Сделать дверь из вагонки своими руками: Как сделать дверь из вагонки своими руками

Как сделать дверь из вагонки своими руками

На дачных участках для хозяйственных построек нужны двери. Их можно заказать или попытаться сделать самому. Что для этого нужно? Материал и навыки владения инструментом. Ниже будет описано, как сделать из вагонки дверь своими руками. Она может быть установлена, например, в курятнике или на входе в погреб. Сделать такую конструкцию и установить ее на место можно в течение двух-трех дней.

Для отделки двери деревянной вагонкой понадобятся финишные гвозди с малозаметными шляпками.

Начальный этап работы

Для выяснения нужного количества материала вначале надо определиться с размерами будущей двери. Для этого измеряют проем, куда она должна быть установлена. Это делают с помощью рулетки или металлической линейки. Обычно высота стандартных конструкций равна двум метрам при ширине до 90 см.

Схема вагонки.

Но для уменьшения потерь тепла можно отойти от этих цифр и сделать конструкцию с размерами, например, 180 Х 80 см. Все зависит от величины проема. Может быть, понадобится сделать в двери небольшое окошко, чтобы заглядывать в помещение снаружи.

Таких конструкций в строительных магазинах не продается, поэтому придется делать их самому. Если рама в проеме находится в нормальном состоянии, то ее можно использовать для подвески двери. Если ее нет, то надо будет ее установить. Для этого понадобится брус 100 Х 100 мм, строительные гвозди и молоток. После установки дверной коробки надо будет взять размеры получившегося проема и сделать дверь по ним.

Выбор материала для конструкции

После определения размеров будущей двери наступает черед продумать, из какого материала лучше ее сделать. Для таких конструкций чаще всего используют древесину. Можно собрать ее из досок толщиной до 30 мм, но вес их будет довольно большим.

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Применить фанерные листы — но тогда увеличивается цена материала. И все равно понадобятся доски для создания рамы. Чтобы совместить малый вес и приемлемые финансовые затраты надо поступить следующим образом:

• основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
• центральная часть будет набрана из вагонки.

Этот гибридный вариант отвечает всем нужным требованиям. Материал покупают на строительном рынке. Там же надо приобрести петли для установки дверей, лак или краску, гвозди, ручки. Выбирайте хорошо просушенные доски из сосны. Желательно, чтобы тес был обработан олифой и был гладким с одной стороны.

Технология создания дверей из вагонки

Пусть размеры конструкции будут 180 Х 80 см. Предварительно перед началом работы надо все нужные материалы и инструменты сложить в одном месте, чтобы их потом не искать. В качестве верстака можно использовать обыкновенную лавку.

Для того чтобы дверь шкафа на балконе не была тяжелой необходимо использовать максимально тонкую вагонку.

Делают конструкцию в такой последовательности:

• ручной пилой или электрическим лобзиком нарезают 2 доски на размер 180 см;
• в них делают торцевой фрезой, зажатой в патрон электрической дрели, пазы с торцевой стороны, глубиной 40-50 мм и шириной 10 мм, это будут вертикальные части двери;
• нарезают пилой 3 доски длиной по 68-70 см;
• отступив от их краев по 4-5 см, стачивают дерево на глубину 10 мм сверху и снизу;
• одну из досок вставляют в пазы вертикальных частей и закрепляют гвоздями, должна получиться конструкция в виде буквы «П»;
• вагонку нарезают на длину 68-70 см, количество досок рассчитывают так: 180 — 20 = 160 см; при высоте планки вагонки в 4 см понадобится 40 штук (160/4), а при более толстых досках — меньше;
• полученные планки вставляют в пазы вертикальных частей двери и закрепляют гвоздями, а затем одной из коротких сосновых досок завершают предварительную сборку, вставив ее в оставшийся промежуток, должна получиться прочная конструкция;
• в средней части получившейся двери набиваем последнюю (короткую) сосновую доску для стяжки в средней части;
• присоединяем ручки, если надо, то можно вставить и небольшой замок, устанавливаем петли и вешаем дверь на раму в проеме.

Можно вместо вагонки в паз вставить фанерный щит с подходящими размерами и потом обшить его планками, но это дело вкуса.

После изготовления изделие грунтуют и после высыхания этого слоя покрывают лаком или красят.

Использованные материалы и инструменты

1. Доски сосновые.
2. Вагонка толщиной 1 см.
3. Гвозди.
4. Петли и ручки дверные.
5. Грунтовка для дерева.
6. Лак или краска.
7. Пила или электрический лобзик.
8. Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
9. Молоток.
10. Рулетка.
11. Металлическая линейка.
12. Карандаш.

Для того чтобы сделать дверь своими руками с использованием вагонки, не нужно никаких специальных навыков и знаний. Для этого достаточно немного владеть инструментом. Можно, конечно, и заказать новую дверь по вашим размерам, но это обойдется гораздо дороже, чем самостоятельное изготовление подобной конструкции.

Как сделать дверь из вагонки? | Про двери

Дверь из вагонки своими руками делают для бани или загородного дома, хозпостройки тоже можно оснастить такими дверями. В современной городской квартире вагонка будет не уместна, но для шкафа на балконе отлично подойдет. Тонкие ламели уже обработаны для плотного соединения и представляют собой достаточно дешевый, красивый и экологичный материал.

Что нужно для сборки дверей из вагонки?

Ламели вагонки

Ламели вагонки

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

• брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;
• ламели вагонки;
• саморезы и конфирматы;
• клей столярный или универсальный, высокого качества;
• несколько струбцин;
• рулетка и угольник;
• пила электрическая или ручная;
• дрель со сверлами и насадкой для саморезов;
• дверная фурнитура, декор.

Полосы вагонки при сборке полотна можно располагать вертикально, горизонтально или по диагонали. При последнем способе потребуется стусло или шаблон для аккуратного спиливания частей ламели под углом.
Выбирая сверла для изготовления отверстий под саморезы, нужно руководствоваться правилом, по которому толщина инструмента меньше, чем толщина шурупа.

Для обычных саморезов диаметром 3,5 мм удачным будет выбор сверл 2-2,5 мм. При изготовлении двери из вагонки используют 2 вида крепежа: 16 мм длиной (для ламелей) и 30 мм (для соединения деталей рамы).

Вместо последних можно применять конфирматы (мебельные шурупы). Под них сверлят тонкое отверстие, а затем расширяют его верх в зависимости от параметров крепежного элемента.

Технология сборки полотна двери

Сбор двери из вагонки

Сбор двери из вагонки

Общий процесс состоит из 2 важных этапов. Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.

Перед тем как сделать дверь из вагонки своими руками, может потребоваться замена старой коробки. Если она в хорошем состоянии, домашнему мастеру нужно произвести замеры высоты и ширины полотна:

• Брусок рассчитывают по двойной высоте и ширине, умноженной на число поперечин вместе с верхней и нижней деталями рамы. Для укрепления конструкции можно дополнительно сделать диагональные укосины между поперечными элементами. Если нужно окошко, делают чертежи с указанием размера. Затем дополнительно ставят 2 поперечины сверху и снизу его проема и 2 коротких вертикальных вставки между ними.
• Количество вагонки вычисляется поштучно. Для этого общую ширину или длину (в зависимости от расположения планок) делят на ширину вагонки, не учитывая шип. Цифру округлить в большую сторону и умножить на 2. Исходя из длины стандартной ламели (2,2 м) можно посчитать, сколько планок потребуется на дверь.
• Для декора иногда применяют полосы той же вагонки, набитые поверх полотна. Определив длину каждой детали декоративной отделки, включить в число ламелей дополнительный материал.

Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.

Сборка каркаса

Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:

• вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;
• диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.

Обшивка рамы вагонкой

Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки. Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы.

Дверь из вагонки

Дверь из вагонки

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

• Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольнику
• От нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.
• Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края. Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.

Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами.

Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.

Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.

Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.

Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.

Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.

Как сделать дверь из вагонки?

Фото с сайта dveridoma.net

Евровагонка – это не тот материал, который каждый мастер выбирает для создания двери в шикарные апартаменты. Ввиду своих технических характеристик она больше подходит для определенных помещений, например, бани. Также неплохим вариантом является использование этого материала в создании шкафа.

В этой статье мы разберем процесс создания двери из вагонки своими руками и посмотрим на поясняющие фото и видео.

Почему именно вагонка?

Существенно важным критерием отбора материала является возможность взвесить все его преимущества и недостатки. Однако стоит еще обращать внимание на само помещение и его требования к дверным проемам. Выделим основные плюсы от использования евровагонки:

• Использовать данный материал можно для входных дверей как загородных домов, дач, так и квартир. Отличаются такие полотна относительной прочностью и приятным эстетичным видом.

• Достаточно большой срок службы, легкость в установке и доступность по ценам: как говорится, дешево и сердито.

• Возможность установки в помещения, где присутствует высокая влажность. Многие строители считают, что материал при распарке выделяет полезные для нашего организма вещества.

Фото с сайта dveridoma.net

Как сделать двери из вагонки своими руками: пошаговая инструкция

Обшивать каркас своей будущей двери – дело, на первый взгляд, простое, однако требует должного внимания к каждому этапу, и особенно – к подготовке.

Подготовка к работам

Не спешите бежать в магазин за материалами и приборами. Первым делом необходимо снять мерки с Вашего дверного проема и зафиксировать их на листочке с бумагой. И сейчас поясним почему.

Да, в городской квартире размеры проема могут быть стандартными и варьироваться от 1950х750 до 2100х920. Однако никогда нельзя исключать ситуации, что размер может выходить за рамки – быть меньше или больше. Это может быть связано как планировкой, так и халатностью строителей.

На данном этапе Вам понадобится обычный сантиметр (рулетка) или портняжный. Ни в коем случае не проводите измерения обычной линейкой или ниткой – такое отношение может потом выплыть неприятными последствиями при установке полотна в проем.

Помните и о том, что замерять впритык – тоже не лучший способ снимать мерки.

Это необходимо делать с запасом как минимум в 2-3 сантиметра. Во избежание неправильных измерений ввиду перекоса, отмечайте также расстояние от угла до угла по диагонали.

• При замерах помните, что не только само полотно будет стоять в проеме. Важную роль играет в данном случае дверная рама. Очень наглядным примером может стать старый косяк.

• Использование старой дверной коробки допустимо только в том случае, если она не повреждена: на ней нет выбоин, царапин, трещин. В противном случае весь каркас придется сооружать сызнова.

• Если все-таки постановки новой дверной рамы не избежать, то для этого вполне хватит 4 брусков, молотка и гвоздей. Времени при правильно выполненных работах это отнимает не так уж много.

Какой материал выбрать

Мы выполнили все подготовительные работы: сделали замеры, установили (или оставили) «коробку» для двери. Теперь нужно отправляться в строительный магазин и закупаться евровагонкой, деревянными брусками и при необходимости парой весьма важных инструментов.

Вариантов создания дверного полотна таким способом немного, вот некоторые из них:

• Основой для двери служит лист фанеры. Его свойства могут при необходимости усиливаться ребрами жёсткости, изготовленными из дерева. Затем посредством клея или специальных гвоздей крепится евровагонка.

• Облицовка вагонкой осуществляется также и на исключительно деревянный каркас.

• В изготовлении двери используется только выбранный нами материал. Из него делается основа, на которую крепятся листы. Дверь в таком случае может быть отделана как с одной, так и с обеих сторон.

Наиболее удобным вариантом (в том числе и самым экономичным) является последний. Его мы и будем рассматривать в дальнейшем.

Последовательность действий

Представим, что нам нужно сделать обшивку двери вагонкой размером 1800 мм на 800 мм. Перед началом работ убедитесь, что весь необходимый арсенал инструментов у Вас находится под рукой. Это намного удобнее, так как не нужно в процессе работы отвлекаться на поиски.

В данном случае нам понадобятся:

• Несколько листов вагонки заявленного (плюс несколько сантиметров запаса) размера.

• Две деревянные доски таких же габаритов.

• Дрель и сверла для проделывания отверстий.

• Для корректировки размеров предпочтительнее взять лобзик, нежели обычную ножовку.

Теперь приступаем непосредственно к работе. В качестве направляющих мы возьмем две деревянных доски. Следующим шагом необходимо проделать 3 отверстия глубиной 50 мм и шириной 10 мм. Они должны «смотреть» друг на друга и находиться один от одного на одинаковом расстоянии.

После этого мы приступаем к созданию обшивки.

• Выпиливаем горизонтальные направляющие (их 3 соответственно пазам) размером 700 мм.

• Стесанными концами вставляем их в отверстия.

• Приступаем к нарезке основного материала. Помним о том, что края получаются намного аккуратнее, если использовать электрические инструменты.

• В длину полотна вагонки должны составлять не менее 700 мм в длину, а потому необходимо при распиле помнить о запасе в 21 см.

• Первым делом обшивается нижняя часть двери – до среднего бруска. Длина планок составляет 7 см.

• Проделываем эту операцию с оставшейся частью каркаса двери.

• Некоторым может показаться, что использование среднего бруска излишне. Однако именно он позволяет придать каркасу двери необходимую жесткость.

• Закрепить рейки от вагонки можно гвоздями. Но наиболее надежным вариантом специалисты считают саморезы.

• Осталось только закрепить дверные петли и поставить нашу будущую дверь на положенное ей место.

Как выглядит дверь, обшитая вагонкой, можно увидеть на следующем фото.

Обрабатываем верхнюю поверхность двери: советы

Всегда нужно помнить о том, дверь, созданная на деревянной основе, требует последующей обработки. Особенно это касается случаев, когда она подвергается усиленному воздействию окружающей среды.

Вам пригодятся следующие советы по покраске дверного полотна:

• Перед началом работ убедитесь, что вагонка не была обработана уже до Вас. В противном случае необходимо убрать верхний слой, перед этим хорошо его обработав с помощью строительного фена или обмотанного фольгой утюга (выбор зависит от наличия того или иного инструмента в доме).

• Если ни тем, ни другим орудовать нет особого желания или возможности, то верхний слой краски можно снять специальным растворителем.

• Чтобы поверхность двери не шелушилась, обработайте ее заранее раствором соды. Готовится он в теплой воде.

• Продолжаем укреплять дверь. На этот раз мы возьмемся за ее влагостойкость. Чтобы противостоять развитию плесени и грибка, покройте дверное полотно слоем олифы.

• Краску наносим в несколько слоев для достижения ровного покрытия.

Всегда обращайте внимание на состав и предупреждения при использовании того или иного ЛКМ.

Дело в том, что зная, как сделать двери из вагонки для шкафа или в баню своими руками, Вы должны еще и понимать, как то ли иное вещество будет вести себя в разных условиях. Например, в некоторых местах с повышенной влажностью краска может выделять вредные, а то и опасные пары.

Покраска двери из вагонки: видео

Как красить дверь из вагонки своими руками, можно посмотреть в следующем видео (фото приведены чуть ниже). На нем мастер пошагово объясняет, как нужно наносить ЛКМ на лакированную поверхность.

Поделимся также небольшими секретами, как лучше обрабатывать дверь из подобного материла:

• Сам факт того, что Вы наносите краску уверенными легкими движениями, гарантирует ровное покрытие.

• Красить лучше всего начинать с верхней части поверхности. Так Вы сможете избежать неприятных потеков, неровностей и шероховатости.

• Не стоит осуществлять покраску, когда на улице меньше 15 градусов по Цельсию.

• Не пренебрегайте техникой безопасности и основными рекомендациями, указанными на упаковке ЛКМ.

В этой статье мы пошагово разобрали, как обшить дверь вагонкой своими руками. Подведем небольшой итог. Для того чтобы создать дверное полотно, не нужно на самом деле много усилий или знаний профессионала. Все, что требуется от Вас – покупка евровагонки и дотошность в измерениях. А инструменты, которые необходимы, можно найти в арсенале у каждого мужчины. Помните, что всегда приятнее смотреть на вещь, когда понимаешь, что она сделана именно Вами, а не просто куплена.

Как можно сделать двери из вагонки — vsyavagonka.ru

Сделать двери из вагонки своими руками можно для бани, хозяйственных построек и других помещений.

Для облицовки дверей деревянной вагонкой важно выбирать самый сухой материал.

Как изготовить банные двери своими руками

Как сделать двери из вагонки? В бане существует несколько отдельных помещений, выполняющих определенное предназначение. Для каждого из них необходима дверь. В бане должна быть входная дверь и та, которая разделяет парилку и помещение для отдыха.

Деревянные конструкции для бани представляют собой полотно из древесины, выполненное из досок, облицованных вагонкой. Они бывают с одной или двумя рамами. Изделия с двумя рамами лучше сохраняют тепло.

Чертеж двери в баню с отделкой вагонкой.

При изготовлении банных конструкций необходимо учитывать воздействие горячего пара. Поэтому, определяя размер изделий, учитывают возможность наилучшего сохранения тепла в помещении. Необходимо, чтобы при открывании модели в помещение попадало снаружи как можно меньше холодного воздуха. Поэтому размеры банных конструкций делают меньше, чем для других помещений.

Высота изделия составляет около 170 см, а ширина 65 см. Высота порога около 15 см. Банные двери обычно изготавливают из древесины, обработанной вагонкой. Используется древесина лиственных пород деревьев — осины, липы, березы. Ручки для банных конструкций делают деревянными.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления деревянной двери из вагонки

Материалы и инструменты:

• доски шириной 50 мм;
• саморезы;
• петли;
• вагонка размерами 12х96 мм;
• брус 60х80 мм;
• строительный уровень;
• дисковая пила;
• молоток;
• фрезер;
• шуруповерт;
• рулетка;
• штангенциркуль.

Схема изготовления обвязки.

Чтобы сделать двери из вагонки, прежде всего, выполняют изготовление полотна конструкции. Сначала заготовленные доски вырезают до нужных размеров. У одной доски срезают шип. С обеих их сторон формируют шип или паз. При сборке полотна шип одной доски вставляют в паз другой. Их необходимо соединять прочно. Если полотно получилось по ширине немного больше, чем это необходимо, то нужно отпилить немного первую и последнюю деталь.

Рулеткой отмеряют необходимый размер, отмечают его на конструкции, затем убирают первую и последнюю доски. Дисковой пилой обрезают их до нужных размеров. Нужно следить за тем, чтобы не срезать на первой детали шип, а на последней — паз. Затем собирают полотно. При этом на верстаке укладывают брусья, затем смазывают клеем шип и паз каждой детали и соединяют их между собой.

После изготовления основы надо подождать 2 дня для высыхания клея. При этом оно должно быть закреплено на верстаке. Для надежной фиксации дверной основы забивают клинья из древесины между ним и планкой. Сверху кладут лист ДСП, а затем придавливают его к верстаку при помощи струбцин. Когда оно окончательно заклеится, надо проверить, нет ли в нем каких-либо дефектов. Различные выступы на поверхности удаляют рубанком, а щели заполняют клеем с опилками.

После этого выполняют обвязку. Вертикальные доски подрезают до нужных размеров. Затем выполняют верхний и нижний бруски обвязки. Обвязку соединяют по методу шип-паз. После этого изготавливают деревянные ручки. Потом нужно выполнить обшивку полотна вагонкой. Предварительно основу обрабатывают антисептиком для защиты дерева от плесени и микроорганизмов. После этого отмечают контур для укладки вагонки.

Петли для дверей в баню лучше всего использовать латунные.

Потом планки вагонки необходимо устанавливать на полотно. У каждой планки есть паз и шип для соединения деталей. Прикреплять планки к поверхности надо при помощи саморезов. Затем устанавливают обвязку. Предварительно ее также обрабатывают антисептиком. Затем соединяют детали методом шип-паз с проклейкой. В конце работы надо установить саморезы в торцы обвязки. После этого монтируют дверные ручки и засов при помощи саморезов.

Вернуться к оглавлению

Монтаж конструкции на место

Потом изготавливают дверную коробку. Для этого используют доски размерами 100х100 мм. Для этого их подрезают до нужных размеров и при помощи фрезера выполняют оформление углов коробки.

Перед установкой коробки на свое место необходимо вертикальность поверхности и все размеры уточнить при помощи строительного уровня.

После этого выполняют установку коробки. Для этого вырезают в проеме двери пазы. В них устанавливают коробку. Дверь в баню должна открываться наружу. Сначала устанавливают верхний брус, затем монтируют порог. При помощи уровня контролируют вертикальность расположения коробки. После этого при помощи клиньев забивают коробку на место. Затем присоединяют коробку к стене при помощи дюбелей.

Потом устанавливают петли для поддержания дверного полотна. Верхняя петля должна быть расположена на высоте 25 см от верха изделия, а нижняя 25 см от нижнего края. Третья петля устанавливается посередине между ними. Установка трех петель защитит полотно от перекоса. После установки петель выполняют навес изделия. После этого по периметру коробки устанавливают войлок и выполняют заделку всех щелей и деформаций.

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/yl-eAuN6oh0

Сделать двери из вагонки для бани можно своими руками, если следовать всем инструкциям, контролировать размеры при помощи строительного уровня, выполнять работу тщательно и аккуратно.

Дверь из вагонки обшить своими руками

Как правило, после покупки новой двери хозяева редко задумываются о том, чтобы как-то ее модернизировать или декорировать. Современный рынок строительных материалов предлагает настолько широкий выбор товаров (вы можете оценить это, посмотрев сотни фото на сайтах интернет-магазинов), что каждый может легко подобрать именно то, что нужно.

Двери из вагонки

Однако в любом другом случае, например, когда дверь требует ремонта, можно обшить дверь из вагонки, использовав метод отделки с двух сторон. Как сделать это? В чем преимущества такого материала, как вагонка? Для каких помещения целесообразно использовать ее – для бани, комнатного или входного проема?

Особенности материала

Вагонка – это неширокие деревянные ламели, предназначенные для обшивки дверей или других поверхностей (стен, потолков). В качестве исходного материала для изготовления вагонки могут быть использованы самые разные породы дерева (хвойные, лиственные) в виде массива или клееного, а также пластик (реже). Как правило, обшить дверь вагонкой из пластика можно, если она внутренняя, щитовая, и не требует особой прочности. В отличие от дерева, вагонка гораздо дешевле, но при этом обладает схожими свойствами.

Сырье для вагонки на производстве тщательно просушивается так, чтобы уровень влажности составлял не более двенадцати процентов, а затем обрабатывается антисептическими составами, чтобы стойкость ламелей к воздействию грибков была максимальной.

 

Стоимость двери из вагонки своими руками зависит от того, какой сорт и порода дерева были использованы в качестве сырья: ламели, выполненные из бука или дуба, очевидно, гораздо дороже, неделе те, что изготовлены из ели или сосны. Если вам нужно обшить входную дверь из вагонки, то предпочтение следует отдать древесине более плотного сорта. Их внешний вид тоже будет отличаться по мере удорожания модели – это фидно на фото.

Отделка двери вагонкой – дело несложное, если правильно подобрать размер ламелей. Чтобы облицевать дверь, лучше всего выбрать минимальную ширину плашки. Каждая из них оснащена пазо-шиповыми креплениями для простой стыковки их между собой. В итоге у вас получится ровная и красивая поверхность.

Доски для обшивки вы можете укладывать так, как вам удобно (или как требует дизайнерская задумка) – вертикально, под углом, горизонтально, в виде какого-либо геометрического рисунка. Различные варианты вы можете выбрать на фото.

Преимущества и недостатки дверей из вагонки

Перед тем, как принять решение, обшить своими руками дверь из вагонки в качестве отделки входной или нет, оцените все преимущества и недостатки такого способа.

Плюсы:

• Доступная стоимость;
• Тепло- и звукоизоляция – особенно если используется деревянные панели для отделки двери в баню из вагонки;
• Возможность покрасить в любой цвет.

Минусы:

• Прочность – она уступает стальному листу, который часто берется за основу отделки входных дверей, однако если выбрать ламели из твердой породы типа лиственницы, можно не беспокоиться.
• Низкая влагостойкость. Как сделать ее выше? Необходима дополнительная обработка вагонки защитными средствами и лаком, причем с периодичностью.
• Огнестойкость также напрямую зависит от древесины, из которой были изготовлены панели. Чем она тверже, тем более пожаробезопасны. Ламели из мягкой древесины нужно будет обработать специальным средством. Этот показатель очень важен в том случае, если вы оформляете дверь деревянного помещения, например, бани.
• Уровень стойкости к воздействию грибка зависит от сорта древесины – если вы выбрали сорт с высоким содержанием смолы, ламели будут нечувствительны к гниению. В противном случае потребуется дополнительная обработка антисептическими составами.

Как обшить дверь из вагонки

Чаще всего обшить входную дверь вагонкой нужно в бане, так как хочется сохранить идею «деревянного домика», но при этом обезопасить его и утеплить, не сильно навредив семейному бюджету. Если вы – опытный хозяин своего дома и уже не раз сталкивались с различными ремонтными задачами, то выполнить обшивку своими руками для вас будет не очень сложно.

Первое, что нужно будет сделать – это адаптировать материал: оставьте вагонку в помещении, в котором будет происходить ремонт, на один-два дня, чтобы древесина «привыкла» к тому климату, в котором будет жить.

Далее следует обработать каждый ламель (обе стороны) антисептическими составами и покрыть лаком. Редко в продаже можно найти панели, уже обработанные и залаченные, поэтому данную процедуру придется проделать самостоятельно.

Обшивать дверь начинаем, предварительно сняв ее с петель и очистив от загрязнений. Помимо этого следует снять всю фурнитуру – петли, ручки и замки, чтобы они не мешали вам в процессе работы.

Следующим шагом вымеряем, какой размер панелей нам потребуется, и режем их в соответствии с расчетами.

Начинать укладывать вагонку следует с левого края. Первую панель кладем четко по краю и проверяем положение с помощью строительного уровня. Первые две нужно будеть тщательно проверить, остальные пойдут проще.

Закреплять панель лучше всего финишными гвоздями, так как они достаточно крепкие, чтобы надежно удержать их, и при этом совершенно незаметны. Для идеального внешнего вида можно будет в самом конце обработать шляпки специальным воском, цвет которого подбирается под цвет отделочного материала.

После того, как ламели по порядку прикреплены друг к другу паз в паз с двух сторон, нужно зашкурить торцы и еще раз покрыть уже закрепленные панели лаком.

Фурнитуру устанавливаем на место только после того, как дверь полностью высохла.

На видео и фото вы можете более подробно рассмотреть все детали, как сделать процесс обшивки двери вагонкой наиболее простым и быстрым.

Смотрите также:

Шкаф из вагонки своими руками на балконе – подробная инструкция

Эта страница основана на видео размещенном ниже. Это сделано для вашего удобства. Если не хотите читать текст, то посмотрите видео. Отметим, что в видео все не поместилось — текст описывает процесс подробнее.

В нашем распоряжении балкончик обшитый вагонкой. В торец нужно поставить шкаф.

Первым делом осмотрите углы. У нас углы близкие к 90° — это хорошо. Если у вас один из углов кривой, то размечать фасадную часть, следует опираясь на ровную сторону. Если у вас оба угла кривые, то размечайте так, чтоб глазу казалось все ровным.

Возьмем рулетку и отметим глубину шкафа по одной из стен. Затем, ищем соответствующий размер на другой стене. Берем лазерный уровень, сначала ставим на одну метку, затем поворачиваемся и ставим на другую метку. В это время проставляем штришки.

Таким образом, по лазерному уровню размечаем фасад шкафа.

По получившимся точкам нашиваем рейку. О том, какую рейку мы используем, можно почитать здесь.

В нашем случае, слева у шкафа нужно сделать стенку. Поэтому у каркаса получается сложная форма.

Строго по лазерному уровню поднимаем дополнительную стенку, начиная с отметки на полу.

Если рейка на стыке болтается, её следует зафиксировать дополнительным саморезом. Его нужно крутить под 45°, а шляпку обязательно утопить.

Важно грамотно выставить каркас. Ровный каркас — убережет вас от многих проблем.

Каркас фасадной части и дополнительной стенки должен выглядеть так.

Затем нарезаем вагонку и зашиваем боковую стенку. В этот момент важно, чтобы торцы вагонки не выпирали за плоскость шкафа.

Затем, следует разметить полки. При разметке удобно пользоваться лазерным уровнем. Конечно, можно пользоваться обычным, дело только в скорости.

Вот накинули уже несколько реек, вырисовывается верхняя полка и вертикальное ребро.

Чтобы упростить себе процесс, мы пользуемся универсальной торцовочной пилой. Но можно справиться обычным лобзиком. Рез от пилы получается более качественным, ровным.

Чтобы внутри шкафа было меньше дырок, следует кроить вагонку максимально плотно.

Мы сделали каркас, подготовили плашки и начинаем поднимать вертикальное ребро.

В этом деле, больше всего времени отнимает выкройка. Отрезание и прикручивание вагонки занимает куда меньше времени.

После того как ребро готово, начинаем набирать верхнюю полочку.

Полка имеет форму трапеции. Для того чтобы ускориться, отрезаем вагонку чуть больше нужной длинны. Затем, карандашом по месту отмечаем необходимый размер. В это время вагонка ещё не прикручена.

Затем, снимаем вагонку и каждую полоску подрезаем у метки. Снова укладываем на свое место.

Это позволяет быстро, а главное точно подрезать палки.

С ребром и верхней полочкой мы разобрались. Нужно сделать каркас для остальных полок. Каркас можно делать разными способами. Но я советую вам выбирать самый простой, при этом надёжный.

Каждую рейку следует выставлять максимально ровно. Это позволяет сберечь много времени. Хотя многие думают иначе:)

Остальные полки делаются таким же образом. На видео, мы пропускаем этот момент.

Следующим шагом будет изготовление вставки. Вставки бывают разных видов и конструкций. Здесь мы нашиваем вставку из вагонки.

Поставили лазерный уровень на край, размечаем каждую плашку отдельно и прикручиваем с тыльной стороны. Получается вот такая картинка.

Лишние части следует срезать. Сделаем это по месту.

Торцевые части вагонки следует закрывать. Советую это делать либо уголками, либо деревянными планками.

Сверху, мы тоже делаем вставку. Верхняя вставка нужна редко. В нашем случае она нужна чтобы опустить двери. На потолке будет висеть лиана. Двери должны открываться под вешалкой.

Вот мы поставили лазерный уровень, на край правой фасадной рейки. По уровню мы видим, стенка балкона сильно завалилась. Это страшно, но только не для нашей конструкции.

Мы будем делать накладные двери, и все неровности перекроются.

С помощью торцевой нарезаем серию коротких плашек. Все они имеют одинаковую длину. Могут отличаться не более 0.5 мм.

Как высчитать размеры дверей — это отдельная тема. Если будет интересно, то я сниму об этом видео.

Вагонка нарезана, пришло время собирать двери. Делать это нужно на ровной обширной поверхности.

Соединяем плашки, укладываем лицевой стороной вниз. Край плашек выравниваем о поверхность, например, строительный уровень.

Затем, поверх вагонки укладываем предварительно нарезанные в размер рейки. Поджимаем и прикручиваем по краям рейки к вагонке.

Затем, прикручиваем каждую вагонку в отдельности. Для этой цели нужны специальные саморезы. Какие, вы сможете посмотреть у нас на сайте.

Повторяем эту операцию с другой стороны двери.

Если все сделать правильно — саморезы с лицевой стороны торчать не будут.

Следующим этапом будет нарезка и установка торцевых реек. Они выполняют декоративную роль.

За край рейки, как правило, выпирает часть вагонки. Её нужно срезать по месту лобзиком.

Затем, нарежем декоративные уголки. В углах они должны иметь 45°. Это единственная задача, для тех у кого нет торцевой пилы. Решить ее можно при помощи лобзика.

Декоративный уголок должен иметь определённые размеры.

Уголки прибиваем гвоздями к рейке, которая является каркасом для двери.

От того насколько аккуратно подрезаны уголки — зависит внешний вид изделия.

Двери собраны, определяемся с местом, где будут установлены петли. После этого в уголках нужно выбрать пазы. На место паза прикрутить край петель.

Зачастую, для установки петель, 2 реек по фасаду — недостаточно. Чтобы закрепить петли, приходится вырезать небольшие куски и прикручивать их в нужное место.

Почти все готово, осталось подвесить створки. Для этого мы устанавливаем уровень в нужное место. Подкладываем под дверь регулировочные прокладки и начинаем прикручивать её к каркасу. Не стоит прикручивать дверь сразу на все саморезы. После того как подвесили первую дверь, нужно сделать тоже самое со второй.

Попробуем их закрыть. В этот момент вылезают все зазоры и прочие косяки. Чтобы их убрать, следует далее регулировать двери. Процесс регулировки длительный. Приходится снимать и подвешивать дверь 2 — 4 раза. Чем больше створок в одном шкафу, тем сложнее процесс регулировки.

В нашем случае левая висит чуть ниже правой. Соответственно, нужно поднять её.

Как мы видим, все получилось, риски на дверях совпали. Советуем оставлять зазор между дверьми 10 — 12мм. Это позволяет без ошибок, выставить любую дверь.

Зазор можно закрыть планкой подходящей ширины.

После того как двери готовы, следует установить ручки. Мы установим деревянные кругляшки.

Хорошо когда створки фиксируются на месте. Магниты для этой цели подходят мало, шпингалеты неудобны. Мы советуем роликовые защелки.

Защелки следует устанавливать в верхней и нижней части. На одну дверь 2 защелки.

После того как все отрегулировано, следует зафиксировать двери в нужном положении. Для этого мы устанавливаем укосины.

А вот и готовый продукт.

Шкаф из вагонки своими руками: видео-инструкция

Приступая к ремонту балкона или лоджии, многие планируют обустроить это помещение таким образом, чтобы в нем можно было хранить вещи, которые используются довольно редко (вроде садовых инструментов или спортивного инвентаря). И самый простой способ такого обустройства – это сделать на балконе шкаф из вагонки своими руками.

Шкаф, обшитый вагонкой

Обеспечиваем шкафу долговечность

Как правило, шкаф на балконе или лоджии устанавливается в специально предусмотренную для этого нишу – как показано на фото.

Шкаф в нише

При этом если мы хотим, чтобы шкаф прослужил долго, необходимо перед началом работ кое-что сделать на самом балконе:

• Качественный шкаф из вагонки имеет смысл ставить только на остекленном балконе. В противном случае под воздействием осадков дерево не «проживет» и пары сезонов.
• Перед монтажом шкафа нужно отремонтировать пол балкона – особенно там, где будет расположено днище.
• Также существенно продлить срок службы шкафа может отсутствие перепадов температуры. Для этого тщательно шпаклюем все щели на балконе, а затем – проводим его утепление.

Когда этот «необходимый минимум» выполнен – можно приступать к изготовлению самого шкафа. Инструкция по его изготовлению, а также некоторые полезные советы приводятся в следующем разделе.

Изготовление шкафа

Инструменты и материалы

Чтобы сделать шкаф на балкон из вагонки, нам понадобятся следующие материалы:

• Брусья деревянные 40х40 мм для каркаса шкафа. В целях экономии можно брать сосновые брусья (все равно не видно!), но при этом древесина должна быть сухой, чистой, без признаков поражения гнилью и древоточцами.
• Металлические уголки для соединения.
• Доски или более тонкие брусья для каркаса дверей шкафа.
• Вагонка для обшивки шкафа, а также – для изготовления дверей.
• Материал для полок – доски или достаточно толстые листы ДСП.
• Фурнитура для шкафа – замок, ручки, петли, защелки и т.д.
• Крепеж – саморезы по дереву, гвозди и кляймеры для вагонки.

Обратите внимание!
Если вы планируете делать именно встроенный шкаф из вагонки на балконе (т.е. шкаф, у которого задней и боковыми стенками выступают стенки балкона), то для крепления каркаса к стенам понадобятся достаточно длинные анкера.

Брус для каркаса

Что касается инструмента, то никаких сложных устройств нам не понадобится.

Примерный перечень устройств будет следующим:

• Перфоратор или ударная дрель;
• Шуруповерт с магнитной насадкой;
• Дисковая или сабельная пила;
• Молоток;
• Уровень и рулетка,

Выбор и расчет материалов

Главной задачей, стоящей перед нами на этом этапе, будет выбор вагонки. Для изготовления шкафа желательно брать вагонку из древесины несмолистых пород – дуба, ясеня, липы и т.д.

Что касается класса вагонки, то чем он выше – тем лучше будет внешний вид вашего шкафа. Так что здесь вы можете руководствоваться исключительно вашей покупательной способностью, ведь цена вагонки прямо пропорциональна ее качеству.

Качественная вагонка

Обратите внимание!
Вагонка класса С является технической, и не подходит ни для внутренней обшивки балкона вагонкой, ни для изготовления встроенной мебели.

На очереди – определение объема закупок. Ниже мы приведем пример расчета материалов для изготовления встроенного шкафа глубиной 0,5м, шириной 1,5 м и высотой 1,8м.

Каркас рассчитываем по следующей схеме:

• Нижняя рама: 2х0,5 +2Х1,5 = 4 м/пог.
• Верхняя рама: 2х0,5 +2Х1,5 = 4 м/пог.
• Вертикальные стойки: 4х1,8 = 7,2 м/пог.

В нашем случае оптимально будет взять 8 брусков длиной 2 м каждый: 4 уйдут на вертикальные стойки с минимальным отходом, а еще 4 мы пустим на верхнюю и нижнюю раму без отходов вообще.

Что касается вагонки, то здесь объем материала зависит от того, какую конструкцию будет иметь наш шкаф. Если боковыми стенками шкафа будут выступать стены лоджии, то вагонка нам будет нужна исключительно для обшивки дверей.

Обратите внимание!
Заднюю стенку шкафа в любом случае делать нужно из ламинированной ДВП. Этот материал отличается влагостойкостью, и потому более долговечен.

Монтаж каркаса

Шкаф на балконе из вагонки монтируется на основе деревянного каркаса. Для получения максимально полного представления о сборке каркаса рекомендуем вам внимательно изучить видео, прикрепленное к данной статье.

Собираем каркас в такой последовательности:

• На первом этапе собираем переднюю и заднюю раму шкафа. Для этого соединяем брусья 1,5 и 1,8 м с помощью металлических уголков.
• Если есть желание, то на пол можно настелить OSB-плиту или толстую фанеру – она будет играть роль днища шкафа.

Каркас в ходе монтажа

Обратите внимание!
Можно соединить брусья каркаса и без уголков, но для этого понадобятся саморезы длиной 60-75 мм.

• К задней раме с помощью саморезов или строительного степплера крепим заднюю стенку шкафа из ламинированной ДСП.
• Заднюю раму со стенкой приставляем к задней стене и фиксируем с помощью анкеров, предварительно выставив по уровню.
• К установленной раме крепим брусья по 0,5м. Фиксируем брусья анкерами.
• К торцам брусьев крепим переднюю раму. Для придания всей конструкции жесткости закрепляем переднюю раму анкерами к стенам, полу и потолку.
• Внутри шкафа монтируем направляюще, на которые укладываем полки.

Каркас шкафа

Каркас готов. Осталось лишь обшить наш шкаф вагонкой.

Обшивка шкафа вагонкой

В большинстве случаев обшивка шкафа вагонкой на балконе заключается в изготовлении красивых дверей из этого материала. Как сделать дверь из вагонки на шкаф – мы расскажем ниже.

Оптимальный способ изготовления двери – это обшивка вагонкой деревянной рамы:

• Из достаточно тонкой доски собираем раму, габариты которой соответствуют габаритам будущей двери.
• Для повышения жесткости в прямоугольную раму добавляем поперечную или диагональную перемычку.
• Уложив раму на пол, прикладываем к ней обрезанную по размеру вагонку, и крепим ее с помощью гвоздей, забивая их «в потай».

Совет!
Для изготовления двери лучше выбирать максимально тонкую вагонку – иначе дверь шкафа будет очень тяжелой.

Обшитые дверцы: самый простой вариант

Когда створки готовы, навешиваем их на, предварительно закрепленные на каркасе шкафа петли.

Ну и последний штрих, который нам нужно сделать, возводя шкаф на балкон своими руками из вагонки – это его лакировка. Покрываем шкаф защитным лаком, чтобы продлить срок его службы.

Качественный шкаф из вагонки на балкон – несмотря на всю простоту его изготовления – способен не только стать удобным вместилищем для самых разных вещей, но и настоящим украшением балкона. Так что постараться стоит!

Как сделать дверную обшивку

Изготовление дверной облицовки с идеальным скосом — хороший способ украсить внешний вид двери. После установки двери может потребоваться вагонка, чтобы скрыть дверные косяки и добавить декоративной ценности площади. Футеровку также можно установить как замену старой. Вот набор инструкций, которые послужат руководством по изготовлению дверной облицовки.

Определите, является ли дверной косяк квадратным

Используйте столярный угольник, чтобы выяснить, установлены ли дверные косяки точно под углом 90 градусов.Это определит угол разреза под углом, необходимый для дверной облицовки. Если дверные косяки имеют квадратную форму, будет легче вырезать митры на облицовке, потому что для углов скоса потребуется ровно 45 градусов. Если дверь не квадратная, скошенные углы могут нуждаться в некоторой корректировке в зависимости от угла дверных косяков, немного меньше или чуть больше 45 градусов, чтобы соответствовать дверной накладке.

Измерение дверного косяка

Измерьте высоту дверного косяка с правой и левой стороны, чтобы определить высоту необходимой древесины или облицовочного материала.Если одна сторона длиннее, потребуется более длинная подкладка. Теперь измерьте длину верхней стороны дверного косяка и запишите все размеры.

Определение «раскрытия»

«Откос» — это край дверного косяка, который будет открыт после установки дверной облицовки. Если в качестве ширины открываемого дверного косяка выбрано ¼ дюйма, это означает, что ширина материала дверной обшивки будет эквивалентна ширине дверного косяка минус 1/4 дюйма.

Обрежьте детали дверной обшивки по длине.

Возьмите детали дверной обшивки для левой, правой и верхней сторон и отметьте их в соответствии с их измеренной длиной. Нарежьте кусочки прямо. Используя торцовочную пилу, отрежьте скошенные углы на всех трех частях под углом 45 градусов или отрегулируйте в соответствии с неровностью дверного косяка. Убедитесь, что куски правильно разрезаны, удерживая их на дверном косяке. Убедитесь, что откос равномерно выставлен на ¼ дюйма по всему периметру.

Сборка дверной облицовки

Начните со сборки скошенных углов. Положите кусочки на плоскую поверхность и сначала склейте каждую скошенную деталь на одном углу. Используйте угловой зажим, чтобы удерживать детали, пока клей не высохнет. Проделайте то же самое с противоположным углом.

Покрасьте или протрите дверную накладку

Перед тем, как приступить к установке дверной накладки на дверной косяк, покрасьте или протрите ее, чтобы она соответствовала фону. Дайте пятну или краске высохнуть.Облицовка двери готова к установке.

Учебник с половинной дверью

Для задания Pinterest я показал вам дверь моей прачечной, которую я сделал раздельной дверью. И сегодня я покажу вам, как мы этого добились. Мои родители были в гостях, поэтому большую часть строительства для этого проекта выполнял мой отец.

Вот наш учебник по голландской двери с использованием пустотелой двери!

Мы начали со стандартной, строительной, пустотелой двери.

Мы определились, где мы хотим вырезать дверь (немного выше ручки), и убедились, что после того, как мы сделали припуск на выступ, мы не прорезали дверные панели.Этот разрез будет делом ваших предпочтений, но убедитесь, что вы учли дополнительные размеры выступа.

Совет: чтобы сделать прямой пропил без настольной пилы, используйте прямую доску в качестве направляющей.

Мы использовали популярную доску размером 1 × 2 дюйма для выступа, поэтому мы отметили это с зазором 1/8 дюйма над первым разрезом.

Совет: 1 × 2 на самом деле составляет 3/4 ″ x 1 1/2 ″. У Анны Уайт есть отличный ресурс, который поможет вам с этими измерениями.

Также полезно поддерживать дверь обрезком древесины во время резки.Это предотвратит раскалывание пустотелой двери при малейшем падении. Просто отрежьте немного, а затем перемещайте доски по ходу движения ИЛИ установите лезвие так, чтобы оно прорезало дверь, но не полностью через опоры.

Чтобы сделать выступ, мы вырезали кусок лома 2 × 2, чтобы он поместился в центре двери, и прикрутили его к нижней стороне 1 × 2. Он плотно прилегает к двери, не фиксируя ее.

Нам нужно было добавить одну дополнительную петлю в нижнюю часть двери.Если у вас есть маршрутизатор, вы можете приобрести шаблон с фрезой примерно за 25 долларов, что упростит эту задачу. С другой стороны, у меня есть маршрутизатор, но я не хотел тратить 25 долларов на инструмент, которым, вероятно, никогда больше не буду пользоваться … поэтому я нашел шаблон для штампа в отделе оборудования магазина товаров для дома, рядом с петлями. (примерно за 6 долларов)

Вы просто ударяете по нему молотком, и он оставляет след, как показано ниже. Затем вы можете его вырезать. «Дерево» настолько мягкое, что вы можете даже использовать отвертку с плоской головкой, чтобы вырезать его.

Чтобы повесить, прикрепите петлю к верхней части двери. Поместите петлю и штифт на место в нижней части двери (это выровняйте ее для вас), а затем прикрепите верхнюю петлю к дверной коробке с помощью шурупов.

Мы добавили небольшую накладку под выступ, но это не обязательно.

Наконец, мы добавили запирающий механизм сзади, чтобы удерживать верх и низ вместе, когда я хочу, чтобы дверь была полностью закрыта.

Теперь мне просто нужно набраться терпения! Мы планируем приобрести новую стиральную машину и сушилку где-то в этом году, тогда вся (то есть очень маленькая) прачечная завершит ремонт!

~ Анджела

******************************************* ****************************

ОБНОВЛЕНИЕ:

Вот готовая прачечная !!! Чтобы увидеть все, нажмите здесь.

Чтобы узнать больше о бюджетных проектах, ознакомьтесь с этим постом (щелкните изображение):

Превратите обычную дверь в дверь сарая | Дверь сарая своими руками

Превратите обычную дверь в дверь сарая

Поделиться — это забота!

Мой дом просто полон примитивного деревенского декора, но чего-то не хватало. Я нашла удивительные самоклеющиеся обои из досок и решила сделать шаг и посмотреть, подойдут ли они для моих дверей. И Wahlah, друзья мои, я превратил свои обычные двери в удивительную дверь сарая своими руками.

Принадлежности для дверей сарая, которые вам понадобятся:

1. Самоклеющиеся обои на ваш выбор. Я использую купленный мной Amazon
2. Пистолет для горячего клея
3. Вкладыш для ящика для инструментов
4. Лезвие для бритвы
5. Ножницы
6. Медицинский спирт. Не имеет значения проценты.Есть два размера: маленький и большой. Я использовал большой для большинства дверей в моем доме. Маленькие, которые я использовал на своих узких дверцах туалета и двойных дверях.

   Маленькая петля

   Большая петля

   Дверь сарая своими руками Шаг 1:

   Лучше всего снять дверную ручку. Нанесите спирт на бумажное полотенце и протрите всю дверь.

   задняя часть двериНе отгибайте всю бумагу примерно на 6 дюймов или около того. В зависимости от того, как ваши доски работают, ваша бумага будет определять, собираетесь ли вы работать через дверь или вверх и вниз по двери. Моя бумага лежала вертикально, поэтому я буду работать над дверью сверху вниз. Приклейте бумагу к верхней части двери, оставляя выступ сверху и сбоку, не все двери будут идеально квадратными, поэтому вам нужно оставить выступ.

   Вы можете отрегулировать столько раз, сколько вам нужно, чтобы бумага оставалась липкой и прилипала.Убедитесь, что доски уложены ровно. Вы можете использовать уровень или рулетку, которую я только что выбрал, чтобы навести на нее глаз.

   Оставьте небольшой выступ сбоку и сверху.

   DIY Дверь сарая Шаг 3:

   Как только вы выровняете ее прямо, отогните еще около 12 дюймов подложки.Потяните за нижнюю часть обоев и приклейте кусок к двери.

   Отогните только около 12 дюймов подложки

   000

   плотно потянув к низу.

   Осторожно проведите рукой по бумаге, чтобы закрепить ее на дверце.НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ бумагу в канавках оконных стекол, которые вы хотите положить поверх канавок, чтобы ваша дверь выглядела как сплошная.

   Barn Door Step 4:

   Если у вас есть пузыри, потяните бумагу вверх (не снимайте ее с дверцы), просто потяните вверх за секцию, над которой вы работали.У меня нет пузырей. Если у вас нет пузырей, продолжайте работать вниз или по всей панели, используя шаги 2 и 3, пока не дойдете до дна.

   бумагу и обработайте нижнюю часть двери.

   Отойдите в сторону и дважды проверьте, нет ли пузырей. Все идет нормально.

   DIY Door Step 6:

   Теперь пришло время добавить еще одну панель. Выровняйте деревянную доску, которая будет соответствовать той, которой вы закончили. Я использовал другой рулон обоев, чтобы сделать это намного проще.Вам нужно будет перекрыть крайнюю деревянную доску. Также убедитесь, что вы смотрите на твердую дверь. ЗАПРЕЩАЕТСЯ начинать с паза в стекле. Если вам нужно отрегулировать и переместить вторую панель дальше, сделайте это, только не начинайте с паза. На картинке выше показано, что я стараюсь не попасть в канавку и выстраиваю деревянные доски.

   DIY Door Step 7:

   Приклейте следующую панель или панели так же, как и первую панель.

   Шаг двери 8:

   Когда все панели приклеены, пора обрезать излишки винила по бокам. Просто возьмите лезвие бритвы и проведите им по бокам, сверху и снизу. Возможно, вам нужно будет убедиться, что у вас есть хорошая складка в месте соединения дверцы и петель с лепниной, прежде чем резать.

   Также вырежьте дверную ручку.

   Шаг двери 9:

   Если вы хотите, чтобы дверь сарая выглядела с деревянными досками, идущими в X-образной форме, вам нужно будет отрезать полоски деревянных досок от вашей стены бумага. Здесь я решил использовать две доски для центральной доски моей двери. Вы можете выбрать одну или две доски. Я хотел, чтобы моя доска выглядела толще, поэтому выбрал два.

   Я выбрал верхнюю часть ручки, но вы можете разместить эти полосы на двери ГДЕ ИХ ВАМ БУДЕТ НУЖНЫ.Это просто мое предпочтение.

   Повторите этот шаг для верхней и нижней половиц двери и обрежьте лишний винил.

   Шаг 10:

   Для создания наклонных досок используйте тот же процесс, посмотрите, какую доску вы хотите использовать, и вырежьте их из обоев. Нанесите их по диагонали поверх верхней, средней, средней и нижней доски.Обрежьте доски в верхней и средней или средней и нижней частях так, чтобы они выглядели так, как будто они пересекаются.

   Я обрезаю здесь верхнюю часть центральной доски.

   .Не обращайте внимания на то, что я был креативным и добавлял что-то, похожее на гвозди, lol.

   Повторите этот шаг для доской и обрезки до низа верхней платы.

   Повторите вышеуказанные шаги, чтобы создать другую плату, работающую в противоположном направлении. Если вам нужно соединить бумажные доски вместе, чтобы получилась одна длинная доска, вы тоже можете это сделать.Мои полоски были достаточно длинными, но иногда их нужно складывать вместе.

   Шаг 11:

   Чтобы создать петлю, вы можете либо распечатать шаблон, приведенный на первом шаге, либо сделать свой собственный. Обведите свой узор на подкладке ящика для инструментов и вырежьте их по линии обводки. Нанесите горячий клей по краю и середине и приклейте их, где хотите. Я выбрал середину своих досок, пересекающих мою дверь.Я добавил 3 по одному вверху, в середине и внизу.

   Преобразование этих дверей поразительно.Он будет работать на дверях со стеклами или без них. Есть очень много разновидностей обоев на выбор. Я выбрал два разных типа: белый сарай для кухни и более деревенский сарай для других дверей. Он также отлично работает на двойных дверях. И насколько симпатичны те маленькие металлические фигурки петуха, которые я получила из Hobby Lobby? Я так счастлив, как появились эти двери, и обещаю, если вы попробуете их, вы тоже будете.

   Чтобы узнать больше о вариантах «Сделай сам», см. Наши бумажные цветы для дома или ванну для фермерского дома.

   10 лучших идей для защиты дома от сквозняков

   Если вы живете в старом доме, вам может понравиться его деревенский шарм. Однако вам, скорее всего, не нравятся сквозняки, которые, кажется, находят мельчайшие трещины, чтобы проникнуть в них. Сквозняки — очень частое явление вокруг окон и дверей, особенно в старых домах, где древесина начинает деформироваться. Даже в более новых домах могут быть сквозняки, которые проникают под дверь, и это может привести к увеличению счета за отопление.

   Это также может вызвать неприятный холод на ногах, когда вы просто хотите расслабиться. К счастью, заглушка — это быстрый и эффективный способ закрыть нижнюю часть двери и подоконники. Пробки для сквозняков легко сделать из запасных предметов, которые есть у вас дома, и вы можете сделать их нескольких забавных цветов и узоров, чтобы они соответствовали вашему декору. Если вы хотите остановить сквозняки, взгляните на нашу коллекцию идей по ограничению сквозняков, представленную ниже.

   Заливки, которые можно использовать в пробке для разлива воздуха

   Есть несколько различных типов наполнения, которые вы можете использовать для своих пробок.Некоторые работают лучше, чем другие, особенно когда вы ставите стопор в местах с интенсивным движением. Кроме того, некоторые наполнители для пробок от сквозняков более широко доступны в вашем местном магазине, чем другие, или они могут быть у вас под рукой. Обычные домашние наполнители для заглушек включают:

   • Песок
   • Наполнитель для кошачьих туалетов
   • Ватин
   • Фасоль
   • Рис
   • Пластиковые пакеты
   • Ядра попкорна
   • Гречневая лузга
   • Дробленая скорлупа грецких орехов
   • Лапша для бассейна
   • Изоляция труб

   
   Зимой или в более прохладные месяцы сквозняки представляют собой большую проблему для многих домов.Здесь может помочь ограничитель тяги.

   10 идей по использованию пробок для сохранения тепла в доме

   Заглушка — это удлиненная трубка из ткани и наполнителя, которая либо прилегает непосредственно к нижней части вашей двери или окон, либо вы можете создать двустороннюю трубку, которая скользит под вашей дверью и перемещается вместе с ней. Это особенно популярно в местах с интенсивным движением, таких как входная дверь. В качестве бонуса заслонки сквозняков также являются популярным способом блокировать свет и звук из-под двери, и вы можете поставить их в спальне, чтобы лучше спать.

   1. Пробка для рисовой разливки

   First up — это очень простая пробка для дома, которую вы заполняете сырым рисом, и вы можете использовать ее на окнах или дверях. Во-первых, вам понадобятся ткань, рис и все необходимое для шитья. Вы можете установить его вручную или на швейной машине. Чтобы начать этот проект, измерьте длину вашей двери или окна и добавьте дюйм.

   Измерьте ткань так, чтобы она была шириной 8 ½ дюймов и длиной с дверь или окно с дополнительным сантиметром.Разрежьте ткань. Возьмите горячий утюг и прижмите ткань, чтобы она лежала ровно. Сложите ткань пополам вдоль. Внутренняя сторона ткани должна быть обращена наружу и булавкой по краю. Сшейте ткань и оставьте припуск в полдюйма. Чтобы усилить шов, прострочите оба конца.

   Закончив шить длинную сторону ткани, переверните трубку и пришейте один конец закрытым. Снова прострочите в конце. В этом месте должен быть открыт один конец. Выверните ткань правильно.Углы выдавите карандашом. Вылейте рис в тюбик с тканью, оставив отверстие на дюйм или как минимум на ½ дюйма. Закрепите край булавками и вручную пришейте его, чтобы закончить работу с ограничителем тяги.

   2. Пробка для разливки лапши для пула

   Эта пробка очень проста, и вы можете купить лапшу для бассейна нескольких разных цветов. Вы можете получить две пробки из одной лапши для бассейна. Чтобы сделать это, измерьте длину нижней части двери. Вы не хотите покидать дополнительную комнату, иначе ваша дверь не закроется.Отметьте это измерение на лапше для бассейна.

   Разрежьте лапшу для бассейна там, где вы оставили свой след. Затем вы разрежете лапшу для бассейна вдоль, стараясь не разрезать ее полностью. Осторожно откройте лапшу для бассейна, пока она не поместится у двери. Сдвиньте его, пока он не достигнет дальнего конца двери. Тщательно проверьте, закрывается ли ваша дверь. В противном случае вам, возможно, придется сбрить лапшу для бассейна, но она должна схлопнуться сама по себе, пока не достигнет нужной высоты, потому что пена не является плотной.Это защитит от сквозняков, и вы получите двойной слой защиты с этим ограничителем тяги.

   
   Лапша для бассейнов — это недорогой ограничитель сквозняков, который можно использовать в течение многих лет, и они подходят для различных размеров зазоров.

   3. Ограничитель тяги для лоскутного одеяла

   Эта уютная пробка для сквозняков отлично подходит для деревенского декора. Вы можете сшить его вручную или на швейной машине. Для его изготовления вам понадобится до 10 различных тканей с полосками, узорами и сплошными элементами, подкладочная ткань, ножницы для ткани, игла, нить, измельченная скорлупа грецкого ореха и швейная машина, если вы планируете ее использовать.

   Вы хотите вырезать квадраты размером 4 на 11 дюймов в каждой из 10 различных тканей. Разложите ткань по их 11-дюймовым сторонам и сколите их булавками в ряд. Прошейте по 11-дюймовым сторонам. Вам нужно загладить все швы на одну сторону, чтобы получить аккуратный готовый продукт. Возьмите подкладочную ткань и обрежьте ее так, чтобы получилось 11 на 35,5 дюймов.

   Прикрепите подкладочную ткань к ткани для пэчворк лицевой стороной вверх. Возьмите оба куска ткани и сложите их пополам.Скрепите его булавками, чтобы удерживать на месте, и аккуратно прошейте по периметру ткани. Не забудьте оставить отверстие диаметром 3 дюйма на одном из ваших коротких концов. Откройте измельченную скорлупу грецких орехов и заполните пробку, оставив около дюйма. Наконец, используйте скользящую строчку, чтобы закрыть конец ограничителя тяги.

   4. Ограничитель тяги без шитья

   Если вы не умеете шить или пользоваться швейной машиной, этот ограничитель тяги без шитья — идеальный вариант. Для этого проекта вам понадобится гречка или ватин для начинки и пара пар женских колготок.Гетры, длинные носки или рукава свитера подойдут, но вам придется сшить две из этих вещей, если вы их используете, и это противоречит цели этого урока.

   Для начала завяжите завязанный узел на конце петли за ступню, чтобы избавиться от вмятины на ступне и создать обтекаемую трубку. Отрежьте область ног от промежности колготок. Возьмите каменную банку и залейте ее гречкой в ​​домашних условиях. Осторожно натяните открытый конец герметика на горлышко кувшина, переверните банку и вылейте гречку в плотно.

   Продолжайте делать это, пока не наполните его. Когда он наполнится настолько, насколько захотите, завяжите его в открытый конец. Теперь вы готовы установить ограничитель тяги на нижнюю часть двери. В качестве бонуса вы получите два ограничителя сквозняков на каждую пару колготок, которые вы используете. Вы можете забрать их в комиссионном магазине, на гаражной распродаже или в местном магазине одежды.

   
   Вы можете найти колготки практически любого цвета или рисунка, и это позволяет легко создать ограничитель сквозняков, который впишется в ваш декор.

   5. Ограничитель тяги носка

   Скорее всего, у вас в ящике лежат одна или две пары старых толстых носков, которые никто больше не носит. Из этих носков можно сделать заслонку от сквозняка. В идеале у вас должны быть более длинные носки, чтобы они растягивали длину двери. Перед началом работы убедитесь, что нет отверстий, которые нужно заделать, иначе пломба вытечет, как только вы ее переместите.

   Возьмите два носка и набейте ватином. Вы можете использовать что-то более тяжелое, например, рис, но будет очень трудно удержать рис, когда вы попытаетесь сшить их вместе.Убедитесь, что вы упаковали носки полностью ватином. Когда они наполнятся, возьмите иглу и нитку и сшейте два носка вместе в отверстиях. Теперь вы готовы приставить пробку к двери. Если вас беспокоит его движение, потому что он более легкий, приклейте горячим клеем полоску липучки к одной стороне ограничителя тяги, а вторую — к нижней части дверцы. Сожмите их вместе, чтобы создать ограничитель тяги рядом с дверью.

   6. Ограничитель тяги изолятора трубы

   Эта пробка для сквозняков похожа на пробку с лапшой для пула, но в ней используется немного более тонкий материал, который может быть тверже, чем лапша для пула.Есть два способа сделать это. Первый вариант проще, но в конце концов из-за износа придется заменить изолятор трубы. Для начала возьмите кусок трубного изолятора и измерьте длину своей двери. Обрежьте изолятор по длине двери и сделайте прорезь, чтобы открыть ее в продольном направлении. Если вы планируете использовать его как есть, наденьте его на нижнюю часть дверцы.

   Второй вариант — разрезать изолятор пополам, чтобы получить две ровные стороны. Возьмите ткань и измерьте ее, чтобы у вас было достаточно, чтобы обойти оба куска изолятора и скользнуть под дверь.Пришейте две трубочки, по одной с каждой стороны ткани, по длине. Вы создадите карманы, в которые можно будет вставить изолятор трубы. Вставьте по одному кусочку изолятора в каждую трубку. Вставьте плоскую часть под дверь, положив по одному куску изолятора с каждой стороны двери.

   
   Изоляция труб более долговечна, чем лапша для бассейнов, поэтому любая заглушка, которую вы создаете из этого материала, должна прослужить долго.

   7. Ограничитель тяги бревна

   Эта симпатичная заслонка от сквозняков идеально подойдет для дома в каюте.Для его изготовления вам понадобится ярд ткани с рисунком под дерево, нитки, наполнитель, нитки для вышивания, карандаш, линейка, булавки, ножницы и утюг. Измерьте длину двери или окна, на котором вы хотите установить стопор, и добавьте 1 ½ дюйма. Измерьте и отметьте эту длину на ткани с деревянным рисунком и обрежьте ее. Вырежьте два круга диаметром 3 1/4 дюйма.

   Прогладьте ткань, чтобы она лежала ровно и получилась ровная готовая продукция. Переверните ткань внутренней стороной наружу и сложите пополам вдоль.Приколите края, когда они у вас есть, чтобы удерживать их на месте, и оставьте ½ дюйма по краям, чтобы зашить их. Возьмите нить и прострочите до конца вдоль длинной стороны, оставив четырехдюймовый зазор посередине. Если у вас мало времени, вы можете использовать швейную машину для этой части.

   Сожмите длинную трубку, удерживая шов в центре. Раскройте шов. Возьмите круги и сложите их пополам, прежде чем снова сложить их пополам. Раскройте их и совместите складки со складками на длинной трубке.Лицевыми сторонами внутрь прикрепите кружочки к каждому концу трубки.

   Пришейте каждый кружок к концу трубки, оставив шов размером ¼ дюйма. Выверните трубку на правую сторону, протолкнув ткань через четырехдюймовый зазор, который вы оставили в середине трубки. Заполните его наполнителем для кошачьего туалета, пока он не станет желаемой полноты. Тщательно зашейте зазор и приложите его к двери.

   8. Пробка из джинсовой ткани

   В этой ностальгической пробке от сквозняков используется прочный деним, защищающий от холода.Для дополнительного удовольствия вы можете нанести трафарет словами на каждую сторону пробки. Чтобы сделать это, вам понадобятся джинсы для взрослых, резак, швейная машина, иглы, которые подходят для джинсовой ткани, волокнистый наполнитель, трафареты с буквами, белая краска для ткани и кисти из пенопласта.

   Для начала измерьте длину вашей двери. Выверните джинсы наизнанку и отметьте мерки на ткани. Обрежьте джинсы по этой длине. Джинсовая штанина, скорее всего, будет шире в районе бедер и тоньше в области щиколотки.Отмерьте примерно пять дюймов от шва джинсов и обрежьте его вдоль, чтобы выровнять их.

   Если вы хотите добавить каламбур или поговорку вроде «Не забывайте о пробеле» или «Выбор №1», поверните джинсы правильно и положите карандаш прямо на джинсовую ткань. Используя кисти для краски и поролона, нанесите прямо на джинсы, чтобы заполнить трафареты. Оставьте их сохнуть. Прежде чем добавлять наполнитель, сшейте один конец джинсовой ткани. Приятно добавить более тяжелый наполнитель, например песок или наполнитель для кошачьего туалета, потому что это поможет прижать его к двери.

   Как только вы заполните его полностью, зашейте последний конец. Если вы сделаете две пробки, вы можете легко прострочить между ними небольшую полоску джинсовой ткани, чтобы склеить их. Проденьте этот тонкий кусок джинсовой ткани под дверцу, оставив по одной пробке с обеих сторон. Теперь он переместится вместе с вашей дверью.

   
   Джинсовая ткань очень прочная, и большинство джинсов для взрослых будут достаточно длинными, чтобы покрыть весь дверной проем.

   9. Уплотняющий ограничитель тяги механизма переноса

   С этой пробкой вы можете использовать любые формы или животных, какие захотите.Все, что вам нужно, это переводные листы. Вы напечатаете желаемый узор прямо на листах, прежде чем аккуратно их вырезать. Возьмите гибкую, но прочную ткань и вырежьте два прямоугольника размером 37 на 5 дюймов. Какую бы ткань вы ни выбрали, убедитесь, что ваши переводные картинки видны.

   Погладьте ткань, чтобы удалить складки и получить ровную рабочую поверхность. Тщательно разместите перевод на лицевой стороне нашей ткани и убедитесь, что вы оставили не менее ½-дюймового припуска на швы со всех сторон.Утюгом ваши силуэты на место. На переводной бумаге будут точные инструкции.

   Теперь вы готовы собрать стопор. Лицевыми сторонами ткани соедините оба прямоугольника булавками. Прострочите вдоль шва, оставив один более короткий конец открытым, чтобы заполнить его. Выверните стопор на правую сторону и с помощью карандаша вытолкните углы концов наружу. Прогладьте ткань, чтобы она снова стала плоской. Чтобы набить пробку, вам понадобится около 54 унций фасоли. Чтобы закончить это, прострочите потайной строчкой открытый конец и прижмите стопор к двери.

   
   При глажке трансфера обязательно следуйте инструкциям. Если вы этого не сделаете, перевод не будет сохраняться должным образом.

   10. Магнитный ограничитель тяги

   Магнитный стопор — отличный способ обеспечить движение ограничителя тяги вместе с дверцей каждый раз, когда вы открываете и закрываете ее, и он немного менее громоздкий. Чтобы сделать его, вы вырежете шести-дюймовый прямоугольник ткани по длине двери. Сложите его пополам вдоль внутренней стороны наружу.Приколите один конец вдоль длинной части прямоугольника. Зашейте эти участки закрытыми.

   Затем выверните стопор на лицевую сторону. Возьмите магнитную полосу и приклейте ее к верхней части пробки. Вы создадите из ткани форму капли. Заполните его наполовину и зашейте другой конец, чтобы запечатать его. Прикрепите вторую магнитную полосу к двери так, чтобы она была достаточно низкой, чтобы ограничитель тяги касался пола и создавал уплотнение. Прикрепите ограничитель тяги к двери. Вы можете снять его по своему усмотрению, раздвинув магниты.Если вы хотите, чтобы его было легче снять, вы можете пришить небольшую петлю ткани к одному концу ограничителя тяги, чтобы вам было за что держаться, когда вы будете разбирать части.

   Причины использования ограничителя тяги

   Теперь, когда вы знаете несколько интересных способов сделать ваш новый ограничитель тяги, мы в первую очередь рассмотрим, почему вам он нужен. Мы кратко коснулись причин в начале поста, но здесь мы рассмотрим более подробно. Основными причинами использования ограничителей тяги являются:

   • Сэкономьте деньги — Сквозняк, особенно в зимние месяцы, может стать причиной повышения температуры, чтобы чувствовать себя комфортно дома.Каждый раз, когда вы включаете огонь, вы тратите больше денег. Если у вас большой дом, это может легко стоить вам сотни дополнительных долларов в более прохладные месяцы. Ограничители сквозняка создают отличные ветровые блоки, и вы сможете снизить температуру.
   • Повышает энергоэффективность — Каждый хочет знать, сколько энергии он потребляет, и вы, как правило, сжигаете больше энергии, сохраняя тепло в доме. Поскольку заглушки препятствуют попаданию холодного воздуха в ваш дом, вы повышаете свою энергоэффективность.
   • Добавляет причудливый штрих — В зависимости от уровня ваших творческих способностей ваш ограничитель тяги может добавить причудливый штрих вашему дому. Вы можете добавить глазки, чтобы создать животное, подобное змее, или использовать краску для ткани, чтобы добавить поговорки или каламбуры.

   
   Каждый хочет внести свой вклад в сбережение энергии, и установка этих ограничителей сквозняков в дверные проемы или окна — отличный способ добиться этого.

   Эти заглушки для сквозняков станут функциональным и практичным дополнением любого помещения.Вы можете обрезать их меньше и, следуя тем же образцам, создать ограничители сквозняков для ваших окон, если у вас также есть проблемы с их герметизацией. Что бы вы ни выбрали, вы получите заглушки, которые можно использовать годами.

   Почему дезинфицирующие средства для рук внезапно пахнут так ужасно?

   В начале пандемии коронавируса — незадолго до пика бешеного накопления запасов, когда туалетная бумага достигла уровня валюты, — я разместил заказ у одного из немногих онлайн-продавцов, все еще предлагающих дезинфицирующее средство для рук.Это был интернет-магазин, специализирующийся на оптовых аптечных расходных материалах, и мне пришлось ждать более двух месяцев доставки пластиковой бутылки объемом 1 галлон промышленного размера, содержащей 70% этиловый спирт, «специально денатурированный с мягким ароматом лаванды».
   

   То или ничего. Покупатели уже вычистили с полок узнаваемые бренды, такие как Purell, Germ-X, и даже составы из местных аптек. Поиск в обычно обширных товарных запасах Amazon оказался бесполезным, за исключением списков по 100 долларов за бутылку от оппортунистических реселлеров.С такими безрадостными вариантами я был рад снова иметь под рукой дезинфицирующее средство в качестве меры предосторожности.

   Это облегчение было недолгим. Открытие бутылки выявило то, что можно было бы описать иначе, как необычный союз гниющих кукурузных початков в сочетании с острыми нотками запахов скотного двора, отвратительный запах морщинистого носа, который сохранялся и распространялся повсюду при каждом использовании.

   Вы тоже могли заметить, что различные новые марки дезинфицирующих средств для рук пахнут … по-разному. Для удовлетворения рыночного спроса возникли различные безымянные бренды, и многие из них имеют общую черту: неприятный запах.У некоторых есть органическая гниль, как у бутылки, которую я купил, в то время как у других есть едкая алкогольная резкость, склонная к укусу. Ничто не было настолько приятным в использовании, как бренды, приобретенные до пандемического дефицита.

   За последние несколько недель я закупил бутылки у нескольких из этих новых брендов в надежде найти дезинфицирующее средство для рук, которое убивает микробы, не убивая мои чувства, но без особого успеха. Поэтому я решил с помощью нескольких экспертов выяснить, почему эти новые дезинфицирующие средства для рук воняют.

   Чтобы разобраться в этой зловонной тайне, я поговорил с Брайаном Злотником из производителя ароматов Alpha Aromatics, Памелой Далтон из Monell Chemical Senses Center, Самантой Уильямс, старшим директором по корпоративным коммуникациям Gojo (материнской компании Purell), и Ли Вонг, квалифицированный винтажный ароматерапевт, ученый-эколог и биолог, профессиональный разработчик косметических средств и натуральный парфюмер.

   Хотя происхождение дезинфицирующих средств для рук является предметом споров, безводные дезинфицирующие средства для рук для широкой публики на самом деле появились в 1988 году с рождения Purell Hand Sanitizer, простой в использовании смеси 70% этилового спирта, смешанного с пропиленгликолем (увлажняющее соединение). ), которые не только упростили безводное мытье, но и замаскировали большинство самых неприятных запахов, связанных с использованием спирта в форме геля, за счет легкого запатентованного цитрусового запаха.

   Но вот где загадка начинается сегодня. Хотя в каждой бутылке дезинфицирующего средства для рук, которое я купил за последние несколько месяцев во время этой пандемической нехватки, была указана та же основа 70% этилового спирта, что и в марках, которые я использовал до дефицита, эти новые бренды, похоже, пахнут заметно неприятно. И не только я заметил это изменение.

   «Я лично никогда не сталкивался с неприятным запахом дезинфицирующего средства для рук [до недавнего времени]. На нашем рабочем месте Purell используется в диспенсерах, расположенных через каждые 20 футов, и он имеет нейтральный запах », — отметила Памела Далтон, старший научный сотрудник Центра химических чувств Monell в Филадельфии.«По счастливой случайности, вчера я зашел в местную CVS, и у них прямо за дверью стоял галлоновый кувшин дезинфицирующего средства. Я использовал немного, и он пах, как те кусочки воловьей кожи, которые раньше жевали мои собаки! »

   Я связался с Брайаном Злотником из Alpha Aromatics, производителя духов, специализирующегося на растворах добавок, используемых для маскировки неприятных запахов в дезинфицирующих средствах, за объяснением того, почему произошло внезапное распространение дезинфицирующих средств для рук с неприятным запахом.

   «Этот неприятный запах — иногда описываемый как тухлый мусор или похожий на текилу — является естественным побочным продуктом этанола, который производится из кукурузы, сахарного тростника, свеклы и других органических источников», — пояснил Злотник.«Производство [этилового спирта] строго регулируется. Это воняет, потому что эти новые бренды — многие из которых созданы дистилляторами, которые отказались от производства алкоголя для удовлетворения общественного спроса на дезинфицирующее средство для рук — производят и используют денатурированный этанол. Этот этанол стоит значительно дешевле, чем этанол, отфильтрованный с использованием фильтрации с активированным углем, который обычно удаляет почти все загрязнения и неприятный запах ».

   Эти органические загрязнители — не единственная причина, по которой нефильтрованный и денатурированный этанол имеет совершенно неприятный запах.По словам Злотника, денатурированный этанол также намеренно заражен неприятным коктейлем химических веществ (денатурирующих веществ), таких как метанол, ацетон, метилэтилкетон и денатоний, чтобы сделать его непригодным для питья. Другими словами: основной материал намеренно вонючий.

   Так должен ли каждый вместо этого делать свое собственное дезинфицирующее средство для рук дома, как многочисленные посты в социальных сетях предлагают в качестве ответа на мировые проблемы, связанные с дезинфекцией? Ли Вонг, квалифицированный винтажный ароматерапевт, ученый-эколог, биолог и профессиональный разработчик косметических средств, так не считает.

   «Я не рекомендую обычному человеку делать дезинфицирующее средство для рук самостоятельно. Практически каждый рецепт, который я видела в Интернете или в новостях, сформулирован неправильно », — сказала она. «Если вы в затруднительном положении, я предлагаю использовать этиловый спирт или изопропиловый спирт в пульверизаторе (для эффективной концентрации спирта должна быть не менее 60%). Или воспользуйтесь формулировками Всемирной организации здравоохранения (PDF) ».

   Что делать, если у вас уже есть бутылка ручной работы или галлон дезинфицирующего средства для рук, загрязненный неприятным запахом? Можно ли добавить в дезинфицирующее средство для рук что-нибудь, чтобы замаскировать запах? Ли Вонг советует ничего не добавлять в дезинфицирующие средства для рук, так как добавление слишком большого количества может скомпрометировать формулу.

   Но Брайан Злотник из Alpha Aromatics видит в этом возможность. Маскирующий агент, разработанный Alpha Aromatics первоначально для промышленного использования, скоро станет доступен широкой публике и будет продаваться в небольших количествах, чтобы нейтрализовать неприятный аромат дезинфицирующего средства эпохи пандемии. «Мы рекомендуем добавлять только 0,5–2% по весу, в зависимости от того, насколько сильным вы хотите, чтобы аромат был, но вы никогда не должны разбавлять дезинфицирующий раствор до менее 60% этанола, чтобы гарантировать его эффективность».

   Alpha Aromatics прислала мне небольшой образец для испытания — и, несмотря на риски разбавления, мне было любопытно посмотреть, работает ли он хотя бы на запах.Добавление 1% раствора с запахом огурца нейтрализовало большую часть (но не весь) неприятный запах жидкого дезинфицирующего средства. Компания все еще дорабатывает, как сделать дозировку как можно более простой и точной для обычного человека — вспомнив предупреждения Ли Вонга, я проявил осторожность, добавив только капельницу в большой флакон с распылителем, небольшое количество это не приведет к риску разбавления смеси где-либо около базовой концентрации спирта 60%. На данный момент ваша самая безопасная ставка — придерживаться предварительно приготовленного дезинфицирующего средства для рук, но попробуйте сравнить его с покупками (то есть понюхайте перед покупкой).

   Все сказанное о вонючем дезинфицирующем средстве для рук может иметь серебряную подкладку: «Неприятный запах — это мощное поведенческое сообщение, чтобы держать руки подальше от лица, что мы должны делать в любом случае», — сказал Далтон. «Хотя обычно я не хочу, чтобы мои руки пахли фермой, это определенно мешало мне поднести руки к лицу — и это могло бы быть хорошо!»

   Изготовление формы и деки для бумаги ручной работы — дешево, быстро и грязно

   Делайте бумагу ручной работы по дешевке! Возможно, вы видели наш учебник по изготовлению бумаги для блендера из макулатуры и макулатуры.Итак, вот инструкции, как сделать пресс-форму и декель — это необходимое оборудование для ручного производства бумаги. Конечно, можно приобрести и профессиональную форму; ознакомьтесь с нашим списком поставщиков для производства бумаги.

   Эта форма и декель не совсем красивы — на самом деле, они уродливы — но они определенно работают, когда у вас ограниченный бюджет!

   В самом уменьшенном виде ручная форма и декель (в бумажном производстве западного стиля) представляют собой просто две отдельные рамки одинакового размера.К одному бывает прикреплен какой-то экран (форма). Другая рама остается незакрепленной (декель). Когда декель кладется поверх формы, он образует край листа бумаги.

   Изготовление формы и обшивки с помощью бесплатной шпаргалки в формате PDF

   Легко, правда?

   Принадлежности

   • 2 рамки для фотографий — одинакового размера, со всем удаленным — у вас должны остаться только рамки
   • Hardware Cloth — тип жесткой проволочной сетки, используемой для ограждений, экранных дверей и т. Д.
   • Оконная перегородка — использовать алюминий, а не стекловолокно
   • Foam Weatherstrip Tape — клей с одной стороны, обычно используется для дверей и окон
   • Пистолет для скоб и скобы
   • Клейкая лента
   • Кусачки
   • Дополнительно: полиуретан и кисть

   ШАГ 1: ОБРЕЗАТЬ

   Разрежьте металлическую ткань и оконную перегородку кусачками и ножницами.Вам нужно сделать их одинакового размера, но немного больше, чем размер рамки изображения.

   ШАГ 2: СКРЕПКА

   Найдите самую плоскую сторону одной рамки изображения. Выложите на раму тканевую ткань и оконную сетку. Оконная перегородка должна быть сверху.

   Прикрепите прослоенные слои к каркасу. Перед использованием степлера убедитесь, что слои экрана ровные и туго натянутые.

   Хороший трюк — сначала разместить скобу в центре каждого края.Оттуда продолжайте двигаться из стороны в сторону, продвигаясь наружу от каждой центральной скобы.

   ШАГ 3: ОТДЕЛКА, КАНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И НАЩЕЛЬНИК

   Обрежьте лишние края или любые провода, выглядящие жестко.

   А теперь настало время для всеобщего любимого решения fix-it — изоленты! Закройте все четыре края, стараясь не выходить за внутренний край рамки.

   И последнее, но не менее важное — сделайте декель! Возьмите вторую рамку для рисунка (которую вы еще не трогали) и приклейте поролоновую уплотнительную ленту.Это клей, и вам нужно будет нанести его на более плоскую заднюю часть рамки, по краям. Это создает довольно плотное уплотнение и предотвращает вытекание пульпы между формой и декелем при формовании листов.

   Этот учебник подходит для небольших форм ручной работы. Для всего, что больше 8 ″ x 10 ″, центр формы может начать прогибаться, вызывая проблемы с формированием листа. Вы можете попробовать вырезать и приклеить кусок ящика для яиц с люминесцентным освещением, чтобы он соответствовал задней стороне формы, для дополнительной поддержки.

   Изготовление формы и обшивки с помощью бесплатной шпаргалки в формате PDF

   Также, если это необходимо вашим каркасам, вы можете заделать дерево гидроизоляционным полиуретаном. Сделайте это перед тем, как приступить к этим шагам, убедившись, что полиуретан высохнет.

   Для некоторых основных форм и деклеров:

   Как всегда,
   — Мэй Бэбкок

   Связанные

   Добавьте цоколь к дверной обшивке, чтобы придать законченный вид

   Не знаете, как сделать переход между плинтусами и дверной обшивкой? Попробуйте плинтус! Из этого туториала Вы узнаете, как установить их, чтобы придать законченный вид.

   
   Добавление новых дверей в старый дом может быть проблемой, особенно с учетом отделки. Плинтусный блок может стать идеальным решением для таких переходов. Эта небольшая лепнина способна полностью изменить внешний вид ваших плинтусов и дверных коробок! Я покажу вам, как установить цоколь, чтобы придать дверной обшивке совершенно новый вид.
   

   Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.
   

   В рамках модернизации нашей террасы мы превратили окно в раздвижную стеклянную дверь.Наш подрядчик специализировался на экстерьере, а это означало, что работа, проделанная с внутренней отделкой дверей, была не совсем безупречной.

   Фу! Теперь обнажился край плинтуса и слегка поврежденный деревянный пол. Весь переход выглядел неправильно! Решил взять дело в свои руки и исправить сам.

   Выравнивание порога

   Беспорядок был не только в дверной обшивке, но и с порогом. Что-то, должно быть, покоробилось, потому что в центре между задним краем порога и дверью был зазор 3/8 дюйма.Зазор был слишком большим, чтобы его можно было заполнить прозрачным герметиком, так что это было отличное место для травы и крошек, которые могли застрять.

   К счастью, порог еще не был прибит, поэтому я принес его в мастерскую, чтобы немного подрезать. Я использовал блочную плоскость, чтобы сбрить немного с каждого конца заднего края, оставив центр нетронутым.

   Мне потребовалось несколько поездок взад и вперед, чтобы проверить соответствие, прежде чем я наконец получил порог, чтобы прижаться к новой двери. Когда брешь исчезла, я прибил ее на место, используя свой новый Ryobi AirStrike Brad Nailer.Мне нравится, что у меня нет шнуров или шлангов для воздушного компрессора. Лучший инструмент на свете!

   Установка цоколя

   Затем я хотел найти способ улучшить переход между исходными плинтусами и новой дверной обшивкой. Я осторожно снял дверную обшивку, чтобы ее можно было использовать повторно. Проведите резаком по линии заделки замазки, чтобы можно было снять отделку, не повредив гипсокартон.

   Я нашел эти цокольные блоки среди множества вариантов на сайте Home Depot. Вы также можете найти другие стили цокольных блоков, которые могут лучше сочетаться с вашим декором.

   Размеры этого конкретного цоколя идеально соответствуют зазору, и он был похож по стилю на оригинальную отделку. Я нанес на каждый цокольный блок пару слоев краски для отделки, а затем прибил их на место.

   После установки цоколя на место я установил оставшуюся часть обшивки, следуя этому замечательному видеоуроку от Family Handyman. Мне пришлось немного импровизировать, когда дело дошло до установки верхней части, потому что она была длинной и гибкой, и никого не было дома, чтобы помочь. К счастью, я мог просто открыть дверь и защелкнуть ее снаружи.Это было похоже на лишнюю пару рук!

   Я повторно использовал скошенный конец обрезки, выполненной подрядчиком, поэтому скошенные пропилы не потребовались. Я просто отметил место начала цоколя и обрезал нижнюю часть по размеру. Затем я совместил внешний край обшивки с внешним краем цоколя и прибил его на место.