Ступеньки из кирпича для крыльца своими руками – пошаговая инструкция по строительству и декоративной отделке

Но при ближайшем рассмотрении проявилось множество сложностей. Во-первых, высота подступенков варьировалась от 150 мм до 165 мм. Обычно это легко компенсировать слоем раствора, но нам нужно было выдержать размеры крыльца вне зависимости от облицовочного материала. Поэтому мы должны были подгонять кирпичи к существующим размерам бетонного сооружения.

Ещё больше усложнила работу просьба наших заказчиков облицевать заодно и деревянные стойки из бруса сечением 100×100 мм, чтобы массивная крыша над входом казалась опирающейся на надёжные кирпичные колонны. Идея хороша в теории, но бетонное основание под облицовку вокруг стоек было узким — меньше ширины кирпича.

И наконец, надо было правильно задать уровень кирпичной поверхности крыльца в месте стыка её с сайдингом и порогом двери.

Что характерно, все эти вопросы надо было решить до укладки первого кирпича.

Читайте также: Кирпич – как класть (укладывать) и какой для чего

Сначала облицовываем боковые стороны крыльца

Все открытые поверхности, на которые попадают осадки, должны иметь уклон для отвода воды не менее 0,02, то есть около 20 мм/м. К счастью, здесь поверхность бетонных площадок имела уклон чуть больший, поэтому кирпичи, уложенные на неё, приобретали уклон автоматически.

Мы убедили наших заказчиков, что боковые стенки бетонного крыльца тоже следует облицевать, так как это не только улучшит общий вид постройки, но и создаст основание для кирпичных колонн. Однако при отделке боковых стенок возникает большой вопрос: следует ли укладывать кирпичи строго горизонтально (рис. 1)1

Если ряды стенки выкладывать горизонтально, то её верх будет выступать над плоскостью площадки, сделанной под уклоном, и каждый кирпич в верхнем ряду стенки придётся пилить под небольшим углом. Работы

много, а результат, по моему мнению, будет отвратительным. Кроме того, выпиленные кирпичи будут визуально подчёркивать уклон верха стенки.

Наше решение — сохранив уклон и тщательно выполнив разметку, выложить стенку ровными рядами. Благодаря тому, что уклон небольшой, будет создаваться видимость горизонтальной кладки.

Разметку боковых стенок мы начали с измерения расстояния от верхней точки площадки крыльца около стены дома до грунта и деления его на отрезки по 75 мм. Такой интервал мы выбрали исходя из толщины нашего кирпича 66 мм и шва в 9 мм, который хорошо смотрится между рядами. Чтобы правильно сделать замер от неровной поверхности, мы горизонтально уложили рейку на крыльцо и встык к ней прижали конец рулетки. Таким образом мы смогли избежать влияния неровностей на результаты измерения.

У ступенек мы не могли точно измерить и отметить 75-миллимитровые интервалы, так как высота подступенков варьировалась от 152 мм до 165 мм. Поэтому мы решили усреднить размеры, приняв высоту подступенков 158 мм, но установили интервал 79 мм.

Чертеж 1:Лучше имитировать горизонтальность. а не смотреть на уровень. На верхнем рисунке кирпичи боковой стенки уложены горизонтально, поэтому верхний ряд, где кирпичи пересекаются с площадкой, должен быть подрезан, а это подчеркивает уклон. Решение автора (нижний рисунок) — укладывать кирпичи боковой стенки с уклоном, создавая впечатление, что площадка и ряды боковых стенок крыльца горизонтальны.

Получив точки разметки спереди и сзади крыльца, для каждого ряда кладки мы отбили меловую линию. Они получились немного непараллельными, но трёхмиллиметровая разница в толщине растворного шва в начале и конце ряда практически незаметна. Ряды должны укладываться с равномерным зазором и сохранением уклона крыльца.

Читайте также: Облицовочный кирпич кладка своими руками, виды и размеры

Делаем основание крыльца под боковые стены

Разметка рядов также позволила определить точную высоту для фундамента боковой стены. С обеих сторон крыльца на всю его длину мы залили (с уклоном как у крыльца) армированный фундамент шириной 150 мм и были готовы класть кирпич. Обычный раствор для кладки содержит 6 частей песка, 2 части цемента и 1 часть глины. Иногда вместо глины используют известь, но глина лучше, так как она безвредна для кожи рук.

На боковой стенке верхняя плоскость каждого ряда была выведена вровень с отбитыми линиям. Для этого сначала мы ставили кирпичи у конца каждого ряда на нужном уровне. Затем рейкой перекрывали пространство между стартовыми кирпичами и заполняли его остальными кирпичами, осаживая их в линию мастерком.

Вертикальные швы между кирпичами мы заполняли только после того, как ряд был уложен и выровнен. Это давало больше времени для выравнивания зазоров между кирпичами. Мы старались крайние кирпичи укладывать в одной плоскости с лицевыми сторонами бетонных ступеней.

Бордюр облегчает мощение площадок и отделку ступенек своими руками

Закончив боковые стенки, мы приступили к горизонтальным поверхностям. Начали с нижней площадки. В подобных случаях, если есть возможность, мы стараемся выкладывать бордюры, которые не только украшают площадку, но и дают больше свободы в её разметке.

В данном случае бордюр был из обычных кирпичей, уложенных по краям площадок. Ступенька тоже является такой площадкой, и бордюром служат кирпичи, чуть нависающие над подступенками. Прежде всего мы насухо уложили бордюрные кирпичи вдоль краёв нижней площадки.

Бордюрные кирпичи не требуют точной подгонки. Есть два способа получить хороший внешний вид бордюра для площадки (рис. 2). Можно подрезать углы на четырёх кирпичах либо сделать зазор между кирпичами пошире или поуже, но резать только два кирпича. В данном случае мы немного увеличили зазор и в каждом углу получили по кирпичу полной ширины. Чтобы не сбить зазор во время кладки, на бетоне вокруг угловых кирпичей и вдоль ряда мы сделали карандашом направляющие отметки.

Рис. 2. Два способа отрегулировать зазор между бордюрными кирпичами. В верхнем примере растворные швы между всеми кирпичами равномерно расширяются или зауживаются до 3 мм, и угловые камни получаются в полкирпича. В нижнем примере растворные швы обычной ширины, но угловой кирпич надо подрезать.

На каждом уровне к первым, начальным бордюрным кирпичам я крепил шнуры — направляющие для укладки остальных. Мы стараемся не начинать работу с выпиленных угловых заготовок, так как обычно это маленькие кусочки, которые менее устойчивы и требуют точной подгонки. Поэтому сначала укладываем первый ряд целых кирпичей от каждого угла.

Чтобы задать правильный уклон, мы с задней стороны площадки или ступеньки временно ставим кирпич под нужным углом и на него кладём рейку. Как только крайние кирпичи встанут на место, заделываем швы между ними до половины и не трогаем их до застывания раствора.

Когда крайние кирпичи прочно лежат на месте, натягиваем шнур от переднего угла к заднему. Затем кладём остальные бордюрные кирпичи по отметкам на бетоне, чтобы задать равные интервалы. Второй шнур помогает соблюдать уклон. Мы кладём кирпичи на постель, а швы между кирпичами заделываем после настилки всего поля.

Ссылка по теме: Строительство тамбура в доме своими руками

Мощение площадки внутри бордюра крыльца

Закончив бордюр на всех уровнях, начинаем мощение площадок и ступенек. Мы выбрали рисунок «ёлочка», который легко разметить и который позволяет ровно уложить кирпичи, даже если они не совсем правильной формы, как это и было в нашем случае.

При укладке кирпичей мы часто использовали прямую рейку (обычно это длинное правило) не только для выравнивания, но и для проверки уклона. Как и в случае с бордюром, в качестве направляющих вдоль заднего края установили несколько временных кирпичей.

Закончив проступь одной ступеньки, мы устанавливали кирпичи для подступенка следующей ступеньки. Первые ряды кирпичных колонн мы объединили с подступенками нижней ступеньки. Каждая проступь похожа на маленькую площадку с установленным бордюром, а затем уложенным кирпичным заполнением. Но поле ступенек было таким маленьким, что все кирпичи для него пришлось пилить.

На верхней площадке мы установили бордюрные кирпичи по периметру на 75 мм выше бетонной поверхности. Поскольку входная дверь утоплена в стене дома, кирпичи заднего бордюра надо было подогнать к входному порогу, а по обеим сторонам от двери – подрезать, обеспечивая стык с J-образным профилем винилового сайдинга. Первоначально мы хотели подрезать сайдинг и закрыть стык фартуком. Но это место хорошо прикрыто широкими свесами крыши крыльца и выступающими стенами дома, так что для экономии только заделали стык раствором.

«Ёлочку» на верхней площадке разметили так же, как на нижней. И опять, чтобы выдержать кирпичи заполнения под нужным уклоном, пролёт между передним и задним бордюрами мы проверяли длинной рейкой.

Заделка швов жидким раствором

Для заполнения швов между кирпичами мы используем жидкий раствор, замешанный в такой же пропорции, как и раствор для кладки, но более жидкий. Поэтому он легче выжимается из мешочка, и его проще залить между кирпичами.

Чтобы эту работу выполнить аккуратно, мы пользуемся несколькими хитростями. Для начала смачиваем мешочек до его заполнения. Заворачиваем верхние края мешочка наружу, чтобы при заливке раствора они остались чистыми. Чтобы выжать раствор, мешочек скручиваем, удерживая его за верхний чистый край, а не перегибаем и не сворачиваем.

Медленно обрабатываем каждую зону, убеждаясь, что раствор заполняет швы. Раствор легко принимает нужную форму, когда мы обрабатываем швы выпуклой расшивкой. Лишний раствор снимаем с кирпичей мастерком, а оставшиеся частички сметаем мягкой кистью. Стараясь не повредить швы, заканчиваем зачистку промывкой кирпичей чистой влажной губкой.

Заделка раствором — не последний шаг. После того, как через несколько дней раствор в швах застынет, стоит покрыть швы герметиком.

Закончив облицовку площадок и ступенек, мы возвели из кирпича четыре колонны.

Читайте также: Облицовка (отделка) кирпичом каркасного дома (дома из бруса)

Кладка на крыльце кирпича «ёлочкой» своими руками

Мы любим укладывать кирпичи заполнения площадок «ёлочкой», особенно, если поле окантовано прочным бордюром. Укладку начинаем с проведения осевой линии от передней стороны до задней (рис. 3). Затем около бордюра кладём кирпич под углом 45° к оси.

Рис. 3. Разметка укладки “ёлочкой”. Чтобы создать рисунок «ёлочка», сначала проведите ось. Затем, отложив одинаковое расстояние (х), с обеих сторон оси проведите линии под углом 45°. Потом на эти направляющие насухо положите кирпичи.

Из точки, где кирпич пересекает ось, проводим линии под углом 45Р. Отбив эти три линии, насухо укладываем несколько кирпичей под прямым углом друг к другу и параллельно первому. К бордюру аккуратно подгоняем подрезанные кирпичи.

Пока кирпичи лежат насухо, проверяем зазоры между полными полевыми кирпичами и бордюром. Если надо внести какие-нибудь изменения, то делаем это именно сейчас. Если всё нормально, снимаем кирпичи и считаем, что можно укладывать их на растворе.

При укладке мы работаем от оси и с помощью рейки выдерживаем уклон.

Разметка кирпичной кладки «елочкой»

Поверхность кирпичей должна понижаться по линии, параллельной оси.

Когда все кирпичи уложены, выравниваем полные кирпичи. Зазоры, образовавшиеся вдоль бордюра, мы заполняем в процессе работы. Кирпичи режем алмазным диском 0250 мм с охлаждением водой. Чтобы отпилить углы 45°, мы устанавливаем угольник на вращающийся стол и прижимаем к нему кирпич.

Если рисунок мощения задан правильно, кирпичи с угловыми запилами вдоль бордюра будут одинакового размера. Если размер отрезанных кирпичей отличается больше, чем на 3 мм, возможно, потребуется дополнительное выравнивание. И если ошибка найдена, начинаем сначала – тщательно проверяем площадку. Есть надёжный способ проверить выравнивание кирпичей заполнения – положить рейку вдоль диагонального ряда. Любое отклонение тут же будет выявлено.

«Ёлочка» уложена насухо. До укладки кирпича на раствор для разметки линий на бетоне была выполнена раскладка насухо. С помощью угольника выровняли отрезанные кирпичи у бордюра.

Деревянные стойки спрятаны в кирпичных колоннах

Обработанные антисептиком деревянные стойки сечением 100×100 мм выглядели слишком тонкими для массивной крыши над крыльцом, поэтому и решено было облицевать их кирпичом. К счастью, стойки оказались строго вертикальными, поэтому мы могли использовать уровни или рулетки, чтобы по мере подъёма ряды получались ровными. Оказалось, что с рулеткой легче работать, так как достаточно устанавливать внешние рёбра кирпичей на одинаковом расстоянии от стойки.

Для ускорения работы мы использовали полноразмерный кирпич. Сечение колонны выкладывали в виде прямоугольника со сторонами в полтора и два кирпича. Пространство между стойкой и кирпичом (12 мм – с трёх сторон и 100 мм — с задней) оставили пустым, чтобы смещение стойки не приводило к растрескиванию кирпича. Через каждые четыре ряда мы прибивали к стойке металлические уголки, которые заделывали в постельный шов, что обеспечивало устойчивость и гибкость конструкции. Первый ряд кирпича основания колонн мы уложили с таким же уклоном, как у крыльца. Затем, постепенно уменьшая уклон, за шесть рядов мы вывели кирпичи «в горизонт».

На каждой из стоек от верхней заданной отметки нанесли 75-миллиметровые отрезки. Понятно, что расстояние от верхней отметки до первого горизонтального кирпича колонн не кратно 75 мм. Сначала мы облицевали задние колонны таким образом, чтобы уложить целое число кирпичных рядов, чуть-чуть увеличивая толщину постельного шва на нескольких нижних рядах, чтобы выйти на нанесённую разметку.

Аналогично сделали и на передних высоких колоннах. Получившийся отрезок между целым числом 75-миллимитровых интервалов, отмеренных от верха деревянной стойки до верха последнего «горизонтального» кирпича, разделили на равные части и добавили к толщине постельного шва первых нескольких нижних рядов, чтобы кладка затем шла по разметке. Таким образом удалось получить передние и задние колонны выровненными по верху.

Два верхних ряда кирпичей на колоннах уложены с небольшим напуском. До затвердения раствора консольные кирпичи временно поддерживались маленькими деревянными клиньями.

Чтобы колонны лучше смотрелись, швы на них мы решили прочистить, а не обрабатывать выпуклой расшивкой. Прочистка – вдавливание раствора в шве на одинаковую глубину, приблизительно на 6 мм. Это можно сделать отвёрткой или подрезателем шва. Он едет по кирпичам на двух колесиках, а установленный между ними шляпкой вниз гвоздь выскребает шов на одинаковую глубину. Прочищенные швы можно легко зачистить кистью и помыть, причём влажная губка не размажет раствор.

Крыльцо из кирпича своими руками: фото

Фото 1. (вверху). Кирпичная облицовка преобразила вход. Раньше это была скромная отлитая на месте бетонная лестница. Кирпичные колонны (облицовка стоек) лучше сочетаются с крышей.

2. Крайние кирпичи задают уклон для бордюра. Два кирпича, установленные с внутренней стороны концов бордюра, удерживают шнур вдоль их передних и задних рёбер.

3. Уклон устанавливается по рейке. Установленная на передние и задние бордюрные кирпичи рейка задаёт уклон для кирпичей заполнения. Уклон контролируется уровнем.

4. Держите кирпичи в линию. В «ёлочке» уложенная вдоль рёбер кирпичей рейка помогает выдержать диагональные линии.

5. Шнуры спереди и сзади кирпичей позволяют уложить их вдоль линии и с правильным уклоном.

6. Кирпичи подступенка поддерживают бордюр над ним. Ряд кирпичей подступенка был установлен заподлицо с верхом следующей ступеньки, чтобы поддержать её бордюр. Маленькая разница в высоте подступенков была скомпенсирована за счёт толщины швов между рядами.

7. Основания колонн обкладываются облицовочным кирпичом. Кирпичи в основании лежат с уклоном поверхности крыльца, но через несколько рядов кирпичи облицовки становятся уже горизонтальными.

8. Соединение дерева и кирпича. Уголки из гофрированного металла прибиты к стойке и уложены в раствор между рядами кирпичей, связывая кирпичную облицовку с деревянной стойкой.

9. Завершение кладки. Чтобы на каждой стойке сформировать капитель, два ряда выступающих кирпичей удерживаются горизонтально деревянными клиньями.

10. Жидкий раствор выдавливается при скручивании мешочка. Швы между кирпичами заполняем раствором из мешочка. Чтобы распределить раствор, мешочек должен быть скручен, не свёрнут.

Автор В.Поповак (G.Britain). Фото автора.

На заметку: Строим крыльцо на века своими руками

У многих домов можно увидеть крыльцо с трещинами, сколами и облупившейся облицовкой. Чтобы с вашим крыльцом такого не произошло и оно простояло не один десяток лет, при его строительстве следует соблюдать нехитрые правила.

1. Проверяем глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены более чем в 2 м от поверхности, достаточно заглубить фундамент крыльца до 0,8 м. Если вода от поверхности в 2 м и меньше, фундамент следует опускать на 1,2-1,4 м.

2.Выкапываем под фундамент яму необходимой глубины. Вяжем сетку из арматуры d 12 мм. Укладываем ее в котлован и заливаем бетоном из смеси цемента М400, песка и щебня 1:2:4. После высыхания на него сверху укладываем кирпичную кладку в 1-2 слоя и выравниваем раствором.

На заметку

Фундаменты крыльца и дома связывать можно только на уровне цоколя с помощью стержней арматуры, вбитых в стену.

Важно!

Если вплотную к крыльцу выложена клумба, необходимо гидроизолиро-вать ее стенки, примыкающие к телу крыльца. V клумб с бетонным дном нужно выполнить водоотвод. В противном случае вода будет скапливаться внутри клумбы, а при заморозках начнет рвать кладку.

3. Гидроизоляция защищает крыльцо от влаги, поэтому укладываем рубероид в 2 слоя — сверху на кирпичную кладку, а также прокладываем между крыльцом и цоколем. При этом гидроизоляция должна быть ниже уровня лицевого покрытия, чтобы ее не было видно.

4. На рубероид выкладываем ступеньки крыльца из кирпича. Многие предпочитают заливать ступени бетоном, считая, что это лучший способ, но это не верно. Влага впитывается в небольшие трещины в бетоне, а на морозе расширяется, разрушая ступеньки.

Кстати

Навес над крыльцом защитит от атмосферных осадков, а значит и от разрушения.

© Автор:Михаил Фирсов, г. Петрозаводск

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама