Фундамент ленточный с монолитной плитой: Фундамент "монолитная плита"

Содержание

какой лучше и чем они отличаются

Любой проектировщик при выборе типа фундамента для здания в первую очередь ориентируется на характеристики грунта и другие условия строительства. Если никаких проблем с гидрогеологической обстановкой на отведённом под строительство участке нет, можно применить несколько разных конструктивных решений. В этом случае, вариант выбирается по экономической целесообразности, определяемой сравнительным сметным расчётом. Рассматривать при выборе нужно не какой фундамент дешевле — ленточный или монолитная плита, а оценивать их преимущества и недостатки.

Ленточным фундаментом называют замкнутую систему балок нулевого цикла, возводимых под всеми несущими стенами здания для передачи нагрузок на грунт. В плане такой фундамент представляет собой решётку из кольцевых и перекрёстных лент – отсюда и название «ленточный». Такой конструктив весьма популярен в частном строительстве, и на то есть несколько причин.

Главная из них – это хорошая совместимость ленты с глинистым грунтом, а глин и суглинков на территории России большинство.

Считается так же, что ленточный фундамент самый дешёвый, хотя это не всегда соответствует действительности. Выгодными являются только ленты мелкого заложения (не более 50 см и с невысоким цоколем). Но такую основу для дома можно заложить далеко не всегда, в некоторых ситуациях требуется заглубление ниже уровня промерзания. Возрастает высота ленты – увеличивается и объём затрачиваемого материала, пропорционально растёт и себестоимость конструкции.

Так что спешить с выводами никогда не стоит, лучше сначала точно выяснить геологическую обстановку чтобы понять, какой фундамент для неё будет лучше: ленточный или монолитная плита. А может быть — вообще нужно отдать предпочтение сваям.

Решения по выбору принимаются на основе анализа грунта и конкретных показателей его несущей способности, но в общих чертах условия применения ленточного фундамента для газобетонного дома такие.

Можно применять	Нельзя применять
Крупнообломочный грунт — с заглублением не менее 50 см.	На глинистом грунте с высокой пластичностью.
Песчаный грунт — с заглублением не менее 50 см.	Пучинистые грунты (можно только при глубоком заложении, а это дорого).
Глинистый грунт с невысокой пластичностью – на отметку УПГ.	При высоком УГВ.
При средней влажности почвы.	На просадочных грунтах (торфы, лёссы, пылеватые пески и глины).
На пересечённом рельефе.	В районах с большим объёмом выпадающего снега нужен высокий цоколь, поэтому лента невыгодна – нужен ростверк на сваях.
При строительстве дома с подвалом.	На вечномёрзлых грунтах.

Существует несколько признаков, по которым можно классифицировать ленточный фундамент: глубина закладки, материал изготовления, конструкционные особенности. По глубине заложения лента может быть:

Глубокого заложения, с закладкой подошвы ниже уровня промерзания грунта. В основном применяется при строительстве домов с цокольным этажом, либо если на участке глинистый грунт, увлажняющийся не только за счёт поверхностных вод, но и подземных.
Мелкого заложения (МЗФЛ). Такая лента закладывается в грунт не глубже 50 см. Для каменных домов, в том числе облегчённых (из пено- и газобетона, керамоблока) подходит только при условии расширения подошвы (придания сечению ленты Т-образной формы). Не подходит при увеличении этажности дома (выше полутора этажей).

Поверхностной. В этом случае лента не заглубляется вообще, а отметка её подошвы совпадает с планировочной отметкой грунта. Чтобы придать ей пространственную устойчивость и предупредить вероятность опрокидывания, внешнее кольцо такой ленты в двух направлениях связывается поперечными балками — даже когда над ними нет несущих стен.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Перекрёстные ленты придают фундаменту вид решётки, а потому и называют его решётчатым. Он и прочен, и статичен, может даже применяться при высокой грунтовой воде, но стоит дорого из-за сложной конфигурации опалубки и большого расхода пиломатериала на её сборку. Если сравнить сметы, вполне может оказаться, что обычная плоская плита фундамента окажется дешевле.

В принципе, глубиной заложения может быть обусловлена и конструкция ленты, в чём заключаются основные отличия, мы уже упоминали. Напомним только, что лента может представлять собой не только стену в грунте с одинаковой шириной по всей высоте, но и иметь в подошве Т-образное или даже ступенчатое уширение, решётчатую форму.

Отличия в технологии строительства обусловлены и материалом изготовления, так как лента может возводиться не только в монолите (железобетон, бутобетон), но и с применением кладочного материала (глиняного и бетонного полнотелого кирпича, бутового камня с постелистыми гранями, блоков ФБС).

Говорить о преимуществах и недостатках фундаментных лент в общих чертах не совсем правильно, так как у каждого вида лент в конкретных условиях строительства они могут отличаться.

Тем не менее, приведём несколько неоспоримых доводов:

Плюс	Минус
Залить ленточный фундамент самостоятельно проще, из-за небольшой площади горизонтальной поверхности не требуется применение виброрейки.	Такой фундамент нельзя применять, не имея результатов анализа почвы, так как очень важно правильно определить глубину заложения подошвы и конструктив ленты.
Если предусмотреть утепление поверхностей, ленту мелкого заложения можно устроить и в зоне промерзания грунта. При этом расход ЭППС будет не таким большим, как в случае с плитой.	Рытьё траншей, особенно глубоких – занятие довольно трудоёмкое. Как правило, приходится задействовать землеройную технику, а это дополнительные расходы.
Для строительства ленты можно применить крупноформатные блоки ФБС, что значительно снижает сроки возведения.	Ленточные фундаменты не подходят для проблемных грунтов.
Монолитные ленты могут быть весьма экономичными, что зависит от качества грунта. Если он сухой и плотный, формировать монолит можно не по монтируемой опалубке, а по нарезанным в грунте щелям (отсюда название щелевой). Это даёт немалую экономию на пиломатериале и грунте для обратной засыпки, а это весьма существенные статьи расхода.

Плитным фундаментом называют конструкцию нулевого цикла, представляющую собой сплошной монолит не только под стенами, но и по всей площади дома. В отличие от ленты, его высота по сравнению с шириной весьма незначительна, чем и обусловлено главное преимущество – большая площадь опоры. Она может полностью соответствовать размерам здания в плане, либо не более чем на 10 см выступать с каждой стороны для устройства облицовки стен с утеплением.

Чем больше площадь подошвы, тем более статичным становится фундамент даже при малом заложении. По этой причине плиту можно формировать целиком на поверхности – главное условие для этого – идеально ровная площадка. При наличии уклона незаглублённая плита может скользить, а этого допустить никак нельзя.
Очень важно правильно произвести проектирование плиты, которое заключается в определении толщины монолита и интенсивности его армирования. В плоской плите арматура обычно распределяется равномерно. В ребристых конструкциях каркас усиливается в местах утолщений — в пролётах между рёбрами толщина плиты может уменьшаться, а это даёт экономию на объёме бетона.
Конкретные решения принимаются, конечно же, в процессе проектирования. Если таковое владелец дома не предусматривает, приходится формировать плиту с запасом прочности. Толщина плиты зависит от суммы воздействующих на неё нагрузок, хотя и расчётное сопротивление грунта тоже имеет значение. Поэтому, тип грунта и степень его влажности нужно знать обязательно.

Плита фундамента под частный дом

Как и в случае с лентой, плита тоже может быть поверхностной, мелко или глубоко заложенной. Последний вариант обычно применяют при устройстве эксплуатируемого цокольного этажа. Вкупе с монолитными стенами, подвальная часть дома получается не только весьма прочной, но и практически герметичной из-за отсутствия стыков между горизонтальными и вертикальными конструкциями.

Плиту можно считать поистине универсальным фундаментом, который подходит практически для любых типов грунта. Нежелательно возводить её только на сильно просадочных грунтах, болотах, участках с перепадом рельефа, где гораздо лучше работают сваи.

В остальном ограничений нет:

степень пучинистости грунта может быть любой;
глубина промерзания значения не имеет – можно даже возводить плиту на вечной мерзлоте, просто тогда предусматривается утепление под подошвой и по периметру;
высокий уровень грунтовых вод помехой для плиты (особенно поверхностной) не является;
при точно рассчитанной толщине подходит для тяжёлых зданий;
рельеф местности должен быть ровный, иначе плиту нужно будет комбинировать со сваями.

Как уже было сказано, плиту фундамента можно спроектировать для любого типа грунтов. Самым проблемным является просадочный, с толстым слабым слоем на поверхности, но и в этом случае выйти из положения можно. Всё решается за счёт конструкционных особенностей плиты, которые могут существенно отличаться.

По этому признаку плиты делят на:

Плоские. Самый простой вариант, который можно сформировать на ровной поверхности без привлечения специалистов, и даже рассчитать самостоятельно. Объём земляных работ для такой плиты минимален, для опалубки не требуется много пиломатериала, на сухих и прочных грунтах может устраиваться без подбетонки – сплошная выгода. Средняя толщина для газобетонного дома – 300 мм.
С нижними рёбрами. Идеальный вариант для строительства на слабых и набухающих (а потому склонных к скольжению) грунтах. Роль рёбер жёсткости играют прямоугольные или трапециевидные утолщения под плитой, проходящие по наружному периметру и под несущими внутренними стенами. Благодаря рёбрам, у горизонтальной части плиты может быть уменьшена толщина до 150, или даже 120 мм. Но нужен точный расчёт.
С верхними рёбрами (ростверком). В данном случае роль рёбер жёсткости играет монолитный цоколь, связанный с плитой закладной арматурой. Фактически это ленточный фундамент, выполняемый поверх плиты, за счёт которого тоже можно уменьшить толщину горизонтальной части конструкции.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вариант с ростверком рекомендуется для строительства домов из облегчённого камня, так как обеспечивает для газобетонных стен отменную статичность. К тому же, он позволяет поднять полы первого этажа выше поверхности плиты, что для регионов с высоким снежным покровом весьма важно.

Устройство ростверка поверх плиты

Вариант для просадочных грунтов – фундамент с коробчатым сечением. Это разновидность плиты с направленными вверх рёбрами, только здесь эти они перекрываются ещё одной плитой. По сути, это монолитное цокольное перекрытие, за счёт которого фундамент и приобретает дополнительную жёсткость.

Конкретные преимущества плитного фундамента зависят от его разновидности, но если их обобщить, перечень будет выглядеть примерно так:

Поверхность плит с нижними рёбрами и плоских без цоколя служит не только опорой для стен, но и черновым полом. Увеличенная бетоноёмкость компенсируется тем, что в доме не приходится заливать полы по грунту или формировать их по каркасу.
При отсутствии подвала плиту почти всегда можно устраивать на поверхности, а это предполагает минимальный объём выемки грунта. Нужно только удалить растительный слой и снять 20-30 см почвы для устройства земляного корыта под песчаную подушку.
Маленький объём снимаемого грунта – одно из достоинств плитного основания
При малом заглублении под плитой можно не устраивать трудоёмкую бетонную подготовку, а заменить её ПВХ мембраной.
Утеплив плиту под подошвой и по торцам, можно получить теплоэффективное основание для дома.
За счёт большой площади опоры, плита обеспечивает высокую несущую способность.
У плиты маленькая площадь вертикальных поверхностей, поэтому на неё почти не действуют боковые силы морозного пучения. И уж тем более их нет, когда монолит лежит на поверхности.

Недостатков, как таковых, у плитного основания нет. Единственно, можно отметить трудность доступа к коммуникациям для ремонта, из-за чего приходится прокладывать сразу две параллельные линии: рабочую и резервную.

