Фундамент под хозблок: выбор типа и его монтаж

Содержание

выбор типа и его монтаж

По-настоящему надёжное и крепкое основание требуется для любого здания, включая даже небольшие, технического назначения. Сюда можно отнести гаражи, хозблоки, складские постройки и прочие. Стоит отметить, что если смотреть на эксплуатационные качества основания для хозблока, то они должны соответствовать таким же тех. характеристикам, что и фундамент для более серьёзной постройки. Впрочем, фундамент под хозблок своими руками сделать не так уж и сложно.

В рамках нашей сегодняшней статьи мы поведаем вам об особенностях технологии возведения фундаментного основания под хозблоки и прочие техпостройки. Нижеприведённые информационные данные могут понадобиться тем людям, которые решили сэкономить на строительных работах и выполнить все действия по возведению таких построек самостоятельно, исключительно собственными силами.

Варианты обустройства фундамента для хозблока

Перед тем, как сделать фундамент под хозблок, необходимо выбрать тип основания. Если смотреть на классические варианты возведения фундаментного основания под сарай, то они возводятся согласно двум технологиям, включая ленточную кладку и мелкозаглублённый монолит. В принципе, роль альтернативного решения, играет также и конструкция свайного типа. В её рамках выполняется балочный ростверк.

В теории, строительство хозблока допускает возведение столбчатой конструкции и даже монолитной плиты. На последней могут быть построены здания практически любого типа. Это универсальная разновидность фундаментного основания, только вот экономически нецелесообразна для возведения хозяйственных блоков.

Что касается фундамента ленточного и свайного типа, то они больше всех достойны подробного рассмотрения. Обуславливается это именно экономической целесообразностью и общей рациональностью. Основания подобного типа способны проявить себя как наилучшим, самым оптимальным соотношением между ценой и качеством. Это свойство актуально как раз именно для сарая и других подобных хозяйственных построек.

Фундамент свайного типа

Подобная разновидность фундамента представляет собой некоторое количество опорных составляющих вертикального расположения. Для их перевязки используется балочный ростверк. Возведение такого фундамента особо актуально на пучинистых почвах, а также на тех территориях, которые отличаются своим сложным рельефом. Это объясняется экономической целесообразностью, поскольку возведение оснований других типов будет совершенно не выгодно. Сюда относится также фундамент под хозблок из блоков. Связано это с повышенными расходами на строительные материалы, а также увеличенными трудозатратами.

Существует несколько технологий возведения подобного фундаментного основания. Сюда относятся следующие:

буронабивные, которые подразумевают под собой заливку в опалубку трубчатого типа;
набивные, их необходимо попросту забивать в почву;
винтовые, они создаются таким образом, чтобы их можно было бы вкручивать в грунт.

В данном случае простейшим способом станет установка свайного основания винтового типа. Что касается поэтапной технологии строительства такого фундамента, то она выглядит так:

На поверхности почвы делают угловые разметки, на основе которых в дальнейшем будет выполнен ростверк;
В точках разметок необходимо проделать отверстие с помощью ручного бура. Его глубина не должна превышать полуметра;
В получившееся отверстие следует поместить винтовую свайную опору;
После этого вставленную сваю винтового типа необходимо завинтить в землю. Для осуществления таких действий обычно используется специализированная насадка, оснащённая специальным рычагом, который также называется воротом;
Затем, после того как одна из свайных опор будет завинчена, можно переходить к установке последующей. Важно обращать внимание на уровень заглублённости свайных опор, то есть на глубину фундаментного основания. Её необходимо отслеживать с помощью гидроуровня, причём отсчёт идёт согласно тому положению, которое занимает торец первой опоры. Следует поступать подобным образом вплоть до того, пока окончательно не завершится установка вышеуказанных угловых опор;
В том случае, если дистанция между опорами будет выше, чем два метра, то необходимо предпринять дополнительные меры. Для этого дополняем угловые опоры промежуточными сваями. Последние должны быть ввинчены в грунт вдоль фундаментной границы. Расстояние между такими опорами может находиться в диапазоне от одного до двух метров.

После того, как будет окончен процесс установки свайных опор, сделать фундамент под хозблок самому необходимо с учётом процесса обвязки ростверка, который будет собираться из древесных балок. В его основу также могут быть положены швеллеры.

Наименьшей стоимостью может похвастаться только буронабивной метод. На самом деле, дешевле данного способа, никакого больше не существует при возведении фундамента под сарай. Рассматриваемый метод может быть осуществлён следующим образом:

Для начала с помощью ручного бура необходимо высверлить скважины опоры. Делается эта операция по краям фундаментных границ. Если возникнет необходимость обустроить промежуточные свайные опоры, то скважины сверлят и под них.
Во все скважинные отверстия должен быть помещён лист рубероида, который предварительно сворачивают в рулон. Таким образом, будет обеспечен наиболее простой и не дорогостоящий метод обустройства свайной опалубки. К тому же, она будет отличаться прекрасными гидроизоляционными качествами.
Затем необходимо поместить в сваи по 3-4 арматурных прута. После этого их следует соединить между собой с помощью горизонтальной перевязки. Стоит отметить, что данные прутики должны быть несколько выше нулевого уровня высотности цоколя.
Последующий шаг состоит в том, чтобы установить первый опалубочный щит. Это внешний элемент, который монтируется вдоль фундаментной границы. Следующий щит устанавливают уже на расстоянии около 40 сантиметров.
Что касается составляющих опалубки ленточного типа, то их необходимо стянуть посредством поперечных ставок. Затем их укрепляют с использованием внешних подопорок.
В опалубке необходимо горизонтально установить арматурные пруты, которые обычно перевязывают между собой со штырями арматурного каркаса свай. Что касается опалубочного дна, то на него требуется насыпать песчаную подушку в десять сантиметров.
По завершению опалубка должна быть залита с применением песчано-цементного раствора, которое сдабривают в последующем с использованием измельчённого гравия.

Наиболее дешевый тип фундамента возводится вышеописанным образом. Для её осуществления необходимо будет приобрести цемент, песок, гравий (либо щебень), а также арматуру.

Основание ленточного типа

Вы можете возвести фундамент под хозблок своими руками и другим способом, с помощью ленточного фундамента. Целесообразен этот метод в том случае, если вы имеете дело с основательным сараем, у которого стены выполнены из кирпича. Также сюда относятся постройки со стенами из блоков. Важно помнить и о том, что подобное основание должно быть построено только лишь на сравнительно ровном участке, где имеет место непучинистая почва. Допустимо возводить такое основание и на слабопучинистом грунте.

В соответствии с наиболее простой технологией, фундамент изготавливается из блоков. Подобное основание для хозяйственного блока может быть выполнено в течение одной, реже двух недель. В то же время, такой способ предусматривает использование строительного крана.

Для того чтобы возвести фундамент таким способом необходимо пройти через следующие этапы:

На площадке необходимо вырыть траншею, глубина которой будет равняться около ста сантиметров. На её дне располагают песок и мелкий гравий, слоями в 15 и 10 сантиметров соответственно.
Затем следует залить арматурную стяжку десятисантиметровым слоем бетонного раствора.
После этого разгружают и выкладывают блоки.
Их необходимо укладывать в траншею в два слоя от углов наподобие технологии кирпичной кладки;
Бетон служит с целью сцепления блоков.

В завершении требуется залив армирующим поясом. Аналогичным образом производится замена фундамента под хозблоком. При соблюдении технологии результат оправдает все ваши ожидания.

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших» стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Как и какой сделать фундамент для хозблока | Своими руками

Под небольшие постройки на участке не обязательно строить солидный фундамент. Можно обойтись, например, таким, какой соорудил для своего хозблока наш автор.

При выборе типа фундамента под первую постройку на новом участие (хозблок) мы ориентировались на простоту изготовления, поскольку планировали строить самостоятельно, и финансовую доступность. Сразу отмели новомодные винтовые свайные фундаменты, в силу того что для их установки нужно было приглашать фирму, а стоимость фундамента могла сравниться со стоимостью самого домика. Само собой, огпал и ленточный фундамент, требующий больших денежных и трудовых вложений.

Но вариант, предлагавшийся практически всеми фирмами, поставляющими лёгкие постройки, тоже нас не устроил: они устанавливали свои домики на бетонные блоки, положенные прямо на грунт. Результаты такого строительства вокруг были многочисленны — в дождливую осень блоки уходили в землю, а зимой силы морозного пучения неравномерно их выдавливали. В обоих случаях это вело к перекашиванию постройки, заклиниванию дверей и окон, а то и н сползанию её с наклонившихся блоков.

Но сама идея установить домик на блоки стала центральной — из-за своей простоты и дешевизны. Мы лишь последовали совету из многих публикаций в специальной литературе и Интернете — блоки решили устанавливать не непосредственно на грунт, а на песчаную подушку, отсыпанную на глубину почвенного слоя. А чтобы уменьшить давление на неё, под каждый блок предполагалось подложить бетонную плиту размерами 50 х 50 см.

Читайте также: Фундамент своими руками от А до Я

Фундамент своими руками для сарая

Габариты нашего хозблока составляют 2.5 х 6.0 м. Блоки по длинной стене решено было устанавливать через 1,5 м (по осям), по узкой стороне остановились на двух угловых блоках.

Под каждую подушку был выкопан котлован размерами 80 ж 80 см. При определении глубины котлованов мы исходили из толщины почвенного слоя на нашем участке — он составляет примерно 40 см. Вынимаемый грунт, надо сказать, очень пригодился. Участок у нас — неровный, имеет много впадин, и грунт пошёл на его выравнивание.

После подготовки очередного котлована засыпали его песком, который утрамбовывали. Обычный способ — проливка песка водой — в этом случае не пригоден, поскольку вода может размягчить окружающий грунт, что приведет к проседанию фундамента. Мы смачивали песок до засыпки, укладывали в котлован слоями и утрамбовывали деревянной трамбовкой.

После засыпки песка необходимо было выровнять поверхности всех подушек, что и было сделано с использованием длинного ровного бруска и строительного уровня. Когда подушки были выровнены, на них положили плиты, на которые установили блоки. Блоки мы купили стандартные полнотелые размерами 20 х 20 х £0 см, а вот плитки изготовили самостоятельно. Это заняло какое-то время, но обошлись они более чем в два раза дешевле покупных. Каждый блок устанавливали на раствор, проверяя правильность положения уровнем и подгоняя под общий уровень все блоки.

После изготовления фундамента и перед дальнейшими работами решили по возможности выбрать плодородный слой из-под хозблока: зачем пропадать добру? Тем более что у нас на участке была навалена куча глины после строительства колодца — и вопрос, куда её девать, был очень острым. А здесь сразу двойная польза: выбрали плодородный грунт, который пошёл на выравнивание участка, и частично использовали ненужную глину — она тоже была не лучшего качества, и перспектива использования её в будущем для строительства, например печи, была маловероятной.

Ссылка по теме: Утепление фундамента своими руками как и чем

Фундамент для сарая, хозблока своими руками – фото

Фундамент начинается с разметки
Котлован под песчаную подушку рыли на глубину залегания плодородного грунта.
Перед укладкой плит уровни всех подушен выровняли.
Первая плитка положена. Она станет ориентиром для всех других плит.

Блоки укладывали на цементный раствор.
Правильность установки блоков контролировали при помощи уровня.
Блоки устанавливали по шнуру.
Плодородный грунт из-под будущего домина по возможности выбрали, а ямы засыпали глиной.
Засыпка котлована.
Котлованы засыпаны песком и утрамбованы.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Фундамент под сарай своими руками – варианты устройства, основные этапы работ

Легкие подсобные строения из газобетона или деревянный каркасно-щитовой хозблок не требуют возведения массивного подземного основания. Самый простой фундамент под сарай вполне можно сделать своими руками даже на пучинистых грунтах. Но, тем не менее, он должен быть надежным, поэтому усилия, все же, придется приложить, вооружившись нужными знаниями.

Варианты устройства фундамента

Какой именно будет конструкция основания под хозблок зависит от нескольких факторов:

размеров постройки и веса используемых для ее возведения материалов, а именно – их веса;
грунтовых условий;
наличия подземных вод;
сложности рельефа местности.

К примеру, для пучинистых грунтов вполне подойдут винтовые сваи, вкручиваемые в землю своими руками, без использования специальной техники. Ленточный фундамент применяется в случае возведения стен из пеноблока или газобетона. А построить каркасный сарай можно на отдельно расположенных столбах. Существуют и более оригинальные решения, предлагающие сделать подземную опору из старых автомобильных покрышек, что существенно удешевляет строительство. При этом, резина:

возьмет на себя функции гидроизоляции;
уравновесит возможные подвижки, создаваемые температурными колебаниями;
продлит срок эксплуатации хозблока за счет долгого процесса разложения материала;
значительно упростит процесс монтажа.

Фундамент под сарай из покрышек можно сделать своими руками, не прибегая к помощи посторонних. Для начала следует удалить плодородный слой земли, затем выкопать ямы нужной глубины и разместить в них старые резиновые шины двумя рядами. Внутреннее углубление необходимо на треть заполнить песком, после чего сделать гидроизоляцию. Выгоднее всего для этой цели использовать рубероид. Оставшийся объем нужно залить бетоном.

Ленточный фундамент выполняется монолитным или из готовых блоков. Для легких строений он используется лишь в случаях, когда требуется подвальное помещение, высокий подпол или погреб. На бетонной ленте легко возводятся стены из кирпича, пеноблока и газобетона, но делать глубокий фундамент для сарая без веских причин вряд ли будет разумно. Другое дело – малозаглубленная конструкция подземной части строения, выполненная своими руками. Но ее устройство возможно лишь на непучинистых грунтах при отсутствии подземных вод выше уровня промерзания почвы, даже в моменты весенних и осенних подтоплений.

Монтаж бетонных блоков в качестве фундамента для хозяйственной постройки требует присутствия на площадке подъемной техники, что в условиях возведения единичного объекта, имеющего второстепенное значение, не выгодно.

Ленточный фундамент прокладывается по всему периметру несущих стен. Присутствие грунтовых вод предполагает его заглубление на 20-25см ниже принятой отметки промерзания, указанной в соответствующих справочниках. Показатель зависит от региона, в котором строится хозблок. Ширину ленты выбирают в соответствии с толщиной несущих стен, но не менее 35-40см.

Столбчатый фундамент под хозяйственный сарай устанавливают по углам постройки и в местах сопряжения наружных и внутренних несущих стен. Вначале потребуется сделать разметку по месту своими руками и выкопать ямы в соответствии с размерами подошвы подземных столбов. Выемки заглубляют на 20-25см ниже отметки промерзания, как и в случае с полноценным ленточным фундаментом.

Нередко подземную часть под сарай пытаются построить из штучных материалов – пеноблоков, газобетона, кирпича. Последний вариант вполне приемлем, но только в случае, когда на участке залегают непучинистые грунты, а уровень подземных вод остается на низкой отметке. А вот первые два материала укладывать в землю даже при устройстве хорошей гидроизоляции не рекомендуется. Их пористая структура способствует повышению теплоизоляции стен, но при появлении малейших дефектов в слое влагозащиты фундамента, намокание блоков приведет к их быстрому разрушению. Причем заметить проблему получится слишком поздно, так как подземная часть дома, не считая стен со стороны подвала или погреба, надежно скрывается под слоем грунта.

Основные этапы работ

Несмотря на разнообразие конструктивных решений, довольно часто фундамент для сарая возводят своими руками с использованием бетонного раствора. Это удобно, доступно по технологии и материальным вложениям. Первым делом по месту наносится разметка, после чего на проектную глубину выкапывается траншея под бетонную ленту или выемки под столбы. Далее:

отсыпается песчано-гравийная подушка с послойной трамбовкой – толщина приблизительно 15-20см;
монтируется опалубка из деревянных щитов или влагостойкой фанеры с распорками –верхний срез короба должен выступать над уровнем будущего фундамента не менее чем на 15см;
на дно и по стенкам укладывается гидроизоляция;
ставятся арматурные сетки или объемные каркасы;
производится заливка подготовленной бетонной смеси.

Далее фундамент накрывают пленкой на 2-3 дня, периодически смачивая поверхность бетона, но в разумных пределах. Это поможет правильному завершению процесса гидротации цемента и дальнейшему схватыванию монолита. После окончательного набора прочности на протяжении 28 суток при оптимальных погодных условиях, опалубку снимают, верхний срез фундамента выравнивают, а оставшиеся незащищенными поверхности бетонного монолита гидроизолируют. На последнем этапе подготовки фундамента под возведение стен сарая выполняют обратную засыпку выемок с послойным уплотнением.

Как построить хозяйственный блок на даче своими руками

Хозяйственный блок – неотъемлемая часть дачного участка. Он представляет собой целый комплекс необходимых помещений: душ, туалет, а также выполняет функцию складского помещения, где хранятся садовые инструменты и другие необходимые мелочи.

При принятии решения о постройке хозяйственного блока своими руками, необходимо принять во внимание некоторые факторы.

Строение должно быть долговечным и удобным для использования.
Затраты на строительство не должны быть высоки.
Постройка должна быть высокого качества, но при этом сам строительный процесс должен быть довольно простым.

Особое внимание следует обратить на то, чтобы хозяйственный блок отвечал всем мерам пожарной безопасности, а также гармонировал с общим дизайном дачного участка.

Строение не должно быть большим по размеру.

Для строительных работ потребуются такие инструменты: топор, лопата, ножовка или лобзик, рубанок, отвёртка, дрель и свёрла.

Как уложить фундамент под хозблок

Фундамент делается полноценным или, при включении в состав хозблока душа и туалета, для этих целей будут пригодны стенки будущей выгребной ямы.
Глубина фундамента должна составлять не менее метра. Материалом для фундамента может служить бетонный раствор или кирпич. Лучшим вариантом будет использование фундамента свайного типа. С этой целью необходимо проделать в земле отверстия, в которые вставить сваи. Поверх фундамента потребуется уложить пару слоёв рубероида. Это поможет защитить нижние границы стен от влияния влаги и избежать гниения. Для придания устойчивости всему строению, необходимо провести установку железных прутьев или болтов в угловых сегментах фундамента.

Толщина брёвен, которые будут использоваться в качестве каркаса, должна составлять не больше 11 см. Альтернативой могут быть брусья. В каждый нижний угол венца производится установка железных прутьев толщиной 1 см. С их помощью будут крепиться каркасные столбы. Чтобы произвести установку штырей, потребуется дрелью проделать отверстия в брёвнах, диаметр которых не должен превышать 2 мм. Следующим этапом происходит установка штырей на положенное им место с помощью молотка.

Затем, поверх стоек необходимо уложить брусья. Они будут создавать граничное пространство между крышей и стеной. На брусьях будут располагаться обрешетка крыши и стропила. Стропилами выступают доски, толстые и широкие, сечение которых должно составлять 10 см, 5 см. Для обрешетки нужны узкие доски. Их сечение должно соответствовать 5 см и 2 см.

Для обшивки стен хозяйственного блока можно использовать кровельные листы из асбестоцемента или же ДСП. Как способ крепления, можно использовать гвозди, с помощью которых прибить обшивку к балкам каркаса. Тот же материал можно использовать в качестве обшивки кровли. Чтобы прикрепить асбестоцементные листы к стропилам, можно воспользоваться простыми гвоздями с шайбой. Это даст возможность избежать повреждения поверхности материала. Для бюджетного варианта обшивки стен подходит использование ДСП. К тому же этот вид материала легче устанавливается.

Как настилать пол в хозяйственной постройке

Для изготовления пола подходят толстые доски. Если планируется установка душа, необходимо оставить в досках зазоры или проделать в них вырезы. Это даст возможность воде стечь в яму.

Для перегородок внутри помещения лучше всего использовать гипсокартон, а сверху закрепить вагонку.

Как установить окна и двери в хозблоке

Для закрепления проёмов для окон и двери используются каркасные столбы. Чтобы изготовить дверь, необходимо воспользоваться деревянными брусками, с помощью которых происходит формовка рамы. В середине рамы располагается ребро. Для обшивки используются листы фанеры или ДСП. Крепление производится гвоздями.

Окна делаются таким же образом. Разница лишь в том, что с помощью рубанка в оконных блоках делается углубление для стекла, которое закрепляется штапиками.

Внутреннее обустройство сарая

Наличие в составе хозяйственного блока туалета подразумевает обустройство отверстия и сидения. В отделении для душа выделяется зона для того, чтобы раздеваться, устанавливается вешалка для одежды, скамья. Также необходимо прикрепить полку для мыла и шампуня, отдельно выделить место для мочалки.
Над душевой комнатой, прямо на крыше, необходимо установить бак для воды, вместимостью не менее 200 литров. Чтобы бак быстрее нагревался, можно выкрасить его в чёрный цвет. Или же выбрать вариант с электрическим нагревом.

По окончании работ можно воспользоваться краской или лаком для улучшения внешнего вида наружных стен.

Строительство хозяйственного блока занимает мало времени: 2 или 3 дня. Как результат получается надёжное хранилище для инструментов.

2015-2021 «Дачный комфорт» © Любое копирование материалов — запрещено.

Фундамент для сарая под ключ ǀ Цена «Фундамент СПб-24»

Нужен недорогой, но надежный фундамент для сарая или другой хозяйственной постройки в Ленинградской области? Не можете определиться с выбором типом его конструкции? Компания «Фундамент СПб-24» готова предложить свои услуги по выполнению всего перечня фундаментных работ при строительстве сарая. В зависимости от назначения и материала стен будущей постройки мы подберем наиболее экономически выгодное решение и воплотим в реальность в минимальные сроки.

Фундамент для сарая – возможные решения

Многие при строительстве сарая не уделяют достаточного внимания выбору для него типа основания, соблюдению технологии заливки. И напрасно. В условиях нашего региона, где сезонное пучение грунта не редкость, основание технической постройки должно выдерживать любые внешние нагрузки и обеспечивать целостность строения. Иначе уже после первой зимы вы увидите, что постройка наклонилась и на стенах из кирпича или газосиликатных блоков появились трещины.

Фундамент под сарай может быть любой, даже монолитный плитный. Но с точки зрения лучшего соотношения цены и надежности наиболее целесообразно возводить, хорошо себя зарекомендовавшие следующие фундаменты:

ленточный;
свайно-ростверковый;
буронабивные сваи (столбчатый).

Ленточный фундамент для сарая

Данный тип основания заливается под всеми стенами постройки. Хорошее решение для хозблока со стенами из кирпича или блоков. В зависимости от необходимости наличия цокольных помещений может быть глубокого заложения или мелкозаглубленным. Такое основание прослужит долгие годы, но потребует большого количества земляных работ и при глубоком заложении обойдется достаточно дорого.

Свайно-ростверковый фундамент для хозблока

Если вы решили построить небольшой сарай без повала, то рекомендуем остановить свой выбор на свайно-ростверковом фундаменте. Он подойдет как для сараев со стенами из кирпича или легких бетонных блоков, так и для легких каркасных конструкций.

Конструктивно представляет собой заглубленные ниже уровня промерзания почвы сваи, объединенные между сверху монолитной железобетонной лентой. При его строительстве не потребуется большого объема земляных работ. К тому же он отлично подходит для участков со сложным рельефом.

Столбчатый фундамент под сарай

Фундамент из буронабивных свай – самый недорогой. Он в 2-3 раза дешевле ленточного. Но подходит только для легких построек из дерева. Его можно возводить на любых грунтах. При строительстве этого основания важно правильно рассчитать количество свай, их месторасположение и заглубить ниже глубины промерзания грунта.

Строительство фундамента в СПб и ЛО

Если вы цените свое время и деньги, то заказать заливку фундамента под сарай в «Фундамент СПб-24» будет правильным решением. Мы – профессиональные строители, уже более 5-ти лет строим фундаменты для домов, бань, гаражей заборов. Точное выполнение требований СНиП, высокое качество выполненных работ, соблюдение договорных обязательств — это гарантированно получает каждый заказчик, обратившийся в нашу компанию.

Есть сомнения или остались вопросы? Звоните или пишите. Мы отвечаем каждому и наши консультации бесплатны!

Отнеситесь к строительству сарая ответственно!

Сарай Фундамент 101 | 5 самых популярных фундаментов под навес

Еще в 1173 году итальянский архитектор из Пизы по имени Фрэнк Ллойд Райт (имя изменено для защиты личности) однажды утром встал, отряхнул пыль со своего чертежного стола и принялся за новый проект. В книгах по истории об этом не упоминается, но он, возможно, страдал от легкого похмелья (эта часть Италии известна своими винами ), потому что он спроектировал башню высотой 180 футов и весом примерно 14 500 тонн — с винтом. фундамент глубиной всего 3 метра.

Это было примечательное отсутствие предвидения. Фактически, туристы отмечают это при виде с тех пор, как башня начала сдвигаться в 1178 году — всего через 5 лет после начала строительства.

Вам повезло по двум причинам. Во-первых, переносные навесы для хранения имеют высоту всего около 10 футов, а многие весят меньше тонны (1/14 500 от печально известной Башни). Во-вторых, и, следовательно, им нужно меньше фундамента.

Но это отличный урок для всех нас. Фонд имеет значение.Не стоит ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не наклонялся (звучит знакомо?), И чтобы двери и окна работали правильно.

Теперь давайте рассмотрим варианты фундамента для сарая.

Блоки

Это самый простой и распространенный способ возведения фундамента под навес. В Bylers мы используем цементные блоки для большинства наших навесов и считаем их очень удовлетворительными.Ши (водитель-доставщик) рассказывает, как переехал в один из наших сараев, которому 30 лет, в хорошем состоянии, в прекрасном состоянии, и он все еще сидит ровно на цементных блоках. Для блочных наборов лучше всего, если сарай будет не более чем на 2 фута от уровня.

Цементные блоки построены на опорах (представьте себе мини-башни, но они не наклоняются) на расстоянии 3-5 футов друг от друга. Если навесы построены так, как они должны быть, конструкция навеса легко охватывает опоры — если только вы не припаркуете в нем машину, и в этом случае вам следует подумать о гравийной подушке.

Гравийные подушки полезны, если вы паркуете тяжелое оборудование (например, автомобиль или трактор) внутри своего сарая или гаража. Гравийная подушка — это один из способов выровнять землю, высота которой превышает 2 фута. Еще одно преимущество гравийных подушек состоит в том, что в отличие от блочных опор салазки (опоры под полом) постоянно контактируют с гравийными подушками. Стоянка трактора на одном и том же месте в течение 10 лет не приведет к провисанию пола. И вы можете построить свою собственную гравийную подушку. Недостаток гравийных подушек в том, что они дороже и требуют больше времени.

Бетонная плита

Бетонные подушки работают почти так же, как гравийные, за исключением нескольких очевидных отличий: они дороже и более долговечны. Но, как и в случае с гравийными подушками, у них есть преимущество полного контакта нагрузки, что позволяет опорам перекрытия сарая постоянно контактировать с фундаментом, а не перекрывать, как блоки или бетонные опоры. Этот вариант необходим только в том случае, если вы храните в сарае тяжелую технику. Еще одна причина, по которой стоит подумать о бетонной подушке, — это очень тяжелое здание, такое как 1.5- или 2-х этажное здание.

Это может вас удивить, но если вы решите построить бетонную площадку, вам следует сконструировать ее по длине и ширине салазок сарая, а не по номинальному размеру самого здания (например, 10 × 12 или 12 × 20). . Если подушка слишком велика, она будет улавливать воду, стекающую с крыши, и лужу на плите. В результате строительные салазки остаются в воде, что способствует гниению.

Стойка и балка (обложка)

Это нечасто — мы лишь изредка устанавливаем на них здания.Стойко-балочная конструкция используется, когда склон далеко не ровный; это дешевле, чем раскопки, и может быть выполнено домовладельцем. Он построен из пропитанного под давлением пиломатериала, столбы закопаны в землю, а балки простираются от столбов к столбам. Сарай устанавливается на балки.

Обязательно используйте набор инженерных чертежей, поскольку. . . Что ж, давайте просто вспомним урок Пизанской башни. Вы бы не хотели иметь туристическую достопримечательность под названием «Обрушившийся сарай YourTown».

Будьте осторожны с другим фактором: конструкция стойки и балки должна быть близко к земле с одной стороны, иначе прицеп (который не может катапультировать сарай в воздух) не сможет поставить сарай на него. . Максимальная высота в конце, где трейлер отходит назад, чтобы разместить навес, не может превышать 32 дюйма.

Бетонные опоры

Как и столб и балка, бетонные опоры встречаются довольно редко. Вы можете узнать, как выглядят бетонные опоры, по конструкции многих мостов, которые простираются от одного набора круглых бетонных опор до другого.Бетонные опоры под навесы могут понадобиться, если площадка под навес имеет значительный уклон. В отличие от установки сарая на блоках, которые также встраиваются в опоры, бетонные опоры довольно глубоко уходят в землю и являются постоянным фундаментом.

Бетонные опоры

строятся путем рытья ям, вставки труб (называемых Sonotubes ) и заливки их бетоном.

Если вы решите использовать бетонные опоры, у Bylers есть набор технических чертежей, которые покажут вашему подрядчику, как их строить.

Фундамент «Ваш навес»

Как видите, вариантов фундамента под навес очень много. Однако большинство наших переносных навесов строятся на блоках; гравийные подушки — еще один довольно популярный вариант. Вам нужно будет выбрать то, что подойдет вам и вашему сараю. Используя эту информацию, вы сможете построить фундамент сарая, который не станет очередным «уничижением» местных туристов, вызывающим на вас странные взгляды посторонних.

Ваша очередь! Какой совет или опыт работы со складским навесом у вас есть? Протяните другим руку помощи, оставив комментарий ниже.Расскажите, что сработало (или не сработало!) Для фундамента вашего навеса.

Как подготовиться к сдаче навеса

Видео о доставке сарая (смотреть комплект блоков)

Как построить гравийную подушку

Как построить блочный фундамент под сарай

Блок Санкт-Врайн | Изделия из декоративных бетонных блоков

Это место для всех предметов, которые окружают ваш дом, будь то лужайка, патио и т. Д. ваш дом или даже ваш гараж.

Комбинированный кирпич часто используется как эффективный окантовочный камень. Это недорогое решение для ровной границы между газоном и садом.

Этот блок лучше всего подходит для окаймления прямых или широко изогнутых участков, а не маленьких или узких изгибов.

Кроме того, доступные цвета вспомогательных блоков соответствуют множеству других продуктов, поэтому скоординированный проект ландшафтного дизайна очень легко спланировать.

Если в вашем ландшафтном плане есть крутые повороты, наш крайний камень для озеленения часто оказывается лучшим решением.

Мы производим собственные брызговики и автомобильные упоры. Эти типы продуктов обычно являются сборными, но мы выяснили, как сделать их на наших блочных машинах.

Простой блок от брызг может в конечном итоге спасти фундамент, а остановка машины может стать большим подспорьем. Как простые в уходе и меры предосторожности для каждого домовладельца, они эффективны и оправданы!

И последнее, но не менее важное — это наш карманный блок.Этот блок 8 дюймов в высоту, имеет квадратное основание 11 дюймов и сужается к квадратной вершине 8 дюймов. В верхней части блока имеется квадратное отверстие 4 дюйма, через которое проходит 4 дюйма x Деревянный столб 4 «.

Использование карманного блока — простой способ собрать колоду. Вместо того, чтобы копать ямы, все, что вам нужно делать — выровнять землю; и вместо того, чтобы возиться с бетоном, все, что вам нужно сделать, это поместить свой 4 «x 4» в пустота в блоке.

Справочная библиотека

Использование бесплатный Adobe Reader для просмотра и печати файлов PDF.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто запрашиваемых документов, брошюр и информации. Сообщите нам, если у вас есть особые пожелания!

Брошюры по продукции

Мы постоянно обновляем наши брошюры, перечисленные ниже. Так что свяжитесь с нами или заходите почаще, чтобы быть в курсе последних новостей!

Оценка количества

Каждый проект имеет уникальные характеристики или проблемы. По вашим меркам мы рассчитаем количество товара, необходимое для вашего проекта.Позвоните нам по телефону 303-833-4144 или свяжитесь с нами через Интернет с вашим запросом.

Советы по установке

Мы можем порекомендовать различных специалистов по ландшафтному дизайну или, если вы любитель «сделай сам», мы предоставим эти полезные инструкции по установке.

~ скоро появятся другие советы по установке

Глоссарий терминов

В каждой отрасли есть причудливые термины, которые могут сбивать с толку, особенно если названия продуктов звучат одинаково, но на самом деле совершенно несопоставимы по качеству или предполагаемому использованию.Свяжитесь с нами если у вас есть какие-либо вопросы.

Словарь терминов

Сертификаты ASTM

Сертификаты международных стандартов ASTM, выданные блоку St. Vrain, пользуются большим уважением. Качество является основой нашей репутации с 1946 года. Пожалуйста, просмотрите нашу страницу сертификатов ASTM для получения дополнительной информации.

Подпорные стены 101 — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Есть ли в вашем дворе уклоны, уклоны и уклоны? Тогда у вас, вероятно, есть подпорная стена где-то на вашем участке. Используемые повсюду, от строительства шоссе до ландшафтного дизайна, подпорные стены удерживают землю, которая в противном случае могла бы разрушиться или разрушиться. Домовладельцы часто полагаются на подпорные стены, чтобы почва оставалась устойчивой в приподнятом дворе, но они также могут использовать искусственные конструкции при посадке многоярусных садов на наклонной части двора, борьбе с эрозией на уклоне или создании возвышенного места для сидения.Если вы думаете о строительстве подпорной стены, вот все, что вам нужно знать о поддерживающих конструкциях.

Основы подпорных стен

Подпорные стены используются во дворе в самых разнообразных целях, включая предотвращение просыпания земли с крутых склонов. Они незаменимы при создании затонувших патио, подвальных помещений и любых других сложных ландшафтов с резким разделением возвышенностей. Вы также найдете подпорные стены в парках и скверах, где они служат фиксаторами для растений, статуй и декоративных элементов ландшафта.

Подпорные стены часто строятся из бетона, камня или кирпича. Но если вы хотите заняться своими руками, лучше всего подойдут подпорные стеновые блоки (их можно купить в большинстве магазинов товаров для дома). Эти блоки стоят от 1,25 до 4 долларов за блок, в зависимости от их размера и текстуры, и они имеют фиксирующие фланцы, которые соединяют каждый ряд блоков вместе. Небольшая подпорная стена высотой менее трех футов будет стоить в среднем от 5 до 8 долларов за квадратный фут, если вы построите ее самостоятельно.Подпорные стены большего размера, которые не подходят для использования в домашних условиях, более дорогие из-за затрат на рабочую силу. Подпорная стена из натурального камня или кирпича, выложенная каменщиком, может стоить более 20 долларов за квадратный фут, а подпорная стена из заливного бетона обойдется вам от 13 до 18 долларов за квадратный фут. Подрядчик может также взимать дополнительную плату за рабочую силу и материалы, если ему необходимо залить основание из глубокого льда (объяснено ниже) или удалить корни деревьев, которые мешают опоре.

Если вы планируете построить подпорную стену, заранее обратитесь в местную строительную администрацию.Подпорные стены могут изменить поток воды и повлиять на ваших соседей, поэтому вам может потребоваться разрешение на зонирование или разрешение на строительство. Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от сообщества, поэтому не пропускайте этот шаг. Вы также можете позвонить в DigSafe (811), чтобы представители местных коммунальных предприятий вышли и проверили, не будут ли вам мешать какие-либо подземные электрические линии.

Фото: istockphoto.com

Строительство подпорной стены

Если вы планируете построить подпорную стену, примите во внимание следующие факторы, касающиеся поддержки, фундамента, обратной засыпки и дренажа.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Поддержка

При строительстве подпорной стены ландшафтные дизайнеры часто слегка наклоняют ее к земле, которую они содержат. Эта конструкция, известная как «конструкция с отступом», создает прочную конструкцию стены, которая противодействует боковому давлению почвы позади нее. Стены с уступом могут быть построены любым, кто имеет сильную спину и базовые знания в области строительства, при условии, что в них есть блоки, предназначенные для сборки подпорной стены.

Некоторым типам подпорных стен требуется дополнительная структурная опора для предотвращения их опрокидывания. Сюда входят вертикальные стены, которые не имеют уклона в сторону удерживаемой земли, а также стены выше трех футов. В зависимости от высоты стены и давления земли за ней дополнительные опоры могут быть в виде подземных опор, стальной арматуры, консольной конструкции или анкерных креплений, которые уходят глубоко в землю за стеной и соединяются с ней. закопанные якоря называли «мертвецами».Вы также можете добавить дополнительную прочность с помощью «гравитационной стены», которая настолько широка, что ее вес служит опорой против давления почвы позади нее. Однако этот тип стен не является распространенным, потому что для его строительства требуется большое количество камня или бетона.

Фундамент

Траншея, заполненная гравием, обеспечивает подходящее фундаментное основание для короткой подпорной стены с отступом от трех до пяти рядов (каждый слой блоков называется «ряд»). Для подпорных стен большего размера обычно требуется подземный фундамент.Для этого ландшафтный дизайнер заливает бетон ниже уровня мороза (глубины, до которой земля промерзнет зимой). Слишком мелко залитые опоры склонны к смещению и перемещению, если влага в почве замерзает и поднимается. Поскольку уровень заморозков варьируется от одного региона к другому, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы уточнить детали, прежде чем строить большую подпорную стену.

Засыпка

Пространство непосредственно за недавно построенной подпорной стеной должно быть заполнено гравием или песком, а не грязью.Грязь впитывает воду и разбухает при намокании, оказывая нежелательное давление на обратную сторону стены. Между тем, гравий и песок не набухают и не удерживают воду, поэтому стена будет подвергаться меньшему давлению. Это снижает риск появления трещин и повреждений.

Детали дренажа

Стенки из штабелируемых подпорных блоков с гравийной или песчаной засыпкой обычно не имеют проблем с дренажем, поскольку вода просачивается через засыпку и стекает между отдельными блоками.Но если у вас есть прочная подпорная стена, например бетонная стена подвала, необходимо принять меры для отвода воды (иначе она может скапливаться за стеной и вызывать трещины). Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают устанавливать дренажную плитку, которая направляет грунтовые воды к водостокам, откуда они могут безопасно стекать.

Фото: istockphoto.com

Советы по созданию подпорных стен своими руками

При строительстве подпорной стены следуйте этим советам, чтобы обеспечить лучшую конструкцию и прочную опору.

Выберите материал, с которым легко работать.Если у вас нет опыта работы с несущими конструкциями, лучше всего подойдут стеновые блоки. Они также широко доступны в большинстве домашних центров.
Чтобы нижний ряд блоков не выдвигался наружу, закопайте нижнюю часть подпорной стены. Общее практическое правило — закапывать примерно одну восьмую высоты стены. Например, если ваша стена будет три фута (36 дюймов) в высоту, первый ряд блоков должен начинаться на пять дюймов ниже уровня почвы. Основание из гравия должно начинаться на три дюйма ниже этого.
Для достижения наилучших результатов убедитесь, что первый ряд блоков идеально ровный. Если он неуравновешен, вся ваша готовая стена также будет некорректной.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Мембранные изделия с ямочками для блочных фундаментных стен

Материалы и инструменты могут отличаться в зависимости от области применения фундамента для блочной стены.

SUPERSEAL ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ: Инструкция по установке

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Ключи к хорошей установке:

Установите на конечную высоту уклона.
Включается в водосточную систему у основания.
Установите мембрану перед установкой перфорированной трубы и дренажного камня.
Убедитесь, что у вас достаточно мембраны, заглушек и формовочных полос, чтобы завершить защищаемую область.
Мы часто рекомендуем заказывать оба вида молдингов. (DimpleGrip Molding & Membrane Cap), если ваша работа имеет ровные и наклонные участки)
Следуйте инструкциям по установке.
Дополнительное покрытие (я) или самоклеющаяся мембрана на стене не требуется, но обеспечивает дополнительную защиту.Проконсультируйтесь с вашим местным строительным чиновником или инспектором, поскольку они определят, что они примут. Это может варьироваться от города к городу.

ПОДГОТОВКА

Убедитесь, что сайт безопасен и доступен.
Убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для выполнения работы.
Определите необходимую высоту рулона и измерьте необходимую длину.
Определите окончательную высоту уклона и сделайте линии мелом.Продукт не следует подвергать длительному воздействию ультрафиолета.
Очистите основание и стену и устраните дефекты.
Используйте подходящую мастику или смолу для заделки швов, щелей, выступов, дефектов и т. Д. Это можно найти в разделе кровли или фундамента на местном складе пиломатериалов или в строительном магазине. (Известен как фундаментная мастика, кровельный ремонт и пластичный цемент). Наиболее рентабельным является деготь черного цвета. Он доступен в ведрах емкостью 1 и 5 галлонов.Он также доступен в тюбиках, предназначенных для пистолета для уплотнения. SUPERSEAL химически устойчив и совместим со всеми этими типами продуктов.

Установка состоит из 3 шагов. Не пытайтесь выполнить все три шага в процессе. Это намного проще и быстрее сделать в 3 этапа

Подвешивание / вставка / литье

ПОДВЕСКА МЕМБРАНЫ

Мембрану лучше всего устанавливать вдвоем.После того, как вы подготовили стену, начните с удерживания мембраны на меловой линии с ямочками к стене и установите SuperPlug примерно на 8-12 дюймов вниз от верха. Двигайтесь вниз по стене прим. 8-10 футов и установите другой SuperPlug. Продолжайте этот процесс, пока вся мембрана не будет висеть на стене. Если у вас есть лишний материал внизу. Он достаточно гибкий, чтобы изгибаться на 90 градусов в том месте, где стена встречается с опорой. Мембрана может располагаться прямо на опоре или доходить до края.Если вы продвигаетесь к краю основания и подходите к внутреннему или внешнему углу, положите кусок мембраны внизу, чтобы оставшаяся часть рулона обернула угол, не разрезая весь рулон по вертикали. При подвешивании мембраны имейте в виду, что вам не нужно вставлять все заглушки сейчас. Вы сделаете это на следующем шаге.

НАКЛАДКИ И ШВЫ

Перекрытия по вертикали и горизонтали составляют минимум 6 дюймов и заглушку каждые 2 фута по вертикали. Хорошей практикой является нанесение полоски мастики внахлест, но это не обязательно.Нахлест на наклонных участках должен выполняться путем перекрытия верхней части нижней части. Это предотвратит попадание мигрирующей воды в шов. (как черепица).

УГЛЫ ИЛИ СКЛОНЫ

Уголки можно сделать 2 способами:

1), установив мембрану на стену под нужным углом. Если вы сделаете это, вы можете использовать молдинг DimpleGrip сверху, так как вы не обрезали верх. DimpleGrip подходит к заводским краям мембраны.

2), установив мембранный уровень на стене и обрезав верхнюю часть до нужного угла или наклона.Если вы срезаете верх, вы должны использовать мембранный колпачок. DimpleGrip не подходит.

ОКНА ОКНА

Окна — причина №1 проникновения воды. Бетон трескается в самом слабом месте, и это почти всегда в нижней части оконного проема. Если у вас есть окна, высота которых ниже уровня грунта, и для них требуется оконный колодец, вырежьте и закройте мембрану как можно ближе к нижней части окна. Обрежьте и закройте края вертикально так, чтобы он оказался внутри оконного проема с каждой стороны.Вертикальные надрезы следует делать там, где есть фиксатор. (ПОДСКАЗКА: вы можете закрыть его позже, когда сделаете остальную часть формования и укупорки)

После того, как вы повесили всю мембрану, вернитесь туда, где вы начали, и начните шаг 2 — заглушку

ТРУБЫ И ПРОФИЛИРОВКИ

Иногда бывает труба или соединение, которое выступает из стены и выступает наружу. Залить раствор и / или уплотнить вокруг трубы мастикой. Прокатите мембрану на 12 дюймов от центра выступа и обрежьте весь рулон вертикально.Затем разрежьте мембрану горизонтально до центра трубы и сделайте отверстие того же размера, что и труба. Закрепите его в нескольких местах, чтобы удерживать на месте, пока вы режете следующий кусок. Положите бусину мастики там, где будет перекрываться следующий кусок. Затем отрежьте кусок мембраны, который вы отрезали ранее, таким же образом в противоположном направлении и наложите его внахлест на 12 дюймов от центра трубы. Установите заглушку через каждые 2 фута по вертикали. При обратной засыпке это хорошее место для использования дренажного камня.

После того, как вы повесили всю мембрану, вернитесь туда, где вы начали, и начните шаг 2 — заглушку

ЗАКРЫТИЕ МЕМБРАНЫ

Вверху вы следуете определенному шаблону, который повторяется снова и снова.Основной шаблон: установите ряд заглушек на 8-10 дюймов вниз от верха, каждые 16 дюймов по горизонтали. Затем на 8 дюймов ниже для этого ряда заглушек установите еще один ряд заглушек через каждые 16 дюймов, которые находятся между заглушками выше. Это создает узор «W» . (См. Подробные инструкции для получения более подробной информации)

В середине и внизу вы вставляете заглушки через каждые 6-10 футов по горизонтали. Достаточно, чтобы мембрана плотно прилегала к стене. Постарайтесь расположить нижние заглушки как можно ближе к основанию, чтобы мембрана не двигалась во время дренажных работ и засыпки.
Заглушки устанавливаются через каждые 2 фута по вертикали на всех перекрытиях.
Заглушки устанавливаются через каждые 2 фута по вертикали и на 4–6 дюймов во внутренних и внешних углах.
После того, как все заглушки вставлены, вернитесь к тому месту, где вы начали, и начните шаг 3 — Формование / укупорка.

ПРОФИЛЬ ИЛИ КОЛПАЧОК

Молдинг должен быть установлен на всех открытых краях с помощью мембранного колпачка или молдинга DimpleGrip. (ПОДСКАЗКА: мы часто рекомендуем заказывать формовку DimpleGrip и мембранный колпачок, если у вашей работы есть как ровные, так и наклонные участки)

DimpleGrip Molding представляет собой кусок пластика длиной 4 фута и шириной 3 ½ дюйма.У него есть обратные ямки на спине, которые соединяются с верхними 4 рядами ямок на самой мембране. Обеспечивает более прочную фиксацию, что уменьшает количество заглушек, необходимых наверху. Он имеет мягкую кромку, которая плотно прилегает к стене. Входит по вертикали и горизонтали в заводские края мембраны. Это стоит немного дороже, но экономит время и труд. Если вы разрежете мембрану под углом вверху, ямочки не поместятся должным образом, поэтому вы должны использовать мембранный колпачок в этом месте. Вы можете использовать DimpleGrip для всей работы, если ваша итоговая оценка равна уровню.Хорошее применение — использовать DimpleGrip для горизонтальных краев и Membrane Cap для вертикальных краев, углов и уклонов.

Мембранный колпачок

представляет собой кусок пластика длиной 4 фута и шириной всего 1,5 дюйма, который закрывает все открытые края. Он имеет L-образную форму и гладкий на спине. Его можно установить горизонтально, вертикально и под любым углом. Вы можете использовать мембранный колпачок на протяжении всей работы. Однако вы будете использовать больше SuperPlug под мембранным колпачком, чем под DimpleGrip. (см. подробную инструкцию)

DimpleGrip и мембранный колпачок находятся в связке из 10 частей, длина которых составляет 4 фута, что составляет 40 погонных футов.Оба скрепляются через каждые 6-8 дюймов, соединяя каждую деталь вместе по ходу движения. И то, и другое можно разрезать стандартным универсальным ножом. Перекрывать их не обязательно.

После установки молдинга рекомендуется пройтись и залатать все открытые места. Не стесняйтесь вставлять дополнительные заглушки там, где это необходимо, чтобы держать его как можно ровнее на стене.

УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

Установите дренажную систему в соответствии с требованиями строительных норм. Вы должны положить не менее 6 дюймов сливного камня вокруг водосточной трубы, на основание и на мембрану SUPERSEAL внизу.Нижняя часть мембраны должна быть встроена в дренажную систему. Это позволит любой воде, которая может попасть в дренажное пространство, падать под действием силы тяжести на основание и мигрировать через камень в трубу для удаления.

КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

На выбор предлагаются две системы формования. Система DimpleGrip и стандартная система

1) Для системы DimpleGrip требуются формовочные элементы DimpleGrip и заглушки SuperPlugs. (см. ниже)

2) Для стандартной системы требуется мембранный колпачок и заглушки SuperPlugs.(см. ниже)

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ DIMPLEGRIP

(система Premium для ICF и бетонных блоков)

Требуется формовка DimpleGrip для горизонтальных и вертикальных краев. Заглушки Super Plugs, закрепленные на 12-16 ″ OC и мембранный колпачок для наклонных участков. Маленькие заглушки можно использовать для скрепления углов и внахлест.

На 1 рулон мембраны требуется примерно:

2 комплекта DimpleGrip
Мембранный колпачок для уклонов и углов — 40 футов в пучке
Super Plugs: 2 пакета от 3’6 ″ до 7’11 дюймов в рулоне или 3 пакета от 8’11 до 9’11 дюймов на рулон

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

(Самая экономичная система затрат на материалы)

Требуется мембранный колпачок для всех краев и крепление Super Plug 8 ″ OC.Маленькие заглушки можно использовать для скрепления углов и внахлест.

На 1 рулон мембраны требуется примерно:

2 комплекта мембранных колпачков
Super Plugs: 3 пакета от 3’6 ″ до 7’11 дюймов в рулоне или 4 пакета от 8’11 до 9’11 дюймов на рулон

SuperPlugs

Каждая заглушка имеет 5 углублений, которые сцепляются с мембраной, обеспечивая превосходную удерживающую способность по сравнению с одной заглушкой. Рекомендуется для всех областей.

Крышка мембраны

Гладкий L-образный профиль, закрывающий мембрану — 40 футов на пучок.

Молдинг DimpleGrip (опция)

Сцепляется с 4 верхними рядами мембраны по всей ее длине. Обеспечивает превосходную прочность и требует меньше супер вилок и трудозатрат.

Маленькие заглушки (дополнительно)

Вставляется в индивидуальную ямочку. Используется в основном для подрядчиков с системой пистолета для гвоздей.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

TAPCON — Фундамент для блочных стен

Винты

Tapcon лучше всего подходят для блочного фундамента.Используйте 1¼ дюйма (лучше всего с шестигранной головкой 1¼ дюйма на 3/16 дюйма). Это система предварительного сверления. Это требует больше времени, чем пистолет для гвоздей, но хорошо работает, если вы выполняете небольшую работу или это одноразовое использование. TAPCON https://www.tapcon.com/products/genuine-tapcon-screw-anchors

ГВОЗДЬ ДЛЯ БЕТОНА — Для некоторых блочных стен

Любой гвоздь, предназначенный для бетона, будет работать на стенах, залитых бетоном. Их можно приобрести или взять напрокат в местном центре аренды инструментов.Используйте гвозди размером 11/4 — 11/2 дюйма.

Следующие пистолеты очень хорошо работают с системой, поскольку они удерживают 40 гвоздей и быстро устанавливаются. Фрикционная насадка идеально подходит для SuperPlug и Small Plug без каких-либо модных переходников.

HILTI GX 120 https://www.hilti.ca/direct-fastening/electrical-%26-mechanical-fastenings/r3697

HILTI G3 https://www.hilti.ca/direct-fastening/drywall-applications/3538128

Ramset Trakfast http://www.ramset.ca/product/47/trakfast-gas-powered-tool

Некоторые пистолеты для гвоздей активируются порохом и имеют разную силу выстрела.

БЕТОННЫЕ ГВОЗДИ — Ручное забивание гвоздями

Можно использовать стандартные бетонные гвозди и молоток. Бетон различается по твердости в разных регионах. Этот метод трудоемок и требует много времени. Обычно это делается только тогда, когда бетон только что залит и находится в процессе отверждения. Прежде чем продолжить, проверьте место.

Можно предварительно просверлить небольшое пилотное отверстие размером чуть меньше размера стержня гвоздя, а затем забить его.

Другие инструменты, которые могут вам понадобиться:

Защита глаз, защита ушей, перчатки, молоток, пояс для инструментов, рулетка, маркер, меловая линия, универсальный нож, лестница, пистолет для конопатки или шпатель

EZ Stack Blocks — Строительство без минометных блоков

Самовыравнивающаяся система EZ StackBlocks и дополнительная начальная планка

• Запатентованная система EZ StackBlocks — это уникальная и не имеющая аналогов конструкция в индустрии блоков для сухого штабелирования с дополнительным блокирующим устройством для стартовой полосы.

• Дополнительная стартовая полоса начинает процесс укладки здания в единую форму. После того, как стартовая полоса выровнена, придана квадратной формы, прикреплена болтами к опоре и установлен первый ряд блоков, начинается легкая укладка. Или же первый ряд блоков можно установить с помощью традиционной конструкции насадки для раствора.

— EZ Stack Blocks позволяет рабочему устанавливать блокировку каждого блока с предыдущим, обеспечивая надлежащее выравнивание.
— После установки первого ряда блока с использованием или без использования металлической стартовой планки.

• Переходный или угловой блок добавляет особенность в отличие от любой другой блочной системы, легко связывая соседние стены вместе ряд за рядом.

• Это полная строительная система для фундаментов, отдельно стоящих зданий, внутренних перегородок для разделения складских помещений, производственных помещений, для которых требуются временные или постоянные стены. У него также есть много других применений.

Выдано патентов США

Следующие патенты были выданы в поддержку EZ Stack Blocks

• U.Патент S. № 7,610,730. Непредварительный патент, выдан 11-02-2009

• Патент США № D624,205 Патент на образец, выданный 21.09.2010 г.
• Заголовок: Блокировка кирпичной кладки

• Патент США № 8,800,230 от 12.08.2014 г.
• Заголовок: УСТАНОВКА СИСТЕМЫ БЛОКА КЛАДКА С ПЕРЕХОДНЫМ БЛОКОМ И ПРОХОДЯЩИМ ОТВЕРСТИЕ

Строительство блоков сухого стека — приемлемый строительный процесс

• Процесс строительства блоков «сухой штабель» является приемлемым и упоминается в стандартных требованиях к разрешению на строительство.
• Спецификация ASTM C946 — 10
— Стандартная практика строительства стен, уложенных сухим способом с клееной поверхностью.
— Эта практика охватывает материалы, качество изготовления и строительные процедуры для нанесения поверхностного цементного раствора на обе стороны уложенных бетонных блоков (CMU).
— Также охватывает использование арматурных стержней и заполненных цементным раствором вертикальных стержней в блочной стене.

Система блоков EZ Stack состоит из четырех основных компонентов

• Металлическая стартовая полоса:
— Эта дополнительная металлическая полоса сформирована для сопряжения с нижней стороной линейных и угловых блоков.
— Он устанавливается и приобретает квадратную форму, а затем крепится к опоре или фундаментной плите с помощью шпунтовых болтов.

См. Рис. 1.

• Линейный блок для строительства сплошных стен:
— Все блоки имеют шип и паз сверху и снизу. Когда блок складывается в сухую стопку, он выравнивается по стыковочному блоку, выравнивая и фиксируя каждый блок вместе.

См. Рис. 2.

• Переходный или угловой блок:
— Угловой блок имеет такую форму, чтобы соединять каждый соседний ряд, соединяя и фиксируя каждый ряд блока в непрерывную стену.См. Рис. 3. И 4.

• Верхний блок:

— Верхний или Отделочный блок не является обязательным и имеет плоский верх с канавкой в форме дна. См. Рис. 4. и 5.

См. Рис. 4.

См. Рис. 5.

Ремонт и замена фундамента

| Качественный блок и подвал

В случае сильного износа фундаментных стен замена может быть единственным жизнеспособным вариантом ремонта.В большинстве случаев, когда требуется замена фундамента, это лишь частичная замена 1 или 2 стенок фундамента.

Обычно замена фундаментной стены выполняется путем установки опор, чтобы удерживать здание на месте, в то время как существующие фундаментные стены удаляются и заменяются. Чтобы выровнять здание с опорой, можно выполнить минимальный подъем. Это наименее разрушительно для инженерных сетей здания, поскольку опоры могут быть размещены по мере необходимости вокруг препятствий для инженерных сетей, чтобы обеспечить поддержку вышеупомянутому зданию.Кроме того, поскольку фасад здания не изменяется (поднимается), нет необходимости отключать такие услуги, как газ, электричество, канализация и вода.

В случаях, когда фундаментные стены будут заменены бетоном во всю высоту, или если целью является увеличение высоты подвала, то здание, возможно, придется поднять. В этих ситуациях опора должна состоять из прямых непрерывных стальных балок, которые поднимаются гидравлическими домкратами. Размещение этих опорных балок обычно очень разрушительно для инженерных сетей, поскольку они должны быть прямыми и непрерывными (без беготни или обходных путей).Как подъем здания, так и перенос инженерных коммуникаций значительно увеличивают затраты на проект по сравнению с тем, что потребовалось бы для того, чтобы просто закрепить дом на месте.

Как правило, для старых каменных фундаментных стен, а иногда и для фундаментных стен из красного кирпича, не будет фундамента для строительства новой фундаментной стены, поэтому его придется устанавливать. Обычно это не относится к бетонным блокам или бетонным фундаментным стенам.

Идея снести стену подвала и построить на ее месте новую, безусловно, звучит устрашающе.Но когда у вас есть специалисты по замене фундамента Quality Block, которые выполняют эту работу, эта работа может пройти гладко и быстро. После расчистки рабочей зоны в подвале рабочие построят прочный временный каркас для поддержки балок и балок перекрытия, которые опираются на стену, которую нужно заменить.

Затем бригада удалит грунт с внешней стороны фундамента, чтобы можно было разобрать больную стену. В дополнение к удалению старой стены мы обычно удаляем старую опору или выкапываем достаточно почвы, чтобы можно было установить новую опору из литого бетона.Многие исторические дома были построены без опор или с опорами из рыхлого камня.

Сменные фундаментные стены обычно строятся из бетонных блоков. Новая бетонная основа является прочным основанием для блочной стены. По мере возведения новой стены рабочие аккуратно привязывают каждый ряд бетонных блоков к существующим смежным стенам. Как только новая стена будет завершена, временные опоры можно будет демонтировать. Замена фундаментных стен обычно выполняется бетоном, бетонным блоком или комбинацией этих двух материалов вместе с арматурной сталью.Водосточная плитка при желании может быть установлена по внутреннему периметру, но обычно достаточно новых фундаментных стен, правильно построенных и гидроизолированных снаружи.

фундаментов под навес — это просто | Объяснение лучших типов

Фундамент складского помещения — первая и самая важная часть процесса установки!

Построение правильного фундамента под складское помещение чрезвычайно важно. Фотография слева показывает отличный пример того, что плохой фундамент и время могут сделать с сараем.Независимо от того, насколько прочна конструкция здания, плохой фундамент сарая не выдержит испытания временем.

Проконсультируйтесь с местным строительным инспектором

Перед тем, как начать строительство фундамента для вашего сарая, проконсультируйтесь с местным строительным инспектором, чтобы определить, какой тип фундамента вам понадобится. Решение будет основано на высоте и размере вашего складского сарая. Независимо от размера вашего сарая, инспектор по строительству должен убедиться, что складское здание соответствует нормам вашего района.

Узнайте больше о процессе получения разрешения на строительство сарая .

Нужен ли моему сараю фундамент?

Как правило, небольшие навесы размером до 8 × 6 не нуждаются в фундаменте. Небольшие навесы можно опереть на щебень с основанием из обработанной древесины или бетонными фундаментными блоками. Большие сараи должны иметь прочный фундамент. Учитывая, что Backyard Buildings наименьший размер навеса 8 × 8, все наши навесы потребуют установки фундамента до прибытия одного из наших установщиков.

* Минимальные требования к фундаменту для зданий заднего двора:

* До прибытия установщика ваша площадка должна быть выровнена в пределах 6 ″ h. * Если это требование не выполняется, может взиматься дополнительная плата. *

Необходимые инструменты / материалы:

Типы фундаментов под навесы

Фундамент из бетонных плит
Фундамент из дерева

Фундамент из бетонных плит:

Здесь показан бетонный фундамент

Мы рекомендуем нашим клиентам использовать бетонную плиту для фундамента сарая.В рамках подготовки к приезду наших профессиональных установщиков строительная площадка должна быть должным образом выровнена, иметь естественный дренаж и не должно быть стоячей воды. Это гарантирует, что ваш сарай останется прочным и стабильным на долгие годы.

Фундамент из дерева:

Деревянные фундаменты обычно строятся из твердых бетонных выравнивающих блоков размером 8 x 16 дюймов и высотой не более 2 дюймов.Каждый блок размещается в ряды с равным интервалом, помещая по одному в каждом углу и на каждом изломе. Эти бетонные выравнивающие блоки будут поддерживать пол. Если вы решите не использовать бетонные выравнивающие блоки, мы рекомендуем использовать пиломатериалы, обработанные давлением, для поддержки деревянного каркаса пола.

Backyard Buildings Рекомендуемое количество блоков по размеру:

6X6 — 8	8X8 — 8	8X6 — 8
8X10 — 10	8X12 — 12	10X10 — 14
10X12 — 16	10X16 — 20	12X12 — 16
12X16 — 22	12X20 — 26	12X24 — 30
16X20 — 50 — * Штат может потребовать опоры или фундамент.	16X24 — 55 — * Штат может потребовать опоры или фундамент.

Не забудьте линию мороза…

Наконец, важно учитывать линию морозов в вашем регионе. Если не учитывать линии замерзания, ваш сарай может сдвинуться с места из-за сезонных изменений морозов и оттепелей. Это значит, что фундамент нужно будет возвести до линии промерзания. Еще раз, вам нужно будет связаться с вашим местным строительным инспектором, чтобы определить линию замерзания для вашего района.

Какой фонд Shed мне подходит?

Хотя существуют и другие методы строительства фундаментов сараев, мы предлагаем использовать эти два типа. Выбор правильного фундамента для вашего складского здания значительно упростит весь процесс установки сарая и позволит вашему сараю выдержать испытание временем! Как только вы построите фундамент, мы сделаем все остальное!

Если у вас есть какие-либо общие вопросы относительно фундаментов, обращайтесь в Backyard Buildings по телефону 855-853-8558.