Технология ленточного фундамента: Устройство и технология ленточного фундамента (монолитного, сборного)

Содержание

Технология устройства фундаментов. Технология устройства ленточных фундаментов

Выбор фундамента в первую очередь зависит от типа сооружения. Для не больших, малоэтажных зданий обычно используют технологию устройства ленточных фундаментов. Технология возведения ленточного фундамента достаточно проста, при этом она предполагает высокую трудоёмкость и большой расход материалов.

Ленточные фундаменты подразделяются по условиям возведения:
1. Монолитный ленточный фундамент. Такой фундамент возводится полностью на стройплощадке с нуля. Под стены такие фундаменты устанавливают обычно монолитными блоками или сборными.
2. Сборные ленточные фундаменты. Собираются из готовых сборных фундаментных подушек и на сройплощадке только монтируются между собой.

Долговечность ленточного фундамента зависит от материала используемого при устройстве фундамента:
— монолитные до 150 лет;
— кирпичные – 30–50 лет;
— сборные бетонные – 50-75 лет.

Технология монтажа ленточного фундамента достаточно проста, именно поэтому он пользуется особой популярностью при строительстве малоэтажных домов. Достаточно лишь чётко сохранять определенную последовательность действий.
Знание этапов установки ленточного фундамента, также поможет вам проконтролировать действия строителей, в случае если строительные работы ведутся наёмными рабочими.


Этапы устройства ленточного фундамента:

1.Подготовительные работы. На этом этапе необходимо расчистить территорию, а также подготовить все необходимые строительные материалы. Также на этом этапе правильно и с особой точностью сделать разметку.

2. Земляные работы. Разметив территорию под фундамент, переходим к подготовке траншеи. Траншею можно вырыть ручным или механизированным способом, это зависит от объема планируемых работ. Дно получившейся траншеи необходимо выровнять вручную.

Подготавливая основание, нужно покрыть дно траншеи слоем песка и утрамбовать его. Заключительным этапом земляных работ является гидроизоляция.

3. Установка опалубки. Опалубку обычно делают из деревянных досок. Для фиксации стен используют распорки и клинья. Самое важное зафиксировать надёжно опалубку, чтобы в последствии стены фундамента выдержали напор и качество фундамента не пострадало.

4. Монтаж арматуры. На этом этапе необходимо провести монтаж армирующих материалов внутри опалубки. Обычно армирующие прутья собирают в каркасы и крепят друг к другу. Размер арматуры полностью зависит от размера фундамента.

5. Укладка бетонной смеси. Заливают опалубку слой за слоем. Каждый слой составляет примерно 15 см. Залив слой его нужно утрамбовать, делается это для удаления из бетонной смеси воздуха, а также равномерно распределяет её по поверхности. Проводить заливку бетона рекомендуется целиком, чтобы он успел полностью схватиться.

6. Гидроизоляция фундамента. Гидроизоляция устанавливается на наружные стены фундамента, по прошествии 1-2 недель после заливки бетона. В качестве гидроизоляционных материалов можно использовать мастику или рубероид. Самое главное проверить, что гидроизоляция не отслаивается от стенок и надёжно закреплена.

7. Обратная засыпка. Заключительным этапом в технологии устройства фундамента является засыпка оставшихся пустот. Для этого можно использовать песок, глину или мелкий гравий.
Устройство фундамента является достаточно важным этапом в строительстве, поэтому в этом деле мы рекомендуем довериться специалистам, убедившись при этом в их профессиональной квалификации.

Компания ООО «СтройОпт Спб» предлагает материалы для устройства сборного фундамента ФБС.
Также у нас вы можете приобрести все необходимые материалы для качественного возведения фундамента.
Для оформления заказа звоните нам по телефону 8 800 200 7558
Наши менеджеры с радостью ответят на все вопросы и оформят заказ.

Монолитный ленточный фундамент, устройство фундамента, расчет ленточного фундамента, полезные советы. Как построить монолитный ленточный фундамент. устройство монолитного ленточного фундамента, материалы, технология

В рамках данной публикации мы поговорим о монолитном ленточном фундаменте, а именно: в каких случаях используется данный тип фундамента, рассмотрим его устройству и технологию, и прочие нюансы, в том числе опишем основные возможные ошибки при строительстве фундамента.

Что собой представляет ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент это сплошная железобетонная полоса, которая идет по периметру всего здания. Бетонная лента также закладывается под все внутренние стенки будущего строения с сохранением поперечного сечения ленты.

Чтобы сделать работу по заливке фундамента быстро и качественно, можно воспользоваться услугами строительной биржи, но вы должны иметь хотя бы элементарные знания о том, как производится заливка фундамента. Наша статья поможет вам в этом.

Если сравнивать с плитным или свайным фундаментом, то технология строительства ленточного фундамента выгладит достаточно просто. Однако ей присуща очень высокая трудоемкость, стоимость и большой расход материала – необходимо большое количество бетона, арматуры, опалубки, и.т.д.

Ленточные фундаменты применимы для тяжелых зданий с кирпичными, бетонными и каменными стенами, для зданий, имеющих тяжелые бетонные перекрытия.

В случаях, когда существует возможность неравномерной усадки основы здания, например, из-за неоднородного состава почвы.

Ленточный фундамент представляет собой монолитную конструкцию, которая сработает, как одно целое и равномерно перераспределит нагрузку, препятствуя, таким образом появлению повреждений и трещин в стенах здания.

В случае, когда в здании планируется сделать цокольный этаж или подвал, то ленточный фундамент будет выполнять роль стен в этих помещениях.

Срок службы монолитного ленточного фундамента в большой мере зависит от материала, из которого он сделан, и может составлять:

  • Монолитная бетонная лента – до 150 лет.
  • Кирпичная лента – до 50-ти лет.
  • Сборная бетонная лента – до 80-ти лет.

Монолитный ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным – в зависимости от величины нагрузки. Мелкозаглубленный фундамент подходит для домов из дерева, пенобетона, небольших кирпичных, а также каркасных зданий. Такой фундамент устраивают на слабопучинистом грунте, его глубина составляет не более 70-ти сантиметров.

Что касается заглубленного фундамента, то его устраивают под дома с тяжелыми перекрытиями и стенами, чаще всего на пучинистых грунтах.

Кроме того, заглубленный фундамент делают, если в доме предусматривается строительство подвала или подземного гаража.

Глубина заглубленного фундамента на 30-40 сантиметров ниже промерзания грунта. Данный вид ленточного фундамента требует большого расхода материалов.

Под внутренние стены здания допускается делать фундамент меньшей глубины – от 40 до 60-ти сантиметров.

Заглубленный монолитный ленточный фундамент очень прочный и устойчивый, так как он практически не подвержен деформациям, а его основа находится ниже точки промерзания.

Оба вида ленточных фундаментов закладываются только в теплое время года.

При этом нет особой необходимости в использовании строительной техники – в большинстве случаев достаточно хорошей бетономешалки.

Материалы для строительства монолитных ленточных фундаментов

Чаще всего используются:

  • Бутобетон.
  • Железобетон.
  • Кирпич.

Бутобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь из цементного раствора с гранитным отсевом или песком и некрупного камня (массой до 30 кг).

В результате получается фундамент достаточной прочности.

Однако если на участке глинисты грунт, то такой фундамент строить не рекомендуется, так как он может дать трещину или вовсе разорваться.


Ширина бутобетонного фундамента может составлять от 20-ти сантиметров до одного метра, в зависимости от предполагаемой нагрузки. В основе бутобетонного фундамента должна быть насыпана подушка из гравия или песка, толщиной не менее 10-ти сантиметров.

Железобетонный ленточный фундамент – смесь цемента, гранитного отсева или песка и щебня. Перед заливкой раствора обязательно делают армирование опалубки металлической сеткой или арматурой. Это один из самых популярных материалов для фундамента.

Он очень прочный особенно если в процессе строительства использовался бетонный вибратор, на таком фундаменте можно строить сложные монолитные конструкции.

Особенно хорошо подходит этот тип фундамента для песчаных грунтов. Ширина ленты подбирается соответственно ширине стен.

Кирпич вполне пригоден как материал для подземной и надземной части фундамента, а также цокольных частей здания.

Но следует учитывать, что кирпич прекрасно впитывает воду, а во влажном состоянии легко разрушается даже в слабый мороз.

Поэтому кирпичному фундаменту необходима хорошая гидроизоляция. Но если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, фундамент из кирпича строить нельзя.


Технология ленточного монолитного фундамента

Ниже мы рассмотрим технологию на примере мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента. В качестве материала рассмотрим бутобетон и железобетон.

подготовка к строительным работам

Устройство ленточного монолитного фундамента начинается с подготовительных работ на участке.

На данном этапе расчищается участок под строительство, закупается и завозится необходимый строительный материал.

На поверхности земли производят разметку осей будущего здания, с помощью кольев и шнура отбивается расположение элементов фундамента.

Данная работа требует большой точности и аккуратности. Если поверхность строительного участка ровная, то измерения и разметку делать довольно легко.

На территории с неровным рельефом нужно использовать водяной уровень. Углы прямоугольного и квадратного фундамента необходимо обязательно проверить – они должны быть прямыми.

Готовая строительная площадка должна быть примерно на три метра больше габаритов здания в каждую сторону.

устройство траншеи под монолитный ленточный фундамент

Траншею, в зависимости от габаритов, роют вручную или с применением строительной техники. Если траншею копали экскаватором, то дно и стенки нужно подровнять вручную. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, иногда для подушки используют мелкий щебень или гравий

монтаж опалубки

Ленточная опалубка для монолитного фундамента изготавливается из досок. Желательно чтобы сторона опалубки, которая будет контактировать с бетоном, была чисто обстругана.

Доски должны иметь толщину не менее 4-х сантиметров.

При строительстве монолитных фундаментов очень хорошо зарекомендовала себя металлическая щитовая разборная опалубка. Если есть возможность одолжить или взять в аренду такую опалубку, то это поможет застройщику сэкономить массу времени, сил и материала.

После того как щиты деревянной опалубки установлены, ее нужно жестко зафиксировать распорками и раскрепить к стенкам траншеи.

Стенки опалубки должны быть строго вертикальными –  в процессе фиксации это необходимо периодически проверять с помощью отвеса.

Опалубка выводится над поверхностью земли на высоту 30-40 сантиметров (можно и выше). Надземная часть фундамента будет цоколем здания.

На этапе монтажа опалубки необходимо позаботиться о коммуникациях, канализации и водопроводе.

В соответствующих местах нужно вставить обрезки труб для отверстий, чтобы потом не прорубать их в монолитной конструкции. Трубы можно заменить кусками пенопласта, который после заливки будет нетрудно выковырять.

армирование

В процессе монтажа опалубки по всему периметру устанавливают каркас из арматуры или стальных прутьев. Диаметр арматуры, шаг, количество материала, как правило, указываются в проекте.

Если фундамент делается без проекта, то каркаса представляет собой два вертикальных ряда арматуры, соединенные между собой поперечными прутками, количество которых зависит от того, насколько глубок фундамент.

В зависимости от сечения арматуры, шаг вязки может составлять от 10-ти до 25-ти сантиметров. Арматура скрепляется между собой вязальной проволокой.

Скреплять арматуру сваркой нельзя, так как при этом нарушаются ее прочностные характеристики.

Каркас должен охватывать фундамент по всей высоте. Благодаря арматурному каркасу, после заливки получается очень прочная монолитная железобетонная конструкция.

заливка бетона

Раствор бетона в опалубку заливают не сразу, а постепенно, слоями в 20-25 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуется для предотвращения образования пустот внутри стены. Для этого также периодически простукивают щиты опалубки. Но лучший способ избежать пустот внутри бетона – использовать специальный бетонный вибратор, который можно взять в аренду.

Важно, чтобы весь бетон был одинаковой консистенции.

Довольно часто проблемы с качеством фундамента возникают из-за того, что при заливке был использован слишком жидкий бетон (его намного проще сливать из миксера-бетоновоза).

В таком бетоне щебень тут же падает на дно, а бетонное молочко застывает без наполнителя, что сильно снижает прочность конструкции. Бетонный раствор не должен быть слишком жестким и слишком жидким, а иметь среднюю консистенцию.

Если заливка бетона производится в холодное время года (что само по себе не очень хорошо) то бетон необходимо утеплить любыми подручными материалами – опилками, соломой, минеральной ватой, и.т.д., либо прогревать. Внутренний прогрев бетона осуществляется с помощью специальных трансформаторов, к которым подключается проволока для обогрева, намотанная на арматурный каркас.

Но такой вариант вряд ли получиться реализовать на частной стройке самостоятельно – придется привлекать специалистов, и стоят такие услуги довольно дорого.

Важный момент: бетон будет расслаиваться, если заливка производится с высоты, превышающей полтора метра. Поэтому, если заливка производится из бетоновоза, желательно использовать переносной желоб.

Если в качестве материала используется бутобетон, необходимо проследить, чтобы камни как можно плотнее стыковались друг с другом.

Тут придется хорошенько потрудиться, так как камни придется подбирать и подгонять.

Технология строительства заключается в послойном укладывании камня с последующей проливкой каждого слоя. Раствор должен содержать наполнитель мелкой фракции – песок или гранитный отсев, чтобы свободно протекать между камнями.

При строительстве бутобетонного фундамента опалубку использовать необязательно. Фундамент заливают по уровню земли, цоколь «под ноль» выводится позже.

гидроизоляция монолитного фундамента

По истечению примерно 10-ти дней после заливки (бетон за это время должен набрать примерно 60-70% прочности), опалубку можно демонтировать.

В качестве одного из элементов гидроизоляции фундамента используют битумную мастику.

Мастикой тщательно обмазывают внешние стенки фундамента, после чего крепят гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид, технониколь, и.т.д.

Листы рулонной гидроизоляции крепятся вертикально внахлест с помощью клеящих мастик или методом наплавления.

Слой гидроизоляции должен быть сплошным, без повреждений и пропусков. Листы не должны отрываться от незначительного усилия и не отслаиваться от поверхности.

Иногда застройщики, в целях экономии на гидроизоляционных материалах, просто засыпают пазухи фундамента глиной.

Такой способ, может и работает, но на гидроизоляции экономить все же не рекомендуется, ведь ремонт фундамента под готовым зданием – очень трудоемкая и тяжелая работа.

обратная засыпка фундамента

После того как работы по устройству гидроизоляции закончены, производят обратную засыпку пазух фундамента. Засыпка производится песком средней фракции.

Каждый слой песка толщиной примерно 30 сантиметров проливают водой и трамбуют. Все желательно делать вручную, чтобы не повредить слой гидроизоляции, если он не защищен геотекстилем или дренажной мембраной.

Кроме того, если в здании запланировано подвальное помещение, то  поверх гидроизоляции можно наклеить утеплитель, например листы пенополистирола, которые при засыпке защитят гидроизоляцию от повреждений.

После обратной засыпки строительство ленточного фундамента можно считать оконченным, и приступать к остальным работам.

Подробнее о строительстве монолитного ленточного фундамента в видеоролике:

Строительство ленточного фундамента: виды, материал, технология —

Строительство любого забора необходимо начинать с фундамента. Ленточный фундамент стал наилучшим решением для тяжелых конструкций. Он может выдержать строение из кирпича, камня, профнастила, кованных железных пролетов. По форме такой фундамент напоминает сплошную бетонную ленту. Отсюда и происходит его название. Чтобы конструкция забора была устойчивой, имела долгий срок службы, необходимо придерживаться норм строительства при укладке фундамента.

Ленточный фундамент: особенности, плюсы и минусы конструкции

Ленточный фундамент устанавливают перед монтированием забора. Конструкция напоминает сплошную траншею. Крепость фундаменту придает специальное армирование. Глубина и ширина рва может быть разной, но, чем массивнее будет будущий забор, тем глубже необходима траншея. Плюсы ленточного фундамента:
  • Выдерживает даже самые высокие нагрузки.
  • Высокая скорость выполнения работ.
  • Можно заложить фундамент самому, без помощи профессиональных строителей.
  • Низкая стоимость материалов.
  • Прочная основа позволяет забору иметь долгий срок эксплуатации.
  • Можно провести дополнительное укрепление конструкции за счет армирования.
  • Презентабельный внешний вид, особенно при использовании облицовки.
Среди недостатков ленточного фундамента отмечают необходимость точных расчетов. Если при заливке фундамента допустить ошибку, может пострадать вся будущая конструкция. Важно проанализировать грунт, чтоб предупредить проседание земли. В дождливых регионах стоит продумать отлив для воды, чтобы она не вымыла основание забора. Процесс копания траншеи монотонный, и без помощи может оказаться сложным делом.

Виды ленточного фундамента

Существует несколько видов фундамента, каждый из которого имеет свои характеристики. 1. Монолитный (цельный). Сплошной блок бетона, заливка происходит на месте строительства. В процессе используют укрепление арматурой. Такая конструкция не может развалиться на части. 2. Сборный. В ров для фундамента помещают блоки из бетона. Их скрепляют между собой с помощью сварки. Готовые конструкции дополнительно заливают бетоном. Конструкция прочная, отличается скоростью монтажа. 3. Мелкозаглубленный. Подходит для твердого типа грунта, который не проседает, не деформируется при нагрузках и изменениях температуры. Используют для легких заборов и других конструкций. 4. Заглубленный. Используют для подвижных грунтов. Такой тип фундамента необходим для сурового климата, экстремально низких температур. Выдерживает тяжелые конструкции, продолжает их срок эксплуатации.  

Как установить ленточный фундамент

Установить фундамент своими руками возможно. Людям без опыта стоит придерживаться советов профессиональных строителей и выполнять пошаговую инструкцию. Начать необходимо с чертежа будущей конструкции, составить список материалов, указать размеры элементов.
  • Проведение расчетов. Чтобы определить необходимый размер будущей конструкции, можно воспользоваться двумя способами: использовать программы расчета на строительных сайтах; воспользоваться специальными формулами. Предварительно понадобиться проанализировать грунт, учесть тип забора, строительные материалы.
  • Разметка фундамента. Понадобиться измерительная рулетка, леска, колья. Разметка должна соответствовать чертежу.
  • Земляные работы. Очистка стройплощадки от сухой травы, веток. После очистки следует вырыть ров необходимых размеров.
  • Выравнивание траншеи. Важно выровнять стенки, уложить на дно подушку из мелкого щебня и песка. Смесь поливают водой и утрамбовывают, по необходимости устанавливают первый слой гидроизоляционных материалов.
  • Опалубка. Создание конструкции из досок или щитов, которая выше траншеи на несколько сантиметров.
  • Армирования. Для прочности конструкции применяют металлические штыри, которые устанавливают вертикально и горизонтально. Для массивных заборов (из кирпича или камня) необходимо использовать прутья большей толщины.
  • Бетонирование. Необходимо организовать равномерную и непрерывную подачу бетона. Вибрационные устройства помогут создать плотность (устраняется весь воздух). После завершения подачи бетона его надо тщательно разровнять.
  • Распалубка проводится после полного застывания бетона. На этом этапе фундамент дополнительно обрабатывают специальными гидроизоляционными растворами.
  .  .       

Советы специалистов для исключения ошибок при строительстве

Неопытные мастера задают вопрос: как сделать качественный фундамент без ошибок. Важно учесть несколько факторов, которые способствуют долговечности конструкции.
  • Рекомендованная глубина залегания (даже для легких конструкций) 40-50 см.
  • Если забор строят на склоне, или грунт имеет негативные показатели, лучше дополнительно укрепить основание фундамента.
  • От качества бетона зависит прочность конструкции. Не стоит экономить на стройматериалах.
  • Если используются трубчатые столбы, их необходимо прикрывать крышками, чтобы влага не попадала внутрь.
  • Важно обязательно утрамбовать подушку.
  • Необходимо проводить гидроизоляцию конструкции.
  • Опалубка должна быть выше стен. Нельзя допускать, чтобы бетон наливали в грунт.
Если забор будет стоять на склоне, возникают дополнительные трудности при строительстве фундамента. В таком случае можно выровнять склон, засыпав его. Но это трудоемкий процесс. Проще выполнить ступенчатый фундамент. Если склон небольшой, ограждение будет отвечать углу наклона косогора. Для таких конструкций бетон заливают по частям, отдельно для каждой секции. Если не хотите проводить все работы самостоятельно, у нас можно заказать забор на ленточном фундаменте по доступной цене! Правильно выполненный ленточный фундамент отвечает за устойчивость всего забора. Конструкции не понадобятся ремонтные работы на протяжении долгого периода. Чтобы получить надежный фундамент, важно правильно подобрать его тип, провести расчеты, выполнить подготовительные работы, выбрать качественные стройматериалы.

Страница не найдена | СваиСнаб.Ру

We’re sorry, but the page you are looking for doesn’t exist.

Фундамент – это основание всего дома и от его качества зависит долговечность строения. Он бывает ленточным, столбчатым, ленточно-столбчатым, свайным и плитным. Традиционно для кирпичного дома возводится ленточный или плитный фундамент и мало кто рассматривает свайный вариант, а зря.

Россия славится суровыми, снежными зимами, которые являются настоящим испытанием для любого автомобиля. К морозам, гололедице и снежным заносам лучше всего адаптированы кроссоверы и внедорожники. Благодаря большому клиренсу эти автомобили проедут по зимнему бездорожью и преодолеют сугробы, в которых увязнут седаны. Так какие же марки автомобилей считаются лучшими для зимы?

Частный дом для жителей больших городов стал практически необходимостью, ведь человеку нужно место, где можно отдыхать от суеты и шума.

Фанера повсеместно используется при строительстве и отделочных работах. Фанерный лист – это ничто иное как спрессованная деревянная стружка. В настоящий момент существуют множество техник изготовления данного материала. Новый подход к производству позволил открыть и новые области применения фанеры.

Основной причиной разрушения и просадки фундамента является воздействие, оказываемое грунтовыми водами, что негативно сказывается на всех видах строительных материалов. Атмосферные осадки и таяние снега весной повышают уровень грунтовых вод, которые очень медленно снижаются.