Основная и резервная линии канализации

Залить плиту сложнее, чем ленту – без геодезических приборов практически невозможно обеспечить идеальную горизонтальность монолита. Что же касается более высокой цены плиты, то тут всё относительно. Фундаментная лента вполне может обойтись дороже, тут всё зависит от высоты цокольной части и величины заглубления. А если учесть ещё и стоимость чернового пола, который в доме на плитном фундаменте может и вовсе не понадобиться делать, то лента почти наверняка проиграет это сравнение.

В таблице представлены основные критерии, по которым можно сравнить ленточный фундамент с плитным:

Критерии выбора	Лента	Плита
Срок службы	30-70 лет	100 лет
Применяемость	Есть ограничения по типам грунтов и глубине заложения.	Годится для любых грунтов и может устраиваться поверхностно.
Сроки возведения и ожидания набора прочности	Зависит от материала строительства. Быстрее всего возводится из ФБС.	Только монолит: 10 дней требуется на подготовку и 1 месяц набирает прочность
Несущая способность	Зависит от глубины заложения, ширины и формы сечения фундамента.	При толщине 300 мм выдерживает нагрузку 3 тн/м².
Использование на склоне	Да	Нет
Возможность построить дом с подвалом	Да	Да

Фундамент нельзя выбирать, как отделочный материал — по принципу: нравится, не нравится. Самое правильное — проанализировать грунт и точно выяснить обстановку на участке. Если выяснится, что в данных условиях можно применить и балочное, и сплошное основание, нужно рассчитать размеры обоих вариантов и сделать сметные расчёты. Их итоговые суммы и покажут, что дешевле — ленточный фундамент или монолитная плита.

Почему монолитная плита гораздо выгоднее ленточного фундамента. 7 главных плюсов и преимуществ плиты | Дачный СтройРемонт

Долгие годы между строителями ведутся споры по поводу надёжности и экономичности фундаментов. Одни уверяют, что по данным показателям выигрывает ленточный фундамент. Другие отдают предпочтение плитному. Третьи обеими руками за свайный фундамент. Прийти к компромиссу в этом вопрос никак не удаётся.

Я решил затронуть тему фундаментов и рассказать о преимуществах монолитного плитного фундамента. Может сегодняшняя статья поможет вам окончательно расставить точки над «I».

Отмечу, что в Америке и Европе уже почти отошли от использования ленточных фундаментов. Там давно поняли, что плитный фундамент гораздо лучше. В чём же его плюсы?

Плюс 1.

Монолитную плиту можно делать практически на любом грунте. Плюс в том, что перед его заливкой не нужно проводить гидрогеологический анализ почвы, который стоит довольно дорого. Это первый плюс, который идёт в зачёт монолитной плите и позволяет сократить общий бюджет строительства.

Плюс 2

Монолитный плитный фундамент не прихотлив к погодным условиям. Нет необходимости закапывать его слишком глубоко, чтобы он не промёрз при минусовых температурах. Почва под монолитом будет сохранять тепло, даже если на улице будут сильные морозы. Не стоит бояться наличия глины под фундаментом, от этого не возникнет его пучение.

Плюс 3

Плита позволяет в несколько раз сократить количество работ, производимых с грунтом. Её можно монтировать прямо на почву, предварительно сняв плодородный слой и организовав песчаную подушку. Но стоимость этих работ мизерная, по сравнению с монтажом ленточного фундамента.

Кстати, ленточному тоже нужна подушка из песка. Иногда строители используют для этого керамзит, так как он обладает лучшей теплопроводностью. Но стоит керамзит намного дороже песка.

Плюс 4

Для армирования бетонной плиты подходит композитная арматура. Невзирая на свою дешевизну, она запросто выдерживает большие горизонтальные нагрузки. Главный плюс заключается в простоте её транспортировки. А вот перевозить стальные прутья – непростая задача. Кроме того, работать с композитом легче и приятнее.

Плюс 5

Бетонная плита послужат не только в качестве фундамента, она также будет являться полом первого этажа. Если заливать ленточный фундамент, не избежать дополнительной заливки пола. Плита не даст проникнуть в дом капиллярной влаге, а значит, и сам пол, и стены останутся сухими в любых условиях.

Плюс 6

Следующее преимущество монолитной плиты – её устойчивость. Она способна выдержать в 10 раз больше веса, чем ленточный фундамент. Если речь идёт о столбчатых и свайных фундаментах, нельзя обойтись без расчётов под нагрузку. Для этого нужно нанимать специалистов, что увеличивает общую стоимость строительных работ.

При обустройстве плитного фундамента, такие расчёты производить не нужно. Все работы выполняются по существующим нормам и стандартам. Главное – брать во внимание общий вес будущего сооружения.

20-сантиметровая монолитная плита выдерживает до 1 тыс. тонн. Современные одно- и двухэтажные здания, возведённые из камня, вместе со всей мебелью весят максимум 500 тонн. Т.е. производить расчёт под нагрузку нет необходимости. Просто нужно выбрать хороший бетон, правильно его замесить и залить.

Плюс 7

Залить бетонную плиту – не так уж сложно. Не обязательно нанимать бригаду профессиональных специалистов, чьи услуги стоят довольно дорого. Можно доверить установку арматуры и заливку бетона непрофессиональным строителям.

Помимо прочего, монолитные плиты демонстрируют хорошие качества в процессе эксплуатации. Они не нуждаются в постоянном обслуживании и ремонте, поскольку являются долговечными, прочными и надёжными.

Вот и всё, что я хотел сказать в пользу монолитного фундамента. Выходит, что заливка монолитной бетонной плиты – это не только материально выгодно, но и более удобно и практично по сравнению с обустройством ленточного или свайного фундамента.

Надеюсь, что после прочтения данной статьи, у вас не останется сомнений в том, какой же фундамент лучше.

Благодарю вас, что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на канал.

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д. 16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»

06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.

07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.

06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

Жду ответа заранее благодарен .

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ?

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм.

Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм

08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.

11-08-2014: Александр

Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком ?

11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

Монолитный фундамент для дома — стоимость строительства монолитной плиты или ленты

Что такое монолитный фундамент

Монолитная плита – тип фундамента, который используется на сложных грунтах и при возведении масштабных построек. Подразумевается, что стены в этом случае возводятся поверх цельной бетонной или железобетонной плиты, расположенной в земле, и несмотря на простоту описания, грамотное проектирование и возведение монолитного фундамента под дом – кропотливая и сложная работа. При возведении загородных домов застройщики преимущественно применяют не монолит, а ленту, но в ряде случаев цельный фундамент – единственное возможное решение.

Где применяется монолит

Некоторые считают, что цельная плита – хорошее решение для топких и мягких грунтов, однако на самом деле это не совсем так. Монолит имеет свойство «плавать» и не оказывает сопротивления движению грунтовых масс, что в некоторых случаях может привести к искривлению всего фундамента и появлению трещин в стенах. Более оптимальный вариант – использовать его на грунтах следующих типов:

песчаных;
пластичных глинах;
твердых и пластичных суглинках, супесях;
твердых глинах.

Железобетонный монолит применяется на типах грунта, относящихся к I категории. В случае с топкими и торфяными видами возможность использования такого фундамента обговаривается индивидуально, и расчеты должны производить профессионалы. Что касается построек, то возвести поверх плиты можно все что угодно – от каркасного дома до коттеджа из бруса, а также баню или другое вспомогательное здание.

Различия монолитного и ленточного фундамента

Плита применяется в строительстве не так часто, как лента, из-за сложности расчета и дороговизны возведения. Более популярный ленточный вариант представляет собой каркас из железобетонных комплектующих, который и служит основанием для дома. Его частое использование связано с невысокой стоимостью и надежностью, однако он может использоваться не во всех случаях:

при необходимости выдерживать большие нагрузки ленты не хватит;
ряд грунтов подразумевает невозможность постройки дома на ленточном фундаменте;
иногда применять ленту не позволяет конструкция дома.

Существует еще один вариант – монолитная бетонная плита, установленная поверх ленточного каркаса. Такой комбинированный метод дополнительно увеличивает прочность фундамента и используется в сложных случаях, а также на непростых видах грунта. Однако для успешного результата важно учесть множество нюансов вплоть до сочетания марок бетона, из которого изготовлены плита и каркас.

Строение плиты

Монолитный фундамент необязательно представляет собой единый блок железобетона, не имеющий внутренней структуры. Чтобы добавить дому устойчивости и прочности, при его разработке учитывают ряд деталей, делая конструкцию более сложной.

Грунт, на который кладется плита, специально уплотняют, и некоторые выделяют утрамбованные грунтовые массы в отдельный слой фундамента.
Сверху на грунт кладется так называемая подушка, состоящая из песка. Она обеспечивает плите большую устойчивость к колебаниям, смягчает воздействия снизу.
Слои геотекстиля укладываются в разных местах фундамента в зависимости от особенностей конструкции, они предназначены для дополнительного армирования. Кроме того, уберегают плиту от излишней влажности.
Так называемая подбетонка – тонкий слой бетона для укрепления и защиты от влаги – кладется под гидроизоляцией.
В качестве гидроизоляционных материалов применяют битум.
Сама плита укладывается поверх слоя гидроизоляции и укрепляется каркасом из арматуры.

Разновидности плитных фундаментов

Существует несколько вариаций классической монолитной плиты, каждая из которых предназначена для своих условий эксплуатации.

Цельная плита. Обыкновенный монолит, не имеющий никаких дополнительных элементов или деталей, укладывается в более простых, чем другие типы, условиях.

Монолит с ребрами. Ребра жесткости, по сути, каркас, ленточный фундамент, который оборудуется над или под плитным, чтобы дополнительно укрепить его. Выделяют несколько разновидностей такой конструкции в зависимости от расположения ребер:

сверху, над плитой. В таком случае контур как бы стоит на монолите, что позволяет оборудовать подвал и установить дополнительные элементы жесткости на местах будущих несущих стен;
снизу. Получается, что фундаментная плита стоит на каркасе, построенном одним из двух способов: либо в самом грунте вырываются дополнительные углубления под ребра жесткости, либо их формируют на этапе укладки гидроизоляции, что дополнительно утепляет дом.

Выбор способа зависит от конкретного случая и предпочтений будущего владельца дома.

Сборная плита. Эта разновидность, по сути, представляет собой несколько монолитов, объединенных в один: они устанавливаются друг на друга послойно. Это более просто, чем формировать ребра, но такой способ имеет ограниченный диапазон применения. Его нельзя использовать на сложных грунтах и для крупных жилых домов, в основном этим методом закладывают фундамент для бань или хозяйственных строений.

Плюсы и минусы плит

На основании перечисленных особенностей можно выделить как достоинства, так и недостатки применения плит для обустройства фундамента дома.

Достоинства. В первую очередь к плюсам относится великолепная прочность конструкции, которая дает возможность использовать монолит для возведения почти любых построек на большинстве типов грунта. Отсюда же вытекает второй положительный аспект – универсальность: даже если для какой-то задачи не подходит цельный фундамент, можно модифицировать его за счет ребер жесткости или других особенностей. Эти же модификации позволяют возвести дом с подвалом или цокольным этажом.

Недостатки. Основной минус применения железобетонных плит – дороговизна. Этот способ укладки фундамента считается одним из наиболее дорогостоящих в строительстве и потому серьезно влияет на итоговую стоимость работ по возведению дома. Цена высока не только за счет комплектующих: большое значение имеет сложность расчета параметров, а также укладки плиты.

Расчет монолитного фундамента

Мало залить и установить плиту: перед этим ее необходимо рассчитать и спроектировать. Этот шаг особенно важен: ошибка, допущенная на нем, может заставить переделывать всю работу сначала, поэтому к нему стоит отнестись с максимальным вниманием.

Используя знания о типе грунта и предполагаемых нагрузках на плиту, следует рассчитать ее будущую толщину. Слишком тонкий монолит не справится с давлением и будет подвержен быстрому разрушению, излишне толстый не повлияет на качество дома, но заставит потратить слишком много средств. В основном расчеты производятся профессионалами либо специальным ПО. Стандартной толщиной считается 200–300 мм.
Помимо габаритов, необходимо определить шаг армирующих прутьев, который подсчитывается исходя из толщины плиты. В месте расположения несущих стен расстояние между арматурой уменьшают.

Этапы возведения цельного фундамента

Подготовка участка. Перед началом работ необходимо очистить участок грунта, где будет возводиться дом, от мусора, разметить и вырыть будущий котлован. Слишком сильно заглублять фундамент не рекомендуется: это не дает положительного эффекта на прочность.

Подушка. Формируется подушка из песка. Впоследствии она будет смягчать нагрузку на плиту со стороны грунта, ее толщина обязана составлять не менее 200 мм. Песок утрамбовывается и смачивается, необходимо следить за равномерностью подушки. На этом же этапе прокладываются коммуникации.

Гидроизоляция. Выполняется опалубка, не дающая будущей плите терять форму, после чего формируется подбетонка – тонкий слой бетона, улучшающий изоляцию, и специальная гидроизоляция. Она выполняется либо из рулонного битума несколькими слоями, либо из специальных мембранных материалов и предохраняет фундамент от излишней влаги.

Армирование и заливка. Поверх предыдущих слоев укладывается армирующий каркас, рассчитанный на предыдущих этапах и подготовленный заранее. Сверху он заливается бетонной смесью, тем самым формируется плита, которая и становится итоговым основанием для постройки.

Если Вы хотите обустроить дом с монолитным фундаментом, но не уверены в собственных силах, обращайтесь в Wood House. Мы охотно поможем рассчитать и смонтировать плиту, а также провести множество других строительных работ по выгодной для Вас цене.

Монолитная плита на ленточном фундаменте

«Строй Монолит» предлагает вам фундамент монолитная плита на ленточном фундаменте в Санкт-Петербурге. Почему данный тип основания является оптимальным? Дело в том, что монолитная плита является полом для первого этажа и равномерно распределяет нагрузку на фундамент.

Лента, толщиной 300-400 мм заливается под всеми несущими стенами, всё свободное пространство затем засыпается песком с послойной трамбовкой и поверх всего отливается армированная плита толщиной 20-25 см.

Преимущества монолитной плиты на ленточном фундаменте

Длительный срок службы – за счет равномерного распределения нагрузки основание имеет высокую прочность и прослужит вам многие годы. Помимо этого монолитный пол не подвержен негативному влиянию окружающей среды – воздействию сырости и влаги.
Отличные эксплуатационные характеристики – фундамент монолитная плита на ленточном фундаменте, купить который вы можете в «Строй Монолит», обеспечивает идеальную тепло- и гидроизоляцию пола, имеет высокую устойчивость на подвижных и обводненных грунтах, позволяет использовать тяжелые материалы для стен и перекрытий.
Экономия ваших средств – фундамент позволяет поднять здание выше над землей и сохранить высокую прочность и при этом сэкономить строительный материал.
Быстрый монтаж – высокий профессионализм специалистов «Строй Монолит» позволяет возвести фундамент меньше, чем за 3 недели!

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой вид фундамента используют для строительства домов, имеющих небольшой вес, в местах, где почвам характерно сильное пучение.

Проще говоря, мелкозаглубленный ленточный фундамент – это обычный ленточный фундамент, который устанавливает неглубоко. А именно выше границы промерзания почвы. Такое основание представляет собой нечто среднее между незаглубленным и заглубленным фундаментом.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента:

равномерное распределение веса по площади фундамента;
повышенная устойчивость перед пучением почвы;
отсутствие деформаций здания;
низкая стоимость строительства;
простота монтажа и малое количество используемых строительных материалов.

Подробнее

Монолитная плита

Второе название монолитной плиты – это плавающий фундамент. Это связано с тем, что основание перемещается вместе с почвой и за счет этого защищает элементы дома от деформации.

Плитные фундаменты – это один из видов ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Отличительная особенность монолитной плиты – это наличие монолитного основания из железобетона и ее жесткое армирование по всей плоскости.

Преимущества монолитной плиты:

большая опорная площадь;
высокая устойчивость объектов с большим весом;
возможность монтажа на болотистой почве, вблизи водных источников, а также в местах высокого залегания грунтовых вод;
отсутствие деформации элементов дома;
верхняя поверхность служит полом для первого этажа.

Подробнее

Строительство монолитной плиты на ленточном фундаменте

Монтаж основания проходит в несколько этапов. В первую очередь выкапывают котлован соответствующей глубины и ширины. Затем его засыпают песком и утеплителем. Т.е. создают песчаную подушку. Сделать это необходимо для предотвращения деформации:

в результате воздействия низких температур;
в результате воздействия грунтовых вод.

Далее осуществляют монтаж опалубки. Вдоль поверхностей ее отделывают специальным материалом (толь, пергамин), который позволяет в дальнейшем без труда демонтировать опалубку. После этого укладывают гидроизоляционный слой и арматурный каркас ленты фундамента. Окончательный этап возведения ленты – заливка бетона. Спустя определенное время опалубку удаляют.

Следующий этап – строительство монолитной плиты. Здесь вновь проводят монтаж опалубки, затем согласно проекту изготавливают арматурный каркас и заливают его бетоном.

Подробнее

Стоимость монолитной плиты на ленточном фундаменте

Что входит в цену фундамента? Стоимость монолитной плиты на ленточном фундаменте включает в себя стоимость материалов и проведения работ:

Выкапывание траншеи
Укладка слоев песка и гравия
Укладка гидроизоляционного материала
Монтаж опалубки ленты фундамента
Армирование ленты фундамента
Заливка бетоном ленты фундамента
Армирование плиты фундамента
Монтаж опалубки плиты фундамента
Бетонирование плиты фундамента

Итоговая цена монолитной плиты на ленточном фундаменте от 5 000 руб за квадратный метр.

Подробнее

Звоните по указанным телефонам прямо сейчас! Специалисты «Строй Монолит» предложат вам оптимальный вариант фундамента с учетом особенностей почв вашего участка, параметров, возводимого строения и ваших персональных требований. Сотрудничество с нами – это гарантия надежного и долговечного основания. Стоя на нем, ваш дом прослужит вам долгие годы!

Массивный (плитный) фундамент | ООО «Вологодский Северный Лес»

Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент, монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента, состоит из двух арматурных сеток, верхней и нижней, жестко связанных между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона, поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.

Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.

представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения: под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей. Построенный на плите дом так же двигается только целиком, это избавляет его от перекосов.

Монолитный плитный фундамент может быть глубоко заглубленным и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В индивидуальном самостоятельном строительстве заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам куда более распространен мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента. Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше выбирать ленточный фундамент.

Монолитный фундамент (плита) — плюсы и минусы

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

Монолитная плита

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Читайте также: какой состав бетона лучше подойдет для строительства фундамента?

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Читайте также: какой фундамент лучше закладывать под строительство дома из керамзитобетонных блоков?

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читайте также: чем полезна опалубка для садовой дорожки ее виды, принципы установки?

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле. Однако если вы ищите, какой фундамент лучше и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Читайте также: способы и технологические особенности вибропогружения свай.

к оглавлению ↑

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см²) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см².

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м²): 60/2,7 = 27,7 м^3.
Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м²: 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Читайте таже: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Читайте также: устройство мелкощитовой опалубки и ее отличие от крупнощитовой.

к оглавлению ↑

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

Монолитная плита против плавающей плиты | Разница между монолитной плитой и плавающей плитой | Что такое монолитная плита

Монолитная плита против плавающей плиты

Плита является одним из самых важных элементов конструкции в строительстве. В строительстве используются различные виды плит. В этой статье мы обсудим разницу между монолитной плитой и плавающей плитой.

Что такое монолитная плита?

Название Монолитный означает «все в одну заливку», поэтому в монолитно-плитном строительстве фундамент состоит из слоя бетонной плиты с утолщенным участком под несущими стенами и всеми ребрами периметра для замены нижний колонтитул за один раз.

Внешние стороны монолитной плиты остаются толстыми во время заливки бетона, чтобы служить основанием для несущей стены, в то время как остальная часть плиты остается толщиной от 4 до 5 дюймов.

Фундаменты из монолитных плит

— это самые простые, быстрые и экономичные фундаменты из доступных. Поскольку бетон заливается сразу в монолитную плиту, строительство происходит быстрее, а трудозатраты ниже.

Монолитная плита
Источник: homebuilderassist.ком

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты представляют собой бетонные плиты, плавающие на земле без каких-либо креплений . Плавающие плиты служат в качестве фундамента для широкого спектра гражданских сооружений, включая навесы, гаражи для транспортных средств, пристройки, коттеджи, навесы для проезда, подсобные здания и амбары.

Как следует из названия, плавающая плита просто напоминает плиту, которую просто кладут на воду без каких-либо соединений между ними. Когда мы представляем себе здание с плавающей планировкой, мы должны представить себе конструкцию с обычным ленточным фундаментом, построенным на много футов ниже уровня земли.

Затем стена строится выше уровня земли. Затем плавающие плиты физически плавают на земле. Из-за плавающих плит подготовка грунта сокращается в большей степени. Поскольку плавающая плита не имеет связи с фундаментом, ее еще называют монолитной плитой.

Плавающая плита
Источник: signalflip.com

Строительство плавучей плиты

Чтобы начать строительство плавающих плит, планируемому зданию требуется устойчивый фундамент, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как было сказано ранее, они чаще используются в гаражах, пристройках к домам и сараях, не требующих большого фундамента. По конструкции эти конструкции легкие.

По сравнению с традиционной плитной конструкцией плавающие плиты оказались наиболее подходящими и экономичными. Этапы изготовления плавучей плиты:

1) Земляные работы

Является начальной подготовкой любого строительства.Сначала расчищают выбранный участок, а затем раскапывают по плану.

Создание дренажного канала по бокам для отвода воды через гравийное основание также является частью этого процесса.

Вода будет удалена из бетонной плиты фундамента путем уплотнения траншеи геотекстилем и гравием, как показано ниже.

2) Укладка гравийного основания для дренажа

Здесь укладывается слой на основе гравия для отвода нежелательных вод.

3) Армирование перекрытий

Для процесса литья устанавливается слябовая форма. Арматурные стержни предоставляются в соответствии с размерами и спецификациями плиты для усиления конструкции.

4) Отливка плавучей плиты

Опалубка перекрытий заполнена бетоном. В зависимости от площади и качества изготовления его уплотняют вручную или механическим вибратором.

Чтобы плита была полностью продуктивной, ее необходимо хорошо уплотнить.Отверждение должно происходить в течение примерно 2-3 дней.

Различия между монолитной плитой и плавающей плитой

Монолитная плита против плавающей плиты

Сектов		монолитная плита	плавающая плита
Applications	A Monolithic Slab — лучший вариант для строительства подразделения сообществ, в которых земля выровнена и почва равномерно распределяется и плотно уплотняется.	Используется для строительства сараев, производственных цехов, дополнительных помещений, гаражей и других сооружений.
Стоимость строительства	Поскольку весь бетон заливается сразу в монолитную плиту, время строительства значительно сокращается, а трудозатраты ниже.	Из-за значительных земляных работ, бетона и рабочей силы, необходимых для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены, стоимость плавающей плиты выше.
Возможность растрескивания	Ровная площадка идеальна для фундаментов из монолитных плит.Если земля неровная, для ее выравнивания используется большое количество насыпной земли; однако, если земля не уплотнена должным образом, со временем это может привести к растрескиванию. Вокруг периферийных стен и других больших несущих мест монолитная плита склонна к растрескиванию.	Здесь нет возможности растрескивания до тех пор, пока почва не будет иметь ограниченную устойчивость или как нормальная вода на недрах. Потому что плавающие плиты — это бетонные плиты, которые устанавливаются над землей без какой-либо анкеровки.Это просто пластина, которую кладут над водой без какой-либо связи между ними.
Подходящий участок для строительства	Подходит для местности с одинаковыми высотами и очень небольшим уклоном. Не подходит для пойменных участков.	Плавающие плиты хорошо подходят для участков, где существует риск смещения грунтового слоя из-за высокой влажности. Подходит для пойменных участков.
Толщина	В большинстве случаев основания для этих фундаментов будут простираться только на 12 дюймов от основания до пола, а толщина фундамента будет составлять всего четыре дюйма.	Здесь вокруг края плиты бетон образует балку глубиной 2 фута. Толщина плит варьируется от 4 до 6 дюймов.
Внутреннее отопление	При установке плавающих плит в здании лучистое тепло пола может использоваться для обеспечения комфорта и равномерного обогрева.	В холодную погоду вокруг фундамента можно добавить слой изоляции, который обеспечит внутреннее отопление. Этот слой предохранит конструкцию от замерзания и оттаивания.
Устойчивость к стихийным бедствиям	Монолитная плита придает конструкции устойчивость к стихийным бедствиям. Он более устойчив к горизонтальным силам землетрясений, циклонов и т. д. по сравнению с традиционными зданиями.	Не подходит для сейсмоопасных районов, но является достойным решением, когда речь идет о расширении дома.
Подходящий регион для строительства	Подходит для районов с жарким климатом.	Плавающая плита широко используется в строительстве в холодных регионах, так как предотвращает просачивание влаги и обледенение.
Долговечность и качество	Чрезвычайно высокие по сравнению с обычной конструкцией.	Сравнительно низкая.
Ремонт и обслуживание	Сложный.	Easy
Технология	Примитивная технология.	Современные технологии. В этой технологии нет необходимости ни в кирпичах, ни в блоках, ни в штукатурных работах.

Заключение:

Надеюсь, теперь у вас достаточно знаний о разнице между монолитной плитой и плавающей плитой.Знаете ли вы какие-либо другие различия между монолитной плитой и плавающей плитой? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Что такое монолитная плита? | Что такое плавающая плита?

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «единичная заливка на большой площади». Монолитные плиты широко используются в качестве фундаментов в строительстве. В монолитной плите в качестве фундамента делается монолитное бетонирование. Этот метод увеличивает толщину бетонной плиты под несущими стенами.

Монолитные плиты изготавливаются очень легко и быстро. Этот метод легко выполняется для большой площади, поэтому трудозатраты меньше.Кроме того, в монолитную плиту одновременно заливается бетон.

Для монолитно-плитного фундамента большую часть строительной площадки выравнивают и уплотняют.

Метод монолитно-плитного фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку конструкции по грунту, а такой тип фундамента делает площадь компактной.

Там, где участок имеет небольшой уклон грунта, монолитный плитный фундамент может быть подходящим вариантом для строительства дома.

Монолитная плита может быть такой же прочной, как плита ствола-стены, когда речь идет о строительстве фундамента из монолитной плиты с использованием идеальных условий и соответствующих спецификаций.

Следует избегать его использования в ситуациях, не подходящих для монолитно-плитного фундамента. Нецелесообразно делать этот фундамент, когда в грунте используется насыпной материал типа ТБО.

Фундаменты из монолитных плит не следует использовать в районах, подверженных затоплению. Потому что этот фундамент построен примерно на 6 дюймов ниже земли.

В некоторых случаях монолитные плиты имеют тенденцию трескаться вокруг стен и других больших несущих поверхностей. Трещины могут возникнуть в монолитном плитном фундаменте, если возведение стен и перекрытий выполнено не с использованием железобетонной каркасной конструкции.

Читайте также: Что такое монолитная плита? | Применение монолитной плиты | Как подготовить монолитно-плитный фундамент? | Преимущества и недостатки монолитной плиты

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты изготавливаются на поверхности пола без какого-либо анкерного крепления к земле. Он легко садится на поверхность. Плавающая плита просто укладывается над водой, без связи между ними.

Плавающие плиты

можно использовать в качестве основания для различных конструкций, таких как промышленные навесы, гаражи, коттеджи, гаражи, подсобные помещения и кладовые.

Плавающие плиты не связаны с фундаментом. Он работает независимо.

Строительство плавучей плиты стоит дорого. Потому что строительство этой плавучей плиты должно пройти через различные процессы. Этот процесс включает в себя рытье и бетонирование ленточного фундамента. Кроме того, сюда входят затраты на оплату труда.

Плавающие плиты являются хорошей альтернативой для обеспечения прочной поверхности при строительстве промышленных навесов, но они дороги для строительства обычных домов.

Основное преимущество плавающей плиты в том, что она выполняет роль барьера для проникновения влаги из земли в дом. Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это нейтрализует воздействие влаги в естественных условиях, таких как вода и мороз.

Плавающие плитные фундаменты — идеальное решение, когда возникает необходимость поднять любой дом. Плавающий плитный фундамент позволяет зданию обеспечить необходимый фундамент для расширения здания, не повреждая существующий фундамент.Кроме того, плавучий плитный фундамент не повлияет ни на одну часть строительных конструкций.

Читайте также: Что такое плавающая плита? | Назначение плавающей плиты | Строительство плавучей плиты | Преимущество и недостаток плавающей плиты

Разница между плавающей плитой и монолитной плитой

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами по функциональному назначению, потому что плавучие плиты фундамента не имеют контакта с землей.Плавающие плиты используются в качестве опоры для некоторых строительных конструкций. Плавающая плита снимается после укрепления фундамента здания.
Использование монолитного плитного фундамента обходится дешевле плавающего плитного фундамента. Плавающие плиты бетонируются в 2/3 приема по форме бесшовной плиты. монолитный означает непрерывный процесс. Который представляет собой равномерно залитый бетон для фундамента здания.
Выбор плавающей плиты целесообразен при строительстве здания с большой нагрузкой в районах с рыхлым и неустойчивым грунтом.Кроме того, плавающие плиты годятся для возведения только фундаментов глубокого заложения и для гаражноподобных работ.
Плавающие плиты можно строить на земле или в заснеженных местах. Который плавает по земле. Поэтому плавающую плиту на таком участке обычно называют монолитной плитой, так как этот тип фундамента не имеет контакта с землей.

Читайте также: Что такое балочный мост? | Типы балочных мостов | Преимущества и недостатки балочного моста

Здравствуйте, друзья, теперь я надеюсь, что вы понимаете разницу между монолитной плитой и плавающей плитой.

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Предлагаемое чтение –

Сравните монолитную плиту или пол по земле.

Устройство плиты перекрытия в ленточном фундаменте

Дата: 15-01-2015
просмотров: 1789
Комментарии:
Рейтинг: 21

Принципы устройства фундамента на грунте

Фундамент — конструктивная часть сооружения, его основание или опора, передающая свою нагрузку на грунт.Может располагаться не только в земле, но и над поверхностью земли и в воде, хотя это бывает очень редко. Поэтому считать фундамент подземной частью здания будет не совсем правильно.

В идеальном варианте опора конструкции должна обладать прочностью, быть устойчивой и жизнеспособной, то есть приспособленной к различным изменениям не только внешней среды, но и почвы. Поэтому подземной части фундамента следует уделить максимум внимания.

Расчеты при проектировании опор конструкции должны быть максимально точными, иначе все строительство закончится образованием трещин в стенах дома, нарушением швов кладки и т.д. Все работы по возведению опора здания выполняется ниже «нулевой отметки», обозначающей уровень пола на первом этаже.

Уровень качества здания можно определить не сразу, а через некоторое время.

Чтобы фундамент не смотрел косо, при его строительстве необходимо сделать его ровным, иначе дом долго не простоит.

На участке, выбранном для строительства, может быть слабый грунт для фундамента или высокое залегание грунтовых вод. Это вызывает неравномерную осадку грунта. Поэтому строительную площадку необходимо тщательно обследовать. Все это позволит Вам сделать правильный выбор типа фундамента при проектировании на пучинистых грунтах. Различают 3 вида деформаций опоры здания:

Осадочные — смещение грунта под влиянием движения грунтовых вод и климатических условий.
Температура — изменение размеров строительной конструкции из-за перепадов температур.
Усадка — изменения, происходящие в результате потери влаги материалом основания дома.

Чтобы не проводить лишних земляных работ с целью закладки более глубокого фундамента, не следует экономить на инженерно-геологических работах. Слишком большая глубина может привести к деформации всего здания и его разрушению. Все это займет дополнительное время.Условия, характеризующие фонд:

Подошва, то есть горизонтальная плоскость, является нижней поверхностью опорной конструкции.
Глубина заложения — это расстояние от подошвы основания до поверхности земли.
Ребро – это граница между надземной конструкцией и фундаментом.
Подошва и ребро имеют длину и ширину, расстояние между ними по вертикали равно высоте конструкции.
Вертикальные плоскости — это боковые поверхности, которые могут быть снаружи и внутри.
Грунт имеет несколько слоев, самый верхний из которых называется несущим, а все остальные нижележащими.
Гидроизоляция представляет собой конструкционный слой гидроизоляционных материалов, который может быть вертикальным или горизонтальным.
Цоколь – это часть фундамента, которая находится над землей, так как вся конструкция не может находиться под землей. Над уровнем земли должно возвышаться около 30 см фундамента и более.
Подхват — это элемент, который используется вместо основания в.
Деформация фундамента.

Ознакомившись с основными понятиями, можно переходить к , что не ограничивается устройством котлована и выполнением работ по возведению стен. В самом начале следует провести подготовительную работу.

Вернуться к содержанию

Проведение подготовительных работ по фундаменту

Вернуться к содержанию

Выбор необходимого типа фундамента

Схема армирования фундамента.

Прежде чем окончательно выбрать участок под строительство, необходимо составить план и определить назначение будущего здания. Следует определить, есть ли на выбранном участке подземные коммуникации. Строительство здания в черте города требует, чтобы стены дома не выходили за красную линию, так как это будет считаться незаконным. Особенно там, где расположены памятники архитектуры и действуют соответствующие строительные нормы. При эксплуатации здания очень важно, чтобы в результате возведения дома получилась жесткая конструкция.Фундамент дома с такими характеристиками позволит равномерно перераспределить все местные деформации и любые нагрузки от грунта.

Для легких домов из бруса обычно закладывают мелкозаглубленный фундамент. Для тяжелых зданий в несколько этажей, построенных из кирпича или пенобетона, заглубленный фундамент закладывают на пучинистых грунтах, что целесообразно.

Будет зависеть от глубины залегания грунтовых вод. При низком уровне залегания можно закладывать любой тип фундамента: свайный, плитный, ленточный.Мелкозаглубленный фундамент на пучинистых грунтах устраивают, когда отвод воды невозможно выполнить на основе дренажной системы, если уровень воды высокий.

Например, ленточный фундамент нельзя закладывать на глубокопромерзающих грунтах, подверженных сильному пучиниванию. Этот тип фундамента очень редко используется на этих типах грунта. Процесс проведения инженерно-геологического анализа перед площадкой должен включать следующие основные моменты:

Определение степени промерзания грунта.
Оценка величины нагрузки от конструкции на фундамент.
Выявление типа почвы.
Установка срока службы здания.
Определение уровня.
Исследование возможности устройства дренажной системы.
Подготовка необходимых материалов для строительства.

Будет зависеть от его качества, которое определяется ответственным и грамотным подходом в процессе выбора типа фундамента.Чтобы избежать непредвиденных расходов, все нюансы необходимо продумать еще на этапе проектирования.

В результате проведенных проектно-изыскательских работ наиболее подходящий вид фундамента: плитный, столбчатый, ленточный или свайный. Для индивидуального строительства малоэтажных домов подходят столбчатые или ленточные фундаменты.

Вернуться к содержанию

Как проанализировать пучение грунта?

На первом этапе возведения фундамента на грунте проводится расчет его пучинистости.Особенность анализа заключается в оценке грунта на глубине. Эта оценка позволяет при проектировании фундамента учитывать подверженность грунта морозному пучиниванию, возникающему в результате превращения скопившейся жидкости в лед.

Сначала разрабатывается скважина с целью отбора грунта на разной глубине, определяется степень пучинистости грунта. Этот показатель связан с увеличением грунта при его промерзании на глубину до 1 м.Если уровень показателя более 0,01, то грунт пучинистый, то есть увеличивается на 1 см и более на глубине 1 м.

Степень пучения грунта равна отношению изменения его объема в абсолютном выражении к уровню высоты грунта до момента его промерзания. После того, как анализ проведен, приступают к разметке поверхности грунта под фундамент. Остановимся подробнее на этапах анализа:

Выбор грунта при бурении скважины для формирования источника воды.При этом глубина колодца должна быть на 50-70 см больше глубины промерзания. Это позволит наиболее точно оценить пучинистость.
Если грунт пучинистый, то к нему следует отнести глинистые типы грунтов, то есть суглинки, супеси и глины, содержащие много пор, в которых скапливается влага. Количество глины и воды в почве определяет ее пучинистость. Чем их больше, тем выше расчетный показатель.
Так как грунт содержит слои грунта и насыпи, не пригодные для устройства фундамента, на них в первую очередь удаляются именно они.Остается лишь глинистый слой грунта с высокой несущей способностью.
В процессе проектирования фундамента следует учитывать, насколько равномерно будет происходить вспучивание грунта по всей площади фундамента. В качестве опоры для основания дома выбирают те слои грунта, которые имеют низкий уровень пучения.
Следует отметить, что летом при промерзании грунта здание вместе с фундаментом будет опускаться, а зимой при промерзании грунта подниматься.Более подходящей опорой являются среднепористые и крупнопористые пласты, залегающие ниже уровня промерзания.
Если грунт пучинистый, то его можно заменить утрамбованным песком и гравием до, после увлажнения слоев. Уровень грунтовых вод также отмечается перед закладкой фундамента здания. Если они расположены высоко, то следует.
После расчета пучения необходимо принять основные и дополнительные меры по обеспечению прочности устраиваемого фундамента.

Вернуться к содержанию

Меры, принимаемые против пучения грунта и деформации фундамента

Если не проводить специальные мероприятия, связанные с уменьшением и предотвращением пучения грунта, то в определенный момент сооружение может быть поднято силами пучения. Против пучения грунта под фундаментом проводят следующие мероприятия:

Котлован выкапывают, удаляя из него слой грунта, подвергающийся набуханию, который заменяют крупнозернистым или гравелистым песком.Затем новый слой хорошо утрамбовывается. На песчаном грунте, имеющем повышенную несущую способность, можно проводить работы по устройству любого типа фундамента. Этот способ связан с более высоким уровнем затрат.
Обеспечить устойчивость фундамента на грунте можно, заложив его на уровне ниже глубины промерзания. в этом случае не будет подвергаться воздействию сил пучения, которые будут воздействовать только на его боковую поверхность.
Для уменьшения влияния сил пучения можно использовать слой утеплителя, укладываемый на слой грунта.Это наиболее подходящий метод для легких конструкций и мелкозаглубленных фундаментов. Толщина утеплителя зависит от места строительства.
Пучение можно устранить, устроив на строительной площадке дренажную систему, позволяющую отводить воду. Глубина специально вырытого котлована и фундамента должны быть одинаковых размеров. Перфорированную трубу, помещенную в фильтровальную ткань, помещают в канаву с небольшим уклоном.
Труба в канаве засыпана гравием или крупным песком.Стекающая с земли вода будет отводиться по трубе в дренажный колодец с отверстием.
Для обеспечения естественного стока воды для этой цели необходимо подготовить достаточно низкую площадку. Для этого устраивают отмостку и ливневую канализацию.

Особенностью пучинистых грунтов является их неравномерное промерзание и оттаивание. Целостность подземной конструкции фундамента нарушается под воздействием неравномерных деформаций, поступающих от основания.Это связано с тем, что в зимний период грунт под фундаментом с северной стороны будет промерзать быстрее, а летом дольше оттаивать, и наоборот по отношению к южной стороне.

Таким образом, рекомендуется всегда делать жесткую, которая будет способна с максимальной эффективностью перераспределять локальные или локальные нагрузки. Поэтому в процессе строительства дома без армирования фундамента не обойтись.

Вернуться к содержанию

Особенности работ по устройству фундамента на грунте

Вернуться к содержанию

Как правильно заложить ленточный фундамент своими руками?

После того, как проведен анализ грунта, необходимо сделать разметку основания ленточного фундамента и приступить к его обустройству.При строительстве малоэтажных домов ширина ленточного фундамента может быть около 40 см. Маркировку делают как внутреннюю, так и внешнюю.

Сначала следует начертить периметр по размерам, указанным в проекте фундамента. Затем забейте их в колышки по углам периметра, через которые протяните леску или бечевку. Для внутренней разметки делается необходимый отступ, равный ширине ленточного фундамента.

Ленточный фундамент, как наиболее распространенная несущая конструкция, благодаря своей простоте и дешевизне отличается высокой надежностью.Если есть определенные знания в области строительства ленточного фундамента, то возвести это сооружение можно всего за 1 месяц.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент необходимо заложить на глубину 40 см. Для этого необходимо вырыть траншею, основание которой должно иметь ровную поверхность, а грунт в ней тщательно утрамбовать. После этого в траншею укладывается слой гравия или щебня.

Для устройства ленточного фундамента необходимо подготовить такие материалы и инструменты как:

Бетон.
Крепеж.
Бетономешалка.
Изоляция.
Зубчатый шпатель.
Плиты перекрытий.
Арматура.
Щиты опалубочные.
Щебень.

Если планируется приготовление бетонного раствора вручную, то в этом случае бетономешалку не используют. Перед началом работы необходимо будет подготовить материалы:

Песок (просеянный).
Глина (размягченная).
Вода холодная).
Известь (негашеная молотая).
Цемент.

Необходимые инструменты будут следующими:

Сито сито (ячейка 2×2).
Контейнер из дерева или металла.
Мастерок.

Пропорции глины и песчаной пульпы для приготовления 1 партии, объем которой будет определяться размерами емкости для приготовления раствора, принимают следующие, то есть на 1 часть глины:

по 2 штуки песка;
на 3 штуки песка;
на 5 частей песка, если глинистая пульпа имеет повышенную жирность.

Для приготовления раствора используют очищенный песок и глину, чтобы после укладки и высыхания раствора не происходил процесс усадки и не появлялись трещины на стенках фундамента.

Бетонная подготовка к устройству ленточного фундамента производится при соблюдении следующих правил:

Используется тощий тип бетона размером 5-10 см. Прочность бетона может достигать 50%, в зависимости от погодных условий.Фундамент делают через неделю после заливки бетона, когда он уже набрал необходимый уровень прочности.
Бетонная подготовка изготовлена на основе низкокачественного тощего бетона В7, что позволяет получить гладкую и ровную поверхность. После этого фундамент гидроизолируют. При низком уровне грунтовых вод применяют противокапиллярную гидроизоляцию фундамента. Бетонная подготовка в этом случае заменяется применением мембраны.
Использование профилированной мембраны позволяет создать более надежные условия твердения бетона.Мембрана предотвратит затекание «цементного молока», используемого для заливки бетона, в слой грунта. Поверхность мембраны шипована, что создает дополнительное трение в основании и способно сдерживать образование трещин в основании.

Если бетонную подготовку заменить применением мембраны, то сократится срок возведения фундамента, сократятся материальные затраты, связанные с приобретением арматуры и бетона.При этом не стоит закладывать фундамент после полного застывания бетона, то есть через неделю.

Качество заливки бетона будет зависеть от выбранной марки бетона и правильного расчета всех нагрузок в процессе проектирования фундаментов на пучинистых грунтах. Состав и марка бетона будут зависеть от погодных условий. Для благоприятных нормальных погодных условий подойдет бетон марки М200. Высшие сорта подходят не только для теплой, но и для холодной погоды.

В бетонную смесь

V при строительстве ленточного фундамента также могут добавляться специальные вещества, доля которых может быть равна 1-2%. Обладают повышенной пластичностью и морозостойкостью. В этом случае процесс твердения бетона ускорится. Для укладки надежной конструкции используют арматурный каркас и опалубку.

Армокаркас вяжется из арматурных стержней с помощью крючка и специальной проволоки. В некоторых случаях соединение специально обработанных фитингов производится с помощью сварочного аппарата.Перед устройством каркаса монтируется опалубка, и непосредственно в ней вяжется каркас.

Когда арматурный каркас готов, заливается бетон. Смесь должна состоять из 1 части цемента, 5 частей щебня и 3 частей песка. Все компоненты следует тщательно перемешать и залить водой. При заливке опалубка может потерять устойчивость, поэтому ее подпирают специальными планками. После заливки необходимо удалить пустоты с помощью арматуры, которая втыкается в бетонную заливку.

А полы уложены прямо на землю — негативных последствий не избежать. Пол должен быть приподнят над землей. С начала 60-х годов ХХ века получили распространение дома, в которых пол укладывали прямо на землю. Из-за этого во многих домах стали появляться сырость, неприятный запах и плесень.

В 90-х годах ХХ века были разработаны принципы, по которым рекомендовалось строить дома:

— размещать дома только на подходящих почвах

Прежде чем приступить к устранению недостатков и недостатков, необходимо выявить их причину. Вот несколько советов:

— Недостаточную отсечку капиллярной влаги очень трудно устранить. Это связано с тем, что теплоизоляционный материал труднодоступен, так как находится под печкой. Необходимо поставить более глубокие дренажные трубы и посмотреть, насколько хорошо они функционируют.

— Следующий способ защиты заключается в следующем — нужно снять все напольное покрытие, затем на бетон уложить синтетический материал с воздушным зазором. Затем повторно постелите напольное покрытие, либо снятое, либо новое.Таким образом, проникающая влага удаляется через воздушный зазор. Также необходимо обеспечить вентиляцию плинтусов, это можно сделать с помощью распорок.

— Отличным материалом для пола является клинкерная плитка, так как она пропускает влагу снизу.

— Если возможно, установить пол с подогревом

— Улучшить вентиляцию в доме

Монолитная фундаментная плита – самый надежный и прочный фундамент, способный выдержать здания огромной массы. Такой фундамент равномерно распределяет вес вышележащей конструкции по всей площади грунта. Его также называют «плавающим» за его способность нейтрализовать движения грунта.

Фундамент из монолитной плиты может быть ребристым или плоским. Ребристая плита обладает более высоким сопротивлением пучению грунта и строительным нагрузкам, но возводить такой фундамент сложно. Сначала нужно залить ребра, поверх которых отливается сама монолитная плита. Зазор между ребрами заполняется песком или песчано-гравийной засыпкой.

Обычная печь

Обычную монолитную армированную плиту толщиной 200 мм обычно укладывают вровень с землей на песчаную подушку высотой также 200 мм. Однако существует несколько видов обычных плит, например, со щебеночным и пенопластовым комплексом, с гидроизоляцией, геотекстилем и пенополистиролом. Последние два варианта отличаются большим количеством необходимых слоев. В случае с пенопластом сначала, как обычно, на земле делается песчаная подготовка, поверх нее расстилается геотекстиль, на который укладывается слой щебеночной и бетонной подготовки. На бетон намазывается гидроизоляция, на которую укладывается утеплитель – экструдированный пенополистирол. Он защищен слоем полиэтиленовой пленки и теперь непосредственно в монолитную плиту заливается сам фундамент.

Грунт для фундамента монолитной плиты

Фундамент монолитный плитный подходит для пучинистых грунтов, песчаников, участков с повышенным уровнем грунтовых вод. Такой фундамент выдержит даже сейсмическую неустойчивость. На сильнопучинистых грунтах фундамент из монолитной плиты видится одним из оптимальных вариантов коттеджной застройки, в том числе зданий с повышенной чувствительностью к неравномерным деформациям.Такие конструкции лучше возводить на мелкозаглубленных или незаглубленных железобетонных монолитах на подушках из непористых материалов. К домам, чрезмерно чувствительным к деформациям, относятся здания со стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов. Нарушение целостности таких стен происходит даже при небольших деформациях в 1-5 мм.

В Московской области Пушкино, Шатура, Орехово-Зуево, Ногинск относятся к районам со слабопучинистыми грунтами и высоким уровнем грунтовых вод.Фундамент здесь лучше строить из монолитной плиты, не дающей осадку.

Для каких типов зданий подходит монолитно-плитный фундамент?

Фундамент представляет собой монолитную плиту, которая выдержит даже самые тяжелые конструкции из кирпича, камня и железобетона, не говоря уже о больших деревянных дачных домах в несколько этажей или каркасных конструкциях. На монолитные плиты. Большинство древних церквей и храмов, в том числе и в России, простояли на монолите не одно столетие.Плитное основание широко применяется в промышленном строительстве, при возведении торговых и спортивных комплексов, в дорожном строительстве.

Монолитно-плитный фундамент: плюсы и минусы

Основными достоинствами монолитной плиты являются высочайшая прочность, надежность при резких перепадах температур при движении слоев грунта, отсутствие необходимости опускания ниже глубины промерзания грунта, что значительно снижает затраты на строительство. Фундамент можно использовать как цокольный этаж.Одним из несомненных достоинств монолита является его универсальность – монолитно-плитный фундамент подходит для любого строения и любого типа грунта. Несмотря на достаточно высокую стоимость строительных материалов и работ, запас прочности монолитного фундамента позволит в любой момент безболезненно изменить проект в сторону увеличения или использовать старый фундамент для строительства нового большого дома, не усиливая существующий фундамент.

У монолитной плиты фундамента тоже есть свои недостатки.Этот тип фундамента является одним из самых дорогих, так как требует большого расхода бетона и арматуры. Возведение такого фундамента достаточно трудоемко, занимает около 1-2 недель. И также не рекомендуется возводить конструкции на таком фундаменте на склонах, только если на сваях возводится монолитная фундаментная плита, а такой фундамент самый дорогой и трудоемкий.

Ленточные фундаменты

стали популярны для строительства малоэтажных домов благодаря простой технологии и дешевизне работ. Представляет собой замкнутый контур из железобетона, который расположен по периметру несущих стен.

Но если вы решили сделать в доме бетонный пол, то перед вами встанет выбор, как его устроить: залить бетонный пол по грунту или сделать плиты ленточного фундамента с самонесущими конструкциями.

Панели перекрытия

Чтобы сэкономить на внутренней обратной засыпке, многие используют для перекрытий предварительно напряженные плиты с круглыми пустотами. это оптимальный вариант по соотношению цена/качество, но если поставить их на ленточный фундамент, и плотно забить пространство внутри, то со временем там будет скапливаться влага из грунта.

Поэтому обязательно в этом случае предусмотреть сквозную вентиляцию. Для этого фундамент должен выступать над землей сантиметров на 40-50, чтобы зимой снег не закрывал вентиляционные отверстия.

На фото пример потолков через 6 лет, выполненных по данной технологии без вентиляции. Как видите, ржавчина от арматуры видна в месте примыкания к фундаменту, так как это самая уязвимая часть плиты.

Следует учитывать, что чаще всего цоколь находится на значительно меньшей высоте, и сделать вентиляционные отверстия не получится, либо зимой они будут закрыты.

Пол по грунту

Если в доме не планируется подвал, то более надежным, но дорогим вариантом будет сделать пол по грунту. Грубо говоря, в фундамент будет заливаться монолитная плита. В этом случае пол в доме будет сплошным и можно будет делать подогрев.

При этом важно следить, чтобы ленточный фундамент или плита не были жестко связаны друг с другом. В противном случае со временем одно из оснований даст усадку, появятся трещины и перепады высот.

Можно реализовать по следующей технологии:

и обсыпать снаружи и внутри до одного уровня.

Внимание!
Внутренняя засыпка грунта должна производиться слоями по 20-30 см.
Только такая толщина позволит хорошо уплотнить слой с помощью трамбовки на 100-150 кг.

Для уплотнения грунта необходимо поверх него нанести слой щебня фракцией 40-60 мм. Если в помещении высокая нагрузка, то нужно использовать мелкий щебень фракцией 10-20 мм. Обязательно нужно потом пройтись по нему трамбовкой, чтобы нижний слой щебня вошел в землю.

Следующим слоем будет подготовка бетона. Нужен как основа для гидро-пароизоляции. Если положить его прямо на щебень, то в процессе работы строители повредят его герметичность.
Пароизоляцию необходимо укладывать внахлест на стены.Если не сделать этот слой, то влага из грунта будет попадать в структуру чистового пола и там конденсироваться.
Дальше подходит. Для этого хорошо подходит экструдированный пенополистирол, благодаря низкому водопоглощению, высокой прочности и прочности на сжатие.

Совет!
Для защиты от проникновения холода с торцов нужно крепить утеплитель внахлест на стены.
Будет служить демпфером для стяжки.

Стяжка пола выполнена с армированием сварной сеткой 100*100 сечением 3 мм. Если стяжка делается в высоконагруженном помещении, например, в гараже, то сетка должна быть 50*50 сечением 4 мм, а толщина стяжки должна быть не менее 10 см.
Завершающим этапом будет окончательное покрытие пола. Это может быть любой материал: плитка, керамогранит, ламинат, линолеум и др.

Чтобы лучше понять эту технологию, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Можно ли сэкономить

Такой ленточный фундамент с плитой внутри будет стоить дорого, но соблюдая эту технологию, вы обеспечите своему дому высокую долговечность и надежность.

Как сэкономить на строительстве?

В первую очередь пароизоляцию можно заменить обычной полиэтиленовой пленкой. Но обязательно укладывайте его в два слоя. Однако следует учитывать, что полиэтилен – материал достаточно деликатный, и его легко повредить при проведении строительных работ.

Если внутренний слой засыпки меньше 20 сантиметров, можно уплотнить грунт глиной. Так исчезнет вероятность порвать пленку о щебень при монтаже.

Внимание!
Следует учитывать, что полиэтилен не обеспечит хорошей пароизоляции, и влага все равно будет проникать внутрь.

Заключение

Таким образом, вы сможете своими руками сделать в своем доме надежный бетонный пол, который будет опираться на грунт. Для этого будет достаточно невысокого фундамента на высоте 20-30 см над землей. Особенно это актуально, если используются готовые плиты низкой ФЛ ленточного фундамента.

ленточный фундамент

; strip footing — Перевод на русский — примеры английский

Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

Предложить пример

Ключевые слова: мелкозаглубленный фундамент , ленточный фундамент , предельная несущая способность, критическое поле скольжения.

Фундаментная плита представляет собой монолитный компонент, намного более устойчивый, чем используемые в настоящее время непрерывные ленточные фундаменты и фундаментные стены .

Le radier est un élément monolithique, beaucoup plus stable que l’ensemble des massifs et des murs.
Только для фундамента здания в строительной документации указано 35 тонн стальной арматуры для подушки и ленточных фундаментов .
Rien que pour la fundation de l’ouvrage, le dossier de building fait état de 35 тонн d’acier d’armature pour les fundations filantes et individuelles .
Анализы различных режимов разрушения грунта сравниваются с результатами модельных испытаний на круглых и ленточных фундаментах и некоторыми полевыми наблюдениями за разрушениями фундамента .
Анализирует теоретические схемы различных схем разрыва соли фонда и сравнивает их с результатами исследований по моделям результатов семелей циркулярных и филиалов и наблюдений за разрывами фонда.
Ключевые слова: несущая способность, анализ предельного состояния, слоистый грунт, ленточные фундаменты .
Ключевые слова: емкость порта, анализ в ограниченном объеме, форма кушеток, semelles filantes .
Ключевые слова: геосинтетика, армированные насыпи, ленточный фундамент , крупномасштабный, экспериментальный.
Ключевые слова: геосинтетические материалы, укрепленная резинка, semelle filante , échelle réelle, expérimental.
Описана процедура, которая позволяет оценить либо консолидацию, либо немедленную осадку равномерно нагруженного, гибкого ленточного фундамента , заложенного ниже поверхности земли.
Une procédure est décrite, qui permet une Assessment des tassements immédiats ou de консолидация d’une semelle filante гибкий chargée uniformément et fundée sous la surface du terrain.
В этой статье представлены результаты серии испытаний модели плоской деформации, проведенных как на армированных, так и на неармированных песчаных откосах, нагруженных жестким ленточным основанием .
В этой статье представлены результаты серии исследований по модели в плоскости деформации, реализованной на осыпи соболя и без зарядов арматуры, а также на и жесткой филанте.
Предельная несущая способность ленточного фундамента , полученная с помощью предложенного подхода, хорошо согласуется с экспериментальными данными, имеющимися в литературе.
La capacité portante ultime de semelles filantes obtenue au moyen de cette méthode se compare bien avec les données expérimentales disponibles dans la littérature.
Ключевые слова: предельное равновесие, несущая способность, песок, дилатансия, ленточный фундамент , коэффициенты Nq и Ng.
Ключевые слова: équilibre limite, capacité portante, sable, dilatance, semelle filante , коэффициенты Nq и Ng.
Строгие решения по пластичности для предельной несущей способности ленточного фундамента , опирающегося на слой песка поверх глинистого грунта, получены путем применения передовых методов верхней и нижней границы.
На получение растворов rigoureuses эн пластичности для ла Capacité portante ultime d’une semelle filante sur une диван де sable reposant sur un sol argileux en utilisant les методы avancées de la limite superieure et inférieure.
В октябре 2011 года началось возведение корпуса здания с созданием ленточного фундамента и теплоизолированных фундаментных плит.
В октябре 2011 г., les travaux de gros œuvre ont débutés par la mise en oeuvre de Fondations en semelles filantes et de radiers à thermique изоляции.
В данной статье рассматриваются вопросы выбора, калибровки и использования датчиков давления грунта при измерении распределения контактного напряжения по ленточному фундаменту .
Cet article traite du choix, de la калибровка и использование de l’cellules de contraintes totales pour la mesure de la Distribution des pressions de contact sous une semelle filante .
Метод характеристик используется для установления согласованных коэффициентов вертикальной несущей способности круговых и ленточных фундаментов на грунт, который удовлетворяет линейному критерию прочности Мора-Кулона.
Метод характеристических характеристик используется для расчета вертикальных емкостей семелей циркулярных и филантов в соответствии с тем, который удовлетворяет линейному критерию Мора-Кулона.
Метод конечных элементов используется для определения разрушающей нагрузки жесткого ленточного фундамента , размещенного на однородном слое чисто фрикционного грунта, подвергающегося наклонной и внецентренной нагрузке.
При использовании метода конечных элементов для определения заряда d’effondrement d’une semelle filante harde placée sur une Couche Uniforme de Sol purement à frottement soumise à un chargement incline et excentrique.
В документе описывается анализ предельного равновесия двух крупномасштабных геосинтетических армированных грунтовых насыпей и одной неармированной грунтовой насыпи, которые были приняты к обрушению под ленточным фундаментом , расположенным близко к гребню.
В статье содержится описание анализа ограниченного равновесия двух рембле дю сол ренфорсэ по сравнению с геосинтетикой и ренфорсом без армирования, конструируется по эшеле реэль, взимаются обвинения в разрыве су и semelle filante placée près de del на Крите.
способ устройства ленточных фундаментов с продольным раструбом
Помогите рассчитать количество бетона, арматуры, опалубочных щитов для устройства ленточного фундамента .
Aider à calculer la quantité de beton, ferraillage, coffrage conseils pour la fundation bande périphérique.
Весь ленточный фундамент был построен из 54 секций по 12 метров каждая.
Les fundations en bandes ансамбль dans leur ont été construites en 54 секции по 12 метров в длину.
Эти обноски в дальнейшем используют для точной опалубки и ленточного фундамента .
Ces rebuts de l’utilisation future et à une bande de coffrage de fundation précise.
Как долго можно экспонировать фундамент? — Ответы на все
Как долго фундамент может быть открыт?
Хотя полная прочность не наступает в течение 28-60 дней, в зависимости от условий, процесс строительства может начаться, когда фундамент затвердеет примерно на 50 процентов.После затвердевания бетон прослужит десятки лет.
Какой высоты должен быть фундамент над землей?
4 и 6 дюймов
Как выкопать яму в фундаменте?
Вам нужна только дыра, достаточно большая, чтобы в ней можно было стоять, если вы сделаете большую, вы рискуете сделать область небезопасной для фундамента, который уже есть. Вы должны ударить фундамент в пределах 500 мм, а затем просто выкопать самую маленькую яму, возможно, сбоку от него.
Как узнать, какой фундамент выбрать для пристройки?
2 Ответы от строителей расширений MyBuilder Это довольно простое упражнение: выбрать подходящее место и вырыть (обычно вручную) достаточно большую пробную яму вдоль стороны существующего здания, равную глубине фундамента, затем BCO посетите сайт и подтвердите или посоветуйте иначе.
Как узнать, хороший ли у дома фундамент?
Как определить проблемы с фундаментом в доме
Проверка дверей и окон.
Ищите провисшие полы или потолки.
Исследуйте эти затхлые запахи в подвале.
Осмотр источников плесени.
Проверьте наличие зазоров между наружными окнами и стенами.
Осмотрите все изогнутые стены.
Обратите внимание на дымоход.
Ищите гвозди, торчащие из гипсокартона.
Насколько глубок мой фундамент?
Для одноэтажного здания ленточный фундамент обычно имеет ширину 450 мм и глубину не менее 200 мм, а для двухэтажного здания ширину 600 мм и глубину 200 мм.
Какой глубины должен быть фундамент для стены?
Размеры основания
Тип стены Высота стены Глубина бетона
Одностенный До 1 м 300 мм
Двойная обшивка До 1 м 150 мм
Двойная обшивка Более 1 м, до 2 м 375–450 мм
Подпорная стенка До 1 м 150–300 мм
Нужен ли фундамент для небольшой стены?
Наиболее важной частью любой стены является ее фундамент, и если он не соответствует действительности, вам будет нелегко построить хорошую стену. Фундамент должен быть как минимум в 3 раза шире половины кирпичной стены (т.е. 34 см/13,5 дюйма) или как минимум в два раза больше ширины стены из одного кирпича (т.е. 45 см/18 дюймов).
Насколько ниже уровня земли должна быть верхняя часть фундамента?
Толщина фундаментов должна быть не менее 200 мм и обычно изготавливается только из массивного бетона, т.е. нет армирования. Глубина от уровня земли до основания фундамента должна быть не менее 300 мм или до скалы, в зависимости от того, что произойдет раньше, что обеспечивает минимум 100 мм покрытия земли до подушки.
Какой самый экономичный тип фундамента?
Изолированный фундамент
Какие 2 элемента необходимы в плане фундамента?
Планы фундаментов содержат подробную информацию о глубине и ширине фундамента, плитах и балках жесткости, а также о типе и расположении стальной арматуры. Эти документы также должны быть включены в заявку на разрешение на строительство.
Какие основные строительные элементы?
Основными элементами строительной конструкции являются фундамент, полы, стены, балки, колонны, крыша, лестница и т. д.Эти элементы служат для поддержки, ограждения и защиты конструкции здания.
Нужен ли фундамент для плиты?
Для всех трех типов плит потребуется нижний колонтитул и плита толщиной не менее 4 дюймов. Глубина нижнего колонтитула должна соответствовать глубине линии промерзания или соответствовать местным нормам, но не менее 12 дюймов в глубину.
Нужна ли арматура для плиты на уровне грунта?
Бетонная плита, армированная арматурой или сварной проволочной сеткой, должна иметь как минимум 1 1/2 дюйма чистого покрытия между арматурой и верхом плиты.В большинстве случаев вам может сойти с рук сварная проволочная сетка. Подвесные плиты почти всегда требуют армирования арматурой.
Насколько глубока монолитная плита?
Знакомый монолитный плитный фундамент имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 у плиты. Для возведения монолитного фундамента требуется правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой.
Что такое опора на бетонной плите?
Фундаменты являются важной частью конструкции фундамента.Обычно они изготавливаются из бетона с армирующей арматурой, которая заливается в выкопанную траншею. Целью фундаментов является поддержка фундамента и предотвращение оседания. Фундаменты особенно важны в районах с проблемными почвами.
Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками. Плита монолитная бетонная на ленточном фундаменте
Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент.А так как в одной комнате жить никому не хочется, то комнат делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.
Между тем, нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на наружные стены. А это значит, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, перекрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать.Пример такого расчета приведен отдельно. А при расстановке плит отдельно для каждой комнаты можно обойтись и без таких расчетов.
Если плита на фундамент выполняется на несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты строительных работ:
1. Идеально . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в усилении, то чисто конструктивно.
2. Возможно . Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.
Однако плита фундамента обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плиты растрескается по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании . Армирование для таких плит опять же не сильно нужно.
3. Самый неблагоприятный . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундамент, при этом уклон плиты меньше высоты просадки грунта.В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорами по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.
Тем не менее, обычных людей, планирующих строительство собственного небольшого дома и при этом слабо разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем.Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я просто привел переписку по аналогичному вопросу. Это соответствие было проведено в статье «Расчет железобетонных плит, опертых по контуру», но заняло там слишком много места. В этом случае предлагаю вести расчеты по самому неблагоприятному варианту.
02.04.2014: Александр
Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите, если возможно.
Летом я начну строить дом.фундамент мелкозаглубленный ленточный мелкозаглубленный размеры ленты 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм в осях. Хочу набить тарелку на ленту.
Не могу определиться с его параметрами
1. Высота
2. Схема армирования и шаг, диаметр армирования
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (т.к. буду делать сам и думаю с одной удобнее работать )
02.04.2014: Др.Лом
Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры. Можно использовать стеклянную фурнитуру.
05-05-2014: Игорь
Добрый вечер. Я хотел бы проконсультироваться с вами по поводу армирования. ленточный фундамент заливается размером 8.4 * 10,8 толщины. 400 мм. по периметру и в центре толщиной 400 мм. внутрь засыпается песок и утрамбовывается. Хочу залить монолитную плиту на ленте толщ. 120 мм, т. к. пролеты между фундаментом 3,6 м. И следующее армирование, поперечная арматура d.16 А3 (8300 мм.), шаг 400 мм и по ней армирующая сетка d.10 мм. 200*200 мм. над цоколем с такой же арматурой, но по профилированному листу НС45, т.е.е. 120 мм + 45 мм. волну профлиста (размер плиты над цоколем 5,85*3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.
05.06.2014: Д-р Лом
В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительной усадки). К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но поскольку основную нагрузку будет воспринимать фундамент, расчет для таких плит обычно не требуется. Вообще для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в местах дополнительных опор.
05.06.2014: Александр
Добрый вечер! Вопросы те же, что и к Игорю. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300мм. У нас есть 4 «карты» 4.Размер 5*5,5. Произведена обратная засыпка, трамбовка, пенопласт-5см вровень с фундаментом. И вот самое главное. Уговаривают заполнить плиту не целиком, а картами. Резка фурнитуры для карты. Фурнитура: нижняя d12 шаг 150*150, верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Хотел плиту толщиной 150мм, но т.к. в одной части крестовины есть горб, то толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она возрастает везде до 180-200 мм.И еще две стороны каждой плиты лягут на 400 мм фундамента, а две другие на 150 мм. Не отказывайтесь от обзора. Заранее спасибо!
05. 06.2014: Д-р Лом
У вас немного другой случай. Использование легкодеформируемого полистирола означает, что у вас получится обычная плита перекрытия. Если вы будете прокладывать арматуру и заполнять каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье. Те. верхняя арматура для расчета не требуется.Нужно ли вам верхнее армирование по конструктивным причинам – решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и залить плиту сразу, то получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.
Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на поперечные усилия (см. статью «Расчет железобетонных лучи»).
05.06.2014: Игорь
Еще раз добрый вечер. Грунт, если не путаю, за год осаждается, а здесь песок уплотнен на пролете 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это подразумевает армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто халявная арматура поэтому д.16 мм. и на нем сетку d.10 200*200 мм.
05.06.2014: Д-р Лом
Грунт действительно может дать усадку, и даже не один год, если его не уплотнить должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может проселиться, то плиты лучше делать отдельно для каждой комнаты (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас армирование «бесплатно»).
По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила. Пример расчета вы можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»
05.06.2014: Игорь
Др.Лом, извиняюсь, но мне кажется Александр может залить цельную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и прогонная поперечная арматура d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенополистирола и в местах смятия дополнительных верхних брусков арматуры Извините, если ошибаюсь.
05.06.2014: Д-р Лом
Пусть Александр сам решит, как ему лучше.
05.07.2014: Александр. Новосиб.
Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзыв! Др.Лом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все же проседает, а значит я получаю воздушный зазор + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае некоторых сил снизу (или фундамент проседает ). И поэтому верхняя арматура не нужна. Касается толщины 20см с нижним армированием…… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!
05.07.2014: Д-р Лом
Александр, я привел вам необходимые исходники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, вариантов — масса, еще и на фурнитуре сэкономите.
08.06.2014: Александр
добрый день, доктор Лом. Скажите пожалуйста, я вас только прошу без ссылок на ваши статьи и расчеты, я их уже много читал, а вот с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы. Поэтому как ваша мама не пыталась освоить, результат неважен так как не хватает времени сесть и все досконально изучить, а кусками и отрывками не получаю забываю что читал и обдумывал ранее.Всю жизнь там с деревом имел дело, я многое понимаю. Теперь наконец решил построить дом. фундамент будет определен как ленточный шириной 300мм. со схемой усиления тоже. Так как у меня грунтовые воды слишком близко и финансы ограничены, то дом будет без подвала. Чтобы балки не гнили, и хотелось в будущем сделать теплые полы, решил весь первый этаж перекрыть плитой. Его размер составит 12200 мм x 9200 мм.
фундамент ленточный будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Толщину пластины я решил сделать везде одинаковой 150 мм. Но тут у меня куча вопросов, на которые не могу найти правильные ответы.
Вот прошу вашей помощи.
1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру». этого достаточно даже при наличии сверху стяжки теплого пола толщиной 100 мм.Но вот первый для меня тупик — достаточно ли иметь одну нижнюю арматурную сетку с защитным слоем бетона в 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего сделать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.
2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую плиту заливать целиком целиком, или при заливке разделить рубероид на две-четыре части, сделать компенсационно-деформационные швы, как делаю я не знаю, как поведет себя тарелка такого размера, не будет ли слишком натянуто.первую зиму она простоит без сруба.
3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала залить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого срока или его лучше увеличить или вообще лучше заполнить все за один раз?
Очень жду вашего ответа. Буду очень благодарен за Ваш простой совет, так как мне очень важно построить фундамент правильно и надежно, но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратный запас к сожалению нет финансовой возможности, иначе Арматурную сетку из двенадцатой арматуры я бы положил везде в два слоя и залил плиту 200.
Жду ответа. Заранее спасибо.
08-08-2014: Д-р Лом
Думаю, Вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу проекта фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь непосредственно на плите.
1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то защитный слой бетона 50 мм не нужен. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то в таком мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то верхнее армирование целесообразно делать в опорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.
2. Если собираетесь делать одну плиту, то считать ее нужно как несколько двухпролетных (можно трехпролетных) балок и тогда необходимо верхнее армирование на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не не отдыхать на земле.Если это отдельные плиты для каждой комнаты, то их можно рассчитать методом, описанным в этой статье.
3. Чисто технологически проще сначала залить фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом будет достаточно 2 недель. Если одновременно бетонируется и фундамент, и плита, то это совсем другая конструкция и совсем другой расчет.
08-08-2014: Александр
Др.Лом. Спасибо за ответ. Я хотел бы подвести итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на низ арматуры я уже купил пластиковые стулья, фиксаторы, они могут сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете?
Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм и эти хвосты будут загнуты в сторону плиты и будут как бы вторым слоем арматуры; однако шаг для них будет 300 мм, это на наружных стенах а на внутренних буду гнуть по одному в разных пролетах и шаг получится между ними уже 600 мм.Поэтому думаю нужно добавить будет арматура чтоб шаг был как в нижней сетке 200мм
Как вы думаете, возможен ли такой вариант? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличить длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?
И самое главное, достаточно ли арматуры d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть нужно ли делить плиту размером 12 200 х 9 200 мм на две плиты 6 000 х 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 х 4600 мм
08-08-2014: Др. Лом
Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Армирование верхней плиты не должно быть связано с фундаментом. Если согнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе вообще можно не делать выпуски арматуры от фундамента; твоя тарелка никуда не денется. А если и делаются релизы, то только для ограничения движения пластины.
Для верхней арматуры достаточно длины 0,8 м с шагом 200 мм, если сделать 4 пластины.
08.11.2014: Александр
Спасибо. Теперь вроде все более-менее понятно. Выпуски из фонда означают, что я не буду этого делать; это облегчит мне процесс наполнения.
Усиление нижнего защитного слоя 35 мм.
Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за раз, не разделяя ее полностью на более мелкие плиты, так как мне технически удобнее заливать одну единую плиту. над промежуточными опорами, соответственно дополнительно сделаю верхнее армирование с заходом в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.
Могу ли я заполнить всю тарелку?
08.11.2014: Д-р Лом
Если вы делаете сплошную плиту, то над средними опорами верхнюю арматуру делают примерно на 0,25 пролета, но так как у вас пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.
Фундамент дома является основной несущей конструкцией здания.
Выполняя строительные работы, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения. Возведение ленточного основания обычно ведется на первом или цокольном этаже, с монолитной плитой. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок.Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль пола первого этажа. Для обустройства возводят ленточный фундамент сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж строится поверх монолитных плит.
Ленточное устройство с монолитной плитой значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.
Тип ленты
Лента
представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения.Лента прокладывается под всеми наружными стенами с одинаковым сечением по всему периметру.
Лента может быть построена из бетонных блоков или методом монолитного бетонирования.
Лента-основа может быть:
монолитный;
сборных.
Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.
Сборная лента представляет собой конструкцию из готовых железобетонных блоков.Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками сборной конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.
Лента классифицируется по величине нагрузки:
Заглубленный и мелкозаглубленный выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах.Используя этот тип, придерживайтесь соотношения прочности и экономичности.
Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.
Для легких домов, которые возводятся из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркасные, используют мелкозаглубленные. Используйте этот вид на слегка асфальтированной почве. Мелкая глубина около 50-70 см.
Тяжелые здания с громоздкими потолками строятся на погребенных. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить подвал, например, для гаража.Фундамент углубляют на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.
Расчет осуществляет архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в дальнейшем потребует постоянных восстановительных работ, а в худшем случае дом может разрушиться.
Основные расчеты включают:
размеры в плане;
расчет среднего количества осадков;
расчет крена;
расчет разрыва
;
расчет по деформированной схеме.
Устройство монолитное
Схема устройства.
Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее укладывают по всей площади строения. Монолитность достигается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку.Основное свойство заключается в снижении давления здания на грунт. Это обеспечивает стабильность.
При возведении конструкции учитывают условия защиты от местных деформаций, подвижек грунта при изменении температур. Ваше здание будет располагаться на «плавающей» плите.
Основное требование – соответствие его толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительному утеплению.
Гидроизоляция
предназначена для защиты основания от влаги.Рекомендуется защитить конструкцию со всех сторон. В нижней части с использованием рулонного материала при возведении опалубки. Наиболее часто используются битумно-полимерные стройматериалы, раскатываемые на подушке из песка. При прокатке рулона оставляются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены резервами, а также материалами покрытия. Сверху наносится защитный спрей или обмазочный материал.
Объем работ
Бетонирование производить бетонной смесью марки М300.
Перечень работ, проводимых при строительстве, следующий. Прежде всего, они выполняют геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Для возведения монолитной плиты под фундамент необходимо снять растительный слой почвы на глубину 300 мм. Вывоз грунта не производится.
На дно подготовленного котлована укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты готовится песчано-щебеночная подушка толщиной 200 мм.Основание проливается водой и уплотняется. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Монтируют опалубку с помощью деревянных щитов.
Под монолит готовят песчано-гравийную подушку толщиной около 300-400 мм. Монтируют двухрядную раму. Рекомендуется использовать фитинги диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируют уровень. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите применяют глубинные вибраторы.По окончании твердения конструкции опалубку снимают.
Использование ленты чаще всего необходимо для придания более надежной несущей конструкции. Отличительной чертой возведения такого фундамента является рытье котлована. Расход материала на строительство больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой позволяет сэкономить на черновом поле. С целью повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смолы.
Усиление
Фундамент здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом строительства является армирование конструкции. Армированная железобетонная конструкция выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.
Для устройства армирующего каркаса используется арматура сечением 12 мм.
Арматурный стержень диаметром 12-16 мм заготавливается. Большие диаметры принимаются при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используется арматура диаметром 12 мм.
Две сетки изготовлены из стержней, которые соединены между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
Для соединения стержней между собой и соединения перемычек используйте сварочный аппарат или вязальную машину. Вязальная машина соединяет прутки стальной проволокой.
Арматурный каркас не должен опираться на землю, для этого его укладывают поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм.Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция не потеряет от этого своих характеристик.
Перед армированием и бетонированием проверьте сеть коммуникаций.
Армирование можно считать завершенным, если сетки собраны, размещены и одновременно закреплены для предотвращения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.
Преимущества и недостатки
Выбирая форму и размечая площадку под будущее строение, необходимо знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.
Основой любого строения является фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:
Для строительства одноэтажных зданий чаще всего применяют устройство ленточного типа фундамента. Главное преимущество этого варианта в том, что его укладка осуществляется на глубину 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.
Прежде чем приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента – бетонный, но на сегодняшний день существуют и другие варианты, которые подбираются исходя из нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:
Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит несущей и ограждающей конструкцией. Отличаются технологией производства:
национальных сборных;
монолитный;
сборно-монолитный.
В первом случае наши специалисты используют железобетонные пустотные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные преимущества потолка – высокая прочность, полная готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для монтажа требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.
При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента нет необходимости использовать спецтехнику, что приводит к приличной экономии средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа не остается швов.
Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии в работе. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность. Это занимает не менее 28 дней.
Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе преимущества первых двух видов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и спросом у строителей.
Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, благодаря чему существенно экономится. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому, если вам необходимо построить, обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работу качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.
Компания Проект принимает заказы на устройство ленточного фундамента с плитой перекрытия не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ согласовывается стоимость услуги. Отметим, что наши цены относительно невысокие, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.
Преимуществ, которые вы получите, обратившись к нам, множество, но самое главное, что работа будет выполнена точно в срок и при этом профессионально.
этажная плита — обзор
6.3.1 плиты
рассмотреть пол плиты луча с N _{x _{y _y Spals в x и y направления, соответственно.Пол разделен на NS = NS = NS _x + NS _Y критические разделы: NS _x Разделы в x Направление и NS _y секций в направлении y , как показано на рисунке 6.1. Критические сечения в основном выбирают вблизи опор и средних пролетов. Каждая секция содержит балочные секции N _b и секции плиты N _s. Общая стоимость этажа может быть представлена суммой отдельных затрат ответственных участков. Теперь, если взаимосвязь между параметрами поперечного сечения и проектными эффектами воздействия установлена, функция стоимости может быть определена с точки зрения эффектов воздействия.}}
Рисунок 6.1. Пролеты и контрольные сечения в направлениях х и у плит.
В соответствии с упрощенным методом расчета плит в Австралийском стандарте для бетонных конструкций (AS3600, 2009 г.) единственное воздействие, которое необходимо учитывать, — это изгибающий момент в полосах, расположенных в направлениях x и y .Эти полосы могут быть образованы путем взятия контрольных сечений вдоль плит в обоих направлениях, и соответственно определяется распределение моментов по краям полос.
Рассмотрим уравнение (6.2) в качестве потенциальной альтернативной функции стоимости уравнения. (6.1) в плите
(6.2)Ci(s)=c1Mui(s)
где C ^(s) – стоимость каждой секции плиты, а Mui(s) – допустимый изгибающий момент каждой плита в критическом сечении i и c ₁ – коэффициент. Для всего плитного перекрытия, включая секции N _s, изменение пропускной способности секций изменит общую стоимость секций следующим образом:
В качестве альтернативы, согласно уравнению. (6.1), при изменении любого из параметров поперечного сечения функция стоимости плит меняется следующим образом:
(6.4)ΔC(s)=ccΔAc(s)+cslΔAsl(s)
, поперечную арматуру и затраты на опалубку можно исключить из процесса расчета.Это связано с тем, что, во-первых, плиты считаются неармированными на сдвиг, а во-вторых, общая площадь плит постоянна, а план перекрытий и длина пролетов не влияют на конечный объем опалубки.
Для перехода от уравнения. (6.1) к уравнению (6.2) и получить взвешенный коэффициент c ₁ , первый шаг состоит в том, чтобы определить, как вариации A _c и A _sl влияют на Mu(s) и наоборот. То есть нам нужно знать, как различная величина каждого параметра поперечного сечения влияет на прочностные характеристики сечения.
Для плит как положительный, так и отрицательный изгибающий момент получают из предела прочности сечения при изгибе Mu(s), который можно рассчитать по уравнению. (6.5) (Лу и Чоудхури, 2010 г.).
(6,5){Mu(s)≅As(s)fyl(D(s)−c(s)−dc(s))dc(s)=0,5γku(D(s)−c(s))
где D ^(s) — толщина плиты. Другие параметры определены на рисунке 6.1.
Изменение допустимого изгибающего момента плит по отношению к As(s) выглядит следующим образом:
(6.6) ΔMu(s)ΔAs(s)≅fyl(D(s)−c(s)−dc(s))→ΔAs(s)=(fyl(D(s)−c(s))(1− 0,5γku))−1ΔMu(s)=K1ΔMu(s)
Единственным параметром, влияющим на изменение объема бетона в плитах, является толщина плиты. То есть
(6.7)ΔAc(s)≅Ls⋅ΔD(s)
, где L _s — ширина плиты. Любые изменения толщины плиты приводят к изменению способности плиты воспринимать изгибающий момент следующим образом: (1−0.5γku)→ΔAc(s)≅[fyAsLs(1−0,5γku)]−1ΔMu(s)=K2ΔMu(s)
Умножая обе части уравнения. (6.8) на c _c и сравнивая его с уравнениями.