Фундамент на бетонных столбах: Фундамент на кирпичных, металлических, бетонных столбах: расстояние, как залить

Содержание

Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.

В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.

Особенности конструкции

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую  опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

  • Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
  • Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
  • Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
  • Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов  и т.п.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно!  В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Пошаговая инструкция по устройству

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:

Расчет

Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.

Разметка

Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.

Совет:  Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.

Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.

Подробно про разметку тут: ссылка.

Копка ям под столбы

После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.

На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.

Армирование столбов

Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).

Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).

Заливка подошвы

На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.

Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием  надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.

Опалубка под столбы и засыпка

Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.

Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.

Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.

Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.

Заливка столбов

Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.

Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.

Подробно про пропорции бетона здесь.

Совет:  В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен. При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.

После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.

Гидроизоляция

Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.

Траншеи под ленту

После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.

Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.

Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?

Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.

Подробно: Какой грунт пучинистый а какой нет.

Опалубка ленты

Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.

Армирование ленты

Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.

Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.

Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.

Схема соединения арматурных каркасов столба и ростверка.

Подробно: Как правильно армировать ростверк.

Бетонирование ленты

После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.

Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.

Распалубка и гидроизоляция

Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.

Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.

После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.

Типичные ошибки

При устройстве ленточно-столбчатых фундаментов допускают следующие типичные ошибки:

  • считают ленту частью фундамента, которая работает так же, как и в обычном ленточном фундаменте, то есть передает нагрузку на основание. Это, прежде всего, приводит к ошибкам в расчете, а практически к подбору недостаточного количества столбов и неправильному определению площади подошвы;
  • неправильная оценка грунтовых условий, характеристик грунтов, что также приводит к ошибкам в расчетах;
  • неверное определение глубины заложения фундаментов и расположение подошвы столбов выше глубины промерзания грунта, что приводит к недопустимым деформациям вследствие морозного вспучивания грунта;
  • недостаточное армирование рабочими стержнями сеток и каркасов, неправильный выбор диаметра и класса арматуры;
  • неправильно перевязывают арматуру в углах и сопряжениях столбов и ростверка;
  • несоблюдение рецептуры приготовления бетона, неправильный подбор соотношения компонентов;
  • устройство столбов без опалубки.

Плюсом использования столбчато-ленточных фундаментов является определенный экономический эффект – удешевление по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но только при самостоятельном выполнении большей части работ, так как трудоемкость выше. Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Столбы для фундамента дома: монтаж столбчатого основания

Устройство столбов для фундамента дома особенно распространено на строительстве частных домовладений. Столбчатые опоры фундамента частного дома можно возводить своими руками. Устройство опор такого типа обычно не требует занятости дорогостоящих строительных машин и механизмов.

Виды и преимущества столбчатого фундамента

Чтобы не закладывать дорогостоящий ленточный фундамент, применяют столбчатые опоры, связанные конструкциями ростверка. Использование опор такого типа для возведения фундамента имеет ряд преимуществ:

  • относительная дешевизна;
  • небольшие материальные затраты;
  • короткие сроки возведения;
  • широкий выбор материалов для устройства опор.
Одним из самых популярных является основание из асбестовых труб

Существует несколько способов строительства столбчатых опор из различных материалов:

  • Кирпичная кладка;
  • Бетонные опоры;
  • Железобетонные опоры;
  • Бетонированные асбоцементные трубы;
  • Бутовые опоры;
  • Винтовые бетонированные сваи.

Кирпичные столбы

Столбы из кирпичной кладки изготавливают редко. Их применяют на строительстве небольших лёгких построек. Сам кирпич подвержен эрозии под воздействием влаги, но обладает хорошей несущей способностью.

Можно сделать столбы из этого материала для фундамента дома с обязательным устройством надёжной гидроизоляции опор. Кирпичные столбы возводят на небольшой глубине выше уровня промерзания почвы. Такие фундаменты называют основанием мелкого заглубления.

Бетонные столбы

О бетонных опорах можно сказать то же самое, что и о кирпичных опорах. Как правило, их можно сделать для дома из лёгких конструкций. Глубина их заложения должна быть выше уровня промерзания грунта.

В отличие от кирпичных столбов бетонные опоры требуют устройства опалубки. Лучшим наполнителем для бетона столбов является щебень. Он придаёт бетонным столбам особую прочность в отличие от других сыпучих материалов.

Железобетонные опоры

Железобетонные опоры – столбы с очень высокой несущей способностью, способные выдержать большую нагрузку от малоэтажного дома. Железобетонные столбы закладывают ниже промерзания почвы и уровня грунтовых вод.

Кроме опалубочных и бетонных работ необходимо сделать арматурные каркасы и поместить их внутрь опалубки фундамента. Железобетонные столбы одни из самых прочных и надёжных столбчатых фундаментов.

Бетонированные асбоцементные трубы

Бетонированные асбоцементные трубы можно использовать, как столбы глубокого заложения для фундамента малоэтажного дома. Асбоцементные трубы привлекательны тем, что избавляют застройщика от трудоёмких работ по монтажу и демонтажу опалубки.

Столбы можно формировать из нескольких труб сразу. Такие армированные опоры, залитые бетоном, обладают хорошей степенью несущей способности. Под установку труб, буром сверлят шурфы большего диаметра, чем диаметр трубы.

Бутовые столбы

Столбчатый фундамент из бутового камня возводят из подогнанных друг к другу камней, скреплённых цементным раствором.

При близкой доступности бутового камня, закладка столбов принесёт значительную экономию затрат на строительные материалы для фундамента дома.

Винтовые бетонированные сваи

Заливка свай бетоном еще больше укрепляет их

Винтовые бетонированные сваи, несмотря на название, их можно тоже отнести к столбчатым фундаментным конструкциям.

Винтовые опоры это металлические трубы с заострённым концом и с винтовыми лопастями. Благодаря этим конструкционным особенностям, опоры ввинчивают в грунт на проектную глубину.

Армированный бетон внутри винтовой опоры значительно повышает несущую способность сваи. Преимуществом этого столбчатого основания это отсутствие земляных работ и большая скорость их установки.

Технология установки столбов для фундамента дома

Разметка фундаментного основания

Перед тем, как приступить к разметке участка, нужно сделать точный расчёт количества столбов, их места размещения. Опоры размещают по углам дома, на линии несущих стен и в местах концентрации нагрузки от тяжёлого домового оборудования (котла отопления и др.).

Разметку центров столбов на строительной площадке производят бечёвкой, натянутой на деревянных колышках. Можно для разметки использовать другие аналогичные материалы. Обычно планировка дома имеет прямоугольную или квадратную форму. Правильность разметки проверяют равенством диагоналей, то есть расстояний между противоположными углами прямоугольного построения.

Если план дома имеет более сложную конфигурацию, то разметку разбивают на несколько прямоугольников или прибегают к геодезической съёмке.

После того, как разметка завершена, центры столбов определены, переходят к земляным работам.

Земляные работы

Прорезка шурфов возможна как автоматически, так и вручную

Под столбы копают вертикальные шурфы сечения. Размеры ям должны позволять без особых трудностей выполнять работы по устройству опалубки.

Для столбов из асбоцементных труб шурфы сверлят в грунте буром. Для точной центровки труб, бурят скважину большего диаметра, чем опоры. Асбестовую трубу фиксируют в скважине деревянными распорками.

Для винтовых опор в некоторых случаях делают буром, так называемую «лидерную» скважину. Это облегчает вхождение ствола сваи в верхний слой грунта и установку её вертикального положения.

Подготовка оснований шурфов и скважин

На дно шурфов укладывают рубероид. Лист гидроизоляции предотвратит проникновение влаги снизу. Затем насыпают такой слой песка, чтобы после увлажнения и трамбовки, его толщина составила не менее 150 мм.

Песчаная подушка окажет сопротивление сжатию почвы, равномерно распределит нагрузку на грунтовое основание. Песчаная подготовка служит дренажём, который отводит талую и дождевую воду от столбов.

Для усиления несущей способности столба в его основании делают уширенную пяту. Для этого на грунтовом дне ямы укладывают слой бетона. Бетонную подготовку усиленно трамбуют. В результате раствор выдавливают окружающую почву в стороны, тем самым формирует уширенную опорную пяту.

Если ширина ямы позволяет помещаться человеку, то выборку грунта под пяту осуществляют шанцевым инструментом.

Уширенную пяту под асбестовой трубой делают следующим образом: в установленную трубу заливают бетонную смесь в небольшом количестве. Затем опору приподнимают, раствор расходится по дну шурфа, формируя пяту.

Опалубочные работы

Опалубка будущего столба выполняется из фанеры или бруса

Для железобетонных и бетонных столбов в ямах устанавливают опалубку. Опалубка может быть изготовлена из различных материалов. В основном ограждения делают из деревянных досок и брусьев, сбитых в щиты. Наряду с этим опалубку изготавливают из листов ДСП, фанеры, асбеста и пластика.

Опалубку из цементно-стружечных плит оставляют в грунте. Монтаж ограждения из этого материала обойдётся значительно дороже деревянной опалубки.

При сборке элементов ограждающих конструкций нужно следить за плотностью швов в местах стыков деталей опалубки. Утечка жидкой части бетонной смеси через щели отрицательно повлияет на прочность бетона. Это может повлечь разрушение структуры столба.

Чтобы избежать утечки цементного молочка из залитой бетоном опалубки, внутреннюю поверхность ограждений застилают полимерной плёнкой. Асбоцементные трубы одновременно исполняют роль опалубки и части фундаментной опоры.

Установленную опалубку фиксируют в яме временными деревянными распорками. Это исключит смещение щитов во время заливки опалубки бетоном.

Армирование опалубки

Как правило, для частных малоэтажных строений, столбы закладывают небольших размеров. Армированный каркас опалубки под такой столбчатый фундамент делают из нескольких вертикальных стержней арматуры периодического профиля. Стержни соединяют вязальной проволокой, формируя коробчатый каркас.

 

Каркас делают такой длины, чтобы стержни выступали из столба на длину достаточную для соединения с ростверком. Это касается не только железобетонных опор, но и бетонных, винтовых и асбестовых столбов.

Бетонирование столбчатого фундамента

В готовую опалубку с установленным армированным каркасом заливают жидкий бетон. Заливку осуществляют послойно. Каждый слой должен составлять около 200 мм толщиной.

Залитый, слой бетона уплотняют до появления на поверхности раствора цементного молочка. Обычно из-за дефицита пространства невозможно применить ручные вибраторы. Поэтому уплотняют раствор куском гладкой арматуры. Периодическая арматура при колебательных движениях может создать в бетоне воздушные пузыри.

Наличие любых полостей в структуре монолита может вызвать различные деформации монолита и привести к разрушению структуры столба. Необходимо следить за соблюдением горизонтальности опорной поверхности столбов. В противном случае возникнет неплотное прилегание конструкций ростверка к опорной площадке опор.

На время застывания бетона, горизонтальную поверхность столбов накрывают полимерной плёнкой или толем. Это исключит излишнее испарение влаги из застывающей поверхности опор. Оставшиеся пазухи вокруг асбестовых труб, засыпают влажным песком с послойной трамбовкой.

Подготовка оголовников столбчатого фундамента для крепления ростверка

По окончании возведения столбов, формируют головную часть столбов. Опорная часть столбов может быть различной конструкции в зависимости от материала ростверка. Выпуски арматурного каркаса используют для крепления сваркой закладных деталей, металлических опорных площадок. Это делается при монтаже ростверка из металлических и железобетонных балок.

Посмотрите видео, как прикрепить ростверк к готовым столбам основания дома.

Для устройства каркасных щитовых деревянных конструкций дома, а также стен из бруса и брёвен служат металлические шпильки, выпущенные из столбов. Шпильки имеют на своих концах резьбовую нарезку. Гайки накручивают на резьбу шпилек, которые продевают через отверстия в деревянных деталях ростверка.

Существуют другие типы крепления деревянного ростверка в виде различных хомутов.

Заключение

Наряду с вышеописанными видами столбчатых опор, столбы возводят из готовых сборных железобетонных фундаментных блоков. Монтаж из таких конструкций дорог. Столбы из сборного железобетона целесообразно применять на строительстве крупных гражданских и промышленных объектов.

Столбчатый фундамент для небольших частных домостроений экономически выгоден для застройщиков, которые решили строить дом самостоятельно.

Столбчатый фундамент: плюсы и минусы

Фундамент – основа для вашего дома, от его прочности зависит будущее вашей постройки.

Выбирая между известными типами фундамента перед постройкой дома, многие дачники закладывают «на всякий случай» массивный ленточный фундамент. Но стоит отметить, что эта мера весьма не обязательна. Для небольшой каркасной или деревянной постройки вполне достаточно столбчатого фундамента, который возводится очень быстро.

К тому же, столбчатый фундамент можно использовать в местности с влажным, песочным, торфяным, болотистым грунтом.

Создать столбчатый фундамент можно своими руками, не привлекая на специальную технику.

КАК УСТРОЕН СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ


Основание состоит из опор, которые заглубляются в грунт и выступают над землей.

Верхнюю часть столбов делают одинаковой, чтобы соединить всю конструкцию ростверком. Столбы располагаются под всеми углами будущей постройки, а так же в местах с большой нагрузкой.

Кирпич, дерево, бетонные блоки, металлические и асбестоцементные трубы - все это послужит материалом для создания столбов, выбор остается за вами.

•Столбиками из дерева пользуются очень редко, ведь они совсем недолговечны, даже если обработать их всевозможными средствами. Вполне допустимо использовать деревянные столбики как основу под террасу, выполненную из того же материала.

•Обожженный кирпич может служить отличной основой для мелкозаглубленного и незаглубленного фундамента. Ширина каждого из столбов достигает 0,38 м и более.

•Армированные столбы из бетона – лучший с точки зрения надежности вариант. Эти столбы могут быть монолитными и состоящими из блоков. Их ширина обычно равна 40 см и более.

•Металлические трубы и асбестоцемент используются как несъемная опалубка, в них помещается арматура и бетонируется.

Заглубленность данного типа фундамента всегда рассчитывают строго индивидуально, следует учитывать множество факторов:

•уровень подземных вод,

•уровень промерзания почвы зимой,

•структурный состав грунта.

Мелкозаглубленный фундамент находится на 40 см в земле;

Заглубленный фундамент – на 15-50 см ниже уровня промерзания.

•В средней полосе, где уровень промерзания 1,5- 2 м, можно смело мастерить столбчатый тип фундамента, залегающий на 15-20 см ниже.  Столбы следует вкапывать сначала по углам, уж затем в середине. Шаг должен составлять не более 2,5 м.

•Ростверком вполне может послужить прочный брус. Он же может служить в качестве закладного венца, если постройка деревянная.

•У опытных же строителей "в почете" бетонный ростверк, который заливают в опалубку из дерева.

•Ростверк по желанию сооружают довольно высоким (до 70 см над землей), а в противном случае он может и вовсе слегка выступать над землей.

Единственным минусом такого фундамента является невозможность обустроить подвал в дальнейшем.

Чтобы спрятать пространство между столбами, многие кладут кирпич между столбами, но не закрепляют их.  Такой шаг следует выполнять только в сухой местности. Если же вы проживаете в затапливаемой местности, то столбы наоборот, возводятся как можно выше, и в итоге дом остается буквально «висеть» на столбах. Это очень удобно.

ПОЭТАПНОЕ СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА

Начиная работу, тем или иным образом связанную со стройкой, обязательно нужно иметь проектную документацию. Ее создание следует доверить хорошей архитектурной компании, которая выполнит схему столбчатого фундамента и расчеты: сколько потребуется столбов, их длина, ширина и т.д.

Хорошие строители со стажем рекомендуют использовать обновленный тип столбчатого фундамента для сравнительно небольших домов (максимум 2 этажа).

   

Столбы фиксируют ниже уровня промерзания, а сверху их соединяют ленточным фундаментом. Сделать такую конструкцию в одиночку невозможно, но если собрать пару-тройку помощников, то вы обязательно справитесь. Рассмотрим подробнее все этапы работы.

Для начала готовим участок: снимаем лишний слой грунта, убираем все неровности. Если грунт глинистый, то снимаем довольно толстый слой и посыпаем песком

Размечаем участок согласно плану. Натягиваются нити 2-мя параллельными линиями, с расстоянием, которому будет равен фундамент (ленточный). Обязательно проверьте все пересечения: углы при правильной разметке строго равны 90 градусам. Сразу же обозначаются места примыкания стенок, а так же углы и участки с сильной нагрузкой.


По всему периметру убираем грунт, где будут установлены столбы. Ширина очищенной местности должна превышать ширину столбов на 10 см, чтобы оставить пространство для опалубки.

Далее бурим скважины подходящего размера.


Если глубина будет превышать 1 м, следует применить деревянные подпорки, чтобы грунт не создавал сложностей и не сыпался.

Когда вы пробурили скважины, засыпьте в каждую из них по 10 см песка.

Еще раз проверьте правильность расположения всех скважин: потом будет поздно.

ОБУСТРАИВАЕМ СТОЛБЫ

Чтобы обустроить столбы, нам потребуется бетон. Сначала выполним одну гидроизоляционную хитрость. Скручиваем рубероид в трубку (2 слоя) и склеиваем соединения скотчем в нескольких местах, а так же по кругу с внешней стороны. Такую конструкцию мы устанавливаем в грунт. Далее, из прута 10-14 мм и проволоки 6 мм вяжем и свариваем каркас, помещая его в рубероидные трубки так, чтобы металлические прутья выступали на 15-25 см сверху.

Сначала заливается около 20 см бетона, трубка из рубероида слегка поднимается, чтобы бетон растёкся и сформировалась прочная подошва. Немного подождав, заливаем весь бетон и подготавливаемся к следующему шагу.

ПЕРЕХОДИМ К ЛЕНТОЧНОМУ ЭЛЕМЕНТУ

Свариваем и связываем металлический каркас для армирования. Обязательно следует прикрутить эту конструкцию к прутьям, торчащим из бетонных столбов.


Опалубка монтируется из доски 10-15см и толщиной около 4 см. Если досок нет, то можно использовать листы железа или же ДСП. Когда опалубка готова, внутри выстилаем полиэтиленовую пленку или мембранную гидроизоляцию.

Заливаем бетон. Чтобы облегчить работы, следует обязательно приобрести или взять в аренду машину-миксер. Бетон утрясается строительным вибратором, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

Через 20-30 дней, когда фундамент наберет прочность, демонтируем опалубку и проводим гидроизоляцию.

Опубликовано: 2015-09-27 г. Обновлено: 2018-01-04 г.

Железобетонный столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это основание, представляющее собой систему столбов, на которые опираются стены сооружения. Он более всего подходит для облегченных конструкций, которые не нуждаются в подвальных помещениях. Это могут быть каркасные или щитовые дома, рубленые, брусчатые деревянные сооружения, которые отличаются незначительным весом. Если позволяет несущая способность грунта, то столбчатый бетонный или железобетонный фундамент можно использовать и при возведении летних домиков со стенами из кирпича толщиной не более 40 см или из легкого бетона.

Такие облегченные конструкции оказывают значительно меньшее давление на грунт, нежели каменные или кирпичные сооружения, а значит, не требуют основательного фундамента. Простотой организации, экономией стройматериалов и отличаются столбчатые разновидности оснований. Помимо экономической выгодности рассматриваемый тип фундамента позволяет сократить сроки строительных работ.

Однако специалисты строительной компании "Проект", оказывающие профессиональные строительные услуги в Москве и Подмосковье, рекомендуют возводить деревянные здания на опорных столбах из армированного бетона и железобетона. Такие фундаменты отличаются более высокой надежностью, отлично сопротивляются нагрузкам.

Применение и преимущества железобетонных столбчатых фундаментов

Использование таких оснований оправдано лишь в том случае, если он закладывается в грунт высокой прочности, который залегает не глубже 3 метров. Он будет служить опорой столбам и даст возможность сэкономить на организации нулевого цикла и использовании тяжелой спецтехники. А отсюда и сокращение сроков работ.

Однако существуют и иные преимущества устройства ЖБ и бетонных столбчатых фундаментов:

  • снижают давление на грунт, а это уменьшает вероятность осадок;
  • имеют более простую организацию;
  • имеют различную конструктивную организацию опор, что позволяет сделать максимально корректный выбор.

Но стоит заметить, что их простота одновременно является и их недостатком, ведь существует большая вероятность отклонения опорных столбов основания от вертикали. Потому железобетонные столбчатые фундаменты применяют лишь для облегченных сооружений с достаточно жесткими надфундаментными конструкциями. Помимо этого данная разновидность оснований потребует в обязательном порядке организации забирки (подпольное пространство) – вентиляционной отдушины между поверхностью земли и нижними частями зданиям.

Также специалисты нашей строительной компании не рекомендуют использование столбчатых фундаментов на приусадебных участках, отличающихся значительным перепадом рельефа. Дело в том, что боковые нагрузки могут разрушить опоры, даже при учете качественного армирования бетона.

Устройство столбчатых ЖБ и бетонных оснований

Опорный столб может быть как квадратным, прямоугольным, так и круглым в сечении. Но рациональнее всего использовать опоры круглой формы, поскольку скважины под них будет оформить значительно проще при помощи ручного бура. Устанавливаются опоры на расстоянии 2 максимум 3 метров друг от друга. Если грунт не отличается особой прочностью, а здание жесткостью, тогда интервал сокращают до 1-1,5 метров.

При этом особое значение имеет расстановка опор по периметру. Обязательно устанавливают столбы на углах здания и в зоне пересечения несущих конструкций. Монолитные бетонные столбчатые фундаменты мы рекомендуем использовать в маловлажных грунтах (в скважине нет воды). А если грунт на приусадебном участке отличается незначительной несущей способностью, тогда усилить конструкцию можно при помощи цементной подливки в основание.

Для организации бетонных столбов используют цемент М 300-400, крупный песок или гранитный щебень. Раствор в скважину укладывается слоями по 10-12 см, при этом каждый слой уплотняется. Также стоит помнить: при бетонировании необходимо использовать арматурный каркас, после процедуры необходимо дождаться пока материал наберет свою прочность (около недели).

Для организации железобетонных столбчатых фундаментов можно использовать отходы от ЖБ изделий, конструкций. Устанавливаются такие опоры обязательно на бетонную монолитную подушку (в свежий раствор), до момента высыхания которой применяют распорки, чтобы обеспечить корректность и жесткость фиксации опор.

Строительная компания "Проект" оказывает по невысоким ценам высокопрофессиональные строительно-монтажные услуги. Мы гарантируем соблюдение сроков, доступные цены и высокое качество работ. Мы работаем в Москве и Подмосковье.

Фундамент на бетонных столбах своими руками для навеса сарая и теплицы (фото и пошаговое описание) | Своими руками

КАК НА КОНВЕЙЕРЕ

Свою дачу мы с женой приобрели в конце 2012 года. Из строений на участке был только заброшенный дом. И вообще все было в крайне запущенном состоянии, даже забор отсутствовал. Но главное, земля – наша. И никто не помешает нам постепенно все приводить в порядок. Супруга занялась садом и огородом, а я – строительством. Первым делом, конечно, отремонтировал дом, а затем перешел к возведению других необходимых объектов: сарая, теплицы, навеса для машины.

К этому времени горячка и спешка (которые всегда проявляются в начале любого масштабного дела) уже улеглись, появились время и желание осваивать строительные технологии, искать варианты упрощения и удешевления возводимых конструкций. Тем более что я сумел сполна оценить и объективные, так сказать, условия для работы. Вот, скажем, участок у нас ровный, без перепадов, когда я копал ямы для слива и туалета, то убедился в том, что земля нам досталась вполне нормальная: сначала идет около 50 см плодородного слоя, под ним расположена тонкая глиняная прослойка, под ней песок, а на глубине больше метра – считай что гравий.

Именно поэтому я решил отказаться от возведения под навес, сарай и теплицу сплошного ленточного фундамента. Чем же его заменить?

А бетонными столбами.

В качестве оптимального выбрал размер 20x25x50 см и приступил к изготовлению. Прежде всего сделал разборную форму-опалубку в виде трубы квадратного сечения из пихтовых обрезных досок. Укладывал на землю кусок жести, на него устанавливал форму и заливал в нее (без закладки арматуры) обычный бетон.

Когда раствор начинал густеть, но еще не успевал приобрести твердость, в верхние торцы столбов, прямо по центру, я устанавливал (вдавливая наполовину в бетон) металлические уголки, которые заранее купил в магазине крепежа.


Читайте также: Как подвести новый фундамент под старый сруб – от А до Я


На них есть отверстия, поэтому впоследствии можно легко прикрепить к опорам каркас строения (фото 1). А в отверстия, расположенные на тех частях уголков, которые оказались утопленными в бетоне, я заранее вставлял гвозди, чтобы лучше была связка. Каждый столб я выдерживал в форме два дня (чтобы бетон схватился и не деформировался), после чего разбирал ее, а будущие опоры накрывал старой полиэтиленовой пленкой, под которой они и набирали установленную прочность в течение еще четырех дней.

Изготовив необходимое количество столбов, я приступил к возведению первой постройки – навеса для машины. С помощью натянутой нити определил границы строения и колышками отметил места для опор (всего решил использовать восемь блоков). Выкопал ямы под столбы и устанавливал их все по уровню, заполнив затем ямы песком и хорошо утрамбовав его. К уголкам столбов саморезами прикрепил стойки каркаса (фото 2). Конструкция, несмотря на относительно небольшой вес, получилась прочной и устойчивой: даже сильный ветер ей не страшен. Таким же способом сделал опоры для теплицы и сарая (фото 3 и 4).

И СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНОЙ БАНИ…

Накопив знания и опыт, осмелев, перешел, наконец-то, и к строительству бани (фото 5). Сделать ее решил из пихтового полубруса размером 10x18x455 см, за исключением самого нижнего венца – на него я пустил полубрус из лиственницы такого же размера. Почему? Да потому что эта порода древесины обладает поистине идеальной устойчивостью к влаге и гниению, а нижнему венцу как раз и предстоит «жить» практически постоянно в таких условиях.

А вот от применения в полном объеме опор-блоков я на этот раз решил отказаться: устанавливал на них только предбанник, а сам же сруб поставил на сплошной фундамент толщиной 20 см и высотой 40 см – все-таки вес этой конструкции довольно ощутимый, мало ли что, лучше подстраховаться.

Бетон месил сам, в качестве бута использовал булыжники, бутылки, банки, армирование выполнил с помощью стальной проволоки толщиной 6 мм. Вентиляционные отверстия в фундаменте сделал с двух сторон, чтобы лучше все продувалось. Всего же на фундамент вместе со столбами ушло четыре мешка обычного цемента.

Габариты бани определились исходя из длины имеющегося у меня в наличии пиломатериала – 455 см (плюс-минус 5 см). Поэтому и размеры постройки получились такие: по внешней стене 225×225 см, вместе с предбанником – те же заданные 445 см. Сруб собирал сам – не торопясь, укладывая в день по одному ряду, используя в качестве межвенцового утеплителя собранный в лесу мох. Углы рядов крепил в коренной шип, выпиливая его бензопилой.

Между собой ряды крепил на шканты, просверливая отверстия в два ряда в шахматном порядке. Всего на баню при указанных размерах и высоте 240 см (12 рядов) ушло 2,5 кубометра полубруса и около куба плахи и брусков – на пол, потолок и обрешетку крыши.

Утепление потолка решил устроить как можно проще, взяв за основу старинный способ. Сначала прямо на потолочные доски насыпал слой дубовых листьев толщиной около 7-8 см для паро- и гидроизоляции. Затем нанес на них полужидкий глиняный раствор с опилками слоем около 3 см. Когда он высохнет, нанесу второй слой, а потом засыплю его смесью опилок и земли слоем около 10 см. Этого, думаю, хватит, чтобы удерживать тепло в парилке.

Сейчас баня отстаивается, поэтому столбы предбанника я поставил на болты, позднее выровняю по уровню. Когда запущу баню в работу, напишу и заодно опишу свои ошибки (если таковые выявятся).


Читайте также: Столбчатый фундамент для сарая своими руками


ЛЕНТОЧНО-СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

Ленточно-столбчатый фундамент от А до Я. Подробный обзор за 9 дней под ключ!


Watch this video on YouTube

© Автор: Виктор ПОЛЯНСКИЙ, Алтайский край

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Столбчатый фундамент - плюсы и минусы, ГОСТы и СНиПы

Столбчатый фундамент – это разновидность основания здания, в которой опорные конструкции (столбы) находятся в земле. Глубина залегания столбов определяется экспериментально, их вершины выступают над землей и связываются между собой бетонной лентой или ростверком. Это помогает равномерно распределить нагрузку ограждающих и несущих конструкций здания на грунт. Главное отличие между столбчатыми и свайными основаниями – глубина залегания столбов. Первый вариант используется на слабых и пучинистых грунтах, а также в местности с большой глубиной промерзания земли.

Разновидности столбчатого фундамента

Классификация данного типа конструкции проводится в основном по типу используемого материала. Так, сегодня известны следующие столбчатые фундаменты:

  • деревянные – это столбы из прочных пород дерева (с основном дуба). Перед закладкой бревно механически обрабатывают, на его поверхность наносят антисептик. Установка проходит следующим образом: согласно проектной разметки выкапывается котлован. На его дно устанавливается бетонная плита, на нее – бревна. При этом высота надземной части должна быть больше подземной. Бревна засыпаются и утрамбовываются. Сверху закрепляются ростверком;
  • фундамент столбчатый каменный – выполняется на основе обожженного кирпича или битого камня. Принцип такой: в грунте выполняется яма определенного диаметра, которая и послужит формой для столбов. Далее кирпич или камни в нее укладываются и перемежевываются цементно-песчаным раствором. Эта конструкция идеально подходит для мелкозаглубленной и незаглубленной основы;
  • бетонные – выполняются как в виде монолитной, так и сборных конструкций. Последние изготавливаются в заводских условиях;
  • столбчатая конструкция с несъемной опалубкой – в качестве несъемной опалубки выступают полые железные или асбестоцементные столбы, которые помещаются в грунт, затем армируются и заливаются раствором.

Не знаете, какой выбрать столбчатый фундамент? Отзывы специалистов и нормативная литература помогут развязать данный вопрос и подобрать такой вариант, который максимально удовлетворит требования конкретной конструкции.

Преимущества и недостатки столбчатого основания дома

Как и любая строительная конструкция, так и столбчатое основание под здание имеет свои сильные и слабые стороны. Организовывая столбчатый фундамент, плюсы и минусы в обязательном порядке должны учитываться. Только в таком случае можно надеяться на возведение здания нужной конструкции.

Преимущества столбчатого фундамента:

  • высокая скорость организации;
  • достаточная экономия денежных средств;
  • нет необходимости в привлечении дополнительной спецтехники и рабочей силы;
  • устанавливается на нестабильных грунтах и земле с большой глубиной промерзания.

Столбчатый фундамент недостатки:

  • нет возможности обустраивать подвальные и цокольные этажи;
  • конструкция склонна к горизонтальному передвижению, а потому важно устанавливать достаточно надежный ростверк;
  • не используется для тяжелых конструкций.

Нормативная документация для возведения столбчатого фундамента

Хотите организовать правильный столбчатый фундамент, размеры его, конструкция постройки и глубина ее залегания описываются в следующих нормативных документах:

Существует еще целый ряд специфической нормативной документации, который регулирует, какую структуру и размеры должны иметь столбчатые фундаменты. СНиП-2.02.01.83 предусматривает дополнительный расчет на деформацию. Столбчатый фундамент (ГОСТ24022-80) может закладываться под сельскохозяйственные постройки, под многоэтажные строения (ГОСТ 24476-80) и в каждом отдельном случае технические условия для строительства будут разными.

Вывод

Итак, столбчатый фундамент – это разновидность основы для здания, которая опирается на вертикальные структуры, расположенные глубоко под землей и связанные между собой ростверком. В зависимости от используемо материала, фундамент может быть деревянным, каменным, бетонным и с несъемной опалубкой. Следует помнить, что выбирая тот или иной столбчатый фундамент, цена вопроса напрямую зависит от используемого материала, применяемой технологии и размеров конструкции. Организовывая столбчатый фундамент, в обязательном порядке в расчетах и строительстве руководствуются нормативной документацией.

Видео по теме:

Фундамент для забора своими руками - виды оснований для забора, этапы монтажа

Подробнее о различных видах фундаментов для забора. Как самостоятельно сделать фундамент для забора или ворот.

При возведении фундамента для забора своими руками нужно заранее определиться с его типом. Выбор основания напрямую зависит от высоты и конструкции забора, рельефа участка, вида и характеристик почвы, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы. Основание поддерживает заборные секции, придает конструкции устойчивость и жесткость.

Сплошному ограждению из металлопрофиля, которые имеют большую парусность, и тяжелым пролетам из кирпича или камня нужен надежный бетонный фундамент. Для светопрозрачных ограждений из сетки и легких комбинированных заборов достаточно опорных столбов, забетонированных или забутованных. На участках с влажным пучинистым грунтом заборы устанавливают на винтовые сваи. Такой фундамент обеспечивает устойчивость забора на слабых просадочных почвах.

Основные функции фундамента для забора:

  • Равномерно распределяет нагрузку на грунт. Правильный выбор основания сводит к минимуму вероятность проседания конструкции из-за сезонных подвижек почвы.
  • Защищает от размывания. Бетонное основание не позволяет почве вымываться из-под ограждения во время дождей, задерживает воду при весеннем таянии снега, предотвращает подтопление участка.
  • Поддерживает конструкцию. Основание защищает ограждение от деформации из-за ветровой нагрузки.
  • Увеличивает срок службы забора. Надежное прочное и устойчивое основание позволит дольше обойтись без капитального ремонта и замены изгороди. При условии правильных расчетов и безошибочного монтажа фундамент под забор из сетки, профтрубы или профнастила прослужит не меньше 70 лет.

Какому забору фундамент не нужен

Монтаж фундамента не требуется в том случае, если забор устанавливается временно. Это временные сетчатые ограждения и заборы из оцинкованных листов, которые нужны для обозначения границ стройплощадок. Такие изгороди устанавливаются на опоры с забивкой в грунт.

Виды заборных фундаментов

Самые распространенные виды оснований для забора — бетонный ленточный фундамент, столбчатый, свайно-ростверковый.

Ленточный

Бетонные ленточные фундаменты устанавливаются на песчаных, заторфованных, болотистых почвах. Устройство фундамента под забор из профлиста или тяжелых кованых секций, из кирпича и бетона с облицовкой камнем обеспечивает устойчивость конструкции на просадочных грунтах

Толщина бетонной ленты рассчитывается исходя из того, какой материал применяется для возведения пролетов. Для деревянных секций и пролетов из профлиста монолитный или сборный фундамент для забора делают шириной 15-20 см, для забора из камня с кирпичными колоннами — 40-45 см. Высота бетонной ленты 80-120 см. Из них 20-35 см — это наземная часть, которая выполняет роль цоколя забора, остальное — подземная. Глубина фундамента зависит от типа почвы и высоты залегания подземных вод. Такой фундамент обладает высокой прочностью и долговечностью. Единственный минус — большой расход материалов, что увеличивает стоимость закладки основания.

Существует несколько видов ленты:

  • Железобетонная. Такое основание подходит для строительства на песчаных почвах. По периметру будущего забора роют траншею и собирают опалубку для забора. Внутри опалубки монтируют арматурный каркас из стальной арматуры, сварной или связанный проволокой. Опалубку заливают цементно-песчаным раствором и оставляют до тех пор, пока бетон не застынет.
  • Из бутобетона. Такое основание будет эффективным на каменистых почвах. Технология монтажа фундамента схожа с устройством монолитной ленты. При приготовлении раствора для заливки фундамента в него добавляют бут — крупные камни и булыжники.
  • Кирпичная. Ленту выкладывают из полнотелого шамотного или керамического кирпича. Кладку чаще всего делают сплошной, с перевязкой. Такая лента способна выдержать большую вертикальную нагрузку и воздействие сил морозного пучения.

После того, как бетонный раствор наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Столбчатый

Основания столбчатого типа применяются для строительства легких ограждений из сетки, профнастила, металлического и деревянного штакетника, каркасных заборов из поликарбоната. Столбчатый фундамент с частичным или полным бетонированием — оптимальный выбор для участков с обводненным глинистым грунтом, склонным к морозному пучению.

От ленточного фундамента такое основание отличается тем, что не нужно рыть длинную глубокую траншею по периметру участка. Для каждой опоры бурится отдельная лунка. Обязательное условие — глубина ям под опоры должна быть ниже промерзания грунта. Важным преимуществом столбчатого фундамента является невысокий расход материалов и небольшой объем земляных работ. 

Лунки под опоры можно сделать с помощью ручного ямобура или выкопать штыковой лопатой. Глубина лунок составляет 1,1-1,5 м, при этом ширина отверстий должна быть больше диаметра столба минимум на 20 см с каждой стороны. Расстояние между лунками зависит от ширины пролета. Как правило, опоры устанавливают на расстоянии 2-2,5 м.

Монтаж выполняется в следующем порядке. В подготовленные лунки насыпают слой песка и мелкой щебенки, утрамбовывают. Затем точно по центру ям устанавливают опорные столбы, выравнивают их по вертикали, фиксируют деревянными распорками и заливают ямы бетоном. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, ослабляющих структуру бетона, раствор в нескольких местах протыкают арматурным прутом.

Винтовой

Заборы на винтовых сваях рекомендуется устанавливать на участках со сложным грунтом. Для легких ограждений лучшим выбором будет свайное основание. Для тяжелых сплошных заборов оптимальный вариант — это свайно-ростверковый фундамент.

Металлические сваи, оснащенные винтовыми лопастями и заостренным наконечником, вкручиваются в грунт по типу саморезов вручную или механизированным способом с помощью установки УЗС-1. Наконечник легко проходит сквозь подмерзшие слои грунта и корни растений. Дойдя до плотных пластов почвы лопасти надежно фиксируют сваю в заданном положении, предотвращая ее выдергивание при сезонном движении грунта.

При монтаже свайного основания конструкции заглубляют ниже точки промерзания почвы. Верхние части свай выполняют роль опорных столбов. На них прикручивают горизонтальные лаги, на которые в свою очередь крепят профлист, металлоштакетник, поликарбонат или другой материал для наполнения пролетов.

Чтобы понять как сделать фундамент под забор из кирпича, нужно подробно изучить пошаговую инструкцию. Ростверк под забор делается в следующем порядке:

  1. Разметка. По границе участка делают разметку, отмечают точки установки свай.
  2. Монтаж свайных конструкций. По отметкам в почву закручивают сваи на нужную глубину. Верхушки столбов обрезают по одному уровню, наваривают на них оголовки.
  3. Монтаж обвязки. Сваи соединяют П-образным стальным профилем — швеллером.
  4. Сборка опалубки. На обвязке собирают из досок опалубку с армокаркасом.
  5. Заливка бетона. В готовую опалубку заливают цементно-песчаный раствор. После застывания бетона доски убирают.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Фундаменты этого типа устанавливают на участках со стабильными и пучинистыми почвами для строительства тяжелых массивных заборов из кирпича, камня, пергонов и габионов. Свое название ленточно-столбчатый фундамент получил благодаря своей конструкции. Он представляет собой бетонную ленту, в которой предусмотрены отдельные расширения под опорные столбы.

Перед началом работ нужно подготовить опоры. Они могут быть деревянными или металлическими. Ту их часть, которая будет находиться под землей, нужно обмазать битумом. Такая обработка защищает металл от почвенной и электрохимической коррозии, увеличивает срок службы всей конструкции.

Порядок работ:

  1. Выкапывают траншею. Глубина закладки фундамента определяется типом грунта, длину и ширину делают в соответствии с проектом.
  2. Внутри траншеи на расстоянии 2-2,5 м друг от друга делают ямы под опоры шириной 40-50 см и глубиной 1,2-1,5 м.
  3. В ямы устанавливают столбы, выравнивают их по центру отверстия и по вертикали, фиксируют распорками.
  4. Вокруг столбов и по всей длине траншеи укладывают арматурный пояс, в углубления, где стоят столбы, заливают бетонным раствором.
  5. Внутри траншеи делают съемную опалубку из досок и заливают бетоном.
  6. После того, как бетон наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Отзывы покупателей

2436436436346

Комментарий

364346346346

Столб

в бетонном фундаменте | Бетонные опоры | Как построить фундамент | Заболоченная почва

Кабина Candy

Материалы для деревянного фундамента

  • Бетон (вяжущее / песок / гравий / вода) или сложная сухая бетонная смесь
  • Скалы
  • Древесина - 2 “x2“ / 100 × 100 мм или круглые бруски
  • Крепеж основной металл

Столб в бетонном фундаменте методом

Столб в бетонном методе деревянного фундамента рекомендуется особенно для зданий с приподнятым первым этажом, расположенных на участках с переувлажненной почвой или наклонной конструкции домов.

Пример столба в бетонном фундаменте, здание хижины Бетти в Индиане Столб в процессе бетонного фундамента: в земле были вырыты ямы, в них были заложены деревянные опоры и выровнены обрешетками, бетон был залит, и теперь он сохнет. этот или другие типы фундаментов своими руками см. в этой КНИГЕ! №

Большим преимуществом метода является то, что деревянные колонны, установленные в бетоне, предотвращают гниение древесины из-за вентиляции или паров, исходящих от почвенной влаги.

Этот эффект можно усилить пропиткой столбов, например, битумным покрытием. Твердая древесина хорошего качества с плотными кольцами роста, такая как дуб, лиственница или ясень, также помогает обеспечить лучшее качество фундамента.

Столб в бетонном методе также выгоден для строительства в областях, где почва содержит большое количество глины, которая заставляет ее реагировать на влажные или сухие погодные условия путем расширения или сжатия. Это создает дополнительное давление на фундамент.

Следовательно, массивное дно карьера и сильная опора столба снизу важны, поэтому используется бетон и укрепление дна из камня. Более того, благодаря своей устойчивости к изменению уровня влажности они помогают предотвратить трещины, разрывы и другие вредные проблемы, вызванные обширной почвой.

a) Чтобы начать строительство столба в бетонном фундаменте, вам понадобится котлован глубиной примерно 20 дюймов / 500 мм и шириной 2 дюйма / 300 мм. b) Важно укрепить дно котлована камнями, так как влага вокруг не вызовет их движения или расширения.Используйте бетон или цементную смесь, чтобы укрепить их. C) Как только это будет сделано, вы можете подготовить и отрегулировать пропитанные деревянные столбы в правильном положении, а затем залить их бетоном. D) Последним шагом теперь является соединение балок перекрытия с помощью , например, металлическая застежка, чтобы удерживать его на месте.

Этот метод фундамента определенно подходит для строителей своими руками или всех, кто ищет недорогие решения для своих конструкций. Среди нашего предложения крошечных домиков и коттеджей рекомендуется построить, например, для Candy, Louise, Cheryl или Ginger.

Книга об основах и других частях конструкции

Чтобы узнать больше о крошечных домиках, хижинах, сараях и различных типах недорогих самодельных и деревянных конструкций, обратитесь к книге Как построить крошечный дом . Вы можете заказать печатную или электронную версию в любое время прямо ЗДЕСЬ.

Почему бетонные опоры помогают вашему фундаменту - Фундамент бетонной опоры

Прочность и стабильность - преимущества прочного фундамента.Вес вашего дома опирается на фундамент, и структурная целостность может поддерживаться за счет прочного фундамента, который остается неповрежденным и на месте. Прочный фундамент - лучший способ предотвратить повреждение дома и защитить семью от неблагоприятных погодных условий. Сдвиг почвы, чрезмерное количество грунтовых вод, пустоты, воронки, расширение и / или сжатие почвы, неправильная планировка, проблемы с дренажем и стихийные бедствия, такие как наводнения, землетрясения, торнадо и ураганы, могут привести к оседанию, проседанию или смещению фундамента вашего дома. позиция.Это может сильно повлиять на структурную целостность вашего семейного дома.

Существует несколько типов фондов, одни из которых более распространены, чем другие, в определенных районах страны. Например, в прибрежных городах чаще используются опоры и балки из-за возможности высокого уровня воды, который может вызвать затопление дома. Фундаменты из бетонных плит распространены в других частях страны, и бетонные опоры можно использовать для придания устойчивости фундаменту, нуждающемуся в ремонте или дополнительной опоре.

Что такое фонд пирса?

Есть два типа фундаментов опор; бетонные или каменные опоры и просверленные кессоны. Размер и форма используемых кладки или бетонных опор зависит от характера почвы на участке и глубины грядки. Фундаменты бетонных опор обычно возводятся на высоте 1-1,5 фута над землей. Этот зазор необходим, чтобы предотвратить повреждение деревянных конструкций влагой, которое могло бы произойти из-за того, что конструкция опирается непосредственно на землю. Опоры могут быть квадратными, прямоугольными или круглыми, а диаметр опор обычно составляет 6, 8, 10 или 16 дюймов.Глубина фундамента опоры ниже глубины промерзания, обычно от пяти до шести футов.

Несущий фундамент имеет ряд преимуществ, в том числе:

  • Необходимые материалы легко доступны
  • Требуется меньше материалов и рабочей силы
  • При необходимости не проводить обширных земляных работ
  • Экономия денег и времени
  • Разнообразие вариантов дизайна
  • Коммуникации легко устанавливаются и легко доступны благодаря пространству между конструкцией и землей
  • Земляные работы можно проводить лопатой
  • Увеличенный воздушный поток снижает счета за отопление за счет циркуляции воздуха под конструкцией
  • Повреждения полов от наводнения можно избежать за счет возвышения над землей
  • Вызывает минимальное нарушение почвенной среды
  • Осмотреть фундамент проще
  • Работники коммунальных служб могут легко попасть в пространство между строением и землей, чтобы исследовать проблемы с водопроводом или электричеством.
  • Отсутствие вибрации грунта, обычно связанной с забивными сваями
  • Несущая способность может быть увеличена за счет недорастания
  • Площадка может быть легко восстановлена ​​до ее естественного состояния по окончании срока службы здания

Когда следует использовать бетонные опоры для укрепления фундамента?

Если фундамент вашего дома нуждается в помощи, бетонные опоры - чрезвычайно эффективный метод ремонта фундамента для домов с поврежденным или проседшим фундаментом.Отверстие диаметром примерно один фут просверливается на глубину от 12 до 20 футов под вашим домом. Такая глубина гарантирует, что дно сваи будет закреплено в устойчивом грунте, что предотвратит дальнейшее оседание или опускание. После того, как отверстие просверлено, бетон заливается, а затем оставляется для застывания в течение семи дней. Стальные стержни могут использоваться для усиления структуры бетона для повышения прочности и устойчивости. После того, как бетон затвердеет, гидравлические домкраты поднимут ваш дом на нужную высоту, и будут установлены бетонные или стальные распорки, чтобы закрыть зазор между вершиной опор и фундаментом, создавая ровную поверхность, на которой ваш дом может опираться. .В зависимости от типа повреждений, нанесенных вашему фундаменту, для его ремонта может потребоваться установка одной или нескольких бетонных опор.

Почему мы?

В Advanced Foundation Repair мы предлагаем домовладельцам Далласа точные проверки, чтобы выявить любые проблемы с фундаментом, прежде чем они станут серьезными. Наши простые варианты оплаты и финансирования, а также наши передаваемые пожизненные гарантии помогают вам быть уверенными в том, что вы получаете наилучший возможный ремонт фундамента.Наша передовая технология Pro-Lift профессионально исправит проблемы с фундаментом. Если вы считаете, что фундамент вашего дома в беде, вы можете положиться на Advanced Foundation Repair в Далласе, чтобы получить лучший ремонт фундамента и превосходное обслуживание клиентов.

Фундамент бетонной опоры Практическое руководство, часть 1

Завершенный фундамент бетонной опоры

Два дня назад мы завершили фундамент бетонной опоры для нашего нового дома из соломенных тюков! Yahoo! За восемь часов и с довольно напряженным трудом нам удалось вырыть ямы, залить бетонные опоры и, наконец, насладиться радостью от получения готового фундамента для нашего текущего проекта дома.

В этой первой статье с практическими рекомендациями я расскажу, как мы подготовили площадку и перенесли план фундамента на землю, используя макет из тестовой доски. Я также объясню, почему мы выбрали конструкцию бетонного пирса для этого здания.

Почему мы выбрали бетонные опоры

Для меня выбор в пользу бетона был нелегким. На самом деле я не большой поклонник материала (сюрприз, сюрприз). Производство бетона сильно загрязняет окружающую среду, и энергия, воплощенная в материале, также довольно интенсивна.Не говоря уже о том, что он не поддается биологическому разложению (огромный минус для меня), так что все эти здания, дороги, подъездные пути и т. Д. В наши дни…? Они никуда не денутся. Ну, пока они не треснут и не рухнут, а бетон все равно не унесет на свалку. И хотите верьте, хотите нет, но бетон - второе по потреблению вещество в мире после воды.

( Примечание : да, вы можете использовать переработанный бетон. Это называется городской! Это то, что я использовал, чтобы построить фундамент для своего дома из глиняного кирпича и нашей совместной кухни.)

Однако очевидные преимущества заливных бетонных опор в данном случае перевесили недостатки. Вот основные причины, по которым я выбрал этот дизайн среди других:

  1. Поднять дом с земли во влажной среде было приоритетной задачей - мы не хотим проблем с влажностью, которые могут возникнуть при контакте с землей! Это означало опоры, которые обычно бывают бетонными, а иногда и деревянными.
  2. Это быстро (на самом деле, я не всегда уделяю этому приоритетное внимание, но на этот раз это было так).
  3. Бетон прослужит вечно (что обычно является отрицательным качеством для материала, на мой взгляд, как вы можете видеть выше), что хорошо дополнит долговечность остальной конструкции (деревянный каркас и т. Д.)… Деревянные опоры будут должны быть заменены в какой-то момент, и для меня это не кажется хорошей работой для такого тяжелого дома.

Планирование фундамента Почты и пирса

Очевидно, что до того, как мы смогли вырыть ямы и залить опоры, мы должны были точно определить, где они будут расположены и какой высоты они будут.Вот здесь и пригодились тестовые доски и старое доброе правило треугольника 3-4-5. Бетонные доски - это горизонтальные ровные доски, прикрепленные к временным угловым стойкам, чтобы помочь определить планировку и площадь здания.

Планы фундамента сваи с указанием длины заливных труб в каждой точке

Использование макета Batter Board

Имея план фундамента в руках, все, что нам нужно было сделать, это перенести измерения в реальную жизнь. Угловые стойки для бетонных досок вбили в землю на шире, чем на реальный размер дома.Это было сделано для того, чтобы в конечном итоге облегчить настройку вещей и получить дополнительное пространство для работы. И после определения, какой высоты будет САМЫЙ КОРОТКИЙ пирс (в данном случае в самой высокой точке нашего участка, в северо-восточном углу), мы прикрутили уровень 2 × 4 к нашим прочным угловым стойкам. Мы установили верх доски на 12 дюймов выше уровня, зная, что противоположный угол был на добрых два фута ниже на юго-западной стороне участка дома. (Кроме того, 12 дюймов над уровнем земли достаточно высоки для будущей балки порога, чтобы избежать намокания от дождя.)

Просмотр объема строителя

уровня

Следующим стал уровень строителя. Здесь пригодились три человека: один смотрел в прицел, другой держал палку, а третий фактически делал пометки карандашом на каждой угловой стойке. Установив палку на нашу заранее заданную северо-восточную доску для теста, мы получили измерение палки, которое мы просто перенесли на оставшиеся стойки. Как только это было сказано и сделано, мы могли вкручивать оставшиеся горизонтальные доски и протягивать веревки от угла к углу.Струны теперь представляли уровень основания.

Другие важные инструменты для разметки: строительная палка и четырехфутовый уровень.

Достижение квадратного макета

После недоразумений определили площадь под наше здание. Сначала мы расположили струны на правильном расстоянии друг от друга в обоих направлениях, насколько это было возможно. Используя старое доброе правило a² + b² = c², мы определили длину диагонали дома. (В данном случае ровно почти 34 фута. Длина восток-запад 31.5 ′, а север-юг - 13 ′.) Проведя рулетку от угла к углу (опять же, здесь пригодятся три человека), мы могли бы проверить, чтобы обе диагонали измеряли одинаковое расстояние, и отрегулировать струны, как необходимо.

Макет тестовой доски со шнурком и конечные положения пирса, отмеченные короткими зелеными кольями

Было очень полезно прикрепить винт к доскам для теста, к которым мы могли привязать веревку. Когда пришло время для окончательной настройки, мы могли произвести точную настройку струны, не разворачивая всю струну, и просто провести ее по доске.

Требуется некоторое раздражающее движение вперед и назад, чтобы по-настоящему построить идеальный квадрат. В конце концов, мы получили это, но не без некоторой ломки головы и доработки. Полезно иметь хотя бы одну сторону, которую вы не касаетесь, и вместо этого работайте над двумя противоположными углами, чтобы создать макет.

Перенос точных местоположений причала на землю

Теперь, когда у нас есть квадратная и горизонтальная компоновка струн, с которой можно работать, мы можем установить точные расстояния и расположение пирсов на самой земле.Работая с одного угла, мы просто измерили длину веревки, чтобы определить, где будут падать опоры, а затем привязали короткие отрезки веревки в точной точке, как только мы определим расстояние. (Важно отметить, что вы всегда должны измерять по одной и той же контрольной точке - в нашем случае мы измеряли до северо-восточного «угла» наших 12-дюймовых круглых опор.) После того, как мы дважды проверили нашу работу и почувствовали себя хорошо во всем, мы наконец-то смог поставить эти точки на землю, чтобы попасть в яблочко, где будут вырыты ямы.Это было так же просто, как использовать отвес, прикрепить его к нашим точкам веревки, зафиксировать, а затем отметить эту точку на земле внизу с помощью короткого деревянного стержня. В конце концов, мы сбросили небольшую кучку пепла для шнекового яблока. Альт!

Измеряя высоту от земли до тетивы, я обратил внимание на приблизительную высоту опор. Для этой исходной северо-восточной контрольной точки я отметил точную высоту и записал ее, чтобы использовать позже в качестве контрольной отметки (на самой бетонной трубе), чтобы проверить уровень строителя во второй раз.Так как мы использовали трубы для заливки бетона, я добавил примерно 5 дюймов к этим измеренным значениям высоты для дополнительной высоты трубы при их распиливании до нужной длины. Совет: не планируйте сразу обрезать трубы до точной высоты - как только они будут размещены на земле, вы можете использовать строительный уровень во второй раз и обрезать трубы до нужной высоты.

Пора убрать струны с дороги и начать рыть ямы!

Читайте вторую часть? Продолжайте читать, как построить бетонный фундамент для опор.

Сравнение стальных опор

и бетонных опор

Если у вас есть вопросы, задавайте вопросы HD Foundations об использовании стальных опор и бетонных опор . Мы обслуживаем районы Даллас, Форт-Уэрт, Техас. Если вы собираетесь ремонтировать фундамент, изучите плюсы и минусы того и другого. Лучше всего изучить возможные варианты, прежде чем принимать решение. В то время как стальные опоры очень прочные и устойчивые, бетонные опоры и гораздо более популярны. Узнайте больше об этом.

Почему выбирают бетонные опоры или стальные опоры HD?

Причина, по которой эти структурные опоры являются хорошим выбором, заключается в том, что они обе способны выдерживать огромный вес.Бетон тяжелый и прочный, а сталь служит практически вечно, и это важно, когда речь идет о фундаменте. Вы захотите изучить различия. Вы обнаружите, что бетон использовался веками, потому что он имеет очень много применений. Сталь - один из лучших когда-либо производимых материалов. Убедитесь сами , почему работают бетонные опоры. Или, если вас интересуют стальные опоры, узнайте больше.

Какие опоры под ремонт фундамента?

Оба типа хороши, поэтому трудно сказать, какие опоры лучше всего подходят для вашего фундамента.Сделать выбор между бетонными сваями и опорами стального фундамента непросто. Это действительно зависит от вашей ситуации. Если вы не живете в одном доме долгое время, зачем платить за установку стальных свай при ремонте фундамента? И, если почва в вашем районе не слишком глубокая, бетонные опоры подойдут. Фактически, они могут быть лучшей структурной опорой для фундамента. Большинство домовладельцев Далласа, Форт-Уэрт, просят HD использовать бетонные опоры вместо стальных опор для ремонта фундамента, потому что они дешевле.HD Foundations также может установить их в так называемой «точке отказа». Поскольку глубина, которую они достигают, обычно составляет 12-15 футов, этого достаточно для большинства регионов. Вам нужно будет изучить факты. Стальные опоры могут понадобиться на участках с глубиной почвы 22 фута. Вот почему трудно сказать, что лучше, а что хуже. Использование обоих типов опор дает множество преимуществ. Подрядчикам по ремонту фундамента, таким как HD Foundations, часто задают вопрос, использовать ли стальные опоры или бетонные сваи.Ответ зависит от многих вещей, и поэтому вам нужно проанализировать преимущества одного по сравнению с другим. Поскольку на опоры фундамента обычно распространяется гарантия, если бетонные опоры сдвигаются или сдвигаются, их может отрегулировать подрядчик, установивший их. Это означает, что стальные опоры могут не стоить дополнительных затрат, даже если они отличные. Найдите время, чтобы рассмотреть все возможные варианты.

Плюсы и минусы стальных опор:

Эти опоры обладают преимуществами, поскольку они могут глубоко врезаться в почву.Стальные опоры можно вталкивать в почву на глубину до 75 футов, пока они не достигнут твердой коренной породы. Это важно при их установке под фундаментом или вокруг него в этой области. Вы узнаете, что стальные опоры имеют несколько больших преимуществ перед бетонными опорами. Некоторые подрядчики по ремонту фундамента клянутся, что они лучшие. Поскольку стальные опоры могут быть установлены очень глубоко, в отличие от бетонных опор, которых нет, владельцы недвижимости в Далласе и Форт-Уэрте иногда выбирают стальные опоры. Попросите HD Foundations рассказать вам больше.Стоит изучить, как почва влияет на них, и знать преимущества и недостатки того и другого. Особенно неприятно движение в верхних слоях грязи. Поскольку стальные опоры устанавливаются глубоко в землю, они не так сильно подвержены влиянию движения грунта, как другие типы опор фундаментов. Это одно явное преимущество и причина, по которой многие люди считают себя лучшими. Кроме того, стальные опоры могут выдерживать больший вес. В HD Foundations мы будем рады рассказать вам о них все.

Основным недостатком установки стальных свай является их стоимость.Это, без сомнения, самое худшее в них. В результате большинство владельцев недвижимости в местных городах предпочитают не использовать эти фундаментные опоры. Производство стали стоит значительно дороже, чем бетон, и оборудование, используемое для фактической установки, также стоит дорого. Еще один из немногих недостатков заключается в следующем: если стальные опоры не опущены полностью, они могут двигаться. Это проблема, которая может вызвать проблемы, поэтому перед ремонтом вам следует проконсультироваться с подрядчиком по строительству фундамента.Очень важно, чтобы опоры стального фундамента устанавливались на такой глубине, где они достигают коренных пород или твердых пластов, способных выдержать нагрузку. Если речь идет о стальных опорах по сравнению с опорами из бетона, узнайте об этом в HD Foundations. Защита вашего дома в Далласе, Форт-Уэрте или коммерческой постройки важна, поэтому собирайте много информации.

Плюсы и минусы бетонных опор:

Бетонные сваи также обладают множеством преимуществ. Одно из больших преимуществ заключается в том, что они не стоят много, и это важно для всех.Дело в том, что бетонные опоры намного дешевле в производстве, чем стальные сваи. Это одна из причин того, что эти опоры фундамента стоят намного дешевле. Кроме того, использование бетонных опор не требует вложений в чрезвычайно дорогое оборудование.

Конечно, у бетонных опор есть и недостатки. Во-первых, при ремонте фундамента их нельзя установить так глубоко в землю, как стальные опоры. Это считается одним из недостатков этих свай.Поэтому, когда дело доходит до выбора стальных опор или бетонных опор, вы должны помнить, что в большинстве районов в Далласе и Форт-Уэрте и его окрестностях нет чрезвычайно глубоких почв, поэтому это не является серьезной проблемой. Вы обнаружите, что оба они обладают превосходными качествами, и вам нужно будет выяснить, какой из двух типов опор фундамента использовать, а какой лучше подойдет для вашего конкретного типа фундамента. Как и у всего, есть много преимуществ и недостатков.

Получить смету на установку опор:

Для получения дополнительной информации об использовании этих свай для проекта ремонта фундамента свяжитесь с HD Foundations.Мы будем рады зайти к вам, оценить вашу собственность и подробнее рассказать об этом. Просто запланируйте бесплатную оценку на бетонные или стальные опоры онлайн сегодня. HD Foundations обслуживает всю территорию DFW.

Типы фундаментов зданий | Бетонный фундамент

Примечание. Цель этой страницы - помочь вам разобраться в различных типах бетонные фундаменты, используемые при строительстве сараев. Всегда консультируйтесь с инженером и Ваш местный муниципалитет, прежде чем делать фундамент для вашего здания.Имейте в виду, что все типы фундаменты должны быть спроектированы в соответствии с последними стандартами IBC (International Building Коды) и несущей способности грунта. Кроме того, размер здания, количество истории и предполагаемое использование конструкции также должны быть учтены в фундаменте. дизайн.

Фундамент бетонные столбы

Использование: Этот тип фундамента в основном используется в зданиях со столбами и балками. стиль (или подобная) конструкция, в которой основные опорные стойки далеко разнесены.Важно иметь столб под каждой несущей стеной Почта. На этом типе фундамента также могут быть построены столбовые амбары для защиты столбы от гниения.

Преимущества: Очень доступный фундамент

Недостатки: Нельзя использовать с обычными конструкция, в которой стены обрамлены шпильками, за исключением тяжелых конструкционных классов балка устанавливается первой.

Стоимость: Примерно 150 - 300 долларов за каждый пирс, в зависимости от размера. и глубина причала.

Примечания: Для использования в амбаре или гараже, бетонная плита и насыпают опоры на в то же время для создания единого монолитного защищенного от мороза фундамента.

Как сделать (опоры и плита): Выровняйте площадку (сняв весь верхний слой почвы), просверлите отверстие со шнеком под каждую опорную стойку подготовить каменное основание (см. подготовка площадки), установите опалубку бетонной плиты из бруса 2x6 для плиты толщиной 5-1 / 2 дюйма, поместите две арматуры в каждое отверстие (согните верх каждой арматуры под углом 90 °), установите проволочную сетку на место (см. изображение слева), залить опоры и перекрытие Бетонная смесь №3500.Отделка бетоном.

Как это сделать (только опоры): Для конюшен, где нет бетонной плиты необходимо, просверлив все отверстия, установить строительные трубы (выше на уровне земли) и закрепите трубы на месте, чтобы они не двигались, когда бетон залил. Затем с помощью транзитного или вращающегося лазерного уровня отметьте каждую трубку на сверху, убедившись, что труба в самой высокой точке возвышается на 4 дюйма над землей. (может быть выше в самой нижней точке, если площадка находится не по уровню), отрежьте трубку на каждой отметке, сделав убедитесь, что каждый разрез прямой.После этого залить бетон, сделать верх каждой выровняйте и выровняйте пирс и подождите не менее 3 дней, пока бетон не схватится. После того, как бетон застынет, разложите камень между опорами и уплотните его, убедившись, что что верх вашей каменной основы почти на одном уровне с вершиной опор.

Размер используемых опор: Наиболее распространенные размеры составляют 18–24 дюйма в диаметре. Точный размер каждой опоры должен определить инженер. Глубина сверления отверстий зависит от уровня мороза в вашем районе. Убедись в просверлить отверстия ниже линии замерзания.

Монолитный фундамент

Также известен как фундамент плиты-на-уровне и иногда упоминается как Плавающая плита.

Использование: В основном используется в более теплом климате, где земля не замерзает и не замерзает. также на каменистых участках, когда сверлить ямы или рыть траншеи сложно или невозможно ниже линии мороза. Также часто используется для небольших построек и сараев.

Преимущества: Более доступный, чем обычный фундамент, и может быть преобразован в FPSF (Frost Protected Shallow Foundation) путем добавления пены Ridgid утеплитель по периметру.

Стоимость: Зависит от размера, толщины плиты, региона и т. Д.

Примечание: Позвоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, есть ли у этого типа фундамент разрешен в вашем районе и проконсультируйтесь с инженером, чтобы правильно спроектируйте его для своего района.

Что нужно сделать: Выровняйте участок, сняв верхний слой почвы, выкопайте глубину 12–16 дюймов. траншеи по периметру с уклоном внутрь стены траншеи (как показано) и уплотнять почву. Дно траншеи должно быть не менее 12 дюймов в ширину. Далее подготовим каменное основание (см. подготовка площадки), установка бетонной опалубки (мы рекомендуется плита толщиной 5-6 дюймов) и поместите все необходимые арматурные стержни и проволочную сетку в место. Мы рекомендуем как минимум (3) стержня №4 внутри траншеи и проволоку. сетка для плиты. Залить бетон и закончить плиту.

Обычный фундамент

Использование: Этот тип фундамента стоит дороже, но его можно использовать. в различных строительных приложениях. Этот фундамент можно использовать для сараи, гаражи, дома и многие другие постройки.

Преимущества: Обеспечивает очень прочный защищенный от мороза фундамент. Может быть выполнено либо из цементных блоков, либо в виде полной заливной бетонной стены.

Стоимость: Зависит от глубины, размера основания и района, в котором вы живете. Также зависит от того, сделан ли фундамент из цементных блоков или из заливного бетона стена.

Примечание: Ширина и толщина основания должны быть рассчитаны в соответствии с IBC, несущей способностью почвы и предполагаемым использованием вашей конструкции. Глубина фундамента должна быть ниже линии промерзания вашего участка. Как обычно, ширина основания варьируется от 12 дюймов до 18 дюймов в ширину и от 6 до 8 дюймов в толщину.

Как сделать: Подготовьте сайт (см. подготовка площадки), копаем траншеи ниже линии промерзания, уплотните дно траншеи (необязательно), установите форму для основания (сохраняя верхний уровень), установите две или три арматуры №4 на место и заливаем бетон. После того, как бетон затвердеет и затвердеет (2-3 дня), установите форма для заливки фундаментной стены со всеми необходимыми вертикальными стержнями, и затем заливаем бетон.После заливки бетона установите анкерные болты и завершите верхнюю часть основы, сделав ее гладкой и ровной. Другой вариант - положить 8-дюймовые или 10-дюймовые цементные блоки поверх бетонного основания, сохраняя хотя бы один ряд блоков над землей. Позже вам нужно будет налить цементируйте внутри блоков и установите анкерные болты.

Заключительные примечания: Для предотвращения проникновения воды через фундамент стены, обычные фундаменты (а иногда и фундаментные плиты) требуют снаружи фундаментной стены покрыть водостойким покрытием. Также может потребоваться установка дренажных труб для отвода воды от строительство.

Фундаменты для столбов и балок

мягкий Климатические опоры навесов и пристроек

В условиях мягкого зимнего климата (Глубина промерзания 12 дюймов или меньше) и хорошо дренированная немелинистая почва, есть маленький шанс промерзания грунта при подъеме фундаментов и опор. В этом случае вы можете врыть в землю и либо залить бетонный фундамент или засыпьте яму для фундамента чистым щебнем.Размер этого отверстие для фундамента должно быть круглым или квадратным диаметром 16 дюймов для гравия или каменистые почвы и 24-дюймовый круг или квадрат для почв, в основном состоящих из суглинков, рыхлый песок или гравий. Глубина фундамента должна составлять 1/2 ширины или более. Этот фундамент используется в Маленьком Комплект планов дома.

Убедитесь, что нижняя часть опоры опирается на ненарушенной почве, свободной от органических материалов. Не используйте заливку или почва, которая была отсыпана на участке (если она не является несжимаемой материал, например, щебень).Ваши опоры распространят общее вес здания над несущим грунтом. Хороший твердый материал под эти опоры необходимы. Если сомневаетесь, сделайте опоры больше таким образом уменьшая нагрузку на квадратный фут (подумайте о снегоступах).

Примечание: Это самый недорогой и легкий вариант фундамента под небольшая постройка или сарай. Это было бы неуместно для большего дорогие дом. Его нельзя использовать в местах с сильным ветром или на крутых склонах. земля.

Холодный Климатические опоры

В регионах с более холодным климатом или в местах с обширными почвами глинистого типа, для которых вам нужна опора находиться на почве ниже нуля глубина. Подъем с опоры будет либо обработан давлением деревянный столб или бетонная опора из блоков или залил бетонную трубу. Такой фундамент, скорее всего, потребуется разработан с учетом ваших местных требований, поэтому эти варианты предложения.

Блок Пирс

Вы также можете построить свой опоры из бетонных блоков 8 х 8 или 12 х 12. Для коротких опор используйте блоки поменьше, большие - побольше. Трубчатые опоры бывают разных диаметры также и большие должны использоваться на спуске наклонной площадки, где они будут стоять выше. Безопасное практическое правило: что опора или столб не должны превышать 12 (для бетона) или 20 (для дерева) умножает его ширину на неподдерживаемую высоту.Подтвердите это своим зданием инспектор или местный инженер.

При использовании бетонных блоков для опор, все опоры должны быть ровными, чтобы опоры находились на уровне ниже балки. Если вам нужно изменить уровень опоры, они должны быть в одинаковые приращения, чтобы соответствовать высоте блоков. С залитыми трубками вы можете обрезать их до заполнение, чтобы основания могли находиться на разных уровнях. Проверить уровень с помощью лазера или недорогого уровня воды из прозрачного трубка.

Настройка Вершины пирсов

Установите высоту опоры так, чтобы было минимум 12 дюймов под балками и 16 дюймов под перекрытия перекрытия платформы перекрытия. Это обеспечит достаточно места для сантехники, электромонтажа и изоляция, которую нужно обработать снизу. Обеспечьте поперечные связи между опоры для обеспечения дополнительной боковой устойчивости. Обеспечьте ремни или другое оборудование, чтобы связать стены, пол и фундамент вместе для дополнительная жесткость.

Дерево Столбчатые опоры для фундамента

При использовании деревянных столбов получить опоры или столбы с пропиткой класса фундамента 6х6. Когда используешь гравийный фундамент, прибейте квадрат, обработанный давлением 2х10 или 2х12 к основанию. Нижний действовать как ступня. Используйте только горячеоцинкованные, «Z-max» или нержавеющие. стальные гвозди и болты с материалом PT. Не полагайтесь только на болты, чтобы держите балки. Установите балки поверх деревянных столбов и соедините их. с соответствующим металлом кронштейны или деревянные пластины, как показано.

Есть много разных видов металла кронштейны и анкерные ремни. Спросите на месте на складе пиломатериалов, как эти будет зависеть от марки и размера балки и стойки. Якорь "Y", который прибиты к обеим сторонам луча иногда бывает более доступным, чем показанное оборудование Simpson на схемах.

Столбы из обработанной древесины можно упаковывать дробленой камень или почва цемент из 5-10 частей чистого щебня и песка почвы (без органики) на 1 часть цемента.Хорошо перемешайте и добавьте только достаточно воды, чтобы сделать работоспособным. Для максимального срока службы отверстия в столбах должен стекать и не прижимать воду к столбам. Вы также можете продлить услуга по покраске столбов битумной кровельной смолой на 8 дюймов либо сторона финальной линии почвы. Это то место, где посты, скорее всего, будут испытывают органические атаки.

Эти фундаменты можно использовать для строительства большая часть салона и небольшая планы дома от CountryPlans.com. Большинство наших планов тоже включить другие варианты фундамента (плита и подпорка), где разместить и мол не подходит.

Что такое фундамент для столба и пирса

Фундамент для столбов и пирсов - также иногда называемый фундаментом для столбов и балок - является одним из двух основных типов фундаментов дома. Другой тип известен как фундамент из плит или фундамент из плит. Как следует из названия, фундамент столбов и опор состоит из бетонных опор, которые закладываются глубоко в землю, чтобы выдерживать вес конструкции. От бетонных опор выступают бетонные или деревянные столбы, а вдоль верхних частей столбов проходят горизонтальные деревянные балки, образующие основание, на котором будет построена конструкция.

В отличие от плиточного фундамента, в котором слой бетона заливается непосредственно на почвенный субстрат, фундамент для столбов и опор не опирается непосредственно на землю, а обычно поднимается примерно на 18 дюймов, создавая пространство для ползания под домом. Одним из лучших преимуществ фундамента для столбов и опор является то, что пространство для обхода обеспечивает легкий доступ к нижней части дома, если потребуется ремонт сантехнических и электрических блоков или самого фундамента.

Домостроители часто предпочитают использовать столбчатые и опорные фундаменты, потому что их легко построить и они дешевле, чем другие варианты.Однако этот тип фундамента лучше всего подходит для небольших зданий. Поскольку фундамент столбов и опор не закладывается глубоко в землю, этот тип фундамента менее идеален для домов, построенных в районах, где часто случаются землетрясения или ураганы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *