Утепление деревянного дома под сайдинг своими руками – Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Утепление деревянного дома под сайдинг – все этапы монтажа своими руками

Содержание статьи:

Сайдинг – это отличный отделочный материал, который не только повышает эстетику стен дома, но и служит идеальным средством утепления здания. Использовать подобную отделку можно не только на этапе строительства дома, но и в любой момент, когда принято решение повысить теплоизоляционные характеристики внешних стен. Монтаж навесного вентилируемого фасада и утепление деревянного дома под сайдинг позволяют в любой момент сделать дом теплым, уютным и пригодным для всесезонного проживания.

Видео-урок по обшивке деревянного дома сайдингом

Сайдинг и его достоинства

Сайдинг представляет собой винилополимерные или металлополимерные наборные панели, которые используются чаще всего для облицовки фасадов частных домов и административных зданий. Это наиболее популярный в настоящее время отделочный материал. Строители полюбили его за простой монтаж и ряд достоинств, выгодно отличающих сайдинг от аналогичных видов отделок.

К положительным характеристикам сайдинга можно отнести:

• Высокая химическая устойчивость;
• Низкая восприимчивость к атмосферным явлениям;
• Негорючесть;
• Нетоксичность;
• Простота монтажа;
• Невысокая стоимость;
• Большая цветовая гамма.

Но главное конкурентное преимущество материала в том, что обшивка стен сайдингом с утеплением позволяет существенно снизить затраты на обогрев дома. Именно этот показатель и сделал сайдинг самым востребованным материалом при загородном индивидуальном строительстве.

Сайдинг – это отличный отделочный материла, при монтаже которого можно качественно утеплить стены дома

Теплотехнические расчеты

Любые работы по утеплению здания нельзя начинать без проведения специальных расчетов, которые помогут определиться, чем утеплить дом под сайдинг и какая толщина слоя теплоизоляции должна быть.

Естественно, лучше всего озадачиться данным вопросом при составлении проекта, но если дом уже построен, то ничто не помешает получить необходимые коэффициенты непосредственно перед монтажом.

Надо понимать, что утепление под сайдинг необходимо жилому зданию, если оно эксплуатируется круглый год. Для домиков, используемых только в летний период, такие расчеты не являются обязательными.

Для того чтобы не ошибиться с теплоизоляцией, стоит обратиться к нормативной документации – СНиПам, которые действуют в регионе расположения дома. Благодаря информации о климате местности, о сезонности эксплуатации дома, а также знание коэффициентов теплопроводности, используемых для отделки фасадов материалов, можно будет определить оптимальную толщину утеплителя под сайдинг.

Далее следует приобрести теплоизоляционный материал и определиться с технологией монтажа.

Теплоизоляционные материалы: делаем правильный выбор

Утепление стен снаружи под сайдинг не будет эффективным, если ошибиться с теплоизоляцией. На строительных рынках ассортимент предлагаемых материалов данного направления очень велик, и поэтому важно знать, на какие свойства и эксплуатационный характеристики рассчитывает потребитель. Среди теплоизоляционных решений можно выделить:

• Стекловолоконные утеплители;
• Базальтовые утеплители;
• Экструдированный пенополистирол;
• Вспененный полиэтилен;
• Пенопласт.

Стекловолоконные утеплители (стекловата) относятся к самым противоречивым материалам с теплоизоляционными характеристиками. Их одинаково много хвалят и ругают, поэтому стоит прислушаться ко всем мнениям и принять самостоятельное решение, если планируется качественное утепление дома под сайдинг. К достоинствам стекловаты стоит отнести:

• устойчивость к пожарам;
• отсутствие конденсата под облицовкой;
• устойчивость к высокой влажности;
• отсутствие коррозирующих свойств;
• хорошие показатели звукопоглощения;
• длительное сохранение изоляционных свойств.

Стекловата используется для утепления под сайдинг чаще всего, несмотря на постоянные споры о качестве данного материала

Для информации! Последний пункт и считается спорным, так как есть мнение, что в состав стекловолоконных материалов входят водорастворимые клеи, которые под действием влаги постепенно разрушаются и теплоизоляционный материал просто рассыпается.

При наличии сомнений в качестве лучше предпочесть аналог стекловаты – базальтовый утеплитель.

Базальтовый утеплитель идеально подходит для созданий изоляционного «пирога» при отделке фасадов, мансард, кровли, перегородок или полов. Материал отличается экологичностью, отличными звукоизоляционными характеристиками, невысокой ценой и долгим эксплуатационным сроком.

Экструдированный пенополистирол удачно сочетает в себе удобную для монтажа форму, бюджетный вариант стоимости и хорошие изоляционные показатели. Выпускается в форме плит, имеющих закрытую ячеистую структуру и высокую плотность.

Для информации! Совокупность свойств экструдированного пенополистирола сделали его материалом с отличными теплоизоляционными параметрами.

Также пенополистирол отличается высокой устойчивостью к действию влаги и прочностью на сжатие, что минимизирует вероятность деформации и разрушения теплоизоляционного слоя под сайдингом.

Вспененный полиэтилен также имеет ряд привлекательных для строительных работ характеристик:

• Препятствует образованию конденсата;
• Снижает теплопотери;
• Отличный звуко- и теплоизолятор;
• Пожароустойчив.

Пенопласт – еще один высокоэкологичный материал с хорошими данными по физической прочности и теплоизоляции. Отлично подходит под монтаж сайдинга с утеплением, так как легко обрабатывается и режется, устойчив к пожарам, гниению и перепадам температур. Кроме того, имеет очень высокий срок службы, что позволяет долгое время воздерживаться от капитального ремонта стен дома.

Пенопласт отлично подходит под монтаж сайдинга с утеплением

Оценив все особенности теплоизоляционных материалов и выбрав наиболее подходящий, можно начинать последний этап работ – монтаж, то есть утепление дома снаружи сайдингом.

Способы монтажа

Обычно строители выделяют три варианта укладки изоляционного слоя под отделку внешних стен:

1. Безкаркасный метод;
2. Межкаркасное утепление;
3. По перекрестному каркасу.

Утепление стен под сайдинг без каркаса считается самым простым и дешевым вариантом. Для проведения работ достаточно позаботиться о приобретении рулонного теплоизоляционного материала и качественного клея для наружных работ с высокой адгезией. Утеплитель клеится непосредственно на стену плотным слоем, а сверху прижимается обрешеткой, на которую и монтируются панели сайдинга.

Утепление сайдингом по каркасной технологии подразумевает наличие жестких теплоизоляционных плит, которые крепят в ячейки обрешетки (каркаса).

Утепление под сайдинг по каркасной технологии позволяет быстро и качественно провести все работы

Для информации! Каркасный метод отлично совместим с применением базальтового утеплителя или стекловаты.

Толщина брусков обрешетки должна быть примерно тех же размеров, что и толщина теплоизоляционного материала. Качественный подгон плит по толщине и ширине позволяет даже не использовать дополнительные методы крепления материала в ячейках обрешетки. Далее следует обеспечить паро- и гидроизоляционный слой посредством установления диффузионной мембраны поверх обрешетки. При монтаже мембраны необходимо создать вентиляционный зазор при помощи крепления дополнительных брусков. После монтажа облицовочных панелей можно уверенно утверждать о том, что качественный утепленный сайдинг установлен.

Монтаж по перекрестному каркасу считается самой лучшей системой для утепления стен, так как не остается ни одного варианта для возникновения так называемых «мостиков холода», которыми становятся бруски при втором варианте монтажа. Избежать этого можно одним способом – использовать два уровня каркаса с перпендикулярным расположением слоев утеплителя. Если разбить монтаж на этапы, то последовательность будет следующая:

1. К стене крепится обрешетка из дерева или металла.
2. Укладывается выбранный теплоизоляционный материал.
3. Монтируется второй каркас поверх первого.
4. Ячейки второй обрешетки заполняются утеплителем.
5. Монтаж пароизоляционного слоя.
6. Установка панелей сайдинга.

Чем сложнее монтаж утепления под сайдинг, тем более качественный получается результат

Важно! Обрешетки крепятся перпендикулярно относительно друг друга: одна по вертикали, а вторая по горизонтали.

Сайдинг – всегда теплый дом

Работы по утеплению лучше всего проводить при строительстве дома, но если вы уже купили готовое строение или затеяли капитальный ремонт старого здания, то вполне можно провести все работы и на этом этапе. Если есть сомнения, сможете ли вы рассчитать необходимые коэффициенты, выбрать теплоизоляционный материал или провести грамотный монтаж, то лучше прибегнуть к услугам профессиональных строителей. Они возьмут на себя все заботы, а хозяин в результате получит теплый уютный дом.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

Сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома

С началом применения в строительстве поливинилхлорида (ПВХ) сайдинг превратился из шуршащей металлической планки и деревянных тонких досок в элегантные разноцветные панели, имитирующие все природные материалы. У ПВХ много качеств, которые сделали его популярным. Он нетоксичен (в любой форме), не разлагается под действием щелочей и кислот (если они не концентрированные), не горит. Красится в любой цвет и не выгорает на солнце. Единственный его минус — при нагревании становится мягким. Но, охлаждаясь, сразу возвращает форму.

Оглавление:

1. Сайдинг: характеристики, производители
2. Виды и свойства утеплителя
3. Расчет материалов
4. Инструменты
5. Монтаж сайдинга: от подготовки до последней рейки

Сайдинг: характеристики, производители

Канадский и североамериканский сайдинги считаются лучшими, но ограниченный импорт делает их редкими гостями наших стен. «Mitten» (Канада), «Variform» (США), «Vytec» (Канада) более 40 лет на рынке, заслужили все награды, какие мог бы получить отделочный материал. Но цены на них высокие, а цветовая гамма небогатая. Не любят ярких цветов, предпочитают светлые пастельные и коричневые тона.

В нашей стране есть производители, могущие составить конкуренцию заокеанской отделке. Германский концерн «Дёке Экстружн» построил в Москве завод, производящий весь ассортимент. Хорошее качество и гарантии качества пластика на 50 лет. Компания «Альта — Профиль» выпускает сайдинг и фасадные панели (крепление такое же, но другая форма). Цена вполне демократичная, а серия «Эконом» не уступит по качеству канадцам. Петербургская компания «Нордсайд» уверенно занимает третье место.

У каждого производителя есть эксклюзивные предложения (уникальный профиль панелей, цвета, формы и текстуры, собственная система крепежа).

Виды и свойства утеплителя

Плотные плиты из минерального волокна («базальтовой ваты») — идеальный утеплительный материал для деревянного дома под сайдинг. Показатель теплопроводности не уступает ни кирпичу, ни дереву. Хорошая воздухопроницаемость позволяет вате «дышать» не хуже дерева. Стандартные размеры позволяют точно определить количество и площадь утепления.

Плиты с маркировкой ПЖ-150 (полужесткие), ПЖ-175 (жесткие) и ПЖ-200 (повышенной жесткости) предназначены для утепления наружных стен (цифры указывают среднюю плотность материала в кг/куб.м). Первые и вторые чаще используются в утеплении, вторые обычно идут на усиленную огнезащиту. Размеры плиты 60×125 см и толщина от 2 до 12 см в зависимости от плотности. Для деревянного дома подойдут ПЖ-175 с толщиной 5–8 см. Утеплитель может быть оклеен бумагой или стекловолокном, прошит нитью. Минеральное волокно не разлагается, не горит, не дает усадки. В зависимости от связующего, спрессованного с волокном, гигроскопичность изменяется. Единственный недостаток плит — при намокании снижается теплопроводность. Поэтому требуются два вида защиты: между стеной и утеплителем укладывается пароизолирующая мембрана, а под сайдинг стелется гидрозащита (плотная пленка).

В России наибольшей, и заслуженной, популярностью пользуются утеплители «УРСА» (URSA) компании Uralita, «Изовер» (г. Ижевск), «Технониколь» (г. Назарово). Для крепления к стенам требуются длинные гвозди и круглые пластинки диаметром 3- 4 см для шляпок. В продаже есть специальный крепеж.

Ассортимент и расчет материалов

Чтобы определить количество материалов, сначала нужно выбрать тип отделки. Как смонтировать сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома, рассмотрим пример монтажа системы компании «Дёке Экстружн», так как их система креплений универсальна. Выбирая стиль отделки, обратите внимание на площадь панелей.

Рекомендуем сделать эскиз будущей обшивки с размерами. Он позволит просчитать площади и количество стыков. Вы будете знать количество панелей с точностью до одной — двух штук.

Богатый ассортимент может быть примером умелого сочетания профилей и крепежа.

• Вертикальные панели S7 имеют полезную площадь 0,55 м², длина — 3050 мм.
• Горизонтальные панели D4.5 «Корабельный брус» (S — 0,85 м², L — 3660 мм).
• «Blockhaus» (S — 0,88 м², L — 3660 мм.).
• D5C «Ёлочка» (S — 0,78 м², L — 3050 мм.).

«Противоураганный» замок (повышенной прочности) гарантирует, что панели не разойдутся при самом сильном порыве ветра. Отделка оконных и дверных проемов делается комплектными профилями: откосы, наличники, околооконные профили. Угловые элементы, стартовые и финишные рейки, молдинги и Н-образный профиль позволяют фиксировать торцы панелей.

Расчет обрешетки производится с учетом расстояния между рейками — 20 см. Толщина брусков должна быть не меньше толщины утепляющих материалов на 0,5 см, а ширина 3-4 см. Если хочется увеличить пространство между пластиком и утеплителем до 2-3 см, потребуется тонкая рейка (2-3 см) одинаковой с бруском ширины. Она нашивается на каждую обрешетку поверх гидроизоляции. Небольшое пространство сделает циркуляцию воздуха с парами воды более активной, что полезно для минеральных матов.

Бруски должны быть высушены до 15 — 20% влажности и два — три раза обработаны защитой от гниения и огня. Гвозди должны по длине превышать толщину бруска в 3 раза. Для крепления сайдинга и других элементов приобретайте оцинкованные винты с широкой плоской головкой (длина 25 — 35 мм, шляпка до 0,8 см). Стартовые и угловые элементы крепятся через 20 см, а основную обшивку можно привинчивать через 40 см, но рекомендуем приобрести крепежа на 20% больше.

Инструменты

• Карандаш.
• Шпагат и мел.
• Угольник.
• Рулетка.
• Пилы для дерева и пластика.
• Молоток.
• Нож — резак.
• Ножницы по металлу.
• Шуруповерт с насадками (отвертки).
• Уровень.
• Степлер.
• Специальный пробойник для панелей.
• Нож для демонтажа.

Специальные инструменты производятся «Дёке».

Монтаж сайдинга: от подготовки до последней рейки

Очистите поверхность стен от всех выступающих предметов. Вытащите все гвозди и уберите водосливы и карнизы. Покрасьте стены грунтовкой, а защищающими от огня и плесени веществами обработайте дважды.
Обрешетка крепится к стене вертикально (по отвесу) через 20 см между осями — центрами от цоколя и до самого верха. По периметру для крепления молдингов, стартовых и финишных элементов прибивается горизонтальный ряд брусков. Их горизонтальное крепление делается по уровню и шпагату от угла до угла, без отклонений и провисов. Поверху рекомендуется пропустить два бруска.

Маты теплоизоляции стыкуются без зазоров. Для гидро- и пароизоляции «Дёке» выпустил несколько видов пленок и мембран D-folie. Уложите их согласно инструкции. Прибейте тонкую рейку поверх обрешеток. Герметиком рекомендуется обработать места, через которые вода может проникнуть внутрь: оконные и дверные проемы, входы всех магистралей.

Установка панелей начинается с проемов. К поверхности рам окон и дверей вплотную крепится П-образный профиль, в него фиксируются откосы и приоконные профили, а второй стык накрывается наличником. Подгонка по ширине и длине производится ножницами и пилой. Углы наличника запиливаются на стусле, стыки получаются очень ровные.

По нижнему бруску крепится отлив, над ним через 3-4 мм — стартовая рейка. Если отлив стыкуется, то внахлест на 2 см. Между стартовыми рейками нужно делать разрыв в 5-8 мм. От тепла пластик расширяется и рейку может изогнуть, когда торцы упрутся друг в друга. Финишные профили монтируются по этой же схеме. Стартовая рейка устанавливается по уровню, а прямизну можно проверить шпагатом.

Угловые элементы монтируются с креплением через 20 см. Ввинчивайте винты по центру отверстий и не притягивайте до полной фиксации, оставьте 1 мм для свободного движения панели. После установки всех угловых элементов и проемов можно начать закрывать основные поверхности. Когда закончите набирать стенку до самой последней панели наверху, отрежьте ее по длине и зафиксируйте финишной планкой или молдингом. Для прочности этого замка пробойником делаются зацепы в плоскости панели.

Соффиты под крышей закрываются в последнюю очередь. Вентиляция через отверстия улучшит вывод испарений из-под пластика.

Производители дают на свою продукцию гарантии на десятки лет. И все это время для ухода за поверхностью пластика рекомендуется его мыть теплой водой с моющими средствами.

ofacade.ru

правила монтажа и обшивки дома

Распространенный и даже рекламируемый вариант обшивки дома включает в себя теплоизоляцию. Таким образом, предупреждается потеря тепла, улучшается защита стен, проводится дополнительная звукоизоляция, что при использовании стальных ламелей является элементом обязательным. Однако есть ряд случаев, когда в утеплении здание не нуждается. Как правильно обшить дом сайдингом без утеплителя – вопрос не такой простой.

Процесс монтажа

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

• Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

• Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
  Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Смотрите также:

1saiding.ru