Строительство бытовки своими руками: Страница не найдена

Содержание

каркасная, деревянная, металлическая, пошаговая фото-инструкция, видео

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные. 

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Содержание статьи

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм  или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

  • обрезную доску;
  • листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
  • профлист;
  • сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов. 

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые  обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбурС выгороженной небольшой кладовкойТолько тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный входС туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны. 

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдереваА это как уложить средний брусПроверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять  соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропилаБили гвоздями, а пластины прикручивали саморезамиСтойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

 

Прибили брусок с двух сторон от лагУложили пенопластСверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжаетсяНаружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВПНачало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутриВидны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородкуОбшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкойОбшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородкаДоделываем кусок над дверным проемомТак простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крышиСпереди почти законченыА это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен  участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамыВид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и завареныДовариваем пластины по углам: вверху и внизуПривариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме





Как построить бытовку своими руками

Как постро­ить бытов­ку сво­и­ми рука­ми для дома и дачи-подроб­ная поша­го­вая фото инструк­ция стро­и­тель­ства бытов­ки сво­и­ми рука­ми. Сего­дня мы рас­смот­рим как сде­лать быто­вое поме­ще­ние для дома и дачи, где мож­но хра­нить раз­лич­ный инстру­мент, поли­воч­ные шлан­ги, хозяй­ствен­ный инстру­мент и мно­гое дру­гое. Про­ект не доро­гой и совсем не слож­ный, по это­му, при жела­нии его может сде­лать абсо­лют­но любой чело­век, исполь­зуя мини­маль­ное коли­че­ство инстру­мен­та и материалов.

В дан­ном про­ек­те бытов­ки фун­да­мент не преду­смот­рен, бытов­ка будет рас­по­ла­гать­ся на поло­зьях, что­бы мож­но было её пере­дви­нуть при необ­хо­ди­мо­сти в дру­гое место.

Бытов­ка из дере­ва сво­и­ми рука­ми фундамент

Если пере­дви­гать не пла­ни­ру­е­те, то под поло­зья мож­но поло­жить неболь­шие бетон­ные бло­ки. Я в каче­стве опа­луб­ки для изго­тов­ле­ния таких бло­ков исполь­зую обыч­ные оцин­ко­ван­ные вёд­ра при­шед­шие в негод­ность. Но, об этом я рас­ска­жу в одной из сле­ду­ю­щих статей.

Укла­ды­ва­ем три отрез­ка бру­са. Отрез­ки дела­ем по раз­ме­ру нашей буду­щей бытов­ки. Брус будем исполь­зо­вать 100х100 мм.

Бытов­ка из дере­ва сво­и­ми рука­ми лаги

На край­ние бру­сья, укла­ды­ва­ем брус 40х50 мм. на реб­ро и при­креп­ля­ем её к поло­зьям с помо­щью сталь­ных уголков.

Бытов­ка из дере­ва сво­и­ми рука­ми лаги пола

Укла­ды­ва­ем на поло­зья лаги и закреп­ля­ем их. На лаги так­же пой­дёт брус 40х50 мм.

Дере­вян­ная Бытов­ка сво­и­ми рука­ми пол

На лаги пола насти­ла­ем в шах­мат­ном поряд­ке листы osb тол­щи­ной 20 мм.

Дере­вян­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми зад­няя стена

При­сту­па­ем к стро­и­тель­ству зад­ней сте­ны. В дан­ном про­ек­те высо­та её состав­ля­ет 190 см. В каче­стве сто­ек исполь­зу­ем брус 40х50 мм, и дос­ку 40х20 мм в каче­стве верх­не­го и ниж­не­го соеди­ни­тель­но­го эле­мен­та.  В прин­ци­пе всю кон­струк­цию мож­но собрать из брус­ка 40х50 мм.

Дере­вян­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми зад­няя сте­на боко­вая сте­на с окном

Сле­ду­ю­щим эта­пом соби­ра­ем боко­вую сте­ну с окном. Высо­та высо­кой части боко­вой сте­ны состав­ля­ет 250 см.

Дере­вян­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми боко­вая глу­хая стена

Обра­ти­те вни­ма­ние, что верх­няя дос­ка сте­ны кре­пит­ся вна­хлёст на зад­нюю стену.

Кар­кас­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми перед­няя сте­на с дверью

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем перед­нюю сте­ну с дверью.

Обра­ти­те вни­ма­ние, высо­та перед­ней сте­ны мень­ше на 5 см высо­ко­го края боко­вой сте­ны. туда мы будем укла­ды­вать стропилины.

Кар­кас­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми стропило

Укла­ды­ва­ем и закреп­ля­ем стропилины.

Кар­кас­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми крыша

И в завер­ше­нии заши­ва­ем кры­шу бытов­ки листом osb, укла­ды­ва­ем листы так­же в шах­мат­ном поряд­ке. После чего укла­ды­ва­ем на кры­шу про­фи­ли­ро­ван­ный лист.

Кар­кас­ная бытов­ка сво­и­ми рука­ми фасад

Заши­ва­ем сте­ны, ста­вим окно и дверь, кра­сим всю кон­струк­цию в люби­мый цвет. Бытов­ка сво­и­ми рука­ми гото­ва. И в завер­ше­нии, хочу пред­ста­вить вам хоро­шее видео по стро­и­тель­ству бытов­ки с дву­скат­ной крышей.

Бытовка своими руками-видео

Если кому что то не понят­но, или есть какие нибудь вопро­сы или поже­ла­ния, пиши­те в ком­мен­та­ри­ях или на фору­ме не стесняйтесь.

функционал, из чего и как строить, чертежи и варианты

Обзаведясь дачным участком, первое, за что следует взяться – бытовка своими руками. Почему бытовка и почему своими? Потому, что полное обустройство дачи займет не один день и даже не один сезон, а ночевать и прятаться от дождя в машине так долго никто не вытерпит. Палатка тоже не выход: где мыться и готовить пищу в непогоду? А своими – потому, что цены на готовые дачные бытовки никак не малы и их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев. В то же время в небольшом помещении для временного краткосрочного пребывания и хозяйственных нужд (что и есть бытовка) нет ничего такого, чего не смог бы сделать самостоятельно человек, совершенно не имеющий строительного опыта. В процессе же постройки оный приобретается, что пригодится при строительстве дома, бани и прочего, что необходимо для полноценного отдыха на даче. И правильно построенная бытовка потом долго еще прослужит, будучи весьма полезна на хозяйстве.

Бытовки иногда называют времянками, подразумевая, что по миновании надобности они убираются. Это представление сложилось под влиянием людей, занятых на выездных работах, особенно строителей. Там, действительно, по завершении объекта все временные вагончики разбираются или увозятся. Те же строители и додумались первыми построить бытовку на даче. Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделяли землей, они и взялись на скорую руку строить что-то вроде своих раздевалок, обогревалок, прорабских и т.п. В то время стройматериалов для простых граждан в широкой продаже не было, и постройка хорошего дачного дома могла затянуться на годы при полном умении и горячем желании счастливого новообладателя участка.

Поскольку пользоваться бытовкой предполагалось долгое время, в народе скоро сложились конструкции недорогие, требующие малого количества материалов, но удобные и долговечные. Ломать их потом жалко было, и в бытовках уже изначально стали размещать хозблок на даче типа 3 в 1: спальню-убежище, кладовую/склад, туалет с душем. В таком виде дачная бытовка дожила до наших дней, только внешне облагородилась, см. рис: стройматериалы стали доступнее, а запросы по эстетике и качеству жизни выше.

Современная дачная бытовка

Смысл бытовки

Пионерам-бытовочникам прошлого нередко все-таки приходилось разбирать свои творения ввиду того же дефицита материалов, если их на дом не хватало. Но современный дачник сразу строит свою бытовку надолго. Теперешняя дачная бытовка предназначена выполнять следующие функции:

  • Жилую, на время обустройства участка. В дальнейшем комната-убежище переоборудуется в баню, склад готовой продукции, перепелятник-крольчатник, подсобку при теплице и т.п.
  • Хозяйственную – как сарай для хозимущества и садово-огородного инвентаря.
  • Санитарно-гигиеническую как раздевалка, санузел, кладовка для рабочей одежды и обуви, летняя кухня.
  • Эстетическую – с целью убрать все неприглядные стороны дачной жизни с глаз долой.

Зонирование дачного участка с бытовкой

Смысл такого подхода во-первых, в том, что изменились сами понятия о предназначении дачи. Теперешний дачник обязательно желает иметь на участке зону отдыха с беседкой/перголой, декоративным прудом или бассейном, цветником, качелями, альпинарием, барбекю и пр., даже если дача товарная и семья живет на доход с нее. Поэтому бытовку с хозблоком и теплицу/парник размещают на задворках, а зону отдыха обустраивают перед красивым дачным домом, см. рис. справа. Робу с бахилами оставляют, где работали; отдыхать или принимать гостей идут по мощеной дорожке уже в чистом, не таская на себе комья земли с грядок.

Во-вторых, дачный домик по сути спальня и гостиная. В жару в нем хочется прохлады, но, чтобы кондиционер (который за зиму могут просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогое и сложное капитальное строение с малыми теплопотерями и плотно закрытые окна/двери. Но кому охота сидеть взаперти на даче и следить, чтобы вся компания не оставляла за собой дверь нараспашку? Что это за отдых будет? Проще поставить на окна жалюзи или навесить маркизы – и пусть себе помещение проветривается.

Кухня, душ и туалет в доме в таком случае уюта и комфорта не добавят. Хозяйке готовить тоже приятнее будет на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, заниматься кулинарией нужно уже под крышей, никого не стесняя и чтобы вокруг не толклись и не мельтешили. К тому же, устройство туалета и душа на даче – проблема весьма сложная. Дело тут в канализации: требования санитарии по расстоянию от выгребной ямы или септика до источников водоснабжения и жилых построек касаются и соседей, плюс необходимо обеспечить возможность подъезда санбочки. А если скооперироваться с теми же соседями, то общий для 4-х смежных участков септик становится на стыке их границ «как родной», выкачка при этом требуется реже, ее может вообще не понадобиться годами. И отпадает необходимость корежить землю прокладкой труб от дома к септику, которая и стоит дорого.

Далее, для душа и кухни нужна горячая вода. Ставить в доме котел или печку с водогрейкой опять-таки некомфортно, строить дом с дымоходом по требованиям ПБ снова сложно и дорого, а в бытовку печь вписывается куда проще, т.к. это помещение к жилым не относится. Наконец, в XXI веке живем – летом электричество для холодильника с электроплиткой может дать солнечная батарея, а горячую воду – солнечная панель. Нынешние цены на них достаточно доступны, и некоторые конструкции можно сделать своими руками. Но эстетики дому они не добавят, а вот на плоской крыше бытовки они встанут, «как там и были», и глаза никому не намозолят.

В целом, все говорит за то, что дачную бытовку можно и нужно строить своими руками в расчете на долговременное пользование, но без непосильных затрат и без строительного опыта. Возможно ли это? Да, данная статья как раз и предназначена в помощь на такой случай.

Строить или ставить?

Первое, что приходит на ум – не проще ли будет поставить на простую гравийную подсыпку бытовку из транспортного контейнера? Работ вроде минимум. Нет, не минимум – над одними проемами так замаешься, что можно было бы и дом построить. Готовые бытовки из контейнеров разного класса есть в продаже, см. рис., но цены кусаются очень даже.

Бытовки из контейнеров

Причина – много лишнего для бытовки металла. Никто же не станет продавать бытовки из контейнеров дешевле, чем они стоят как металлолом, а железа в контейнере много. Впрочем, о металлических бытовках мы еще вспомним, в определенных обстоятельствах это может оказаться удачным вариантом. Но в большинстве случаев, особенно для новичков, проще и выгоднее оказывается деревянная бытовка, ими в основном и займемся.

Что строить?

Сначала определимся с размерами. Наименьшая бытовка-убежище, совмещенная с кладовой, имеет внутренние размеры примерно 2,5х3,5 м. Бытовка «2 в 1», со складом, отделенным от жилой комнатушки перегородкой, и закутком для кухни, выйдет уже 3х4,5 м; о такой мы ниже поговорим обстоятельнее.

Уличный санузел для дачи

В том и другом случае нужен еще небольшой санузел рядом на дворе; одна из давно известных его конструкций показана на рис. справа. В нем используется торфяной туалет, или пудр-клозет. В наши дни гигиеничнее будет биотуалет. Из покупных для дачи лучше подойдет биоунитаз-ведро со сменными поглощающими картриджами, но биотуалет можно сделать и самому, см. напр. видео ниже. Впрочем, туалет для дачи – особая тема.

Видео: бытовка с биотуалетом и дровником

Собрать вместе «3 в 1» или даже «4 в 1», включая баньку, возможно в бытовке размерами от 3х6 м, и в то же время она без особых затруднений размещается на участке в 6 соток. Проблемы вызывает планировка, как лучше распланировать бытовку 3х6 м, поговорим далее.

Как быть с кухней?

Дачная бытовка с навесом

Для летней дачи выходного дня строить бытовку с кухонным блоком особого смысла нет: летняя кухня прекрасно размещается под навесом, см. рис. справа. Если же на дачу выезжают, или живут там, с весны до осени, то нужна уже бытовка 3 в 1 с местом под кухню и печь для обогрева. Альтернатива – электрифицированная бытовка; тогда готовят на электроплитке, но на старте дачного обустройства это случай редкий.

Веранда: сразу или потом?

Бытовка с верандой на летней даче выгодна во многих отношениях, хотя бы потому, что на ней можно оборудовать защищенную от ветра кухню и/или держать хозинвентарь, освободив жилплощадь в убежище. Но сразу планировать постройку бытовки с верандой новичку не нужно: получить достаточно надежную и долговечную постройку без строительного опыта не получится. Начинающему строителю лучше строить простую «коробочку», а веранду, не имеющую силовых связей с основным строением, пристроить потом. Проблема привязки фундаментов бытовки и веранды в данном случае отпадает, т.к. тот и другой столбчатые незаглубленные на общей противопучинной подушке. О том, что это все значит, поговорим далее, а пока на всякий случай – на рис. чертеж бытовки-убежища минимального размера с пристраиваемой верандой. Строится она по каркасной технологии, за нее и прочие пришло время взяться вплотную.

Черетежи мини-бытовки с верандой

Как строить?

Щиты

Простейший способ постройки бытовки – сборно-щитовой. Рамы щитов из досок собираются на земле, затем сбиваются в короб, слева на рис. В нем настилается простой пол, стены обшиваются чем попало: ОСП, ДСП, фанерой и т.п. Затем ставят двери, окна (справа на рис.), настилают кровлю – и готово! На 1 сезон или того менее: короб из щитов – не каркас, в нем нет отдельных несущих элементов, и под нагрузкой строение еще до холодов перекашивается, а то и рушится. Щитовую бытовку можно строить только как раздевалку-убежище и в том случае, если точно известно, что до осени постройка дома будет завершена.

Постройка бытовки из щитов

СИП

Тем не менее, способ щитовой сборки быстровозводимых, достаточно надежных и долговечных зданий, в т.ч. жилых домов, доступный для строительства своими руками, существует. Это – сборка из СИП-панелей (структурно-изолированная панель, SIP, Structural Insulated Panel). Бытовка из СИП обойдется дороже, чем описываемая далее каркасная, но ее постройка даст опыт, который может понадобится, если вы решите строить круглогодичную дачу или загородный дом из СИП, технология в том и другом случае одна и та же. О строительстве из СИП в рунете написано достаточно, а подробнее о самих панелях см. ролик:

Видео: обзор СИП-панелей

Осторожно, щиты!

Многие из имеющихся в продаже готовых бытовок – щитовые, со всем вытекающим. Вдруг вы решите приобрести готовую бытовку, отсечь подозрительные можно по следующим признакам:

  • Добротные бытовки любой конструкции, как правило, не имеют накладок на внешней обшивке стен, поз. 1 на рис. справа, в отличие от хлипких щитовых, поз. 2 и 3. Эти доски набивают на стыки щитов, чтобы изделие выдержало транспортировку.

  • С той же целью углы и проемы халтурных бытовок укрепляют временным грубыми накладками, поз. 3. Добротные бытовки перевозку выдерживают и без усиления углов, а оконницы со стеклами поставляются в отдельной упаковке. С халтурой этот фокус не проходит: при перевозке с пустыми проемами будка уже перекашивается настолько, что окна на место не встанут.

Каркас как основа

В каркасных зданиях эксплуатационные нагрузки берет на себя прочный жесткий каркас. Для такого простого строения, как бытовка, он оказывается также недорогим и мало трудоемким. Каркасные бытовки строят либо «от клетки», слева на рис. – пол настилают в уже собранном каркасе – либо «клетку» из силовых связей собирают на прочном основании, справа там. Последнее требует несколько больше труда и материалов, но меньше умения, поэтому далее мы подробнее остановимся именно на этом способе.

Брус и бревно

Бревенчатые и брусовые бытовки роскошно выглядят, см. рис. справа, но по стоимости и трудоемкости не уступают дому большего размера, и строятся по той же технологии. Строят их редко, в основном, если в дальнейшем предполагается переоборудование бытовки в баню; каркасные строения для этого не подходят. В таком случае бытовку сразу строят на месте бани и обустраивают стоком по всем правилам, а печь, душ, банное оборудование закупают и полати ставят, когда дом уже готов.

Металл+

Если вы умеете слесарничать и обращаться со сварочным аппаратом, то, возможно, вам проще будет собрать бытовку в металлическом каркасе. При этом, во-первых, отпадает нужда в фундаменте – строение будет надежно стоять просто на бетонных блоках, подложенных под углы. Во-вторых, вдруг бытовка окажется не нужна, ее без проблем удастся продать с прибылью.

За основу бытовки в металлокаркасе берут силовую схему контейнера, слева на рис. ниже, только на рамы и угловые стойки ради экономии пойдут профтрубы 80х80х(3-4) мм. Верхнюю и нижнюю обрешетки делают из спаренного уголка 60х60 мм или тавра соответствующего размера. Пол настилают, как описано далее для каркасной бытовки, в стены ставят деревянные рамы с проемами окон и дверей и, возможно, с утеплением, в центре на рис; о конструкциях рам также см. далее. Обычно бытовки такого типа снаружи обшивают профлистом, справа на рис., но данная конструкция позволяет сделать обшивку любого типа, двускатную крышу и придать строению полностью деревянный вид при сохранении металлической прочности.

Устройство бытовки в металлическом каркасе

Строим каркасную бытовку

Итак, мы пришли к выводу, что наша бытовка будет каркасной деревянной. Пошаговая инструкция строительства каркасной бытовки 3х4,5 м давненько бродит по рунету. Изначально она, похоже, была составлена довольно толково, но при многократных переписываниях в текст вкрались ошибки и произвольные сокращения. Следуя таким указаниям, начинающий строитель в процессе работы встанет в тупик или, действуя по своему разумению, получит строение кривое и непрочное. К сожалению, исходный текст вроде как совсем заблудился, поэтому придется обратиться к имеющимся источникам, но с пояснениями и примечаниями.

Первое из них: соорудить бытовку «за 2-3 дня» никак не получится. Работая от зари до зари без перекуров и внимательно, не допуская оплошностей, постройка займет пол-отпуска подряд или 1-1,5 мес, если работать по выходным. Последний вариант предпочтительнее, т.к. отпуск лучше потратить на дом и обустройство участка. В общем, первое дачное лето будет каким угодно, но только не скучным.

О пропитке

В процессе работы все деревянные детали перед установкой на место необходимо пропитать биоцидами (антисептиками) и гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами). Для бытовки в качестве того и другого подойдет отработанное моторное масло. Венец, нижнюю обвязку, лаги пола и доски чернового пола, см. ниже, весьма желательно также обработать битумной мастикой (40% битума и 60% уайтспирита или сольвента). Пропитывают не заготовки, а уже нарезанные в размер детали, со всеми выемками, пазами и т. п.

Фундамент и основание

Вообще-то любой фундамент закладывается по т. наз. обноске, но в данном случае, т.к. строение небольшое, можно упростить работу, если участок под бытовку не слишком «горбатый». Основу бытовки строят в последовательности по рис:

Заложение фундамента и монтаж основания бытовки

  • Закладывают столбчатый незаглубленный фундамент, поз. 1.
  • Собирают на нем общую опорную раму из бруса 150х100 мм, т. наз. нижний венец или, для каркасного строения, просто венец, поз. 2-4.
  • На венце монтируют нижнюю несущую раму каркаса, или нижнюю обвязку, с лагами пола, поз. 5.

Выбор типа фундамента однозначен: для такого маленького и легкого строения любой другой окажется излишне сложным и дорогим. Об устройстве и заложении столбчатых фундаментов имеются другие материалы, здесь остановимся на особенностях именно для данного типа постройки, знать которые необходимо новичку.

Котлован под фундамент роют с захватом (выносом) от 0,5 м по периметру за контур здания. Снимают гумус; если мощность плодородного слоя превышает 30 см, роют на штык лопаты. В противном случае под столбы докапывают котлованы на штык, т.е. до 30 см глубиной. Далее котлован застилают геотекстилем (чтобы засыпка не расползалась) и сначала насыпают песчаную подушку в 10 см общую, на мощном гумусе, или в ямы под столбы. Поставив столбы, подушку досыпают до уровня грунта; ее назначение – совместно с анкерами (см. ниже) противодействовать силам морозного пучения. Песчаную подсыпку трамбуют дважды, до установки столбов и после нее.

Шаг установки столбов – в пределах 1,2-1,7 м, чтобы по сторонам здания укладывалось целое число пролетов между ними; для бытовок 3Х4,5 и 3х6 шаг 1,5 м. Копая ямы под столбы, нужно учесть, что контур фундамента должен выступать за контур здания на 10-20 см. В нижние углы каркаса «стекаются» все эксплуатационные нагрузки; если он ляжет на столбы заподлицо с внешней стороны, то им будет трудно «растекаться» в столбе, и строение может съехать вбок.

Класть кирпичные столбы, как рекомендуют в источниках, ни в коем случае не следует: самый лучший рабочий кирпич в земле начнет крошиться максимум через 3-5 лет, облицовочный сухой формовки – в первую же зиму, а стойкий клинкерный высокожженый обойдется дороже специальных бетонных фундаментных блоков 200х200х400 мм. На столб пойдет по 4 блока, уложенных на цементно-песчаном растворе попарно наперекрест; подробнее см. о столбчатых фундаментах. Таким образом, столб получится кубиком 400х400х400 мм, из которых 200 будет в земле (штык 30 см минус подушка 10 см), и по 10 см снаружи уйдет на вынос. Для бытовки 3х4,5 м размеры фундамента по контуру, таким образом, будут 3,2х4,7 м, а размеры котлована в плане – от 4,2х5,7 м.

Теперь посмотрим снова на поз. 1. Видите? Столбы среднего ряда – узкие, из пары блоков каждый. Это, вообще-то, неправильно даже для мест с мягкой зимой, все столбы должны быть одинаковыми. Не так уж дороги фундаментные блоки, чтобы на них экономить в важнейшей части строения.

Столбы кладут сначала на сухую и выравнивают по горизонту шланговым гироуровнем; подгоняют по высоте, подсыпая песка под низкие столбы. В прямоугольник выставляют промерами диагоналей и сторон. Полагаться только на равенство диагоналей нельзя, у вас вместо прямоугольника может получиться равнобедренная трапеция! Выверив столбы, верхние пары блоков снимают и кладут обратно уже на растворе.

Далее готовят базовый (короткий) брус венца, примеряют по месту и укладывают перпендикулярно длинной оси здания, поз. 2. Примеряясь по нему, обрезают в размер остальные брусья 150х100; собирается венец плашмя, т.е. 150-мм сторона ориентируется горизонтально, поз. 3. Все соединения – в полдерева. Не забудьте о пропитке! По подгонке брусья снимают, столбы накрывают 2-мя слоями рубероида (это гидроизоляция от т. наз. капиллярного замокания дерева), брусья кладут обратно и, проверив венец диагоналями и промерами сторон, стыки брусьев сшивают 80-мм гвоздями, по паре диагонально в каждый стык, поз. 4. На этом этапе производится и укрепление основания анкерами.

Анкеры

Анкеры фундамента – это те самые «стальные прутки от 1 м» из описаний, которые вроде бы нужно замуровывать в столбы. На самом деле бытовку, давление от которой земле что слону дробина, проще и надежнее фиксировать Г-образными анкерами-костылями, вбитыми в грунт, поз. А на рис. к этому параграфу. Делают костыли из рифленой 16-мм арматуры. Их нижние концы заостряют, чтобы легче, и, главное, ровнее, шли в землю.

Фиксация венцов бытовок анкерами

Забивают анкеры изнутри, под каждый ус костыля в брусе венца делают канавку 20х20 мм: надпиливают по краям и выбирают долотом. Не перестарайтесь с пропилами, излишне ослаблять венец ни к чему! Забивают анкеры по схеме, поз. Б и В для бытовок 3х4,5 и 3х6 соответственно, причем в 2 приема: сначала не добивают 10-15 мм, а затем, промерив еще раз и подровняв, если нужно, венец, по тем же схемам добивают плотно; желательно – с 1 удара кувалдой. Добавка на рис. об угловых гвоздях нам пригодится ниже.

Следующий этап – наложение нижней обвязки на венец и монтаж лаг пола, поз 5 на рис. с устройством основания. Обвязку делают так же, как венец, но из бруса 100х100 мм. Собирают заподлицо с внешним краем венца; таким образом, внутри образуется ступенька в 50 мм, на которую лягут лаги. По наложении раму обвязки скрепляют по врезкам 80-мм гвоздями, тоже как венец, и пришивают к венцу гвоздями 150 мм, как показано на рис. со схемами расположения анкеров.

Лаги делают из бруса 100х50 или доски 100х40, в брус обвязки их врезают на четверть или на треть, т.е. ус лаги будет высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лаг – 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол будет из простой обрезной доски, лучше придерживаться ближе к меньшему значению, а если на него пойдет шпунтованная, то шаг лаг можно увеличить. В любом случае его желательно взять кратным 150 мм, это намного упростит и сэкономит настил пола, см. далее. Каждую лагу прибивают к обвязке 2-мя гвоздями 80 мм, по гвоздю в ус, и в центре к венцу 150-мм гвоздем, итого 3 гвоздя на лагу.

Подпол

На этом же этапе желательно, а для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы кратковременно, обязательно, сделать утепление подпола, иначе пол отсыреет. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняют (бутовый камень, бой кирпича, тротуарной плитки), врезка в поз. 5 на рис. с основанием, на цементно-песчаном растворе, и подпол засыпают керамзитом. Небрежные строители часто просто прислоняют снаружи обрезки профлиста или бой шифера, вдавливая в песок, и присыпают снаружи грунтом. Можно и запенить, если пены не жалко.

Тут есть кое-какие тонкости. Во-первых, назначение заполнения проемов – только удержать керамзит от расползания, но прикрывать их листовым материалом изнутри нельзя: подпол должен вентилироваться, иначе он превратится в сборник конденсата. Поэтому в каждом пролете нужно оставлять или продухи, по паре примерно 4х6 см на пролет (удобно, если заполнение бутом или кирпичным боем), или зазор вверху в 4-6 см. Если пролеты запениваются, под продухи нужно заранее вставить обрезки трубы.

Во-вторых, заполнять проемы нужно изнутри, чтобы заполнение не выпирало наружу. Тогда потом, когда руки дойдут и строение осядет, можно будет сделать настоящий красивый цоколь.

Каркас

Первыми ставят угловые стойки каркаса из бруса 100х100, подкрепляя временными подкосами (поз. 1 на рис.), на стальных уголках и саморезах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают натуго после того, как стойка выверена по отвесу и подкреплена укосинами. Высота задних стоек – примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа бытовки-мини, см. выше. Передние, при ширине строения 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если будете считать размеры стоек самостоятельно, учтите, что максимальный наклон шиферной или ондулиновой крыши – 14 градусов, а оптимальный – 7-9 градусов.

Сборка каркаса бытовки

Далее накладывают продольные верхние боковые балки коробки (говорить о цельной верхней обвязке в виде несущей рамы в данном случае не приходится), прикрепляя исподнизу уголками, как внизу, и врезают в полдерева поперечные балки. Поперечины крепят гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждую врезку. После этого ставят промежуточные стойки и соответствующие им верхние поперечины, поз. 3.

На этом этапе строительство можно несколько упростить и удешевить. На поз. 3 видно, что промежуточные стойки тоже из бруса 100х100, но для маленькой бытовки это излишне, на промежуточные стойки пойдут брусья 100х50 или доски 100х40, такие же, как на лаги. Ставят их поперек брусьев обвязки. Чтобы конструкция не потеряла прочности, нужно при этом выполнить следующие условия, см. рис. справа:

Конструкция боковин каркаса бытовки

  1. Прилежащие к углам пролеты все должны быть одинаковой ширины.
  2. Угловые и прилежащие к проемам окон/дверей пролеты должны быть подкреплены укосинами из той же доски.
  3. Если угловой/прилежащий пролет получается 300 мм или меньше, но такой ситуации следует избегать, располагая двери/окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины постоянными, из той же доски 100х40, и поставить стропила, поз. 4. Там, кстати, видно, что строители оплошали: один из угловых пролетов пустой, хотя ничто не мешает подкрепить его. Доски подкосов ставят также поперек брусьев; крепят гвоздями 80 мм, по паре в каждый конец. Далее следует установка дверных косяков (можно сразу с полотном двери) и оконных рам, поз. 5. Завершает монтаж коробки скрепление нижнего пояса с венцом гвоздями 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как врезаются и ставятся стропила, показано на рис. Шаг установки стропил примерно 0,5 м. Дополнительные подвески делают из обрезков доски. В данной конструкции они весьма желательны, т.к. прочно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса нет возможности. Свес стропил примерно 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовка постоянно в заветрии (скажем, в лесу), то без подвесок стропил можно обойтись.

Возможно, унылая односкатная крыша вас не устроит. На такой случай на рис. ниже – схемы стропильных ферм, пригодные для дачного дома и, разумеется, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что просты, экономны и позволяют снизить высоту угловых стоек до 1,9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса кроют крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Ее обрешетку под шиферную кровлю набирают с промежутками (слева на рис.), а под ондулиновую сплошную, т.к. ондулин – материал мягкий. Работать с ним, конечно, легче, чем таскать тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля получается много дешевле и надежнее.

Устройство кровли дачной бытовки

Как укладывают и крепят листы шиферного настила крыши, ясно из рис. ниже, но при его закупке нужно учесть некоторые обстоятельства. Первое, в продаже чаще всего бывает шифер 6, 7 и 8 волновой. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых. Так что, если денег мало, а работы не боитесь, берите 8-волновой.

Укладка шифера на кровлю

Второе, листы шифера выпускаются разного шага, высота волны и толщины. Если брать б/у или вообще что попало вразброс, может оказаться, что листы не стыкуются. Поэтому при закупке нужно обратить внимание на маркировку, там всегда есть набор 1, 2, 3 и 4-значных цифр, напр. ЛИСТ 40/150 – 1750 – 8 или 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6 тогда будет число волн, 40 – высота волны, 194 или 150 – ее шаг, а 1750 – высота листа, это ее стандартное значение. Если есть меньшая 4-значная цифра, то это ширина листа.

Пол

Пол бытовки состоит из 2-х настилов, нижнего чернового и верхнего чистового, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Упростить тут ничего нельзя, иначе помещение получится сырым, неуютным и скоро загниет. Кроме того, венец с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без чего все основание выйдет непрочным. Так что к настилу пола нужно подойти со всей тщательностью и вниманием.

Устройство чернового пола

Как устроен черновой пол, видно из рис. Черепной брусок пускают по всему контуру проемов между лагами; «гвоздят» 70-мм гвоздями с шагом 100-120 мм. Он нужен, чтобы включить доски настила в силовую схему. На черновой пол берут только шпунтованную доску 150х(30-40) мм! На чистовом настиле еще можно сэкономить, набрав его из простой обрезной доски, но «черный» пол настилают только шпунтовкой! Последовательность операций по настилу такова:

  • Доски ставят вдоль проемов между лагами.
  • С первой, в порядке установки, доски срезают паз шпунта.
  • Следующие доски, до предпоследней включительно, ставят, плотно надвигая пазом на гребень предыдущей.
  • Последнюю доску обрезают в размер по ширине со стороны гребня, т.е. срезают гребень с частью пласти.
  • Ставят ее наклонно, чтобы паз нашел на гребень предыдущей, и с силой вжимают на место; возможно, придется постучать киянкой.
  • Доски готовой ячейки настила прибивают к черепному брусу гвоздями 70 мм с шагом около 100 мм, и парой гвоздей посредине каждую к среднему брусу венца. Отступ гвоздей от краев продольных доски – не менее ее толщины, т.е. 40 мм. Его же желательно выдержать и для черепного бруса, вбивая гвозди наискось.

Когда черновой настил готов, поз. 1 на след. рис., его ячейки застилают пергамином или его аналогами, это пароизоляция. Экономить, изолируя снизу полиэтиленом, нельзя, т.к. он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к лагам строительным степлером или прибивают мелкими гвоздями, подложив под их шляпки кусочки фанеры. В любом случае пришивать/прибивать к настилу нельзя – что это будет за изоляция, внизу дырявая?

Настил пола каркасной бытовки

Теперь пришла очередь утепления пола. Еще раз напомним, оно необходимо и в летней бытовке, чтобы не отсырела. Не будете же вы хранить ее зимой в отапливаемом помещении? Утепляют минеральной ватой поз. 3, но брать маты нужно из длинноволокнистой, пригодной для жилых строений. Коротковолокнистая минвата будет постоянно пылить микроиголками, очень вредными для здоровья!

Далее пол застилают сплошной, или с нахлестом листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой, поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена придется впору: конденсат, который все-таки пролез в пол, через нее испарится, не успев вызвать загнивание, а пролитая на пол жидкость тоже испарится или стечет прежде чем просочиться в утеплитель.

Последняя «половая» операция – чистовой настил. Его также желательно делать из шпунтовки, но, как уже сказано, пойдет и простая чистоообрезная доска 150х40 мм. «Чистые» доски стелят поперек лаг, т.е. перпендикулярно «черным», поз. 5. Чистовой настил ведут «сплошняком», от края до края рамы нижней обвязки. Делать т. наз. плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке нельзя по соображениям прочности строения.

В местах, где доски настила приходятся на стойки каркаса, в досках выбирают пазы 50х100, а под угловые стойки – углы 100х100, поэтому брать на чистый пол 100-мм доску нельзя, углы настила выйдут висячими. Прибивают «чистые» доски по углам парами 70-мм гвоздей диагонально (в ус доски и в ее уголок), а на прочих пересечениях с брусьями и лагами – парами тех же гвоздей поперек доски.

Обшивка

Обшивка шпунтованной и четвертной доской

Внешняя обшивка придает окончательную прочность строению, поэтому ее делают также из досок, а сайдингом и т.п., чего потом захочется, обшивают поверх нее. Обшивают либо шпунтовкой, либо четвертной доской, так, чтобы стекающая по стенам вода не просочилась внутрь, т.е. вверх гребнем шпунта или внутренней четвертью, см. рис. справа. Если дальнейшей внешней отделки не предполагается, то можно обшить обрезной доской внакрой, «елочкой». Обшивают сверху донизу, захватывая и нижние пояса основания. Перед обшивкой к каркасу прикрепляют степлером пергамин, поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; до установки наличников щели в их и дверных проемах запенивают, поз. 3.

Обшивка каркасной бытовки

Что до внутренней обшивки, то здесь – как бог на душу положит: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламинат и т.п., с утеплением или без, поз. 4 и 5. На этом же этапе прокладывают в стенах гофры с затянутыми в ним кабелями, если бытовка будет электрифицирована.

Утепление, если нужно – такое же, как для пола. Углы желательно прикрыть плинтусами. В хрущевские времена часто обходились вообще без внутренней отделки, просто материалов не было. Сейчас-то с ними легче, кто бы как по тем временам не ностальгировал.

Перегородки

Рамы перегородок, если таковые предусмотрены, собирают по схеме, похожей на боковины каркаса, см. рис. справа, только из реек 40х40 мм. Укосины ставят только в крайние ячейки. Внутренние двери часто приходится располагать впритык к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставят дополнительную рейку (показано стрелкой), без нее дверь в наличником на место не станет. Рамы перегородок ставят на место, гвоздями 70 мм с шагом 200-250 мм прибивают прямо к стенам, и обшивают тем же материалом, что внутренние стены. Углы укрепляют плинтусами по всему контуру.

Для справки

Ширина полотна входных дверей – 800-1100 мм, междукомнатных 750-850 для жилых и 600-750 мм для хозяйственных, подсобных и санузла. Максимальная ширина створки одностворчатого окна – 900 мм; желательно – 600-650 мм. Минимальной считается створка шириной в 400 мм, но можно сделать и уже. Высота дверей – 1900-2100 мм; окон – 600-1300 мм. Высота подоконника над полом – 750-850 мм.

Еще углы

Почти готовая бытовка

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальных уголках. Возможно, вы уже тогда обратили внимание, что внешние, самые нагруженные углы каркаса с точки зрения строймеханики висячие, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне уже готовая бытовка на рис. на самом деле еще не готова принять на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее наружные углы нужно подкрепить накладными досками.

Укрепление наружных углов накладками

Как это делается, видно на рис. слева: углы обшивают парами досок сверху донизу. Схема забивки гвоздей (150 мм): по 1-му в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм к стойкам, затем по 1-му в верхние горизонтальные брусья. Сначала прибивают доски по коротким сторонам постройки заподлицо с гранью угла, а потом на длинные стороны, чтобы прикрыть торцы прилежащих.

О ставнях

То, что окна бытовки весьма желательно снабдить ставнями, очевидно: зимняя стихия способна побить стекла и без участия хулиганья. Но делать в бытовке распашные ставни сложновато, и жалюзи к ним нужны, т.к. жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому оптимальный вариант ставень для бытовки – откидные, см. рис. Они затеняют окна, как маркизы, защищают стекла от повреждений лучше распашных, а сделать их проще.

Откидные ставни на окнах бытовки

Вагончики

Дачные бытовки-вагончики

Строительные вагончики бывают длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Вагончик-бытовка длиной 6 м оказался очень удобным для дачи: помещается в него много чего, и размещается он без проблем и на 6 сотках. Понадобилось только увеличить его ширину до 3 м, т.к. стены каркасной бытовки толще, чем в стандартном вагончике. Бытовки подобного типа, см. рис. постоянно есть в продаже, и неплохо расходятся.

Однако с развитием потребностей дачников при нередко недостаточных возможностях построить на участке благоустроенный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-разъездная бытовка-распашонка, поз. 1 на рис. ниже, это только спальня и/или раздевалка. Для кухонь, столовых, санузлов, офисов, даже баров и бильярдных, выпускались и выпускаются вагончики других типов того же размера, но дачнику-то негде и не за что собирать на участке целый городок.

Попытки использовать в планировке бытовок санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений приводят к тому, что, помимо спальни, места остается только на крошечный тамбур, в котором в теплой одежде не повернешься, и склад, в который ничего, кроме лопаты и грабель, не помещается, или туалет без душа, где, сидя, дверь невозможно закрыть – в коленки упирается, напр., в центре на рис.

Планировка бытовок-вагончиков

Поскольку бытовка по сути своей жилье мобильное, будет вполне оправданным применить для ее планировки приемы и нормы пассажирского транспорта. Хлопот будет только с дверьми, точнее – с направлением их открывания, т.к. они распашные, а не раздвижные. Но двери, это вообще, вторая после лестниц головная боль планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м приведен справа на рис. выше:

  • Спальня 1,7х2,7 м больше железнодорожного купе. В ней поместятся двухъярусная койка, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно ставить еще раскладушку, для которой помимо прочего хватит места на складе.
  • В санузле размещаются угловой душ 1,1х1,1 м, биоунитаз и угловой умывальник-полутюльпан, вроде тех же, что на ЖД. Не роскошь, но помыться и справить нужду можно.
  • Наибольшая площадь отведена под кухонный блок, совмещенный с тамбуром, это 2 изюминки данного принципа. Помещаются компактный холодильник, дачная печка с варочной поверхностью на 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), и остается места, чтобы переодеться; причем в тепле.
  • Выход из санузла – также в теплое помещение, что важно после душа в холодную погоду.

Планировка бытовки 3х4,5 м

С бытовками меньшего размера дело обстоит сложнее; тут приходится совмещать склал-убежище с кухней. Пример планировки такого рода «бытовки-студии» 3х4,5 м приведен на рис. справа.

А потом?

Угадайте-ка, что следующее на даче, как говорится, аж криком закричит: «Меня строй!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только в мечтах? Верно, сарай. Или птичник, или свинарник, что по конструкции почти одно и то же.

Ситуация пиковая. Как его строить? Где времени взять, если его и так нужно больше, чем есть часов в сутках? А главное – из чего? Денег лишних нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов – паллет. От стройки наверняка лишние остались, и докупить б/у не накладно: разборка паллет на не мерные пиломатериалы в дырами от гвоздей абсолютно нерентабельна, поэтому отслужившие свое поддоны нередко распродаются по дешевке, лишь бы избавиться.

Со временем на внеочередную стройку тоже все укладывается: сараюшку или свинарник на 1-2 хрюшек из паллет можно соорудить буквально за полдня. А как – см. напр. в видео ниже. Хотя, конечно, добротный капитальный сарай, птичник, крольчатник или свинарник – предмет особого разговора.

Видео: сарай из поддонов и хлама

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка...

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как сделать бытовку своими руками

Начиная строительство объекта, большинство компаний в первую очередь задумываются над тем, где хранить инвентарь и размещать людей для комфортного временного проживания. Бытовка — настоящее решение этих проблем.

Что такое бытовка и её предназначение

Бытовка — это небольшое по габаритам, недорогое и комфортное строение, которое легко перевозится или перемещается. Изготавливаться она может из разных видов строительных материалов. Основное предназначение бытовки заключается в хранении инвентаря и проживании в ней строительных бригад. Кроме того, её можно оборудовать в качестве производственной или офисной временной конструкции.

Металлические бытовки с одной комнатой предназначены для размещения строительных бригад и хранения различного инвентаря

Виды современных бытовок

В зависимости от используемого материала бытовки существуют следующих видов:

  • металлические — срок эксплуатации такой конструкции минимум 10 лет. Металлическая бытовка имеет крепкий каркас, поэтому её можно часто перемещать;

    Металлическая бытовка имеет стандартные габариты, позволяющие перевозить её на платформе крана-манипулятора

  • деревянные — предназначаются для хранения оборудования и сельскохозяйственного инвентаря. Иногда деревянные бытовки служат не только складом, но и баней или кухней при соответствующей внутренней обшивке.

    Деревянные бытовки чаще используются на дачных участках и в загородных домах

В зависимости от предназначения бытовку можно использовать для устройства:

  1. Вагона-дома. Подобный вид передвижной конструкции комплектуется зимой полозьями, а летом — колёсами. Предназначается такой вагон-дом для людей, работающих вахтовым методом, или съёмочных групп. Кроме того, он может быть использован в качестве офиса, помещения для сушки спецодежды или отдыха.

    Перемещаемый вагон-дом на колёсах можно прицепить к тягачу и отбуксировать в необходимое место

  2. Склада. Такая конструкция делается в основном из блоков-контейнеров, которые оснащаются крепкими решётками на окнах и дверями из железа. Внутреннее оснащение склада-бытовки — это панели из пластика или пожаробезопасный оргалит.

    Внутри бытовки-склада размещают стеллажи для удобного хранения товара

  3. Столовой. Внутри бытовки-столовой обустраивают необходимое количество посадочных мест для приёма пищи. Кроме того, она располагает не только обеденной зоной, но и кухней, в которой установлена различная бытовая техника и даже система водопровода. Иногда в бытовке-столовой устанавливаются санузлы, кондиционеры и умывальники. Такие металлические конструкции часто переоборудуются под загородные кафе.

    Бытовка-столовая может использоваться для организации питания на строительных площадках

  4. Офиса. Офисная бытовка представляет собой небольшой контейнер, сделанный из металла. Он может являться частью многокомнатного строения нужных габаритов. При установке таких блоков один на один образуются офисы в несколько этажей, которые по удобствам напоминают бетонные и кирпичные здания. Офисные бытовки оснащены всем необходимым для комфортной работы: электричеством, отоплением, вытяжками, санузлами и прочей техникой.

    Стационарные офисные бытовки устанавливаются на строительных и торговых площадках, автостоянках и других открытых территориях

  5. Помещения для проживания. Жилые бытовки изготавливаются из металла или дерева и оснащаются электричеством, отопительными приборами и санузлом. Они предназначаются для длительного проживания, поскольку имеют не только прочные оконные и дверные проёмы, но и удобные и комфортные внутренние комнаты. В случае необходимости бытовка для проживания может быть сделана из нескольких отдельных модулей.

    В специально отделанных бытовках люди могут жить длительное время

  6. Санчасти. Бытовка, используемая в медицинских целях, имеет раздевалки, санузлы, душевые отделения и прочие помещения. Подобная конструкция обогревается, имеет водоснабжение, а также оконные и дверные проёмы. Однако по санитарно-гигиеническим нормам в бытовке-санчасти можно использовать далеко не все виды материалов для внутренней отделки. Обычно отделку делают из деревянной вагонки или оргалита, который пропитывается специальным веществом.

Подготовка к строительству

По технологическим процессам соорудить бытовку не очень сложно, поскольку нет необходимости в специальной подготовке, в использовании редких и дорогих инструментов, а также в обширных знаниях в сфере строительства. Но не стоит надеяться на то, что все этапы строительства конструкции бытовки пройдут гладко и без проблем, особенно для начинающих мастеров.

Чертежи проектов стандартных каркасных бытовок

Самой удобной по габаритам является бытовка размерами 3 х 6 метров, поскольку она универсальна по массе, площади, а также доступности стройматериалов подходящего размера и цене. Однако для каждого индивидуального случая проектируется своя планировка, в основе которой лежит стандартная схема каркаса с добавлением необходимых перегородок и проёмов. Если конструкция временная или же нужно разделить помещение на определённые зоны (кухню, санузел, склад и так далее), то в чертеже должны быть указаны внутренние перегородки.

Традиционная конфигурация конструкции бытовки 3 х 6 метров подразумевает наличие следующих помещений: центральная комната 4,5 х 3 метра с удобствами и отоплением, коридор, который препятствует попаданию холодного воздуха, санузел и кладовка с габаритами 1,5 х 1,5 метра. Кровля делается из профнастила независимо от модели бытовки.

Фотогалерея: различные планировки бытовок

Выбор материала для каркаса и основания фундамента

На современном рынке можно найти огромное количество стройматериалов для постройки бытовки: панели, пластик, металл, плиты из дерева и так далее. Поэтому при их выборе стоит учитывать технические свойства и конфигурацию конструкции.

Основная часть бытовки — это каркас. Для его сооружения можно использовать:

  1. Профиль из металла, который соединяется с помощью сварки. Такой профиль долговечен и устойчив к разным механическим повреждениям. Бытовки с металлическим каркасом используются при частых переездах.

    Сварной металлический каркас имеет достаточную прочность для многократной перевозки бытовки

  2. Деревянный брус. Это наиболее дешёвый вариант исполнения. В такой конструкции всегда поддерживается оптимальная температура в любое время года. Дерево долговечно и достаточно надёжно, но оно подвержено разрушению из-за появления жучков, а также грибков и влаги. При использовании деревянных деталей в постройке бытовки, обрабатывайте их антисептическими веществами, которые сделают конструкцию более долговечной и весьма надёжной.

    Деревянный каркас бытовки обычно утепляется одним или двумя слоями минеральной ваты, которая защищается гидроизоляционной плёнкой

  3. Стальные уголки. Необходимо учитывать, что уголки должны быть покрыты порошковыми высококачественными красками, поскольку именно они увеличивают устойчивость бытовки, а также предохраняют её от ржавчины.

    Металлические части каркаса бытовки обязательно должны быть покрашены порошковой эмалью

Фундамент бытовки лучше выполнять из кирпичных столбов, шлакоблочных опор или из бетонных блоков. Под тяжёлые металлические каркасы делается литой фундамент из бетона.

Для внешней облицовки бытовки лучше выбирать оцинкованные листы из стали. Они довольно долговечны, а применять их очень удобно. Можно также использовать деревянную вагонку.

Бытовки из древесных плит стоят намного меньше деревянных конструкций, но они могут выделять различные химические вещества, оказывающие негативное влияние на здоровье человека. Не стоит гоняться за дешёвыми материалами для строительства и последующей облицовки, так как вы рискуете впустую потратить свои деньги. Подбирая строительный материал для сооружения бытовки, исходите прежде всего из своих индивидуальных предпочтений, норм долговечности, практичности, удобства конструкции и её надёжности.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Рассчитывая стоимость деревянной бытовки 6х3 метра, вы должны учесть стоимость материалов, а также то, во сколько обойдётся их доставка. Чтобы возвести временную конструкцию вышеуказанных размеров, нужно приобрести следующие материалы:

  • геотекстиль — 30 м2;
  • анкеры — 9 шт.;
  • песок — от 3 до 6 кубов;
  • керамзит — до 3 кубов;
  • материал для столбов или готовые фундаментные блоки;
  • утеплитель — 8 м3 или пластин — 81 м2 ;
  • брус 150х100 мм — 18 пог. м или 0,27 куба;
  • брус 100х100 мм — 47 пог. м или 0,47 куба;
  • вагонку — 22 пог. м;
  • обрезную доску 40х150 мм — 0,72 куба;
  • шпунтовую доску 30х150 мм — 0,54 куба;
  • ОСП — 63 м2;
  • доску 40х100 мм — 40 м или 0,16 куба;
  • брус 50х100 мм — 95 метров или 0,47 куба;
  • обрешёточный брус 50х500 — 50 м или 0,125 куба;
  • полиэтилен — 81 м2;
  • мембрану гидроизоляционную — 81 м2;
  • профнастил — 21 м2;
  • металлические уголки для крепежа;
  • саморезы для кровли — 180 шт.;
  • саморезы 70 или 80 мм — по необходимости;
  • гвозди 150 мм;
  • окна, а также внутренние и наружные двери — в соответствии с чертежом.

Дополнительные материалы:

  • различные виды перегородок;
  • декоративная отделка;
  • технические и инженерные системы.

Окончательный расчёт стройматериала должен производиться только согласно чертежу.

Инструменты для работы вам понадобятся следующие:

  • пила лучковая с острым полотном;
  • лопаты — штыковая и совковая;
  • шерхебель;

    Шерхебелем называется специальный рубанок для первичной обработки неструганой древесины

  • молоток средних размеров;
  • шуруповёрт;
  • уровень;
  • строительный степлер;
  • дрель.

Планировка бытовки

Традиционных планировок бытовок на сегодняшний день существует довольно много. Они различаются между собой расположением окон, конфигурацией комнат и прочими характеристиками. Однако в основном выделяются такие виды планировки:

  1. Конструкция из 2 комнат. Одна — это рабочее помещение, другая — прихожая. В наличии есть дверь, которая находится напротив прихожей, и одно окно.
  2. Конструкция из 3 комнат. Особенность такой бытовки — это разделение двух комнат прихожей. В каждой комнате располагается по одному окну. Такие бытовки называют распашонками.
  3. Бытовка из комнаты и прихожей. При этом прихожая будет больше комнаты. Длина прихожей равна ширине всей конструкции.
  4. Наиболее простой вариант — это однокомнатная бытовка с одним окном.
  5. Бытовка без окон.

Есть и другие планировки бытовок. Они отличаются площадью помещений, месторасположением окон и дверей. Однако традиционно в таких конструкциях не предусматривается больше 3 комнат, поскольку общая площадь бытовок сильно ограничена.

Пошаговая инструкция по изготовлению бытовки

Для того чтобы построить бытовку, необходимо провести следующие виды работ:

  1. Подготовка площадки. Размещать бытовку необходимо на горизонтальной поверхности. Грунт должен быть твёрдым, иначе не избежать тяжёлых земляных работ.

    Для размещения бытовки необходимо подготовить ровную площадку, на которую будет уложена дренажная подсыпка

  2. Предварительные работы для основы под фундамент. По всему периметру конструкции снимается грунт на 0,3 метра с выступом в 50 см за её границы. Полученная траншея засыпается слоем песка (около 15–20 см) и тщательно утрамбовывается. Чтобы увеличить срок эксплуатации бытовки, песок укладывается на геотекстиль.

    Для защиты основы фундамента от грунтовых вод она засыпается слоем песка и тщательно утрамбовывается

  3. Монтаж фундамента. Укладываем столбы строго по строительным шнурам на глубину минимум 30 см. Для конструкции размером 3х6 метра нужно будет приобрести 15 столбов, которые выставляются в определённом порядке на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.
  4. Раскрой древесины по согласованному чертежу. Подготовленные деревянные элементы обрабатываются гидрофобными веществами или антисептиком. Противопожарная обработка деревянных деталей не защитит вашу конструкцию от открытого огня, однако вполне может предупредить возгорание от случайно брошенных окурков.

    Деревянный брус распиливается согласно спецификации и обрабатывается антисептиком

  5. Сборка нижнего венца каркаса. Перед тем как произвести монтаж венца, на столбы укладывают двойной слой рубероида. Установка бруса производится широкой стороной вниз согласно разработанному чертежу конструкции. Далее брусья необходимо выровнять по уровню и тщательно закрепить их к столбам анкерами. Основа бытовки будет состоять из двух поперечных и трёх продольных столбов (150х100 мм).

    Нижняя обвязка каркаса укладывается на фундаментные столбы через двойной слой гидроизоляции

  6. Укладка половых лаг. Берём брус 50х100 мм и устанавливаем его вниз ребром с определённым шагом на продольные брусья венца. При этом вставляем брус в 30 мм прорезы, расположенные в нижней обвязке конструкции. Шаг между лагами должен быть 60 см.

    Половые лаги укладываются с шагом 60 см

  7. Устройство подпола. Промежутки между столбами можно засыпать, например, строительным мусором. Подпол засыпается керамзитом. Такое действие утеплит бытовку и продлит срок её эксплуатации.
  8. Монтаж угловых вертикальных стоек. Они изготавливаются из бруса 100х100 мм. Необходимо выставить стойки строго вертикально по отвесу, чтобы завершить их полный монтаж.

    Вертикальные стойки выставляются по отвесу и временно закрепляются подкосами до тех пор, пока их не соединит верхняя обвязка

  9. Установка верхней обвязки. Для боковых и задних балок используем брус 100х100 мм, который устанавливается на уровне задних брусьев в одной плоскости. Выше устанавливаем фронтальную балку.

    Лицевая сторона каркаса делается выше задней, чтобы обеспечить необходимый уклон кровли

  10. Установка дополнительных вертикальных стоек. Для них используем толстый брус 50х100 мм. Каждый дверной или оконный проём нуждается в двух стойках. Кроме того, необходимо произвести монтаж брусьев на стенки с полутораметровым шагом.
  11. Монтаж стропил. Согласно чертежу устанавливаем стропила на фронтальную и верхнюю балку, находящуюся сзади. Используем для работы доску 100х40 мм.

    Стропила укладываются на балки верхней обвязки и образуют каркас будущей кровли

  12. Монтаж обрешётки. Согласно чертежу производим крепление материала обрешётки на стропила. Эту часть работы необходимо делать до того, как будет произведена стеновая обшивка и уложен пол.

    Обрешётка связывает конструкцию стропильных лаг и служит основанием для кровельного материала

  13. Черновой пол. Наиболее подходящий вариант — шпунтовая доска 150х30 мм, монтаж которой делается в сплошной настил. Установка чернового пола производится по нижнему торцу половых лаг.

    Доски чернового пола прибиваются снизу половых лаг

  14. Утепление пола. На черновой пол устанавливаем гидроизоляционную мембрану. Между лагами на мембрану укладываем утеплитель. Можно применить минеральную вату или вспененный пенополистирол. Покрываем лаги и утеплитель прочной полиэтиленовой мембраной.

    Между утеплителем и гидроизоляционной плёнкой необходимо оставить вентиляционный зазор для удаления влаги

  15. Настил пола и внешняя отделка бытовки. Пол настилаем из обрезной доски 150х40 мм. Каркас сооружения обшиваем с внешней стороны паронепроницаемой плёнкой, затем облицовочным материалом — щитами фанеры, вагонкой или обрезной доской.

    Отделочный материал набивается на слой паронепроницаемой мембраны

  16. Монтаж дверей и окон. Можно использовать как деревянные, так и металлопластиковые конструкции.
  17. Установка необходимых инженерных систем и утепление каркаса изнутри. Утеплитель закладывается в промежутки между стойками каркаса. Ширина материала должна быть немного больше, чем размеры посадочного места под него, чтобы утеплитель заходил в ячейки с небольшим натягом. Аналогично поступаем и с поверхностью потолка. Потолок и стены внутри обшиваем вагонкой или любым листовым материалом.

    Материал утеплителя закладывется в приготовленный каркас с небольшим усилием и держится там без дополнительного крепления

  18. Монтаж перегородок. Брус 50х50 мм закрепляем к трём основам: стенам, потолку, а также полу. Обшиваем перегородки листовым материалом.
  19. Декоративные отделочные работы. Можно покрыть пол линолеумом, а стены покрасить или обработать каким-либо другим материалом.

Видео: летний домик-бытовка своими руками

Внутренняя отделка бытовки

Передвижное временное сооружение выполняет самые разнообразные функции. И достигается это благодаря внутренней отделке. Именно она делает бытовку пригодной для временного или постоянного проживания людей. На данный момент в основном применяются следующие виды материалов для отделки конструкции:

  1. ЛДСП — привлекательный материал, имеющий ламинированную плотную поверхность, которая устойчива к отрицательным температурам. Кроме того, ламинированная плита имеет разные цвета, фактуру и текстуру. Бытовки, сделанные из ЛДСП, практичны и довольно долговечны, но более дорогостоящи.

    ЛДСП является одним из лучших материалов для внутренней отделки бытовки

  2. МДФ — материал имеет среднюю плотность. Отличается от традиционного ДВП долговечностью, а также высокой надёжностью. Однако МДФ дорогой материал, имеющий разную цветовую палитру и отделку. Используется в основном для отделки бытовок под временное жильё или офис.
  3. ПВХ — самый привлекательный материал для бытовок. В основном используются ПВХ в белой цветовой палитре. Также материал обладает высокой устойчивостью к влажности и воде.
  4. Вагонка — делается из натурального дерева, поэтому она достаточно привлекательна и проста в использовании. Вагонка может иметь разную конфигурацию лицевой панели и применяется как для внутренней, так и для наружной отделки бытовок.

    Вагонку для внутренней отделки чаще всего используют при необходимости построить бытовку с красивым и недорогим интерьером

  5. ДВП — наиболее доступный стройматериал. Его просто использовать, он долговечен и весьма прочен, но имеет довольно невзрачный внешний вид. Подходит такой материал для служебных бытовок и складов.

Фотогалерея: оформление интерьера бытовок

Видео: строительство бытовки, часть 2 — внутренняя отделка

Строительные бытовки на данный момент — это наиболее недорогой и комфортный вид временного жилья и размещения любого необходимого оборудования. Благодаря элементарной конструкции, простоте перемещения и приспособленности к всевозможным условиям погоды их можно использовать в любое время года без ограничений.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пошаговая инструкция всех этапов строительства

 

Вагончик своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

 

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

 

Бытовка своими руками

 

 

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

 

 

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

 

 

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

 

 

Чертёж бытовки

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

 

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

 

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

 

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

 

 

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

 

Фундамент для бытовки

 

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

 

Как построить строительный вагончик

 

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

 

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

 

 

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

 

 

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150x100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

 

 

Затем следует второй венец из бруса 100x100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100x50 мм.

 

Бытовка для дачи своими руками

 

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100x100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100x50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

 

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

 

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

 

 

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

 

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

 

 

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

 

 

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

 

 

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

 

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

 

 

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

 

 

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100x50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

 

 

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

 

 

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

 

 

или наоборот чуть больше форточки.

 

 

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

 

 

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

 

 

Пол

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150x100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

 

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

 

 

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

 

 

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

 

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

 

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

 

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

 

 

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

 

 

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ  (OSB)или ДВП,

 

 

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

 

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

 

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно  обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

 

ч.1 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление основания


Watch this video on YouTube

ч.2 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление и установка каркасных стен


Watch this video on YouTube

ч.5 Кровля Монтаж черепицы Ондувилла Onduvilla Бытовка своими руками


Watch this video on YouTube

Строительство бытовки своими руками: этапы возведения

При наличии большого объема строительных, монтажных и других видов работ, требующих длительного присутствия работников, на объекте должно быть предусмотрено помещение для них, которое называется бытовкой. На сегодняшний день услуги по сборке и монтажу таких конструкций предлагают многие компании, но владельцы объектов часто предпочитают строительство бытовки своими руками. Насколько оправдано такое решение, и как именно его осуществить – читайте в нашем материале.

Купить или построить?

Главной причиной, заставляющей владельца объекта решиться на изготовление бытовки своими руками, является банальная экономия средств. Самостоятельно возведенное сооружение обойдется гораздо дешевле, чем заказ его сторонней фирме, особенно, если под рукой у заказчика имеются подходящие материалы, что бывает довольно часто при ведении строительных работ. К тому же, говорить о существенной потере качества не приходится, ведь конструкция бытовки, как мы увидим далее, является достаточно простой. Тем более, что чаще всего это сооружение по окончании работ на объекте подлежит демонтажу.

Еще один довод в пользу самостоятельного строительства бытовки – создание помещения, всецело соответствующего конкретным потребностям и условиям на данном объекте. Предлагаемые специализированными фирмами типовые решения таким требованиям отвечают далеко не всегда, а изготовление конструкции по спецзаказу с учетом индивидуальных особенностей приводит к ее значительному удорожанию.

к содержанию ↑

Определимся с размером

Полезная площадь бытовки должна быть такой, чтобы пребывающий в ней во время отдыха или приема пищи персонал не испытывал дискомфорта. Как показал практический опыт, оптимальными для такого помещения являются:

  • ширина в 2,3 – 2,5 м (в самодельных постройках этот параметр часто увеличивают до 3 м):

  • высота в 2,5 м.

Длина бытовки может варьироваться в пределах от 4 до 12 м, но наиболее востребованными считаются постройки длиной 5,8 м и 7 м. Самые удобные размеры в плане для бытовки, возводимой своими силами, — 6х3 м.

к содержанию ↑

Начинаем с проекта

Разработать проект бытовки 6х3 своими руками совсем не сложно, поскольку никаких громоздких расчетов для этого выполнять не нужно. Необходимо только обдумать вопросы общего характера:

1. Место строительства.

Постройка не должна препятствовать подъезду к объекту работ грузовых или подъемных машин, а также прочего оборудования.

2. Будет ли бытовка демонтирована по окончании работ?

Если строительство ведется на загородном участке, по его завершении бытовку можно не убирать, отведя ей роль летней кухни или домика для гостей. В этом случае в проекте предусматривают более прочные и долговечные материалы и фундамент.

3. Место установки дверных и оконных проемов.

4. Конструкция и места установки перегородок, если таковые предусматриваются.

5. Конструкция крыльца деревянного дома.

6. Подключение электричества. Если в дальнейшем предполагается использование бытовки в качестве, допустим, летней кухни, проект должен предусматривать подключение воды, канализации и газа.

к содержанию ↑

Порядок выполнения работ

1. Фундамент

Строительство бытовки своими руками начинают с возведения фундамента, который в подавляющем большинстве случаев является столбчатым. Применение ленточного фундамента ввиду малого веса постройки является нецелесообразным.

Если бытовка возводится на длительный срок, на участке строительства перед устройством фундамента следует выбрать плодородный слой почвы и уложить на дно образовавшегося углубления геотекстиль, засыпав поверх него песчаный слой толщиной в 50 мм.

простейший фундамент бытовки

Соорудить столбчатый фундамент под бытовку своими руками совсем не трудно. В углах будущей постройки делают выемки, глубина которых должна быть не менее глубины промерзания, свойственной данному региону (конкретные значения этого параметра приводятся в СНиП «Строительная климатология»). На дно каждой выемки укладывают слой геотекстиля, поверх которого формируют песчано-щебеночную подушку с последующей трамбовкой. Вдоль стенок углубления необходимо уложить гидроизоляционный материал (пленку полиэтиленовую или рубероид).

Защита от содержащейся в грунте влаги особенно важна для бетонного фундамента, который, как известно, хорошо впитывает воду.

Каким бы ни был фундамент – кирпичным, каменным или бетонным – в тело каждого столба необходимо замонолитить стержни арматуры диаметром 8 мм, которые помогут зафиксировать ригели каркаса. Концы арматуры должны выступать из фундамента не менее, чем на 100 мм, сам же фундамент должен возвышаться над уровнем земли на 200 мм.

2. Сборка каркаса

Каркас сооружения мы рекомендуем выполнить из деревянного бруса сечением 150х100 мм. Это самый недорогой и легко поддающийся обработке материал. Последнее обстоятельство особенно актуально при строительстве бытовки своими руками. Ригели нижней обвязки нанизывают на торчащие из фундамента стержни арматуры. Далее к ним крепят стойки каркаса и лаги, на которые будут уложены доски пола.

первая стойка каркаса бытовки

почти готовый каркас бытовки

3. Крыша

Кровельным покрытием для бытовки послужит шифер или металлочерепица. Крышу делают односкатной с уклоном в 22 – 25 градусов. Стропила выполняются из доски (сечение — 100х50 мм).

устройство стропильной системы бытовки

кровельное покрытие крыши

4. Обшивка стен

Наиболее распространенные варианты обшивки стен бытовки – древесно-стружечные плиты (ДСП, MDF или OSB), деревянная вагонка, сэндвич-панели или металлический профлист. Также необходимо предусмотреть теплоизоляцию стен, особенно если они выполнены из металла. Самым доступным и оптимальным с точки зрения установки теплоизоляционным материалом является пенопласт.

обшивка стен бытовки имитацией бруса

5. Перегородки

Устанавливаемые внутри бытовки перегородки представляют собой прикрепленный к наружным стенам и полу каркас из бруса сечением 50х50 мм или металлического уголка, обшитый древесно-стружечной или древесно-волокнистой плитой.

На завершающем этапе выполняют установку двери, окон и крыльца. Теперь можно заняться монтажом инженерных сетей.

Видео обзор построенной бытовки:

Бытовка своими руками — пошаговая инструкция по строительству

 

Начало строительства с бытовки своими руками.

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно бытовка своими руками на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря и оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок.

 

Бытовка своими руками: проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола и крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей бытовка своими руками будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

 

 

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

 

 

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

 

 

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

 

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Бытовка своими руками: фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (и выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю. Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

 

 

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой и уплотняют, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги и выполняет роль дренажа.

 

 

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

 

 

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

 

 

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительная, а дачная бытовка своими руками.

 

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

 

Бытовка своими руками: несущий каркас

Как построить бытовку своими руками, для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем отработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов.

 

 

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

 

 

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

 

 

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

 

 

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

 

 

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

 

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

 

 

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

 

 

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

 

 

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

 

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

 

 

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

 

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

 

 

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

 

 

И если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

 

 

или наоборот чуть больше форточки.

 

Бытовка: крыша

Бытовка своими руками существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

 

 

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

 

Бытовка: пол

Бытовка своими руками устройство пола. Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

 

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

 

 

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

 

 

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Бытовка: потолок

Чтобы бытовка была теплой необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Бытовка: стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

 

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ(OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

 

 

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

 

 

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

 

 

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

 

 

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно ее обустроить и позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и двери. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

 

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные. 

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм  или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

  • обрезную доску;
  • листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
  • профлист;
  • сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов. 

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые  обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны. 

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

  • доска 50*100 мм — 28 шт;
  • брус 100*150 мм — 5 шт и 50*50 мм — 24шт;
  • блоки 20*40*20 мм — 20 шт;
  • доски на крышу 25*150 мм —  10 штук;
  • доска пола шпунтованная 30 мм толщиной — 21 шт;
  • вагонка класс А 5 упаковок  по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
  • рубероид 4 рулона;
  • пенопласт — 4 куба;
  • окна 90*90 см — 2 шт;
  • двери;
  • Сенеж Ультра — 10 л;
  • уголки и пластины для усиления соединений обвязки;
  • крепеж (гвозди, саморезы, финишные гвозди), монтажная пена.

    Так выглядят материалы на участке

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева

А это как уложить средний брус

Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять  соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

 

Прибили брусок с двух сторон от лаг

Уложили пенопласт

Сверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжается

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри

Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку

Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка

Доделываем кусок над дверным проемом

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши

Спереди почти закончены

А это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен  участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы

Вид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и заварены

Довариваем пластины по углам: вверху и внизу

Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»

Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

чертежей и материалов, пошаговые инструкции по строительству. Смета проекта и планировка внутри

Бытовка 3 на 6 считается многофункциональным сооружением, которое может как подходить для временного проживания при строительстве жилого дома, так и служить мастерской, местом для хранения различных вещей и бытовой техники. Летом бытовку такого размера можно использовать для обустройства ванны или душа. Для возведения такого сооружения необходимо иметь под рукой чертежи, необходимые строительные материалы и некоторый опыт, так как строительство должно вестись с соблюдением всех технологий.

Выбор дизайна

При строительстве коттеджа или большого дома не обойтись без временного жилища, где строители могли бы отдохнуть. Установка должна быть быстрой и рентабельной. Отличный вариант решения данной проблемы - установка каркасной бытовки 3х6 м своими руками. В будущем он также может служить просторным местом для хранения старых вещей, бытовой техники и велосипеда.

Чтобы собрать бытовку 18 м2, необходимо предварительно определиться с выбором ее конструкции.

Для этого вы можете сделать следующее.

  • Купить готовую тару. Устанавливается только на гравийную засыпку. Этот вид кабин считается самым доступным и простым. Единственное, что может вызвать затруднения при транспортировке.

Кроме того, в готовой таре сложно сделать отверстия. Из-за большого объема металла такие конструкции стоят дорого.

  • Сделайте каркасную конструкцию. Это наиболее оптимальное решение, так как строительство не требует больших финансовых затрат. Каркас может быть деревянным или металлическим. Деревянные конструкции легко закрепляются на фундаменте, быстро разбираются и привлекательно смотрятся в ландшафтном дизайне участка. В металлических конструкциях каркас сварной, они отличаются прочностью и долговечностью.

Единственное, бытовки металлические дорогие и тяжелые, что затрудняет транспортировку.

  • Примените метод щитовой панели. Это самый простой вариант изготовления бытовки, для монтажа которой сначала собирают щит из каркасов и досок. Каркасы собираются на земле, после чего накрываются досками, в результате получается короб. Изготовление бытовки завершается настилом полов и обшивкой таких поверхностей, как потолок и стены, для чего обычно используют листы ДСП или фанеры. Кроме того, установлены двери.

Недостатком таких типов является то, что они могут эксплуатироваться только один сезон, из-за отсутствия силовых элементов не выдерживают больших нагрузок и морозов.

После выбора типа строительства остается решить вопрос с подготовкой документации. Для этого готовится проект будущей бытовки и смета. Постройка 3х6 м считается универсальной, так как может служить и местом отдыха, и баней, и мастерской, или кладовой. Обычно при создании проектов выбирается типовая схема с гостиной и тамбуром (13,5 и 4,5 м2). По желанию можно добавить перегородки, которые отделят кладовку, кухню и ванную комнату от гостиной. На чертежах обязательно указываются оконные проемы и межкомнатные двери.

Что касается сметы, чтобы правильно рассчитать всю стоимость строительства бытовки, нужно учитывать не только стоимость покупки стройматериалов, но и стоимость их доставки и монтажа.

Чтобы сэкономить на строительстве, многие владельцы дач и стройплощадок предпочитают делать монтаж своими руками, это позволяет существенно сэкономить на найме мастеров.

Необходимые материалы

Перед тем, как начать работы по возведению бытовки 3 на 6 своими руками, важно правильно выбрать стройматериал и рассчитать его количество. Для построек такого типа обычно выбирают установку свайного или столбчатого фундамента. Поэтому в зависимости от типа фундамента вам нужно будет приобрести сваи (столбы) или сделать обрешетку, которая будет залита бетоном. Для изготовления каркаса может потребоваться металл или дерево. Наружная отделка обычно выполняется вагонкой, сайдингом, профильными листами или блок-хаусом, отделочный материал выбирается по дизайн-проекту бытовки.

Большое внимание необходимо уделить выбору материала для утепления. Бюджетным вариантом может быть стекловата или поролон , а швы можно заделать строительной пеной. Чтобы можно было пользоваться бытовкой зимой, также необходимо предусмотреть утепление полов, укладку гидро- и теплоизоляционного материала.Для оформления бытовки внутри можно использовать как влагостойкие панели из ПВХ, МДФ, так и вагонку. Как правило, на дверные проемы устанавливают пластиковые, железные или деревянные двери. То же касается и оформления оконных проемов, они могут быть декорированы пластиковыми или деревянными рамами.

Также важным считается установка крыши, которая может иметь односкатную или двускатную конструкцию. Для предотвращения скопления дождевой воды и снежных масс на его поверхности необходимо соблюдать угол наклона не более 20 градусов.Покройте крышу шифером или профлистом.

Где разместить?

Еще на этапе создания проекта бытовки необходимо определиться с местом ее размещения. Для этого следует знать, будет ли это стационарная конструкция или конструкция с возможностью разборки и перемещения. Если на даче планируется установить временную бытовку для использования в течение нескольких лет, то она должна быть разборной, чтобы впоследствии ее можно было легко перевезти на другой дачный участок или продать.

Кроме того, место размещения во многом зависит от его предполагаемого использования . Если конструкция также будет использоваться в хозяйственных целях, то ее рекомендуется устанавливать рядом с жилым домом. Это обеспечивает быстрый доступ к зданию из любого угла участка.

Некоторые дачники часто используют дом как удобную душевую, ванную или кухню - в этом случае он должен располагаться подальше от основного жилья, как того требуют нормы пожарной безопасности.

Пошаговая инструкция по строительству

Бытовку 3 на 6 построить своими руками очень просто, главное предварительно составить чертежи, правильно определить размеры и рассчитать расход стройматериалов. При этом специалисты рекомендуют изначально планировать проект бытовки таким образом, чтобы в будущем она могла стать частью других построек. Чтобы самостоятельно построить бытовку 6х3 с нуля, следует выполнить следующие действия по порядку.

  • Подготовьте строительную площадку. Для этого нужно выделить участок с ровной поверхностью и твердой почвой. В противном случае придется завершить дополнительные земляные работы, а это потребует как времени, так и денег. Место, где планируется построить бытовку, тщательно очищают от мусора и насаждений. При необходимости выравнивают слоем щебня.
  • Установить фундамент. Для этого удалите слой земли на 30 см по всей площади бытовки, выступающий за периметр на 0.5 мес. Почву следует заменить слоем песка и все хорошо утрамбовать. Дополнительно рекомендуется уложить геотекстиль - это повысит долговечность будущей конструкции. Фундамент можно устанавливать как из монолитного бетона, шлакоблока, кирпичных столбов, так и из монолитных блоков. Столбы заглубляют на глубину 300 мм и выше, укладывают строго по шнурам, предварительно поставленным горизонтально, придерживаясь рисунка. Для бытовки площадью 18 м2 вам понадобится 15 колонн, из которых 5 нужно уложить по длине, а 3 - по ширине.Важно выдерживать расстояние между колоннами 1,5 м.

После этого свежеуложенный фундамент оставляют сохнуть в течение одной недели, прекращая все строительные работы.

  • Сделайте каркас. Предварительно по чертежам вырезается древесина, которая затем обрабатывается гидрофобными средствами и антисептиком. При обработке древесины необходимо неукоснительно соблюдать пожарную безопасность, не допуская возникновения пожара от окурков и искр на участке. Перед укладкой венца нужно обернуть колонны гидроизоляцией в виде двухслойного рубероида.
  • Основание собирается из двух поперечных и трех продольных стержней (размером не более 15х10 см). Балку необходимо выложить по чертежу широкой стороной вниз, закрепив ее на столбах металлической прострочкой. Далее переходят к оформлению нижней обвязки, закрепляя бруски по периметру всей конструкции, размер которых должен составлять 10х10 см. После того, как обвязка будет сделана, у края должен образоваться выступ толщиной 50 мм. края внутри основания.
  • Установить на пол бревна. Для этого понадобится брус сечением 5х10 см, укладывается краем вниз на три продольных балки, помещенных на венец. Крепление осуществляется путем вставки балки в прорези нижней обвязки. При этом следует соблюдать интервал 60 см. Образовавшиеся по периметру между колоннами зазоры следует заделать тяжелым материалом, а расстояние между песком и бревнами засыпать керамзитом.Затем проводится установка угловых стоек из бруса 10х10 см.
  • Сделайте верхнюю привязь. Выполняется при помощи бруса 10х10 см. Задняя и концевые балки должны быть закреплены так, чтобы соответствовать уровню задних стоек. Что касается передней балки, то она расположена немного выше, относительно границы с передними стойками.
  • Установить крышу. Для покрытия конструкции нужно в самом начале установить и надежно закрепить деревянные стропила.Затем проводят монтаж стоек и обшивки кровли.

Строительство завершено установкой дверей, окон и декором бытовки как снаружи, так и внутри.

Подводя итог, можно сказать, что сделать бытовку самостоятельно совсем несложно, нужно лишь немного знаний, опыта и запастись терпением.

Планировка внутри

Бытовка размером 3 на 6 может не содержать в своей планировке каких-либо перегородок, а может быть двух- или трехкомнатной.Также есть проекты, в которых к бытовке дополнительно пристраивают унитаз, душ или ванну. Внутренние перегородки также помогают отделить гостиную от кухни.

Среди множества проектов строительства бытовки 3 на 6 большой популярностью пользуются те, в которых предусмотрено наличие 3-х комнат. Основное помещение выделено площадью 3х4,5 м, оборудовано всеми удобствами, системой отопления, декорировано. Вторая комната будет коридором, ее размер будет 1.5х1,5 м. Коридор защитит жилое пространство от холода. Третья комната будет туалетом или кладовой размером 1,5х1,5 м.

Рекомендации

Строительство бытовки 3х6 м считается кропотливой работой, но вы легко справитесь с ней самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это поможет существенно сэкономить на установке конструкции. Если бытовка производится своими руками впервые, то нелишним будет учесть следующие советы:

  • Перед внутренней отделкой стен и потолка следует определить расположение электроприборов, т. К. Проводка должны выполняться в пластиковых или металлических рукавах;
  • перед тем, как прикрепить к стенам слишком тяжелые предметы, следует установить дополнительную перекладину;
  • душевую кабину или ванную комнату можно оборудовать только влагостойкими материалами, и установка биотуалета также будет хорошим вариантом; №
  • Для того, чтобы бытовка использовалась зимой, необходимо будет установить систему отопления, а также при строительстве уложить теплоизоляционные материалы на стены, крышу и пол.

О том, как сделать бытовку 6х3 своими руками, смотрите в следующем видео.

Как построить дом самостоятельно: 4 варианта для неспециалистов

Строительство собственного дома может быть невероятно приятным опытом. Внесение этой уникальной отделки и создание именно того, что вы хотите, зная, что вы сделали все это своими руками, просто добавляет еще один уровень гордости домовладению. Может показаться, что возможность построить дом самостоятельно - это несбыточная мечта, но на самом деле есть несколько способов построить дом, не нарушая при этом денег.

Строительство дома своими руками

стало более популярным, чем когда-либо, и может быть на удивление доступным, особенно если у вас уже есть земля для строительства. Компания HomeLight проверила некоторые из лучших вариантов строительства дома своими руками, от постройки крошечного дома самостоятельно до получения помощи подрядчика для дорогостоящих предметов, но до завершения деталей самостоятельно. Мы также поговорили с опытными брокерами и агентами по недвижимости, чтобы узнать, как лучше всего построить дом самостоятельно.

Источник: (Trong Nguyen / Shutterstock)

Дома из ракушек

Для покупателей, которые не хотят заниматься такими проблемами, как установка фундамента или каркаса, найм подрядчика для установки каркаса может ускорить процесс строительства, но при этом оставит вам возможность выполнить основную часть работы самостоятельно.Подрядчик входит и закладывает фундамент, каркас дома, а все остальное оставляет вам.

Ветеран агента по недвижимости Санди Ван Кэмп, которая базируется в штате Нью-Йорк и имеет более чем 19-летний опыт работы в отрасли, говорит, что покупатели, которые нанимают подрядчика для строительства дома-оболочки, должны помнить о том, что все правила зонирования того, что подрядчики должны соблюдать, по-прежнему применяются к покупателям, работающим на собственном доме. «Вам по-прежнему потребуется, чтобы инспектор по зонированию подписывал работу», - говорит она.

«Таким образом, хотя это, безусловно, то, что вы можете сделать, некоторые подрядчики с подозрением относятся к строительству домов из каркаса, потому что, если покупатель не будет квалифицирован для выполнения работы, это может поставить под угрозу работу, которую строитель уже сделал».

Стоимость дома из ракушечника может широко варьироваться в зависимости от площади и региона, а также от количества субподрядчиков, которые вам, возможно, придется нанять.

Брокер

Мэри Стюарт, которая живет недалеко от Хьюстона и имеет почти 40-летний опыт работы в сфере недвижимости, говорит, что строительство собственного дома может быть жизнеспособным выбором для тех, кто ищет доступный способ владения собственным домом.«Хотя я работала в основном с покупателями, которые нанимают подрядчиков для строительства дома, есть варианты для тех, кто хочет все делать сам», - говорит она.

Стюарт считает, что если покупатель действительно хочет приобрести дом из ракушечника, ему следует подумать о том, чтобы стать меньше. «Один из вариантов - обратиться через компанию, которая занимается доставкой небольших домов из ракушечника», - говорит она.

Партнер

Стюарта, Кевин Крисман, является торговым представителем Derksen Portable Buildings. Компания предлагает для покупки здания из каркаса размером 16 на 40 футов с доставкой к вам в собственность.Затем они могут быть завершены компанией, или вы можете закончить их самостоятельно.

«Цены начинаются примерно с 16 000 долларов, - говорит Крисман, - и это буквально пустая раковина. Вы добавляете внутренние стены, гипсокартон, электричество, сантехнику. Стоимость отделки колеблется от 75 до 80 долларов за квадратный фут, в зависимости от плана и дизайна вашего этажа ». Крисман говорит, что, хотя здания из панциря, подобные тому, что он предлагает, не считаются традиционными домами, если вы живете в черте города, вам все равно придется соблюдать ограничения по зонированию и кодам.

Если вы решите построить дом из ракушечника, у вас уже должна быть земля, на которой вы хотите построить, а также убедитесь, что недвижимость, которую вы покупаете или арендуете, допускает строительство такого типа. Вам также понадобятся все необходимые инструменты для самостоятельного выполнения работы.

Источник: (tete_escape / Shutterstock)

Контейнерные дома

Дома из морских контейнеров становятся все более популярными в наши дни, и не без оснований. При средней цене от 3000 до 5000 долларов они могут быть одним из самых доступных вариантов жилья на рынке, особенно если вы можете выполнить большую часть отделочных работ самостоятельно.

Многие грузовые предприятия хранят запас контейнеров, которые они больше не могут использовать, и есть несколько онлайн-ресурсов для покупки контейнеров. У вас есть возможность приобрести теплоизолированные контейнеры-рефрижераторы или обычные контейнеры, которые вам нужно будет изолировать самостоятельно. Контейнеры также можно легко комбинировать, превратившись из стандартного контейнера размером 8 на 40 футов в полноразмерный дом, и все это за небольшую часть стоимости традиционной сборки.

Строителям, которые хотят купить дом из контейнера, нужно сначала убедиться, что у вас есть земля и место для него перед покупкой, а также продумать логистику доставки контейнера к вам.Хотя в большинстве штатов теперь разрешены дома из контейнеров, дважды проверьте свой штат и округ на предмет возможных ограничений.

Вы можете сделать внутреннюю отделку и отделочные работы самостоятельно или нанять субподрядчиков, что все же дешевле, чем строительство дома с нуля. Контейнерные дома отличаются от традиционных домов тем, что они, как правило, очень герметичны и имеют минимальную вентиляцию, поэтому планируйте инвестировать в систему обмена вентиляции.

Житель Флориды и домовладелец / строитель контейнеровоз Трой Росслоу руководит лабораторией Tiny House Lab, которая предоставляет информацию и ресурсы по домам из контейнеров, а также мастерские по домам из контейнеров и крошечным домам.«Дома из контейнеров можно построить относительно быстро», - говорит он. «Свой первый я построил всего за несколько месяцев».

Помимо доступной цены, большим преимуществом контейнерных домов является то, что они являются очень «зеленым» продуктом и могут помочь уменьшить ваш углеродный след. «Они становятся все более одноразовыми, - говорит Росслоу. «В портах и ​​на верфях по всему миру стоит более 23 миллионов контейнеров, и компаниям дешевле покупать новые, чем переплавлять или ремонтировать старые.”

Источник: (ppa / Shutterstock)

Крошечные дома

Движение крошечных домов, похоже, не замедляется, и если у вас уже есть участок земли, строительство собственного крошечного дома - это доступный способ создать пространство, которое можно назвать своим. Крошечные дома могут варьироваться в цене от нескольких тысяч долларов до более чем 100000 долларов, в зависимости от того, какой дом вы хотите построить.

В Интернете существует бесчисленное множество сайтов, предлагающих планы крошечных домов со списками материалов и стоимостью различной отделки и работ по индивидуальному заказу.Некоторые люди строят свои крошечные дома прямо на трейлерах, что делает их более портативными, или вы можете заложить фундамент и построить постоянную конструкцию.

«Крошечные дома могут быть хорошим выбором для некоторых людей, - говорит Стюарт, - особенно если вы относитесь к тому типу людей, которые любят много проводить на открытом воздухе и не нуждаются в большом внутреннем пространстве».

Стюарт говорит, что, хотя традиционное ипотечное финансирование обычно недоступно для крошечных домов, покупатели могут рассмотреть потребительские кредиты, если им нужно профинансировать свою покупку.«Большинство людей платят из своего кармана», - говорит она. «И такие компании, как Derksen, предлагают финансирование, но процентные ставки, как правило, выше».

Если вы решили стать крошечным, убедитесь, что у вас есть план строительства, прежде чем начать, в дополнение ко всем необходимым материалам и инструментам. И тем строителям, которые хотят поставить свой крошечный дом на трейлер, обязательно купите трейлер, специально созданный для крошечных домов; в противном случае вы столкнетесь с проблемами, связанными с прогибом здания, и вы можете повредиться каждый раз, когда будете его перемещать.

Домашние комплекты

С домашними наборами DIY ваш новый дом будет доставлен прямо к вашей двери, готовый к сборке.

Комплектный дом может быть хорошим выбором, если вы не совсем уверены в том, как собрать все, что вам может понадобиться, чтобы построить самостоятельно, или если вы просто хотите быстро построить свой новый дом. Цены варьируются в зависимости от размера дома, но обычно они стоят как минимум на 20% меньше, чем традиционные постройки с подрядчиком, а иногда и намного меньше, если вы можете сделать всю работу самостоятельно.

Комплекты

можно приобрести у строителей, многие из которых предлагают индивидуальное планирование и широкий диапазон размеров, или даже у интернет-магазинов, таких как Amazon. Ценовой диапазон подходит практически для любого бюджета, а некоторые комплекты доступны для покупки менее чем за 10 000 долларов.

Строительство может быть завершено довольно быстро, при этом некоторые строители возводят дом за считанные недели, а не за месяцы, как при традиционных постройках.

Если домашний комплект кажется привлекательным, обязательно тщательно изучите, что входит в комплект, который вы покупаете, так как планы для разных комплектов могут сильно различаться.В некоторые комплекты не входит фундамент или кровельные материалы, поэтому перед покупкой вы захотите проверить все, что входит в комплект. Если у вас нет опыта работы с такими вещами, как водопровод или электричество, вам также необходимо учесть дополнительные расходы для субподрядчиков, а также убедиться, что ваш дом с комплектом оборудования соответствует всем требованиям зонирования в вашем районе.

Независимо от того, какой маршрут вы выберете для строительства собственного дома, вы, вероятно, потратите намного меньше, чем если бы вы купили существующий дом или наняли подрядчика, который строит для вас.Дом своими руками означает, что вы можете построить в рамках своего бюджета, настроить дом в соответствии со своим стилем жизни и получать удовольствие от того, что вкладываете в работу сами. «Существует так много переменных, - добавляет Ван Кэмп. «Это действительно зависит от того, чего вы хотите и что можете себе позволить».

Источник изображения заголовка: (Тронг Нгуен / Shutterstock)

10 вещей, которые я хотел бы знать, прежде чем строить дом

То, что начиналось как ленивый субботний полдень, глядя на модельные дома, вскоре превратилось в полноценное обязательство построить дом.Вот так мы с мужем за год перешли от пары туалетов к строительству дома. Это забавный анекдот, который мы вспоминаем, когда разговариваем с друзьями и семьей. Но в процессе - это была другая история. Оглядываясь назад, конечно, 20/20.

Когда мы начали строительство нового дома, мы были наивны и обладали всей энергией, но это не спасло нас от некоторых ловушек строительства дома. Мог бы я изменить опыт? Конечно нет. Могу ли я изменить количество бельевых шкафов в моем доме? Абсолютно.После десяти лет жизни в нашем доме, построенном по индивидуальному заказу, есть определенно несколько вещей, о которых я бы хотел знать, когда мы строили.

Получите скидки на ремонт дома

У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.

Посмотреть предложения

Вот 10 вещей, которые вы можете извлечь из моего опыта в надежде, что ваша сборка пройдет немного более гладко.

1. Ваше расписание является ориентиром.

Наша сборка растянулась на год. Однако изначально наш оптимистичный подрядчик дал нам более сжатые сроки, и мы надеялись, что все будет сделано за девять месяцев. Конечно, то, что я считал жестким графиком, на самом деле было нечетким ориентиром. Плохая погода, проблемы со строительством и подрядчики по планированию привели к тому, что сроки были вне нашего контроля. Хотел бы я понять, что расписание определенно зависело от всех непредвиденных обстоятельств, указанных в книге.Когда дело доходит до того, что нужно знать при строительстве дома, первое место в списке занимает понимание того, что ваш идеальный график может не совпадать.

2. Дизайн для вашего будущего.

В 21 и 25 лет мы с мужем были совсем не опытными. Это определенно проявилось при проектировании нашего дома; мы даже представить себе не могли, какой будет жизнь с детьми. Однако, конечно же, у нас было трое детей за 10 лет, и то, что сработало для нас, бездетной пары, сейчас не идеально.Мы спроектировали наш дом с учетом «прямо сейчас», но было бы лучше, если бы у нас была 5- или 10-летняя перспектива.

3. Завершите перед въездом.

Это может показаться очевидным советом, но когда вы приближаетесь к концу долгой постройки, вы просто готовы к заселению. Планы, которые вы должны были закончить в подвале или благоустроить свой задний двор, кажутся менее важными, если они придерживаются назначить дату вашего въезда. Но я бы хотел, чтобы мы закончили все, прежде чем переехать, потому что на выполнение этих последних нескольких задач ушли буквально годы.Если у вас уже есть подрядчики, гораздо проще завершить проект сейчас, чем заплатить им, чтобы они вернулись позже. Сохраняйте решимость и выполняйте все эти мелкие дела до первой ночи дома.

4. План хранения.

Никого не волнует планирование складских помещений. Больше всего внимания уделяется отделке основной ванны и выбору деталей мебели. Но готов поспорить, что если вы опросите домовладельцев, большинство из них скажет, что они предпочли бы иметь больше места для хранения вещей, чем, скажем, более глубокую ванну.Хотел бы я знать, что хранение - это главная недвижимость в доме. Планирование хранения - не самая захватывающая часть процесса, но в дальнейшем оно оказывает огромное влияние на ваш образ жизни и организацию. Помните об этом при проектировании и строительстве дома.

5. Подрядчики исследования.

Мы наняли кровельного подрядчика и передали огромный залог еще до того, как он ступил на нашу собственность. Ошибка новичка. Он скрылся с деньгами, и мы больше никогда о нем не видели и не слышали.Оглядываясь назад, можно сказать, что мы не сделали домашнюю работу и должным образом исследовали всех наших подрядчиков. В некоторых случаях нам повезло, но мы определенно должны были запросить рекомендации и отзывы, прежде чем вести дела с нашими подрядчиками. В конечном итоге это сэкономило бы нам время и деньги.

6. Равенство в поте - король.

Мой муж любит рассказывать гостям о том, как я затирала плитку на девятом месяце беременности нашим первым ребенком. В то время я думал, что это жестокое и необычное наказание, но теперь я рад тому, сколько пота мы вложили в дом.Это была не только тактика экономии денег; справедливость пота также помогла ускорить процесс. Вместо того, чтобы ждать, пока подрядчики уложат нас в график, мы смогли запачкать руки и взять на себя часть работы. Определенно оставьте кое-что специалистам (пожалуйста, не занимайтесь самостоятельной сантехникой), но не бойтесь вмешиваться и помогать, где можете.

7. Инвестируйте в приспособления.

Трудно было понять, куда направить средства при строительстве нового дома.Было много модных вещей, на которые я предпочел бы потратить деньги - декоративные подушки, кому-нибудь? - но, в конце концов, лучше было вложиться в светильники. Это те части вашего дома, которые остаются неизменными, даже когда вы меняете обстановку. Инвестируя в более качественную арматуру, мы смогли поменять отделку и цвета, чтобы освежить дом, не внося серьезных изменений или ремонта.

8. Станьте нейтральным.

Если вы спросите меня или моего мужа, о чем мы больше всего сожалеем по поводу дизайна дома, мы, вероятно, оба ответим: «Темно-зеленый.«Видите ли, мы использовали двухцветную краску по всему дому, с темным мшисто-зеленым снизу и нейтральным бежевым сверху. Бежевый красиво потерт, а зеленый уже закрасили. Несколько лет все было в порядке, но когда пришло время делать косметический ремонт, это было огромной проблемой. Хотелось бы, чтобы мы выбрали более нейтральные цвета и изменили акценты, а не использовали определенный цвет для всего дома. Я даже не могу сказать, сколько мы потратили на грунтовку, не говоря уже о краске, чтобы скрыть наши ошибки.

9. Вы будете тратить свои деньги.

Нам посчастливилось получить ссуду на строительство, а это означало, что все крупные расходы были покрыты. Но мы не учитывали то, за что платили из своего кармана по пути. Конечно, мы могли бы отправить чертежи в банк для оплаты фундамента или гипсокартона, но походы в строительный магазин за шурупами или наждачной бумагой на нашей копейке действительно добавили. Оглядываясь назад, можно сказать, что резервный фонд для строительных расходов избавил бы от многих стрессов.

10. Это напряженно, но полезно.

Все, что вы слышали о том, как построение влияет на отношения, - правда. Мы часто шутим, что если вы вместе строите дом, мало что может поколебать ваш брак. Строительство - это не просто выбор существующего дома, а бесконечная борьба между желаниями, потребностями и компромиссами. Легко позволить стрессу достать вас, особенно когда вы обсуждаете достоинства отделки арматуры или планировки пола.Но если держать в поле зрения главную цель - дом, в котором можно жить, расти и любить, - легче понять, что действительно важно. Выберите три своих главных препятствия на пути к построению и ожидайте компромиссов по другим вариантам. Мы с мужем снова часто говорим о строительстве. С одной стороны, мы узнали так много, что следующий раз не будет таким стрессовым. С другой стороны, есть что-то в жизни в доме, который вы создали из бумажки для заметок в структуру, полную жизни и воспоминаний.Строительство собственного дома не для слабонервных, но для тех, кто достаточно храбр, чтобы взять на себя эту задачу, награда неизмерима.

Чистая прибыль

Строительство дома может показаться сложной задачей, и, что ж, это так. Но если вы планируете долгосрочную перспективу и приложите немного усилий, это может быть лучшим делом для вашей семьи. Планирование, планирование, планирование - это ключ (с возможностью некоторой необходимой гибкости). И не забудьте выделить достаточно места для хранения.Поверьте мне.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

С чего начать, если я хочу построить дом?

А:

Прежде чем вы сможете построить дом, вы должны выбрать участок земли. Во-вторых, после разведки местоположения, наиболее важной частью процесса является поиск надежного строителя для разработки вашего макета. Эти два решения повлияют на ваш выбор.

Вопрос:

Сколько обычно стоит построить собственный дом?

А:

Средняя стоимость строительства дома составляет 165 000–482 000 долларов.Стоимость вашего дома, конечно же, будет зависеть от того, где вы живете, размера вашего дома, а также от того, насколько дороги ваши материалы и оборудование.

Вопрос:

Лучше купить или построить?

А:

Покупка дома может быть решением «под ключ», предлагая удобство. Но строительство дома позволяет вам настроить каждый аспект собственности. Выбор сводится к простоте или индивидуализации.

Вопрос:

Какая часть строительства дома самая дорогая?

А:

Каркас - самая дорогая часть строительства нового дома.

Вопрос:

Какие факторы следует учитывать перед постройкой дома?

А:

Прежде чем строить дом, подумайте, как долго вы планируете оставаться в нем. Если это ваш дом навсегда, спланируйте будущее в дизайне.Также учитывайте стоимость при перепродаже. Если вы сделаете дом слишком индивидуализированным, это может укусить вас позже, когда вы захотите переехать (не всем нужна ванная комната Джека и Джилл или медиа-комната). Наконец, убедитесь, что вы можете позволить себе содержать две семьи как минимум в течение года - или найдите понимающего члена семьи, который позволит вам бесплатно разбиться, пока вы строите дом своей мечты.

Постройте свой собственный дом: пошаговое руководство

Дома бывают самых разных видов, чтобы удовлетворить все потребности. Из-за богатого выбора существующего жилищного фонда, а также высокой стоимости строительства дома новой постройки, большинство потенциальных домовладельцев покупают уже существующие дома.И это совсем не плохой выбор. Большинство домов достаточно прочны, чтобы прослужить десятилетия, их можно легко реконструировать, и они могут расти в цене.

И все же дома новостройки имеют неоспоримое очарование. Новый дом можно спроектировать именно под ваши нужды. В нем есть несколько скрытых проблем, если они вообще есть. Опасные материалы, такие как краска на основе свинца и асбест, отсутствуют. В доме заложены новые преимущества, а старые проблемы не учитываются. Поэтому неудивительно, что большинство людей предпочли бы построить свой собственный дом, а не покупать старый, если бы все остальные факторы были одинаковыми.

Следует ли вам выступать в качестве собственного подрядчика?

Когда вы решите построить свой собственный дом, как правило, лучше всего сделать это через лицензированного генерального подрядчика.

Многие штаты действительно позволяют домовладельцам выступать в качестве подрядчика для своего собственного дома. Благодаря такому расположению вы становитесь тем, кого часто называют собственником-строителем. Чтобы заключить контракт на крупномасштабный проект, такой как дом (а не флигель или небольшое здание с меньшими затратами), вам необходимо подать заявление на освобождение от налогообложения собственник-застройщик и самостоятельно подписать заявление о разрешении на строительство.

Тем не менее, очень немногие люди имеют право выступать в качестве собственного генерального подрядчика (GC). Строительство дома требует от вас собрать воедино множество нитей и убедиться, что они координируются множеством способов. Проекты и субподрядчики должны планироваться в правильном порядке, перемежаясь многочисленными муниципальными инспекциями. Вам нужно знать строительный кодекс. Кроме того, очень помогает наличие сети субподрядчиков, на которых вы полагаетесь при выполнении надежной работы.

Человек, который все это делает, является генеральным подрядчиком.Ни один генеральный подрядчик, наблюдающий за жилищным строительством, не обходится дешево. Большинство генеральных подрядчиков взимают от 10 до 20 процентов общей стоимости строительства дома, включая разрешения и материалы. Это гонорар, который большинство строителей-любителей считают целесообразным, особенно если у них есть какой-либо проверенный и неудачный опыт работы с генеральным подрядчиком.

Плюсы

  • Сэкономьте огромные расходы за счет снижения общих затрат на 10-20 процентов

  • Больше контроля времени, особенно если сборка - медленный, бессрочный проект

Минусы

  • Проиграть в сети субподрядчиков GC

  • Нет личного опыта работы с разрешительной службой

  • Не получать оптовые скидки

  • Небольшое ноу-хау координации шагов

Экономьте деньги с помощью Sweat Equity

Если вы намерены внести свой вклад в строительство дома, есть один способ сделать это: выплачивать долги в форме небольших индивидуальных проектов.

Проекты на поздних стадиях и после заключения контракта могут выполняться домовладельцем, а не подрядчиком. Эти проекты на поздних стадиях лучше подходят для самостоятельной работы, потому что вы не рискуете замедлить выполнение проекта строительства дома:

9 быстрых советов по найму и работе с подрядчиками

Подготовьте домашний сайт

Во-первых, пора определиться - в прямом и переносном смысле. Вы не только получаете свой проект прямо в уме и на бумаге, но и размещаете предполагаемый дом на предполагаемом месте.

  • Очистите строительную площадку от кустарника и другого мусора до уровня земли и не менее 25 футов по периметру запланированного дома.
  • Геодезист выносит участок в разбивку на основе оригинальных чертежей участка, на которых указаны границы собственности.
  • Внесите изменения в топографию площадки, если необходимо, чтобы изменить поток воды через площадку: для этого часто требуется подрядчик с землеройным оборудованием.
  • Закажите складной мусорный контейнер для мусора во время строительства.
  • Закажите один или несколько переносных туалетов для рабочих.
  • Заказать временные инженерные сети у энергокомпании.
  • Нанять электрика для подключения временной электрической панели, которая обычно устанавливается на существующей опоре электросети.
Алистер Берг / Getty Images

Заливка бетонных оснований и фундамента

Строительная площадка обретает форму благодаря земляным работам и установке фундамента и плит. Эту работу выполняют подрядчики по земляным работам и специалисты по фундаментам - совершенно другая группа подрядчиков, нежели столярные бригады, которые скоро прибудут на место.

Опоры и фундамент составляют большую часть стоимости строительства вашего дома. Это означает, что крупные выплаты происходят вскоре после начала проекта.

Важно знать

Выплаты генподрядчику происходят по графику розыгрыша, который заказчик и подрядчик согласовывают заранее. Количество и размер выплат зависят от размера проекта. Хотя платежи не всегда соответствуют работе субподрядчиков, они часто совпадают, когда речь идет о важном этапе, таком как фундамент, каркас или кровля.

Саймон Баттенсби / Getty Images
  1. Подрядчик выкапывает траншеи достаточной глубины для прохождения наледи. Фундамент должен располагаться ниже ожидаемой линии заморозков в вашем районе, чтобы предотвратить морозное пучение, которое может повредить ваш дом.
  2. Прибытие инспекторов для проверки размеров траншей.
  3. Подрядчик заливает бетон для фундаментов.
  4. Дренажные канавы сконструированы, и они предназначены для отвода воды от нижних колонтитулов и их защиты.
  5. Подрядчик возводит стены с вертикальным фундаментом, опираясь на опоры, используя заливной бетон или бетонные шлакоблоки.Иногда используются другие типы фундаментов, но они встречаются редко.
  6. Фундамент полностью гидроизолирован до конечной отметки уклона. В фундаментной стене создаются отверстия для прокладки линий водоснабжения и слива.

Монтаж сантехники и электрооборудования

Если вы кладете фундамент плитного типа, вы пригласите сантехников и электриков для чернового выполнения некоторых работ перед заливкой этой бетонной плиты:

  • Трубы укладывают сантехники, позже эти трубы заделывают.
  • Если электрические линии будут проходить через бетонную плиту по металлическим каналам, сейчас самое время для прокладки этих трубопроводов.
elenaleonova / Getty Images

Залить бетонную плиту

  1. Для плиты дома подрядчик сначала установит изоляцию из пенопласта.
  2. Основание из гравия толщиной не менее 4 дюймов проходит поверх пенопласта, образуя основу для бетона.
  3. Далее идет пластиковая пароизоляция.
  4. Затем укладывается и позиционируется арматура из проволочной сетки, так что она немного приподнята над уровнем земли.Это позволит арматуре сидеть в середине бетонного слоя, где она обеспечит наиболее прочное армирование.
  5. Подрядчик теперь заливает бетонную плиту, вероятно, из автобетоносмесителей, которые доставляют большое количество бетона.
  6. Если вы строите гараж или подвал, самое время залить эти места бетоном. Возвращать подрядчика по бетону для следующей заливки - дорогое удовольствие, поэтому выгодно выполнить всю бетонную работу сразу.
westend61 / Getty Images

Каркас, борта и крыша дома

После раскопок, фундамента и бетонных работ вы скоро начнете узнавать свой проект как дом. Плотники по обрамлению прибудут, чтобы установить деревянный каркас для полов, стен и потолка, а затем перейдут к установке обшивки, сайдинга и кровли. Эта работа может произойти с поразительной быстротой. Через неделю или две вы можете внезапно распознать эту структуру как дом со стенами и крышей.

  1. Составьте заказ на обрамление из необходимых пиломатериалов, гвоздей, строительного войлока или обертки для дома, а также клея на основе ваших планов строительства.
  2. Когда наступает хорошая погода, прибывают бригады плотников, чтобы обрамить стены дома, включая пол, потолок и каркас крыши: Каркас - это основная оболочка дома без сайдинга и поверхности крыши. В это время будут обрамлены грубые проемы для окон, дверей и мансардных окон. Завершает этот этап основная обшивка стен и поверхностей крыши.
  3. Установите окна, двери и световые люки. Обычно это выполняется той же бригадой плотницких работ, которая выполняла обрамление, хотя иногда бригада изготовителя входит для выполнения этой работы. Это также работа, с которой могут справиться некоторые домовладельцы. На этом этапе, когда здание обшито и установлены двери и окна, могут прибыть субподрядчики, выполняющие электромонтажные и сантехнические работы, чтобы приступить к черновой части своей работы.
  4. Готовая поверхность сайдинга теперь устанавливается поверх обшивки после того, как обшивка дома сначала обернута какой-либо погодозащитной мембраной: опять же, эта работа часто выполняется тем же подрядчиком, который выполнял каркас и обшивку.
  5. Наконец, кровельщики завершают укладку кровельных плит и черепицы или других готовых поверхностей крыши: основная оболочка дома завершена.
Барт Коэндерс / Getty Images

Установка электрических, сантехнических и изоляционных материалов

Теперь внутренние работы в вашем доме начинаются с приезда каменщиков, электриков, сантехников и специалистов по вентиляции и кондиционированию воздуха.

  1. Каменщики строят дымоход, если в вашем доме он предусмотрен.Как правило, это включает применение кирпичной или каменной облицовки поверх бетонного блока, заложенного подрядчиком по строительству фундамента.
  2. Электрики и сантехники выполняют черновые работы с электрическими цепями, водопроводными трубами и воздуховодами системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта работа проще, если стены, пол и потолок не уложены. После завершения эти подрядчики вернутся после того, как стены и потолки будут на месте, чтобы завершить окончательные соединения различных приспособлений.
  3. Осмотры сделаны наброски.Оформлением разрешений и инспекций занимается подрядчик. Если вы беретесь за эту работу самостоятельно, то ответственность за проверки ложится на вас.
  4. Установить утеплитель в стены и чердак. Иногда это делают плотники, но обычно специализированный подрядчик по изоляции.
Фото банков / Getty Images

Повесьте гипсокартон и установите накладку

После укладки стен и потолка интерьер станет выглядеть законченным.

  1. Гипсокартон развешивается по всему дому: все поверхности стен и потолка обычно подвешиваются перед тем, как продолжить работу.
  2. Швы гипсокартона проклеены, загрунтованы герметиком и отшлифованы.
  3. Загрунтованы все внутренние стены и потолки: это часто делается с помощью распылительного оборудования и происходит очень быстро, так как нет необходимости беспокоиться об отделке молдингов и поверхностей пола.
  4. Установлены все декоративные молдинги, в том числе дверные и оконные наличники и молдинги.
  5. Вся мебель вешается в ванных комнатах, кухнях и других помещениях.
Джордж Питерс / Getty Images

Покрасить стены и выполнить отделочные работы

После того, как грязная работа по установке гипсокартона и грунтовке стен завершена, пора привлекать маляра.

  1. Стены окрашены, а потолки окрашены или с текстурой. Это рабочие места, которые домовладельцы могут выполнять самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Но для домовладельцев, привыкших красить только одну или две комнаты, имейте в виду, что покраска всего дома - огромная задача.
  2. Установлены столешницы на кухне и в ванной. Эту работу выполняют специалисты по столешницам, которые производят и устанавливают столешницы.
  3. Установлены шкафы для кухни и ванной.Специализированные компании поставляют и устанавливают шкафы для кухни и ванной.
  4. Выполнены установка и подключение готовых электрических и сантехнических приборов: из-за того, что здесь есть проблемы с кодом, только самые опытные мастера должны заниматься этим.
BanksPhotos / Getty Images

Установите настил

Выложите чистовые полы (или напольные покрытия) по всему дому. Варианты напольного покрытия включают ковровые покрытия, паркет, ламинат, керамическую плитку, роскошные виниловые доски и паркетные полы.Обычно это работа еще одного субподрядчика, хотя домовладельцы могут заняться укладкой некоторых частей напольного покрытия.

Очистите рабочее место, поместив весь допустимый мусор в мусорный контейнер. Подрядчик наймет компанию, которая специализируется на уборке после строительных работ.

Sollina Images / Getty Images

Заключительные вопросы жилищного строительства

  1. Завершить внешний ландшафтный дизайн. В целях экономии можно сделать проект своими руками. Или вы можете нанять собственную ландшафтную компанию, чтобы спроектировать и установить для вас стильный ландшафт.
  2. Удалите мусорный контейнер: позвоните в компанию по утилизации, чтобы забрать мусорный контейнер, и укажите, что вам не нужна замена.
  3. Организовать заключительные проверки разрешительными органами.
  4. Запланируйте заключительный обход, если вы пользуетесь услугами генерального подрядчика.
  5. Организуйте окончательную проверку у вашего кредитора, если вы финансировали строительство своего дома с помощью строительного кредита.

Возьмите постройку дома в свои руки - Коттеджный комплект для дома Коттеджный комплект для дома

Возьмите постройку дома в свои руки

Возьмите дом в свои руки с помощью набора для коттеджа Дом

В октябре 2016 года правительство Великобритании объявило о своем плане построить 100 000 модульных домов во время заседания парламента.Идея строительства модульных домов состоит в том, чтобы найти быстрый и дешевый способ построить более доступное жилье, чтобы облегчить давление на жилищную отрасль.

Вот уже более десяти лет правительство не выполняет свою задачу по строительству от 220 000 до 250 000 домов в год. Это объясняется многими причинами. В Великобритании не хватает материалов, чтобы построить достаточно домов. Нехватка кирпича, нехватка небольших строительных компаний и нехватка квалифицированных специалистов, приходящих в отрасль - настолько плохо, что к 2018 году отрасли необходимо заполнить около 182000 рабочих мест.Все эти причины сводятся к тому, что цель строительства дома не достигнута.

Модульные дома

Правительство обратилось к модульному жилью, чтобы восполнить пробел. Модульный дом строится вне территории, обычно в заводских условиях. После изготовления он транспортируется и собирается на месте. Это рентабельный способ строительства высококачественного жилья, который не всегда ассоциируется с домами из готового жилья.

После Второй мировой войны многие дома, которые были построены за пределами территории, использовались как временный способ облегчить жилищный кризис.Во многих случаях это были плохо построенные дома, которые не воспринимались многими жителями как дом и не прослужили долго. Но это было давно, и современные дома, построенные за пределами строительной площадки, не имеют ничего общего с послевоенными сборными домами.

Итак, владение домом, построенным за пределами участка, обычно означает, что вы живете в высококачественном, тщательно построенном доме. Вы можете получить потрясающий дом, который был предварительно построен, доставлен прямо на место и затем собран в короткие сроки.Он предлагает такую ​​же изоляцию, безопасность, стиль и ощущение обычного дома, построенного на территории.

Другие части Европы показывают пример, когда речь идет о строительстве за пределами строительной площадки. По всей Скандинавии есть компании, которые строят дома за пределами своей территории в течение многих лет и имеют огромный опыт строительства доступных, удобных, стильных домов, в которых люди любят жить. Великобритания должна последовать их примеру.

Собери сам

С заявлением правительства в жилищной отрасли стало больше осведомленности о строительстве за пределами строительной площадки.Все больше людей видят, что это реальный вариант найти свой новый дом.
Многие люди хотят построить свой собственный дом и хотят строить самостоятельно, но из-за нехватки навыков; труд - большая часть затрат и может отпугнуть людей.

Выбор дома, построенного за пределами строительной площадки, сводит к минимуму количество необходимых квалифицированных рабочих, позволяя вам контролировать свой проект. Это означает, что у вас гораздо больше шансов уложиться в бюджет. С помощью жилья, которое строится за пределами строительной площадки, строители самостоятельно получают возможность поставить свой собственный отпечаток на свой дом, и это снимает многие стрессы, связанные с полноценным самостоятельным строительством.

Cottage Kit Homes строит комплектные дома с 1984 года. Как и модульные дома, комплектные дома строятся за пределами строительной площадки. Затем комплект доставляется на место сборки.

Наши коттеджи созданы для тех, кто ищет уютный, комфортабельный дом в сельской местности, который избавит от многих хлопот, связанных с проектом самостоятельной постройки. Cottage Kit Homes - это полные дома с деревянным каркасом, которые включают внутренние и внешние дверные наборы, окна, изоляцию, гипсокартон, плинтусы, наличники, хранилище, встроенные гардеробы и многое другое.

Самое замечательное в Cottage Kit Homes - это то, что каждый дизайн полностью адаптирован для вас. Они просто вдохновляют вас на создание идеального дома. Каждую из наших 37 различных, от одной до четырех спален, можно адаптировать в соответствии с вашим видением того, каким вы видите свой дом.

Если вы хотите добавить дополнительную комнату или поменять окна и двери, наши проекты абсолютно гибки, когда дело доходит до подпитки вашего воображения. Это действительно доступный способ построить отличный дом, в котором можно расслабиться в конце дня.И все они одноэтажные, что упрощает процесс получения разрешения на строительство.

Возьмите в свои руки

Дома, построенные за пределами объекта, все чаще появляются по всей стране. В декабре было завершено строительство участка для 96 семей в Льюишеме в Лондоне, чтобы помочь семьям снова встать на ноги. Этот участок был построен всего за 8 месяцев, поэтому он показывает, как быстро можно построить дома высокого качества, произведенные вне участка.
Если вы думаете о самостоятельном строительстве и хотите построить качественный, уютный сельский дом по доступной цене, тогда свяжитесь с нами, чтобы взять свой дом в свои руки.Позвоните Cottage Kit Homes по телефону 01955 641431.

Кроме того, вы можете бесплатно загрузить нашу брошюру «Выберите свой коттеджный комплект для дома» со страниц загрузки Cottage Kit Homes, чтобы вдохновить вас.

Как построить дом голыми руками

Хотите отдохнуть от сегодняшних безумных новостей? Выключите его и посмотрите, как этот парень строит хижину в лесу, используя только свои руки и каменный инструмент. Когда дело доходит до примитивных технологий, очень немногие делают это лучше, чем Джон Плант.

В этом удивительном видео он показывает, как построить простую хижину из глины с крышей и дымоходом. Хижина изготавливается путем плетения деревянных полос, называемых плетнем, с последующим покрытием их грязью или глиной. История этого типа зданий насчитывает не менее 7000 лет, и они до сих пор используются во всем мире. Это отличный способ построить себе простую хижину / хижину, которая не повредит окружающей экосистеме.

Я построил эту хижину в кустах, используя природные материалы и примитивные инструменты.Хижина имеет ширину 2 метра и длину 2 метра, боковые стены - 1 метр, а линия конька (самая высокая точка) - 2 метра, что дает угол наклона крыши 45 градусов. Внутри построили кровать, которая занимает чуть меньше половины избы. В качестве инструментов использовались каменный ручной топор для рубки дров, огненные палки для разведения огня, палка для копания для копания и глиняные горшки для воды. В хижине использовались дерево для каркаса, виноградная лоза и адвокатская трость для крепления и грязь для стен. Изначально широкие листья использовались в качестве соломы, которая хорошо проработала около четырех месяцев, прежде чем начала гнить.Я полагаю, кровельные компании, такие как 99Roofers, не используют широкие листья в качестве кровельного материала по уважительной причине, смеется.

Затем крышу покрыли листами бумажной коры, которые оказались лучшим кровельным материалом, разумеется, в застроенном городском городе это совсем не то, что могла бы сделать кровельная компания Austin TX! Также были построены внешний камин и дымовая труба, чтобы уменьшить количество дыма внутри. Хижина представляет собой небольшое, но удобное убежище, в котором есть место для хранения инструментов и материалов в непогоду.На строительство всей хижины ушло 9 месяцев. Но на это ушло всего 30 дней (я отказался от этого на несколько месяцев, прежде чем добавить крышу из коры, дымоход и дополнительную мазню).

Благодаря Джону Планту и его каналу Primitive Technology на YouTube любой желающий в Интернете может научиться создавать предметы, необходимые для выживания, из основных природных материалов. Вы справитесь с задачей построить все, от костров до печей и домов с нуля. Вытащите каменные инструменты и приступайте к работе!

Его блог на WordPress находится здесь: Primitive Technology

Как B'luru Techie построил дом мечты своими руками!

Не так давно можно было видеть золотой восход солнца из-под зеленого одеяла среди множества птиц, возвещающих о приходе рассвета.

Сегодня это уходит в прошлое, потому что утреннее представление красок скрыто за чудовищными конструкциями из серого бетона. И сладкое щебетание приглушается какофонией движения.


Вести экологически чистый образ жизни больше не сложно. И это начинается с того, что вы едите. Ознакомьтесь с этими экологически чистыми продуктами, которые помогут вам питаться не только здоровой, но и органической пищей.


«Это похоже на жизнь в шумных джунглях, которые состоят только из загрязнений и бетона», - задыхается В Ума Шанкар Гуру, 40-летняя девушка, которая всю свою жизнь провела в Бангалоре, наблюдая его переход от Город-сад в Кремниевой долине Индии.

Его разочарование нынешним положением вскоре подтолкнуло его к простому и более обоснованному образу жизни. От фермы до фермерского дома, он теперь строит дом своей мечты без использования бетона или каких-либо искусственных строительных материалов, и все это сам с бюджетом менее 10 лакхов!

«Радость строительства дома своей мечты с нуля не может быть описана словами. Видеть, как все становится на свои места, своими руками одновременно и приносит удовлетворение, и дает силы. Это чувство никогда не измерить деньгами », - говорит мужчина.

Секрет, по его словам, заключается в выборе роскоши без излишеств.

Но как?

«Мы забываем, что роскошь не всегда скрывается в чрезмерно дорогих и материалистичных вещах, которые мы можем купить. Это также может быть опыт, редкий и достаточно ценный, чтобы доставить вам чувство удовлетворения. В своем доме мы использовали этот принцип, согласно которому мы уделяем приоритетное внимание объектам, необходимым для нашего комфорта, и устанавливаем только те. Именно обстановка и окружение сделают пребывание здесь роскошным », - делится он.

И тот факт, что конструкция полностью создана из глины и дерева, придает ей деревенский вид, добавляет он.

Дом мечты «Сделай сам»

То, что сейчас кажется достижимой реальностью, когда-то было невозможным для ИТ-специалистов, не имевших никакого опыта в строительстве и архитектуре.

Только после двухдневного семинара в 2017 году, проведенного архитектором Биджу Бхаскаром в Тируваннамалае, Тамил Наду, Ума Шанкар обрела уверенность в том, что построила свой собственный дом.

«Один из первых и наиболее важных аспектов обучения заключался в том, чтобы оглянуться на наши старые традиционные методы строительства, которые были в гармонии с природой. Наши предки строили прекрасные сооружения вообще без каких-либо искусственных строительных материалов, и эти занятия открыли нам возможность перенять их способы создания пространств для городской жизни. Только после этого я начал планировать дом и приступил к работе в январе 2018 года », - говорит он.

Однако путь Умы Шанкара к воссоединению со своими корнями начался в 2014 году, когда он приобрел участок земли площадью 2 акра для ведения сельского хозяйства.

Продвижение

«Земледелие - это то, чем я всегда хотел заниматься, и когда я наконец начал им заниматься в 2015 году, это позволило мне сделать свой первый шаг к устойчивой жизни. Это действительно особенное чувство - выращивать еду и употреблять ее в пищу! " он объясняет. Сегодня он выращивает овощи и цветы на участке земли, из которого около 2000 квадратных футов выделено под дом.

Возвращаясь к процессу строительства, он добавляет, что его дом DIY строится им и командой рабочих на площади 1600 квадратных футов с использованием песка, рисовой соломы, грязи, дерева, известняка и пальмового сахара.

Вся конструкция не использует обычные строительные материалы, такие как цемент, кирпич или сталь, и при этом остается столь же прочной, устойчивой и доступной.

«На каменном фундаменте весь дом сделан из глины или глины. Початок представляет собой смесь глины, риса, соломы и шелухи, песка, известняка и неочищенного пальмового дерева, который использовался для строительства дома вместо кирпичей или цемента. Неочищенный пальмовый сахар действует как естественный связующий материал, который обеспечивает прочность початка. Затем мы делаем из него шары и собираем их как кирпичи, чтобы создать стену.Для обеспечения прочности толщина стены также увеличена с нескольких дюймов до 1,5 футов. Даже для штукатурки мы используем глиняные и известковые штукатурки вместо цемента. Техника штукатурки Раджастхани также применяется для стен в ванной, которые должны быть водонепроницаемыми », - объясняет Ума Шанкар.

Для крыши, которая сделана из черепицы Mangalore или Clay, он использовал кокосовое дерево, что заменило потребность в стали. Полы также сделаны из глины, полы в спальнях и гостиной - глиняные, а в ванной - терракотовая плитка.

«На протяжении всего процесса планирования и реализации принципом было создание недорогого устойчивого дома. Хотя широкое использование грязи действительно снижает общую стоимость, решение не вкладывать слишком много средств в мебель - еще один аспект, который помог в достижении цели. Даже для дверей и окон мы использовали обычное дерево манго или джунглей вместо тика, что обеспечивает прочность без дополнительных затрат », - говорит он.

Объясняя выбор дизайна, он добавляет, что в этом дуплексе с 2 спальнями он использует глинобитную вместо деревянной мебели.Например, вместо деревянной кровати он планировал поднять уровень пола, чтобы создать постоянную грядку из глинобитного камня.

То же самое делается для других сидений в гостиной. Остальные удобства, такие как дымоход на кухне, шкаф и т. Д., Сделаны из бамбука и покрыты слоем смеси початков.

Несмотря на то, что эти традиционные методы устарели, они не снижают долговечность; вместо этого они увеличивают его.

«Это не только дешево, но и надежно в долгосрочной перспективе.Вместо этого глинобитная стена и естественная кровля действуют как естественный термос, который сохраняет тепло при низкой температуре наружного воздуха и сохраняет прохладу при высокой температуре наружного воздуха. Летом вы обнаружите разницу в температуре 4-5%, что устраняет необходимость в таких приборах, как кондиционеры », - добавляет он.

Несмотря на то, что еще осталось два месяца работы, многообещающий подвиг Умы Шанкар является постоянным напоминанием о том, что любой действительно может существенно изменить свою жизнь и, в свою очередь, окружающую среду, немного спланировав и проявив много инициативы!


Также читайте: этот семейный дом не только работает на экологически чистых источниках энергии, но и дает энергию обратно в сеть


(под редакцией Гаятри Мишры)

Нравится эта история? Или есть чем поделиться?

Напишите нам: contact @ thebetterindia.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *