы идём дальше и начинаем выкладывать трубу.
Порядовка, 29 – 34 ряды
Количество выкладываемых рядов у трубы зависит от высоты печи и потолка, на рисунке условно показано шесть рядов, точное количество определяется по месту в каждом конкретно случае. В 31 ряду расположена печная задвижка, её расположение здесь тоже условно. Так как задвижка с рамкой имеет определённую толщину, то чтобы не нарушать общую толщину швов нужно в месте монтажа задвижки в кирпичах выбрать специальные пазы. Иногда через ряд ставят вторую задвижку – для большй герметичности и теплоизоляции закрытой печи.
1 – Печная задвижка, 2 – Пазы в кирпиче
Для прохождения трубы через потолочное перекрытие для противопожарной безопасности выкладывается распушка. От дымохода до перекрытия должно быть минимум 50 см. Распушка выполняется путём выпускания наружу четверти (или меньше) кирпича относительно предыдущего ряда по всему периметру. Обычно делается три таких ряда и этой толщиной проходится всё потолочное перекрытие. Я лично делаю немного иначе – двумя рядами подхожу под перекрытие, а третий получается уже внутри – это делается для уменьшения громоздкости внешнего вида распушки.
Примыкание кирпичей к перекрытию лучше проложить полосками асбестового листа.
Порядовка двух рядов распушки
Третий ряд распушки я ложу уже в перекрытии и в произвольной форме, так как он ограничен проёмом перекрытия. Перевязывается дальше только труба аналогично 29-34 рядам, а объём между трубой и стенками проёма в перекрытии можно заполнить битым кирпичом, но тщательно заполняя всё свободное межшовное пространство глиняным раствором. Саму трубу можно выложить и дальше кирпичом, но в наше время разнообразия строительных материалов я бы посоветовал использовать или сэндвич-трубу или хотя бы асбоцементную.
_______________________________________________
Источник
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Мой мир
svoya-izba.ru
Отопительно-варочная печь из кирпича своими руками
На сегодняшний день существует множество приспособлений для отопления жилых и нежилых помещений. Кто-то обогревает свое жилье котлом отопления, кому-то достаточно стандартных радиаторов, а кто-то выбирает кирпичные отопительные печи. Существуют кирпичные печи, использующиеся чисто в декоративных целях, а есть полнофункциональные отопительно-варочные печи из кирпича, которые способны выполнять несколько функций. Сегодня мы расскажем о том, как своими руками построить отопительно-варочную печь из кирпича.
Отопительно-варочные печи обладают очень многими преимуществами, так как они соединяют в себе кухонную плиту и отопительную печь.
«Шведка» — самая популярная отопительно-варочная печь
Схема печи «Шведка».
Отопительно-варочные печи из кирпича пользуются большой популярностью. Иногда печи такого типа называют «голландкой», но это неправильно. «Голландки» не предназначены для приготовления пищи, они выполняют исключительно отопительные функции и являются дополнением к русским печам, использующимся для более интенсивного прогрева изолированных помещений.
Отопительно-варочная печь — это «шведка». Если вы решаете строить печь из кирпича своими руками, лучше всего сразу сделать ее с функцией духовки. Такой вариант очень понравится хозяйкам, любящим готовить различные запеканки и печь вкусные пироги.
Варочно-отопительные печи — универсальное и удобное решение
Стандартные варочно-отопительные печи имеют духовой шкаф и регулируемую заслонку зима-лето.
Схема отопительно-варочной печи «Шведка».
Эта функция позволяет использовать отопительно-варочные функции печи раздельно, пользуясь при этом всего одной топкой. Подобное решение позволяет использовать печку в любое время года.
Кроме чертежа и порядовки печи потребуется подготовить необходимые инструменты и материалы.
Для постройки печи из кирпича своими руками вам понадобится следующее: красный кирпич, топочная дверка, прочистные дверки, поддувальная дверка, чугунная плита с одной малой конфоркой (вырезается из обычной плиты), духовой шкаф, задвижки, колосниковая решетка, лист плоского шифера, предтопочный лист, стальная полоса.
Количество и размер приспособлений подбираются в соответствии с выбранными габаритами печи и особенностями ее конструкции. Инструменты — стандартный набор для кладки кирпича.
При возведении варочно-отопительной печи из кирпича своими руками обязательно нужно устроить фундамент и обеспечить его гидроизоляцию.
Кирпичные печи отопления: что нужно знать о кладке
Схема кладки кухонной кирпичной печки-плиты с котлом.
Кладка варочно-отопительной печи из кирпича своими руками должна быть ровной и прочной, внутренние поверхности каналов конструкции должны быть гладкими, без пустот и остатков раствора в швах. Допустимое вертикальное отклонение на всю высоту конструкции — не больше 1 см, неровности на лицевой стороне печки — не больше 0,5 см. Каждый из рядов кирпичной кладки должен быть ровным и горизонтальным, это контролируется правилом и уровнем. Толщина швов в кладке варочно-отопительной конструкции из красного печного кирпича должна быть не более 5 мм, а из шамотного (огнеупорного) — 3 мм. Чем меньше толщина швов, тем лучше печная кладка. Швы при этом не растрескиваются и не выкрашиваются, а кладка получается максимально прочной. Перевязку швов лучше делать в полкирпича, хотя перевязка в ¼ кирпича также допускается.
Дымовые каналы должны быть постоянного сечения на всем протяжении, сужения не допускаются. Сечение и длина канала должны быть таковыми, чтобы тягой дымовой трубы обеспечивалось нормальное движение газов из топки в каналы и дальнейший отвод в атмосферу. Выход дымовых газов из топливника и прочих отверстий в пространство помещения не допускается.
Кладка отопительно-варочной печи своими руками
Кухонная плита полной заводской готовности, работающая на твердом топливе: а — общий вид, б — элементы плиты; 1-варочный настил, 2 — патрубок, 3 — ограждение, 4 — боковая поверхность, 5 — топливник, 6 -дверка, 7 — решетки, 8 — порог, 9 -зольниковая коробка, 10 — полость, 11 — термометр, 12 — окно, 13 — духовой шкаф, 14 — кран, 15 — водогрейная коробка, 16 — переключатель.
Устраивая первый ряд кирпича своими руками, нужно помнить, что он самый важный. От устройства первого ряда зависит общая конфигурация отопительно-варочной печи. Кирпичи нужно укладывать аккуратно. Обязательно проверяйте каждый из них строительным уровнем. Перед укладкой второго нужно установить дверцу поддувала, после чего можно возобновлять кладку.
Третий выкладывается в соответствии с порядовкой. За счет стесывания кирпичей обеспечивается необходимая конфигурация поддувала. Верхняя часть кладки должна совпадать с высотой дверцы. Укладка следующего начинается с правой стороны, причем лишь после того, как будет выполнена установка дверцы для чистки. Именно здесь выполняется перекрытие дверцы поддувала. За счет скалывания кирпича достигается получение квадратного отверстия над зольником.
Пятый ряд укладывается аналогично четвертому. Зольное отверстие продолжает сужаться. Следующий, как и все предыдущие, кладется в соответствии с порядовкой. В некоторых местах кладка осуществляется огнеупорным кирпичом (согласно чертежу). Чтобы обеспечить максимальное удобство укладки топлива на решетку, кромку кирпича перед ней скалывают. Решетка лежит на пятом.
Как известно, при нагреве металл расширяется. Ввиду этого между колосниковой решеткой и кирпичами шестого нужно оставить зазор в 1-1,5 см. Потом его можно заполнить золой или сухим песком.
Схема печи-голландки: 1 — заглушка для трубы, 2 – духовой шкаф, 3 – перекрывающая плита со встроенной задвижкой, 4 – каркас ниши из металла, 5 – топка, 6 – поддувало, 7 – колосники, 8 и 12 – отверстия для чистки, 9 – стальная полоса-опора, 11 – задвижка растопки, 13 – одноконфорочная плита.
В седьмом сначала нужно выполнить установку дверцы топочной камеры. Перекрытие правого канала осуществляется таким образом, что его место занимают три небольших канала. Восьмой и девятый ряды выполняются в полном соответствии седьмому. Высота кладки — на уровне дверцы топки. Кромки кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и топки, стесываются для плавного течения дыма.
Укладка 10-го выполняется с использованием огнеупорного кирпича. Его укладка должна осуществляться с особой аккуратностью. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальность каждого кирпича. Подобная осторожность обуславливается тем, что именно на него в дальнейшем укладывается металлическая варочная панель, поэтому перекосы здесь недопустимы. В данном ряду выполняется перекрытие дверцы топки. С правой стороны нужно оставить пару каналов с квадратным сечением.
Отопительно-варочная печь № 1—типа «шведки», малогабаритная, предназначена для отопления двух комнат площадью 25—30 м2.
Для 11-го ряда подходит обыкновенный кирпич. Осуществляется укладка варочного настила, он опускается на предыдущий. В 11-м у тех кирпичей, которые граничат с варочной плитой, необходимо стесать кромку. Если вы делаете печь из кирпича своими руками с духовым шкафом, в этом ряду нужно смонтировать раму для заслонки варочной камеры. Металлическая рамка дает возможность закрывать варочную камеру заслонкой, образуя тем самым духовой шкаф. Порядовка отопительно варочной печки, как правило, не имеет этого элемента.
В 12-м ряду нужно соединить два правых канала в один. Кладка осуществляется в соответствии с порядовкой. В следующем ряду правый канал снова перекрывается таким образом, что получается два канала. В 14-м есть очень важный момент — заслонка, которая позволяет перекрывать отводящие газы так, что во время варки не будет нагреваться вся печь. Этот элемент конструкции дает возможность готовить в летнее время, не нагревая помещение. В остальных моментах он полностью выполняется аналогично предыдущему. В следующем выполняется перекрытие заслонки.
Печь отопительно-варочная угловая.
В 16-м ряду необходимо установить дверцу. Она монтируется с правой стороны варочной камеры и выполняет функцию своеобразной вытяжки, через нее удаляются неприятные запахи и гарь, образующиеся в процессе приготовления пищи. В 17-м над варочной камерой необходимо уложить две металлические полосы. Они используются в качестве опоры при перекрывании камеры. В данном ряду также перекрывается дверца вентиляции. В простой русской печи перекрытие делается немного по-другому, как правило, в форме купола.
В 18-м и 19-м рядах полностью перекрывается варочная камера. Стальные полосы на данном этапе будут очень кстати. В 20-м на перекрытие варочной камеры необходимо установить на ребро два кирпича. Расстояние от них до задней стенки при этом должно равняться 40 мм. Устанавливается самоварная дверца, а также дверца для чистки. Следующий выкладывается аналогично. В 22-м выполняется перекрытие всех дверец. Справа нужно оставить два канала. Каналы над варочной камерой выполняются в следующих размерах: средний — 50 мм, а крайние — 110 мм.
В 23-м ряду кирпича осуществляется перекрытие каналов, находящихся над варочной камерой. Кирпичи укладываются на ребро подобно тому, как это делалось в 20-м ряду кладки. Следующий полностью повторяет предыдущий. 25-й и 26-й укладываются аналогично 22-му ряду. В следующем три кирпича устанавливаются на ребра. Расстояние друг от друга и от стенок кирпича должно быть в точности одинаковым. Справа снова остается один канал с квадратным сечением.
В процессе укладки 28-го ряда особое внимание необходимо уделить перевязке швов. Сам же он выполняется аналогично предыдущему. В 29-м справа должен быть один канал. С передней части вплотную выполняется укладка двух кирпичей. Эти кирпичи утапливаются в кладку наполовину своей толщины. Одной стороной они опираются на ребро на кирпичи, которые были уложены в предыдущем. Данный ряд кладки полностью перекрывает тепловую камеру. Обязательно нужно установить задвижку в дымовом канале.
Два последующих ряда кирпичной кладки своими руками выполняются в соответствии со схемой порядовки. Как уже становится понятным, над тепловой камерой выполнено три ряда кирпичной кладки. За счет этого достигается хорошая пожарная безопасность и прекрасная теплоемкость печи.
Следующий этап — устройство дымохода. Обязательно следите за перевязкой кирпичей. Когда укладка кирпича дымохода будет завершена, отопительную печь с духовкой можно считать готовой. Конструкция этой печи позволяет очень хорошо отапливать помещение, готовить домашнюю пищу, выпекать хлеб и вкусные пироги, используя всего лишь одну топку.
1pokirpichy.ru
Порядовка отопительно-варочной печи своими руками: видеоинструкция
В последние годы интерес к печному делу вновь возрос. Это обусловлено частным строительством загородных особняков, где печь является не только украшением интерьера, но и используется для отопления и приготовления пищи.Это один из самых экономных вариантов отопления в связи с подорожанием альтернативных источников энергии. Многие поселки еще не газифицированы, поэтому печь просто необходима для приготовления пищи и обогрева.
Читайте также: Как сделать отопительную печь с водяным контуром своими руками
Печники на Руси были очень востребованы. Хороший печник ценился на вес золота. Услуги были довольно дорогими для того времени. Но люди платили, потому что от того, как сложена печь, зависело благополучие, здоровье, а порой и жизнь домочадцев. Правильно сложенная печь 
быстро разогревалась, на ней удобно было готовить. Она не дымила, хорошо держала тепло. Печь клали таким образом, чтобы можно было обогреть две комнаты. К печи приделывали лежанку или камин.
Сейчас печи пытаются делать своими руками. Одной из самых востребованных является шведская разновидность, или шведка. Она достаточно эффективная и практичная. Шведка более компактная, чем русская печь, но КПД несколько ниже.
Она выкладывается между двумя смежными комнатами для обогрева. В печь встраивается варочная панель для приготовления пищи.
Впервые такие печи стали выкладывать при Петре Великом. Они понравились тем, что были более компактными, экономными, прочными. Для постройки требовалось меньше кирпича, дров на растопку уходило меньше.
Схема классической шведки довольно проста. Верхняя ниша достаточно вместительная, и идет разогрев первым и вторым жаром и углями. Она прекрасно подходит для просушки одежды.
Была еще специальная ниша над плитой. В старину ее закрывали деревянной заслонкой для удержания тепла. Туда ставили еду, оставшуюся с вечера. Утром еда была теплой.
Дымооборот. Отличием от русской печи является то, что есть переточное окно внизу под духовым шкафом. Такая упрощенная конструкция приводит к тому, что, если вьюшку вовремя не закрыть, то печь очень быстро остывает.
Печь строится по разработанному проекту, обороты вертикальные. Возможно возведение и с горизонтальными каналами. Возведение шведского варианта печи требует применения высококачественных материалов. Работа должна быть точной и аккуратной.
Технология строительства
Перед возведением такого сложного сооружения сначала определяются с габаритами. Чем точнее рассчитаны размеры, тем проще будет кладка. Духовка должна нагреваться горячими 
газами. Дверца для топки используется литая, штампованная может не выдержать из-за больших тепловых нагрузок.
Особенности кладки
Перед тем как приступить к кладке, нужно приготовить все необходимые материалы для работы, инструменты. Используются мастерки для кладки, киянки деревянные для поправки кирпичей. Обязательно должен быть строительный уровень. Можно использовать водяной уровень. Необходим отвес для проверки стен по вертикали. Используется правило, специальные молотки для раскалывания кирпичей. Применяется рулетка для измерения длины конструкции.
Для кладки печи нужно выбирать хороший материал. Кирпич применяется красный огнеупорный. Для топки используется шамотный кирпич и шамотная глина. Никогда не используется цемент при замешивании раствора. Применяется только глина и песок. Раньше глину выбирал печник очень тщательно, потому что она отличается по жирности. Хорошая глина – это половина успеха. 
От этого зависит качество всей конструкции. Можно применять мергель.
Кирпичи. Для топки обязательно использовать только шамотный кирпич. Применяется шамотная глина. Она отличается огнеупорностью. Для приготовления раствора берется чистый речной песок. Красный огнеупорный кирпич для остальной кладки нужен новый, не использовавшийся ранее. Даже все трехчетверки и половинки должны быть ровными.
Особенности кладки
Необходима теплоизоляция фундамента, потому что шведка хорошо греет пол. В противопожарных целях она делается при помощи базальтового картона. Изоляцию проводят в три ряда стандартного слоя в 5 мм. Для среднего слоя можно взять фольгированный лист
1-й и 2-й ряды подножия печи нужно выкладывать с уширенными швами. Получается постамент, на котором будет стоять вся конструкция. Нельзя делать швы очень широкими, конструкция получится ненадежной.
Выкладывается каждая печь по определенной схеме, в зависимости от предпочтений заказчика. Пошаговые инструкции есть на видео.
Одной из разновидностей является двухколпаковая печь Кузнецова. Она популярна благодаря простоте и функциональности. Автор усовершенствовал систему внутреннего движения потока газов для максимального обогрева помещения. Обычно в печи существует один колпак – это очаг, а также нижняя часть наподобие колпака. Здесь происходит разделение газов на холодные и горячие. Это увеличивает КПД печи. Схем и проектов печей Кузнецова очень много. Простейшие из них можно сделать даже самостоятельно.
Особое значение имеют металлические конструкции. Нельзя железо укладывать на голый кирпич. Должна быть прослойка раствора не менее 6 мм. Так же укладывается и плита.
Введение в эксплуатацию печи
Нельзя сразу растапливать сырую печь. Нужно просушить в течение двух недель. Это холодная сушка. Раствор должен полностью схватиться. Если не соблюдать этих условий, то глина может растрескаться, и печь утратит герметичность. Сырой кирпич тоже должен хорошо просохнуть.
После холодной сушки 2 недели проводится теплая сушка. Для этого печь подтапливают осиновыми дровами. Они не дают такого сильного жара, как березовые или сосновые.
Затем заключительная, горячая сушка. Она проводится постепенно, с наращиванием тепловой нагрузки.
Вариантов различных печей большое количество. Есть печи с лежанками, каминами и другие. После того как человек определится с выбором, делается чертеж всей конструкции с расчетом по необходимым материалам.
При соблюдении всех условий можно сделать шедевр своими руками. Но, как и во всяком деле, здесь есть много тонкостей, которые опытные печники не рассказывают. Поэтому для такого серьезного сооружения, как печь, лучше пригласить профессионала. Это значительно сэкономит время и деньги. После сооружения конструкции нужно пригласить пожарного инспектора для проверки на пожарную безопасность, ведь ни для кого не секрет, что печь очень часто становится виновницей пожара.
gidpopechi.ru
Простая печь с плитой своими руками порядовка простая. Для умелых рук. Vip-Ochag.ru
Печь-шведка Резника
Печь-шведка Резника
-05-12 Все о Печах 34927 просмотров
Г. Резник из Подмосковья автор данной печи-шведки #8212; он не просто мастер печного дела огромной квалификации. Это еще и человек творческий. В своиз работах он собрал более 300 конструкций разных печей, и до сих пор сам продолжает разрабатывать новые печи. Так, изучив большое количество разных печей типа #171;шведка#187;, он создал еще одну, с особой системой внутренних дымоходов, позволяющей топить печь в 3 режимах #8212; #171;летнем#187;, #171;зимнем#187; и #171;осеннем#187;.
Поэтому, несмотря на длинную протяженность горизонтальных дымооборотов, печь при топке не дымит, и при своих малых размерах имеет большую теплоотдачу, смотрите порядовку печи-шведки.
Отличие #171;шведок#187; в том, что кухонная плита размещается в проеме с закрывающимися дверцами или без них. Строится такая шведка обычно между кухней и жилым помещением. Типовых конструкций шведских-печей около 30 видов. Конвективные зоны в таких печах, обычно, представляют из-себя дымообороты с преобладанием вертикальных каналамов. Очень редко встречаются печи с колпаковыми или насадными зонами, еще реже #8212; со смешанным расположением дымооборотов.
Печь #171;Шведка#187; имеет 3 конструктивных отличия от других печей.
Первое.
Такая печь может работать в 3 режимах: #171;летнем#187;- #171;осеннем#187; #8212; #171;зимнем#187;. Обычные же печки топятся в одном или двух режимах #8212; #171;летний#187; и #171;зимний#187;. Три режима доступны в новой схеме печи, дымообороты внутри печи можно просмотреть на рис.
Второе.
Внутренние ходы печи располокаются горизонтально, что позволяет нагреть низ самой печи значительно больше верха. Минусом подобных шведок с горизонтальными каналами это плохая тяга, поэтому они могут чуть дымить, особенно при начале топке. В новой печи-шведки Резника, проблема тяги при топке была ликвидированна, методом последовательно переключением трех режимов топки. При первом #171;летнем#187; режиме нагревается дымоход с трубой, потом при #171;осеннем#187; режиме подключается еще 60% дымооборотов. Перед включением следуюющего #171;зимнего#187; режима, благодаря наггреву большей половины самой печи и большой температуре в дымовой трубе создается хорошая тяга, что дает свободное движение дымовых газов по всей длине дымоходов, составляющей 6,5 м.
Третье.
Кроме проема с чугунной плитой, лицо печи украшает еще одна ниша и #171;печурка#187;, где можно сушить промокшую одежду или обувь. Этие ниши можно использовать и для осенних заготовок #8212; сушки абрикос, грибов, ягод и т. д. Найти место для монтажа ниш позволило компактное размещение дымоходов. Для кладки печи своими руками это та, что нужно.
фото: Печь-шведка своими руками
Печь-шведка Резника: 1 #8212; поддувальное отверстие; 2 #8212; топливник; 3 #8212; духовой шкаф; 4 #8212; Чугунная плита; 5 #8212; дымооборот #171;летней#187; топки; 6 #8212; Чугунная задвижка #171;летней#187; топки; 7 #8212; Чугунная задвижка #171;осенней#187; и #171;зимней#187; ; 8 #8212; дымооборот осенней топки; 9 #8212; дымооборот #171;зимней#187; топки; 10 #8212; задвижка трубы; 11 #8212; ниша 380х380х560 мм ; 12 #8212; простая печурка 120х380х280 мм; 13 #8212; Чугунная дверка для чистки трубы и возможность подключения самовара; 14 #8212; все выпирающие на 10 см кирпичи для чистки дымооборотов.
При первой топке печи Резника нужно сначала открыть основную задвижку номер 10 и задвижку номер 6 #171;летнего#187; режима работы. Дымовые газы из топки 2, пройдя между духовым шкафом и чугунной плитой и далее по ходу 5 устремятся в основную трубу, не нагревая саму печь. В таком режиме хорошо летом готовить еду, не нагревая помещения. Если помещение нужно нагреть немного, после 10 мин работы #171;по-летнему#187; необходимо открыть задвижку номер 7 #187; осеннего #187; режима работы топки, а #171;летнюю#187; наоборот закрыть.
За счет хорошей силы тяги, создаваемой в нагретой дымовой трубе, все дымовые газы устремятся вокруг духового шкафа в нижний ход и по всем горизонтальным последовательным дымооборотам дойдут до задвижки номер 7 и через дымоход номер 8 #171;осенней#187; топки направятся в основную трубу. Включать все дымоходы можно после 10 мин работы в #171;осеннем#187; режиме. Все хорошо видно на рисунке с порядовкой печи-шведки. Для этого надо закрыть задвижку 7. Все газы станут идти вверх по каналу #171;зимней#187; топки и далее, нагревая и верхнюю часть печи, до дымовой трубы. Шведка нагреется, экономично расходуя все тепло, полученное в топке. После 2 часов работы в #171;зимнем#187; режиме печь будет теплой в течение 8 часов после догорания топлива в топки.
фото: Порядовка печи-шведка
Для кладки печи-шведки своими руками Вам потребуется:
- Кирпич красный #8212; 550 шт.
- Кирпич огнеупорный #8212; 150 шт.
- Глна + песок #8212; по потребности
- Дверка поддувальная 13х25 см. #8212; 1 шт.
- Дверка топочная 21х25 см. #8212; 1 шт.
- Дверка для самовара 7х13 см. #8212; 1 шт.
- Духовой шкаф 28х37х31 см. #8212; 1 шт.
- Колосниковая решетка 25х25 см. #8212; 1 шт.
- Плита 2-конфорочная 28х70 см. #8212; 1 шт.
- Задвижка дымовая 13х25 см. #8212; 2 шт.
- Задвижка дымовая 13х13 см. #8212; 1 шт.
- Стальной уголок 50х50х5х720 мм. #8212; 2 шт.
- Стальная полоска 50х5 мм. #8212; 4.7 пог.м.
Видео: Порядовка Печи-шведка Резника.
автор видео Золотарев Николай
Порядовка отопительной печи – секреты, схемы, особенности
Сегодня порядовка отопительной печи остается таким же популярным процессом, а услуги печников нисколько не утратили своей актуальности, ведь очень многие владельцы загородных домов отказываются от различных современных приборов и агрегатов в пользу традиционной печи.
Печь – с древних времен являлась неотъемлемым атрибутом быта российского человека. Просто удивительно, насколько функциональна и практична печь, ведь участвовать она может практически во всех жизненных процессах, начиная от отопления помещения и заканчивая приготовлением пищи, подготовкой воды для стирки или даже обеспечение теплом бани.
Процесс создания печи
Порядовка печи: зачем необходим процесс
Своими руками неподготовленному человеку с «нуля» очень сложно выполнить эту процедуру. Именно для этого заранее выполняется процесс порядовки отопительных печей – его проводят профессиональные печники и заключается он в занесении схемы каждого ряда кирпича, из которого состоит отопительный прибор, например, отопительно-варочной печи Шведка .
Если говорить проще, то порядовкой является схема уже действующей печи с вентиляцией и другими системами, которая в дальнейшем может быть использована для изготовления других печей .
Схема порядовки печей отопления
При изготовлении такой схемы как порядовка кирпичной отопительной печи мастер обязательно записывает схематически все свои ходы, каждый уложенный кирпич, тем самым, добиваясь высокой точности.
Именно по таким чертежам можно будет в случае необходимости быстро и с аналогичным качеством создать классическое отопительное устройство, без выполнения каких-то дополнительных расчетов и дорогостоящих процедур.
Как правило, на чертежах данного плана даже нет размеров, но, в то же время, нанесена зарисовка кладки и они носят большую практичную и информативную нагрузку.
Печная порядовка: особенности схемы
- Отопительная печь из кирпича, выполняемая при помощи порядовки, будет отличаться высоким качеством, надежностью и эффективностью, позволит отопить без лишних затрат на газ любой частный дом .
- Выполнить кладку, пользуясь порядовкой, гарантированно сможет каждый, да и цена на работы существенно снизится.
- Также, данный способ ведения строительных работ наиболее удобен, а в некоторых случаях это намного проще и выгоднее полноценного чертежа, поскольку порядовка не требует от мастера познаний в области строительства и образования.
Печь, построенная с порядовкой
- Метод, когда порядовка используется как инструкция, чрезвычайно популярен и прост в использовании.
- В большинстве случаев даже опытные печники предпочитают применять порядовку, ведь в такой ситуации отопительная печь с лежанкой, плитой для приготовления пищи и прочими функциями получится гарантированно качественной, эффективной и долговечной.
Основные этапы создания печи с порядовкой
- Работа над основанием. В первую очередь, перед тем как применять фото (или же видео) порядовки различных печей, необходимо подготовить основание и обеспечить гидроизоляцию фундамента.
Сам фундамент для печи должен быть ровный и прочный, практически на 10 см превышать размеры самого агрегата. Внизу же обязательно должно быть свободное пространство с небольшим отверстием.
Поверх такой конструкции будет обустроен настил. - Подготовка материалов. Добротная печь строиться должна только из глины – это поможет достичь тех показателей надежности, которые с цементом просто невозможны.
Глину лучше всего брать чистую, без примесей – это же требование касается и песка (его нужно просеять). Следует отметить, что глину необходимо обязательно хорошо размять и смешать с водой до консистенции густой сметаны.
Совет: Если глина слишком жирная, то нужно обеспечить соотношение песка к ней 1:2.
Заготавливать раствор большими партиями не следует, так как он все равно утратит свои качества. Лучше всего готовить смесь небольшими частями, ведь в такой ситуации можно достичь наиболее высокого качества.
- Начало кладки печи. Как только все материалы готовы, а инструменты подобраны, можно браться за схему порядовки и выполнять все работы.
В большинстве случаев в порядовке все прописано довольно качественно, точно и тщательно, а потому проблем с обустройством агрегата отопления возникнуть не должно.
Если в схеме не прописаны некоторые моменты, то необходимо обязательно заранее позаботиться о качестве устройств.
Так, например, во многих порядовках не указывается, что печное оборудование постоянно подвергается нагреву и температурным перепадам. Поэтому, обязательным требованием является проработка шва между кирпичами – он должен быть несколько больше, чем при обычной строительной кладке.
Кроме того, порядовка связана с использование огнеупорного кирпича – он на схемах изображается специальной штриховкой.
Очень важно учитывать этот момент, ведь если вместо огнеупорного использовать обычный кирпич, печь может утратить свои характеристики и не справиться с поставленными задачами.
Обустройство печи при помощи порядовки
В настоящее время порядовка кирпичной отопительной печи – один из самых эффективных, доступных и действенных способов получения агрегатов для снабжения теплом дома, дачи или даже бани.
Практически все профессиональные мастера применяют подобные схемы при обустройстве отопительных приборов. Ведь в таком случае можно избежать множества неприятных моментов, среди которых ошибки и недопонимания со стороны рабочих или прорабов.
Совет: Выбирать порядовку следует с особой тщательностью, ведь от этого зависит стоимость и качество работы печи, ее надежность и долговечность.
Тем не менее, насколько хороша ни была бы порядовка, нужно учитывать тот факт, что данный способ подходит лишь для строительства, не требующего особой точности. Фактически порядовка подразумевает наличие больших припусков и погрешностей работ.
Все дело в том, что нарушать структуру кладки, которая указана в схеме, ради соблюдения размерных характеристик нельзя. Но, в то же время, популярность способа на высоте и с каждым годом спрос на подобные работы только растет.
Кладка печи своими руками. Простая печь, которую может построить каждый
В свое время, наверное, каждый дачник задавался вопросом о том, какую печь установить у себя в доме, купить, али самому построить (здесь, конечно же, можно нанять мастера). Ниже будет предложена простая конструкция маленькой печи из кирпича, которую каждый человек в силах возвести сам.
Кроме этого, это вовсе не займет много времени, даже если у Вас нет специальных навыков.
Площадь, которую занимает печка, составляет 0,4 квадратных метра. Она выкладывается из поставленного на ребро или положенного плашмя кирпича. Это позволяет прекрасно удерживать и отдавать тепло. Небольшой вес печки позволяет обойтись без возведения фундамента, но пол все равно должен быть сделан из толстой доски, и кроме этого, хорошо закрепленный на лагах.
Печка может выступать прекрасной альтернативой буржуйке. но при этом она более функциональна, и сочетает в себе отопительную и варочную составляющую, то есть можно и дом нагреть, и кушать приготовить, и кроме этого, она может также выполнять роль камина, поскольку печка имеет в своем арсенале дымовой зуб.
Кладется она очень быстро, и если начать работу утром, то уже этим вечером можно будет произвести пробную топку. Стоит заметить, что топить для начала надо бумагой и щепкой, но никак не большими поленьями, поскольку резкие перепады температуры при не засохшем растворе, может вызвать трещины. В свою очередь, это станет причиной дымления, либо подсоса воздуха, поэтому для нормальной и длительной эксплуатации, после постройки печке желательно дать отстоятся и просохнуть на протяжении недели.
Кладка печи своими руками по шагам
1) Для того, чтобы начать кладку, нужно выбрать подходящее место.
2) На предполагаемое для размещения печи место необходимо положить пленку из полиэтилена, пергамин, рубероид или же гидрозиол размером 780х530 мм.
3) На эту подстилку насыпается и выравнивается слой сухого песка, толщина которого должна составлять около сантиметра.
4) Прямо на песок, не скрепляя ничем, выкладывается первый ряд из 12 кирпичей. Его нужно выложить по уровню, обязательно проследите, чтобы он лежал четко по горизонтали.
5) Сверху будем наносить тонкий слой глины и устанавливать поддувальную дверцу, которую нужно обернуть мокрым асбестовым шнуром или картоном. Дверку закрепляют проволокой, после чего начинают выкладывать второй ряд.
6) Что касается третьего ряда, то выкладывается он из шамотного кирпича, тогда как сверху устанавливается колосниковая решетка, непосредственно над поддувалом, после того, как ряд уже сформируется.
7) Укладка четвертого ряда производится установкой кирпича на ребро, а внутри дымохода нужно подложить для внутренней перегородки подставки. Кирпичи на задней стенке устанавливаются без глины.
8) После этого всего необходимо установить топочную дверку. Перед тем как устанавливать ее также нужно обмотать несколькими витками шнура из асбеста, чтобы ее открытие происходило сверху-вниз. Закрепляют дверку проволокой и фиксируют кирпичами, возводя один рядом, а второй кладут на первый и на дверцу сверху.
9) Пятый ряд кладется кирпичами плашмя по контуру выложенного перед этим ряда.
10) Шестой ряд нужно выкладывать кирпичом на ребро. Данный ряд последний, который выкладывают таким образом. Заднюю стенку нужно сделать из двух поставленных на ребро кирпичей.
11) Восьмой ряд печки должен закрывать топочную дверцу, и завершаться двумя кирпичами над ней. Именно в этом ряду размещают скошенный кирпич, который направляет пламя в центр конфорки чугунной поверхности, когда печь используют как камин, с открытой дверцей топочного отсека.
12) Девятый ряд нужно выкладывать с небольшим смещением назад, чтобы иметь возможность поддержать открытую дверку. Перед выкладыванием ряда, нужно выложить смоченный асбестовый шнур, которым должна обеспечиваться герметичность между кирпичом и чугунной варочной поверхностью. Прямо на глину плиту класть нельзя, поскольку эти материалы имеют разные коэффициенты температурного расширения.
13) На десятом ряду нужно начинать формировать дымовую трубу, которая постепенно будет расширяться назад. При этом, в учет нужно брать, что данная конструкция печи такова, что насадную кирпичную трубу для нее делать нельзя, поскольку своим расширением сверху, она может сместить центр тяжести конструкции в общем. Поэтому труба должна делаться приставная, либо насадная из легкого железа.
14) Задвижку укладывают на одиннадцатом ряду, она также уплотняется асбестовым шнуром, а также обмазывается глиной.
15) После этого, в четверик идет дымовая труба, которую далее нужно будет состыковать с легкой трубы из металла. Если труба будет уходить в сторону, то обязательным будет перекрытие из трех рядов кирпича.
16) Этот этап предполагает демонтаж вышибных кирпичей, которые укладывались на 4-ом ряду, после чего нужно нижнюю часть дымохода почистить от мусора и влаги, попавших туда во время строительства.
17) После этого следует побелка печи. Перед тем как приступать к процессу побелки, лучше полиэтиленом застелить стены, а также металлические детали печи, поскольку в будущем нельзя будет избавиться от пятен, которые останутся на них. Желательно в побелку добавить немного синьки и молока, чтобы она не желтела и не отмеливась. Нужно тщательно пробелить стыки металлического колена и кирпичной трубы, а также стыки чугунной поверхности и кирпича.
18) Для того, чтобы песок из-под печи не высыпался, необходимо сделать Г-образный предтопочный лист, которым необходимо закрыть щель между первым рядом и полом.
19) После этого прибивается плинтус. Он также будет препятствовать высыпанию песка.
На этом все, печь готова к использованию. Можно произвести проверочную топку, но нормально топить можно только через неделю, поскольку это даст печи отстояться и подсохнуть. При этом, нужно оставить открытыми конфорки и двери, для лучшей просушки.
Кладка отопительной печи своими руками. Видео
Источники: http://kladka-kamina.ru/reznika-pech-shvedka.html, http://otoplenie-gid.ru/elementy/pechka/52-poryadovka-otopitelnoj-pechi, http://prostostroy.com/kladka-pechi-svoimi-rukami-prostaya-pech-kotoruyu-mozhet-postroit-kazhdyj.html
Комментариев пока нет!
vip-ochag.ru
Печь с плитой своими руками — создание фундамента, порядовка
Мало какие обогреватели и отопительные котлы сравнятся с настоящей русской печкой. Желая обзавестись ей, стоит помнить, что своими руками сделать ее не так уж просто! Если нет достаточного опыта, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Очень рискованное дело — строить печь своими руками, лишь изучив технологию и не имея ни малейшего опыта.
Схема отопительно-варочной печи.
Русские печи могут быть различных размеров и разнообразных конструкций: сложные и простые, с обогревательным щитком и плитой. Эти печи очень универсальны, позволяют приготовить разнообразные блюда с уникальным вкусом.
Как сделать русскую двухколпаковую печь с плитой?
Перед началом работ следует спроектировать печь, подготовить необходимые инструменты, в нужном количестве закупить кирпичи и печную фурнитуру.
Чтобы построить русскую печь своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы
Схема кладки печи-камина с плитой.
- Арматура.
- Пенопласт.
- Перфорированные стальные полосы.
- Газобетонные блоки.
- Каминные дверцы, сделанные с термостойким стеклом.
- Стальные уголки.
- Чугунная плита с конфорками.
- Стальная закладная.
- Решетка.
- Песок и шамотная глина.
- Сэндвич-дымоход.
- Шамотный кирпич.
- Скотч.
- Строительный уровень.
- Отвес.
- Минеральная вата.
- Трамбовка.
- Ёмкости для раствора.
- Кельма.
- Насадка-миксер, дрель (для приготовления раствора).
Вернуться к оглавлению
Создание фундамента для русской печи с подтопком
Работу следует начать с закладки фундамента. В качестве основания может служить самостоятельный фундамент или бетонное перекрытие. Создавая отдельный фундамент, необходимо помнить, что он должен быть рассчитан на корпус самой печки, а также учитывать прислоненные стены и дымоходную трубу.
Схема русской печи с мойкой и плитой.
Если сделать отдельный фундамент нет возможности, то в качестве основания можно соорудить бетонную монолитную площадку, в которой опора будет на ленточный фундамент дома. Как вариант, можно из газобетонных блоков возвести основание печи в подвале. Для этого каждый ряд необходимо с помощью перфорированных стальных полос прикрепить к стене, при этом возводить основание нужно на всю высоту подвала вплоть до цокольного перекрытия и размещать его нужно строго между балок. С помощью скотча заклеиваются швы в пенопластовой опалубке, укладывается арматура и заливается бетон. Смесь необходимо тщательно утрамбовать и выровнять по уровню. После этого бетон накрывают пленкой и оставляют на месяц для отвердевания. Русская печь с плитой строится через 30-40 дней после закладки фундамента.
Вернуться к оглавлению
Порядовка русской печи с плитой
- В первую очередь необходимо своими руками выложить низ первого колпака с подверткой и зольник. Кладка осуществляется на растворе из глины и песка. При строительстве обязательно необходимо использовать строительный уровень и отвес.
- Порядовка печи требует тщательной перевязки швов. До начала проведения работ тщательно отбираются кирпичи, из самого лучшего материала выкладывается свод и стенки. Первый ряд печи выкладывают из цельного кирпича.
- С помощью оцинкованной проволоки в кирпичную кладку устанавливаются все дверки.
- Над зольником своими руками следует закрепить колосниковую решетку, а после соорудить топку. Топку следует обложить изнутри шамотным кирпичом (укладка производится на ребро). Кирпич ложится на раствор, сделанный из шамотной глины и песка. Топочная дверца закрепляется с помощью стальной закладной пластинки толщиной 2,5 мм и проволоки.
- На 12 ряду следует перекрыть топку. По уровню укладывается чугунная плита с конфорками. Слева следует продолжать кладку первого колпака и обустроить канал летнего хода.
- Уложив плиту, следует приступить к укладке стен варочной камеры. При этом слева необходимо продолжать выкладывать нижний колпак.
- Далее во внутреннем углу в варочной камере устанавливается задвижка летнего (растопочного) хода.
- На 20-м ряду перекрывается варочная камера и первый колпак. В сплошной кирпичной кладке необходимо оставить отверстия летнего хода, подъемного канала и отдушины варочной камеры. Необходимо, чтобы все кирпичи в перекрытии для варочной камеры опирались на стальные уголки.
- Портал варочной камеры следует закрыть распашными каминными дверцами, сделанными из термостойкого стекла.
- Перекрыв 2-мя рядами кирпича варочную камеру и нижний колпак, можно начинать укладку своими руками верхнего колпака. В процессе работы необходимо в удобных местах установить прочистные дверцы.
- После этого следует своими руками выложить стенки колпака до верха проема в стенах. Далее русская печь сверху перекрывается двумя рядами кирпичей. Оставшийся просвет между перемычкой и верхом печи нужно заполнить минеральной ватой.
Когда русская печь построена, по верхнему периметру корпуса кладется декоративный поясок и строится труба. Не стоит строить печь с металлической или асбестовой трубой. Асбестовая труба может лопнуть, а металл может сильно раскалиться и возникнет пожар. Лучше всего, когда русская печь имеет трубу, выложенную из кирпича.
Печь можно оштукатурить лишь тогда, когда она полностью просохнет. Перед тем, как начинать отделку, печь следует хорошенько протопить. Раствор для штукатурки должен состоять из глины и песка. Первый запуск должен осуществляться в присутствии противопожарной службы.
1poteply.ru