Технология строительства фундамента, технология плитного и свайного фундамента, устройство

Подробная технология строительства фундамента известна профессионалам, которые выполняют работы в строгом соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», регламентирующими процесс закладки фундаментов.

Устройство основания для загородного дома

Как сказано выше, документ СНиП «контролирует» данный технологический процесс и содержит свыше 60 страниц. Кроме того, в СНиПе 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» определены основные силы, влияющие на основание дома, и факторы, которые учитываются при его расчете:

Сила вспучивания может достигать 10-15 т/м2.

  • вспучивание грунта (вздутие) – свойство, которым обладают некоторые виды ландшафтов. Технология плитного фундамента, в частности, помогает бороться со вспучиванием и движением грунта, перемещая конструкции дома вместе с плитной подушкой;
  • несущая способность грунта, плотность;
  • характер почв – от скалистых и песчаных до суглинистых и торфяников, определяет выбор типа фундамента;
  • глубина промерзания – колеблется в разных регионах и определяет уровень залегания фундамента. Так, в южных регионах глубина промерзания достигает 100-120 см, тогда как в Сибири, в умеренной полосе (к примеру, города Саратов, Казань, Ижевск) может быть на отметке 150-170 см.
  • уровень залегания грунтовых вод.

В целом технология для каждого из типов аналогична и состоит из сходных этапов:

  1. Геологические изыскания и выбор площадки.
  2. Вынос осей и разметка, подготовка котлована и снятие верхнего слоя грунта.
  3. Устройство песчаной подушки, в частности, для плитного фундамента.
  4. Обустройство опалубки и армировки.
  5. Заливка монолитного фундамента или установка свай.
  6. Гидроизоляционные и теплоизоляционные работы.

Технология плитного фундамента

Такой тип основания применяется на почвах с сильным сжатием, «плавунах» и торфяниках, при угрозах паводков. Технология заключается в заливке цельной монолитной плиты на арматурный каркас, с большой площадью опоры, которая позволяет перераспределить нагрузку и в случае движения грунта равномерно «перемещать» весь дом без осадки и деформации.

Отличает такое основание повышенный расход материала и затраты труда, ведь для 1-этажного дома толщина плиты должна быть не менее 250 мм. Однако гарантия долговечности и сохранности несущих конструкций себя окупает.

Совет: в роли опалубки для плитного фундамента можно использовать стружечно-цементную плиту.

Технология свайного фундамента

Это основание используется тогда, когда проект дома не предполагает подвального помещения, а почвы обладают высокой подвижностью. Как результат, на свайном фундаменте строятся дома со значительной экономией затрат (по сравнению с той же наливной плитой). Технологии выделяют:

  • буронабивные сваи в винтовой и буровой форме;
  • заливающиеся сваи в подготовленную лунку.

По своему составу устройство свайных фундаментов может включать такие материалы, как дерево, бетон и бутобетон – для свай, металл и железобетон – для ростверков и арматуры, картон и древесину – для опалубки. Длина свай колеблется от 2-3 до 7-8 м, шаг расположения – до 1,5-2 м, под основными несущими конструкциями.

Технология ленточного фундамента

Такое основание является наиболее целесообразным в строительстве загородных домов с подвальными помещениями и тяжелой нагрузкой от перекрытий. Оно представляет собой закладку блоков из железобетона или заливку монолитной ленточной конструкции по периметру здания. Обычно подошва ленточного фундамента залегает на 20 см ниже уровня промерзания, основание (мелкозаглубленного) закладывается на 50-60 см ниже уровня земли.

Совет: не рекомендуется применять такой фундамент на пучинистых грунтах и с глубокой отметкой промерзания.

Здесь стоит отметить, что подушка из песка делается толщиной 50-60 см, но не более половины высоты самой кладки фундамента. По технологии устройства выделяют сборные и монолитные (более распространенные) ленты.

Технология монолитного фундамента

Обустройство такого типа основания довольно простое: методом заливки в подготовленную опалубку. Однако оно подразумевает высокий расход материала и массивность конструкции, следовательно, увеличение трудозатрат. Толщина может зависеть от материала (минимум для бетона – 250 мм, бутобетона – 350 мм и т.п.), свойств грунта и нагрузки от несущих конструкций.

Чтобы монолитная плита сохранила параметры и не поползла в процессе схватывания, опалубку подпирают распорками, доски используют толщиной не менее 50 мм. Устройство монолитного фундамента подразумевает заливку слоями 15-20 см с вибрацией и выравниванием, затем по мере вывода заливки выше уровня земли и схватывания выкладывается гидроизоляция (например, рубероид на битуме) и оформляется цоколь. Либо применяется при заливке проникающая гидроизоляция.

Такова в общих чертах технология устройства каждого из видов фундамента. Подробную информацию вы можете узнать у наших специалистов, равно как и оставить заявку на выполнение работ. Помните: на основании дома не стоит экономить, доверяйте самую ответственную работу знающим и опытным людям.

Армирование ленточного фундамента: технология и основные правила

Каждому зданию и сооружению необходим прочный фундамент. В малоэтажном строительстве для усиления используется армирование ленточного фундамента, возведение которого является одним из самых ответственных и затратных этапов.

Не стоит экономить на количестве и качестве материала, так как пренебрежение технологией и правилами приведет к плачевным последствиям.

Базовое устройство выполняется в следующей последовательности:

  1. Отбор проб грунта из траншеи в соответствии с чертежами для армирования ленточного фундамента.
  2. Изготовление песчаной подушки трамбовкой.
  3. Монтаж стального арматурного каркаса.
  4. При температуре наружного воздуха ниже пяти градусов бетон необходимо подогреть.
  5. Крепление опалубки.
  6. Заливка бетона.

Прежде чем правильно армировать фундамент, следует выяснить свойство грунта, составить схему, рассчитать количество материала и приобрести его.

Армирование ленточного фундамента по ГОСТ 5781

При составлении проекта кроме линейных параметров бетонной ленты указывают еще характеристику армирования:
  • арматура какого диаметра нужна для фундамента;
  • количество стержней;
  • их местонахождение.

Если планируется самостоятельно возводить и армировать ленточный фундамент под дом, баню, гараж, то придерживаются определенных правил согласно действующим СНиП и ГОСТ 5781-82. В последнем представлены классификация и сортамент горячекатаного круглого проката периодического и гладкого профиля, предназначенного для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь). А также, указано:

  • технические требования;
  • упаковка, маркировка;
  • транспортировка и хранение.

Перед армированием ленточного фундамента следует ознакомиться с классификацией арматуры. По типу поверхности стержни бывают гладкими и периодическими по профилю, то есть гофрированными.

Максимальный контакт с заливаемым бетоном достигается только при использовании арматуры с профильной поверхностью.

Отражение может быть:

Также арматура подразделяется на классы А1-А6 в зависимости от марки и физико-механических свойств используемой стали: от низкоуглеродистой до приближающейся к легированной.

При самоармировании ленточного фундамента вовсе не обязательно знать все параметры и характеристики классов. Достаточно ознакомиться с:

марка стали
  • ;
  • диаметры стержней;
  • допустимых углов холодного изгиба;
  • радиусов изгиба.

Эти параметры можно указать в прайс-листе при закупке материалов. Они также представлены в таблице ниже:

Значения из последнего столбца важны при изготовлении гнутых элементов (хомутов, ножек, вставок), так как увеличение угла или уменьшение радиуса изгиба приведет к потере прочностных свойств арматуры..

Для самостоятельного выполнения ленточного фундамента обычно берут гофрированный стержень класса А3 или А2, диаметром 10 мм. Для гнутых элементов – гладкая арматура А1 диаметром 6-8 мм.

Как правильно разместить арматуру

Расположение арматуры в ленточном фундаменте влияет на прочность и несущую способность фундамента. Эти параметры напрямую зависят от:
  • толщина арматуры;
  • длина и ширина рамы;
  • стержневых профилей;
  • способ вязания.

В процессе эксплуатации фундамент подвергается постоянным нагрузкам в результате подвижек грунтов при морозном пучении, просадке, наличии карстовых и сейсмических явлений, наконец, от веса самого здания. Таким образом, верхняя часть основания в первую очередь подвергается сжатию, а нижняя — преимущественно растяжению. В середине нагрузки практически нет. Поэтому армировать его нет смысла.

В схеме армирования ярусы каркаса располагаются продольно по верху и низу ленты.При необходимости усиления фундамента, выявленного при расчете, устанавливаются дополнительные ярусы.

При высоте основания более 15 см применяется вертикальное поперечное армирование из гладких стержней.

Быстрее и удобнее сделать рамку из отдельных контуров, сделанных заранее. Для этого прутья сгибаются по заданным параметрам, образуя прямоугольник. Их следует делать одинаковыми, не допуская отклонений. Таких элементов потребуется довольно много.Работа довольно кропотливая, но в окоп уйдет быстро.

Поперечная арматура в фундаменте устанавливается с учетом нагрузок, действующих поперек оси фундамента. Он фиксирует продольные стержни в заданном расчетном положении и препятствует возникновению и развитию трещин. Расстояние между стержнями зависит от марки, способа укладки и уплотнения бетона, диаметра арматуры и ее размещения по отношению к направлению бетонирования. Также не забывайте, что каркас фундамента должен располагаться в 5-8 см от верхнего уровня заливки и краев опалубки.

При соединении стержней используется вязальная проволока и специальный крючок. Применение сварки допустимо только для фитингов, имеющих в маркировке букву «С». Каркас собирается с помощью стержней и зажимов, связывающих его в единую конструкцию. Шаг арматуры в ленточном фундаменте должен составлять 3/8 его высоты, но не более 30 см.

Усиление подошвы

Для одноэтажного дома и в хороших грунтовых условиях фундамент заглубляется на глубину промерзания грунта. В этом случае армирование подошвы ленточного фундамента выполняет скорее страховочную функцию. Его изготавливают, укладывая сетку из стержней на дно основания. Взаимная договоренность в данном случае не играет роли. Главное, чтобы слой бетона был не более 35 см.

На слабых грунтах или при высокой расчетной нагрузке может потребоваться фундамент с более широким основанием.Тогда применяется продольная арматура, как и в первом случае, а для поперечной требуется отдельный расчет.

Как усилить углы

Устои и углы в фундаментах представляют собой места концентрации разнонаправленных напряжений. Неправильная стыковка арматуры в этих проблемных местах приведет к образованию поперечных трещин, выкрашиванию и расслоению.

Армирование углов ленточного фундамента выполняется по определенным правилам:

  1. Стержень изогнут таким образом, что один его конец уходит вглубь одной стенки основания, другой — в другую.
  2. Минимальный припуск стержня к другой стене 40 диаметров арматуры.
  3. Простое связанное перекрестье не используется. Только с применением дополнительных вертикальных и поперечных стержней.
  4. Если изгиб на другой стене не позволяет сделать длину стержня, то для их соединения используется Г-образный профиль.
  5. Один хомут от другого в раме должен располагаться на расстоянии вдвое меньшем, чем в ленте.

Чтобы нагрузки в углах ленточного основания распределялись равномерно, делают жесткую связку из наружной и внутренней продольной арматуры.

Как рассчитать арматуру

Расчет армирования ленточного фундамента выполняется с учетом возможных напряжений при строительстве и эксплуатации сооружения. Например, продольное растяжение за счет такой конструкции: вертикальные и поперечные стержни в длинных и относительно узких каналах почти не влияют на распределение нагрузок, а выполняют роль элементов крепления.

Чтобы рассчитать, сколько класть арматуры в фундамент, нужно определиться с его размерами.Для узкой базы в 40 см будет достаточно четырех продольных стержней – двух вверху и двух внизу. Если вы планируете делать фундамент размером 6 х 6 м, то на одну сторону каркаса вам понадобится 4 х 6 = 24 м. Тогда общее количество продольной арматуры составит 24 х 4 = 96 м. удобно ее считать, когда вы самостоятельно составляете чертеж раскладки арматуры.

Если нет возможности купить стержни нужной длины, то их можно сделать внахлест (более метра).

Стоимость фундамента складывается из цены используемых материалов и объема работ. При расчете лучше использовать проект с указанной глубиной и шириной основания. Также на стоимость влияет удаленность объекта строительства и сопутствующие работы, такие как:

  • гидроизоляция;
  • изоляция
  • ;
  • отмостка;
  • дренаж;
  • ливневая вода.

Все это составляет окончательную цену. Хотя для небольшого строения фундамент можно сделать даже своими руками.Самое сложное и длительное в сооружении ленточного фундамента – это его армирование, но можно справиться и в одиночку. Конечно, с двумя-тремя помощниками работать проще и безопаснее.

Видео по армированию монолитных ленточных фундаментов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 2

ФУНДАМЕНТ

Введение

Фонды оказывают поддержку конструкции, передающие свою нагрузку на слои грунта или порода, имеющая достаточную несущую способность и подходящая расчетные характеристики для их поддержки.

Существует очень широкий спектр типы фундаментов, подходящие для различных применений, в зависимости от такие соображения, как:

  • Характер нагрузки, требующей поддержки.
  • Грунтовые условия.
  • Наличие воды.
  • Космос.
  • Доступность.
  • Чувствительность к шуму и вибрации.

В широком смысле фонды могут быть классифицированы как неглубокие фундаменты или глубокие фундаменты.

  • Неглубокие фундаменты обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, малы по сравнению с несущими емкость поверхностных грунтов.
  • Глубокие фундаменты необходимы там, где емкость поверхностных почв недостаточна для поддержки нагрузки, создаваемые конструкцией, и поэтому эти нагрузки должны быть переносится в более глубокие слои с большей несущей способностью.
Типы глубоких фундаментов

1. Ленточный фундамент (или фундаменты)

Ленточный фундамент – это разновидность мелкозаглубленный фундамент, который используется для обеспечения непрерывного уровня (или иногда ступенчатая) полоса поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн, построенные по центру над ними.

Ленточные фундаменты можно использовать для большинство подпочв, но наиболее подходят для почвы, которая относительно хороша несущая способность. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок такие, как те, которые можно найти во многих жилых домах низкой и средней этажности, где масса можно использовать бетонные ленточные фундаменты. В других ситуациях усиленный может потребоваться бетон.

Как правило, размер и положение ленточный фундамент, как правило, связан с общей шириной стены. Глубина а традиционный ленточный фундамент, как правило, равен или превышает общий ширина стены, а ширина фундамента обычно в три раза больше ширины поддерживаемая стена.В результате нагрузка передается под углом 45º к стене. основание к почве.

Нижняя сторона ленточного фундамента должен быть достаточно глубоким, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм если они не опираются на скальные породы, и не менее 1 м на сильноусадочные глины.

Глубокие ленточные фундаменты могут быть необходимо там, где грунт с подходящей несущей способностью находится глубже.

Широкие ленточные фундаменты могут быть требуется там, где почва мягкая или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузка на большую площадь.Для широких ленточных фундаментов обычно требуется армирование.

2. Фундаментные подушки

Насыпные фундаменты, как правило, неглубокие фундаменты, но могут быть глубокими в зависимости от грунтовых условий. Они представляют собой форму распространенного фундамента, образованного прямоугольными, квадратными или иногда круглые бетонные «подушки», которые поддерживают локальные одноточечные нагрузки, такие как несущие колонны, группы колонн или каркасные конструкции. Тогда эта нагрузка распределяется подушкой по несущему слою почвы или горной породы под ним.Фундаменты на подушках также может использоваться для поддержки заземляющих балок.

Они, как правило, однородны толщиной, но иногда верхняя поверхность может быть наклонной или ступенчатой. Их план форма будет зависеть от характера приложенной нагрузки и допустимого подшипника емкость нижележащих слоев. Их толщина должна быть достаточной для распределения нагрузка по форме в плане. Как правило, они усилены на всех, кроме наименьшие конструкции, с армированием, позволяющим воспринимать более высокие нагрузки и строительство более мелких площадок, которые требуют меньше земляных работ и использования менее конкретно.

Устройство блочных фундаментов будет варьироваться в зависимости от характера конструкции, которую они поддерживают, приложенные нагрузки, допустимую несущую способность нижележащих слоев и пространство доступны на сайте. Они могут быть:

а. Простой бетон

Фундаменты из простой бетонной подушки, не использовать армирование являются экономичным решением, но только там, где применяются нагрузка будет относительно легкой. Их также можно назвать основаниями. То общее правило заключается в том, что глубина подушки должна быть равна расстоянию от лицевой стороной вертикального элемента к краю площадки с обеих сторон.

Фундаментные подушки могут быть выбраны как они не требуют больших раскопок и обычно подходят там, где несущая способность грунта достаточна на относительно небольших глубинах. Тем не мение, они могут быть большими в плане и могут быть неэффективны против дифференциальных осадка, подъемные силы или силы ветра.

Пример простого бетонного фундамента.


б. Усиленный бетон

Добавление армирования позволяет для относительно широких, но неглубоких фундаментов.Для того, чтобы сделать Армирующий каркас проще сконструировать и разместить, прокладки, как правило, имеют площадь квадратного плана. Железобетонное основание рассчитано на пролет в один направлении, с продольными основными стержнями в нижней части.

Где ширина основания с ограниченным доступом или там, где есть внецентренная/наклонная нагрузка, прямоугольные колодки могут быть разработан.

На участке построен железобетонный фундамент.


с. Комбинированный столбчатый фундамент

Это где два фундамента подушки объединяются в более длинную и могут использоваться там, где внешняя колонка близка к границе участка или существующей стене. Цель состоит в том, чтобы уравновешивающий эффект внутренней колонны могут быть включены. Форма плана обычно прямоугольник.

Совмещенный столбчатый фундамент построен на участке.


д. Непрерывная прокладка

Вот где фундамент подушки соединяются между собой в единый протяженный структурный элемент. Это часто случай, когда площадки и столбцы, которые они поддерживают, расположены близко друг к другу. От расширение арматуры между колодками, дифференциальная осадка может быть сопротивление и продольная жесткость могут быть улучшены.

эл. Накладка и опорная балка

Это похоже на непрерывную площадку но отличается тем, что изолированные площадки меньшего размера соединены заземляющими балками. Этот способствует повышению жесткости конструкции.

Насыпной фундамент и фундаментная балка для котла на проекте электростанции 55 МВт.


3. Сплошной фундамент

Плотные фундаменты (иногда называемые в виде стропила или матового фундамента) образованы железобетонными плитами одинаковой толщины (обычно от 150 мм до 300 мм), которые покрывают большую площадь, часто вся площадь здания. Они распределяют нагрузку, налагаемую рядом колонны или стены над площадью фундамента и могут считаться «плавающими» на земле, как плот плывет по воде.

Они подходят где:

  • Площади пола небольшие, а нагрузка на конструкцию низкая, например, в одно- или двухэтажном домашнем строительстве.
  • Требуется подвал.
  • Плохое состояние грунта и ленточный или башмаковый фундамент потребуются значительные земляные работы, например, на мягкой глине, аллювиальных отложения, сжимаемая засыпка и т.д.
  • Вероятен расчет или дифференциальный расчет.
  • Там, где нецелесообразно создавать отдельные полоски или площадочные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок. В общем условиях, если ленточный или кустовой фундамент будет покрывать 50% и более пола области, то плот может быть более подходящим.

Плотные фундаменты могут быть быстрыми и недороги в строительстве, так как они, как правило, не требуют глубоких раскопок по сравнению с для зачистки или подкладки фундамента, и они могут использовать меньше материала, поскольку они сочетают в себе фундамент с грунтовой плитой. Однако они менее эффективны там, где структурные нагрузки сосредоточены в нескольких сосредоточенных областях, и они могут быть склонны к эрозии по краям.

Как правило, они строятся на уплотненное хардкорное основание (толщиной возможно 100 мм). Слой слепящего бетона Затем можно уложить, чтобы можно было сформировать плот (обычно 50 мм) с водонепроницаемая мембрана сверху.

Типы плотного фундамента включают:

  • Массив из цельных плит, иногда называемый простым плотом, и в том числе; плоские плоты, маты, плоты с широким носком, плоты с плоской подошвой, одеяло плоты и так далее.
  • Плитный балочный плот.
  • Сотовый плот.
  • Свайный плот.

Бетонный плот, как правило, включает стальная арматура для предотвращения растрескивания и может включать балки жесткости или утолщенные области, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для определенных нагрузок, для например, под внутренними стенами или колоннами (для которых может потребоваться продавливание армирование). Балки могут гордиться плотом, либо над ним, либо под ним, или могут быть «скрытые» балки, образованные усиленными участками в глубине плота. сам.Эти утолщенные участки особенно полезны там, где плохо грунтовые условия, так как в противном случае необходимая толщина самого плота могла бы быть неэкономичным.

Как правило, утолщенный армированный площадь создается по периметру плота для формирования краевой балки, поддерживающей наружные стены здания. Бетонный носок часто поддерживает внешний лист стены.

Этапы устройства мелкозаглубленного фундамента (пример армированного фундамента на площадке).

Шаги:
1.Земляные работы под фундамент в указанном месте. Выкапываемый объем обычно превышает размер фундамента.
2. Затем на землю заливают тощий бетон. Основной функцией тощего бетона является обеспечение однородной поверхности фундамента и предотвращение прямого контакта фундамента с грунтом. Затем опалубка устанавливается после измерения проделанной работы.
3. Далее выполняются работы по армированию исходя из проекта. Обычно стальная проволока и сварочные работы используются для связывания стальных стержней.
4. Работы по бетонированию проводятся после работ по армированию и монтажу опалубки.
5. Наконец, бетон фундамента отправляется на отверждение на 3 дня. Обычно рабочий будет поливать фундамент для отверждения. Типы глубоких фундаментов

1. Свайные фундаменты

Свайные фундаменты глубокие фонды. Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно изготавливаемых из стали или железобетона, а иногда и из дерева.Фонд это описывается как «сложенный», когда его глубина более чем в три раза превышает его ширину.

Свайные фундаменты в основном используется для передачи нагрузок от надстроек через слабые, сжимаемые пласты или вода на более прочную, более компактную, менее сжимаемую и более жесткую почву или скалы на глубине, увеличивая эффективный размер фундамента и сопротивляясь горизонтальные нагрузки. Они обычно используются для больших конструкций, а также в ситуации, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.

Сваи можно классифицировать по их основной конструктивной функцией (торцевой подшипник, трение или их комбинация) или их способ постройки (вытесняющий (приводной) или замещающий (расточенный)).

Опорные сваи создают большую часть трения в носке сваи, опираясь на твердый слой. Свая передает нагрузку непосредственно на твердые слои, а также получает боковое ограничение от недр.
Висячие (или плавающие) сваи развивают большую часть несущей способности сваи за счет касательных напряжений. по бокам ворса и подходят там, где более твердые слои находятся слишком глубоко.Свая передает нагрузку на окружающий грунт за счет трения между поверхностями. сваи и почвы, что фактически снижает давление в баллоне.
Забивные (или смещаемые) сваи забиваются, вбиваются, вбиваются вибрацией или ввинчиваются в землю, перемещение материала вокруг ствола сваи наружу и вниз вместо удаление его. Эти сваи полезны в морских приложениях, стабильны в мягкие сжимающие почвы и может уплотнять рыхлую почву.
Буронабивные (или сменные) сваи Удаление грунта для формирования отверстия для заливаемой сваи место.Они используются в основном в связных грунтах для образования висячих свай и при устройстве свайных фундаментов вблизи существующих зданий. Они более популярны в городских условиях, так как имеют минимальную вибрацию, их можно используется там, где высота над головой ограничена, нет риска качки и где это может быть необходимо варьировать их длину.
Винтовые сваи имеют спираль возле носка сваи, поэтому их можно вкручивать в земля. Процесс и концепция аналогичны ввинчиванию в дерево.
Микросваи используются там, где доступ ограничен, например опорные конструкции, затронутые осадкой. Их можно водить или вкручивать на место. Микросваи также можно использовать в сочетании с другими грунтами. методы модификации, когда сложные условия площадки и спецификации проекта присутствуют.

Свайные стены могут использоваться для создания постоянных или временных подпорных стен. стены. Они формируются путем размещения свай вплотную друг к другу.Эти могут быть близко расположенными смежными свайными стенками или смыкающимися секущимися свайными стенками; которые в зависимости от состава второстепенных промежуточных свай могут быть твердые/мягкие, твердые/твердые или твердые/твердые секущие стены. Шпунтовые сваи являются одним из видов свайных стен, которые обычно используются в нашей стране.

Выбор шпунта является зависит от факторов, таких как:

  • Тип работы, например. будь то постоянный или временный.
  • Условия площадки.
  • Требуемая глубина свай.
  • Действующие изгибающие моменты.
  • Характер строения.
  • Требуемый тип защиты.

Широкий спектр оборудования есть в наличии для укладки, в том числе:

  • Ударные молоты: молоты, приводимые в действие паром, сжатые воздух или дизель.
  • Гидравлические приводы: гидроцилиндры толкают сваи в земля.
  • Вибрационные приводы: сваи вбиваются в землю вибрацией.
  • Вращающиеся шнеки: используются для завинчивания сменных свай в земля.

Этапы возведения глубокого фундамента (Пример установки свай с забивным концом на площадке).

а. Разметка точек свай на площадке на основе разработанного плана прокладки точек свай.

б. Демобилизация свай на площадке. Грузовик отправляет группу свай на площадку, а кран выполняет работы по демобилизации свай в подходящем месте рядом с точкой сваи.

в. Затем сваебойная машина начала перемещать сваю и забивать сваю в забитой точке.

  д. В последнюю очередь сваю забивают на твердый слой или до тех пор, пока он не схватится.

2. Стенка мембраны

Диафрагменная стена представляет собой структурную бетонная стена, построенная в глубокой траншеи, отлитая на месте или с использованием сборных железобетонных изделий. Диафрагменные стенки часто используются на перегруженных площадки, расположенные рядом с существующими постройками, с ограниченным пространством над головой или если котлован находится на такой глубине, что в противном случае потребовалось бы удаление значительно большие объемы грунта для обеспечения устойчивых изрытых склонов.

Диафрагменные стены подходят для большинство грунтов и их установка создают лишь небольшую вибрацию и шума, что повышает их пригодность для работ, проводимых вблизи существующие конструкции. Кроме того, соединения плит перекрытий и заглубленная опалубка могут быть встроены в стены.

Стены обычно располагаются в толщиной от 500 до 1500 мм и могут быть выкопаны на глубину более 50 м. Земляные работы обычно проводятся с использованием механических или грейферы с гидравлическим приводом.Определенные грунтовые условия или большая глубина могут требуют использования гидромельниц – гидравлическая обратная циркуляция траншейные фрезы – для проникновения в твердую породу путем «резания», а не «копать». Гидромельницы могут достигать глубины до 80 м.

Устойчивость котлована поддерживается с помощью бурового раствора, обычно бентонитового шлама. Это контролируемая смесь, обладающая тиксотропными свойствами, т. е. оказывающая избыточное давление земли и гидростатические давления по бокам раскопки.Стены возводятся с использованием армированных или неармированных бетон, в отдельных панелях, длина которых обычно составляет от 2,5 до 7 м. Специализированный стопорные концы можно использовать для образования швов между соседними панелями, с водяным бар включен через суставы. Более сложные аранжировки, такие как «L» или Т-образные панели могут быть изготовлены там, где дополнительный изгибающий момент необходима пропускная способность или жесткость стенки.

Сборные железобетонные перегородки имеют те же преимущества, но менее гибкие с точки зрения дизайна.Единицы устанавливаются в траншею, заполненную специальной смесью бентонита и цемента с добавлением замедлителя для контроля времени схватывания. Грунтовые анкеры используются для привяжите панели или столбы к сохраненной земле, чтобы обеспечить устойчивость.

Высокая стоимость диафрагменных стен может сделать их нерентабельными, если только они не могут быть встроены в часть здания структура. Поэтому они подходят для глубоких подвалов, подземных автостоянок. и железнодорожные станции, подходы к туннелям, подземные переходы, глубокие шахты для туннеля вентиляция, насосные станции и так далее.

3. Кессон

Кессон представляет собой коробчатую конструкцию. обычно используется в проектах гражданского строительства, где работы выполняются в участки, погруженные в воду. Такие проекты могут включать:

  • Опоры мостов.
  • Устои в озерах и реках.
  • Буровые и другие берегоукрепительные работы.
  • Пристани и доки.
  • Большие сооружения на воде.

Кессоны отличаются от коффердамов что коффердамы удаляются после завершения работ, а кессоны построен, чтобы оставаться на месте как часть завершенной конструкции.

Кессоны могут быть изготовлены из материалов включая древесину, сталь, кирпичную кладку и железобетон, и может быть построены на берегу, затем доставлены в нужное место, где они затоплены на место, обеспечивая доступ к основанию и выемке фундамента необходимая глубина.

Они особенно подходят для строительство подводных фундаментов или там, где вода глубокая, так как они достаточно прочны, чтобы выдерживать значительные вертикальные и горизонтальные нагрузки, т.к. а также боковые силы, такие как волны.

Коробчатый кессон

Это водонепроницаемая древесина или железобетонный короб с закрытым дном и открытым верхом. Кессон отлить и вылечить на земле, а затем погрузить на место, или его можно положить поверх формирование ворса. Песок, бетон или гравий используются для утяжеления и погружения. кессон. Это наиболее подходит для областей, где несущие слои достаточно уровень и земляные работы не требуются, хотя некоторые дноуглубительные работы возможны для дальнейшего выравнивания основания, если это необходимо, чтобы избежать опрокидывания кессона один раз на месте. Этот тип кессонов, как правило, относительно экономичен, но может не подходит, если несущий слой требует уплотнения и/или выравнивания.

Открытый Кессон

Это дерево, сталь или бетон. ящик, открытый как снизу, так и сверху. Стены тяжелые и сделаны с острыми краями, облегчающими процесс погружения. Есть три разных типы открытых кессонов:

я. Одинокий стена II. Цилиндрический III.Открытые с углублением скважин

Пример открытого кессона.

Пневматический кессон

Пневматические кессоны закрываются на сверху, но открыт снизу, вода вытесняется сжатым воздухом, создание рабочей камеры, которая герметична, чтобы земляные работы были выполненный. Это подходит, когда нет возможности копать влажный грунт в Открыто.

Хотя этот метод подходит для сложных местах, таких как глубины от 25 до 40 м, это сложная, медленная и дорогая процедура.

Выбор типа Фундамент

Выбор определенного вида фундамента часто основывается на ряде факторов, таких как:


1. Достаточная глубина

Фундамент должен иметь соответствующий глубины, чтобы предотвратить повреждение от мороза. Для таких фундаментов, как опоры мостов, глубина фундамента должно быть достаточно, чтобы предотвратить подмыв грунта.


2. Потеря несущей способности

Фундамент должен быть защищен от нарушение несущей способности.


3. Населенный пункт

Фундамент не должен оседать до такой степени, что это повреждает конструкцию.


4. Качество

Фундамент должен быть адекватным качество, чтобы оно не подвергалось порче, например, от сульфата атака.


5. Достаточная прочность

Фундамент должен быть спроектирован с достаточной прочности, чтобы он не ломался и не разрушался под воздействием нагрузки надстройки.Фундамент также должен быть правильно построен в соответствие проектным характеристикам.


6. Неблагоприятные изменения почвы

Фонд должен иметь возможность сопротивляться длительным неблагоприятным изменениям почвы. Примером может служить экспансивная почва, которая может расширяться или сжиматься, вызывая смещение фундамента и повреждение структура.


7. Сейсмические силы

Фонд должен иметь возможность поддерживать конструкцию во время землетрясения без чрезмерной осадки или боковое движение.

На основании анализа всех факторы, перечисленные выше, конкретный тип фундамента (т. е. неглубокий или глубокий) будет рекомендован инженером-геотехником.

Обрушение фундамента

Фонды
обеспечивают поддержку и сопротивление нагрузкам конструкций выше. Они выполняют структурную системы, которые передают нагрузки на нижний грунт и обеспечивают устойчивость, включая сопротивление опрокидыванию, скольжению и подъему, для общего структура.Из-за важности их структурной системы для общего конструкции, крайне важно, чтобы их структурная целостность поддерживалась для общая структура, чтобы функционировать. Однако в некоторых случаях фонды могут потерпеть поражение. Теперь мы собираемся исследовать различные типы причин, которые могут повлиять на разрушение фундаментов, с целью предотвращения и устранения повреждений.

Ниже приведены причины основания сбои:

Неравномерная загрузка

Неравномерное распределение нагрузки от надстройки может вызвать неравномерное напряжение в разных местах основа.Это может привести к дифференциальной осадке в местах, где вертикальные структурные элементы, такие как колонны и стены, непосредственно передают нагрузка надстройки на фундамент. Дифференциальный расчет может в конечном итоге привести к трещинам в фундаменте.

Перегрузка

Перегрузка с надстройки также может привести к разрушению фундамента. Фундаменты могут разрушиться, треснув, когда расчетный момент и/или сдвиг выше его момента и/или способности к сдвигу. Разрушение также может произойти при наличии больших сосредоточенных или точечных нагрузок, которые может привести к большому продавливанию фундамента, а при превышении расчет опорного давления.

Различные свойства почвы на интерфейс основания 

Различные части фундамента могут опираться на разные свойства почвы. Например, одна часть фундамент может сидеть на глине, а другая часть фундамента может сидеть на камень. Когда все проектные проверки достаточны для одной части фундамента из-за та часть, которая стоит на хорошей почве, и когда проверки не справляются с другой частью фундамент из-за плохих свойств грунта на другой части фундамента, весь фундамент может выйти из строя.

Наземное исследование должно быть используется для определения этих различных свойств почвы. Основа конструкция должна быть спроектирована с учетом различных грунтов жесткость и свойства грунта.

Недостаточное уплотнение почвы

Засыпка почвы под фундамент может быть не уплотнен должным образом и до требуемой степени уплотнение. Так как грунт не уплотнен должным образом, могут образовываться воздушные пустоты. внутри почвы, в которой почва и вода могут перемещаться внутрь и наружу. Там будет затем происходит движение в почве, вызывающее набухание и сжатие. То вздутие и сжатие грунта могут вызвать давление на фундамент, что почва поддерживает.

Воздушные пустоты в почве могут вызвать рыхлая почва или почва с низкой плотностью, которой не хватает прочности для поддержки основа. Плохое оборудование для уплотнения также может привести к разрушению фундамента.

Поэтому лучше уплотнить грунт под фундаментом до требуемой степени уплотнения перед бетонированием размещение фундамента, чтобы уменьшить смещения грунта, чтобы увеличить реакции грунтового основания и плотности грунта, а также для уменьшения дифференциального и общего осадка фундамента.

Неравномерный уровень влажности почвы под фундаментом

Аналогично описанному выше сценарию, неравномерный уровень влажности почвы может вызвать вспучивание и сжатие почвы при определенные части фундамента. Это может привести к стрессу при пересечении места, где почва набухает и сжимается, а где нет.

Изменения уровня влажности почвы под фундаментом
Влажность почвы может меняться из-за различных уровней влажности, дождя погодные условия или плохие дренажные условия, которые могут вызвать набухание (или вздутие) почвы и сжиматься, что приводит к трещинам.Похоже на недостаточную почву уплотнение, пустоты в почве могут быть заполнены водой или другими жидкости, которые могут создавать давление на частицы почвы со стороны жидкости.
 Однако в засушливые периоды вода испаряется из почвы и выходит из пустот в почве. Это может вызвать усадку почвы.
 Кроме того, при наличии трещин в фундаменте просачивание воды может также происходят.

Вибрация от соседней постройки
Вибрация от соседней постройки может смещать частицы грунта под Фонд.Это может затем создать воздушные пустоты в почве, которые могут разрыхляться. почву и уменьшить плотность почвы. Чем ниже плотность почвы, тем ниже прочность грунта для поддержки фундамента. Это вызовет провал фундамента.

Испарение
Если рядом с фундамент, деревья могут испарять воду из почвы в свои корни и в атмосферу. Это может привести к изменению уровня влажности почвы.

Фундамент – это основа и одна из самых важных частей в возведение любого здания или сооружения.Фонд выступает в качестве основной части нести нагрузку конструкции над ней и передавать нагрузку в землю на предотвратить обрушение конструкции или здания. Тип фундамента должен быть мудро выбран и спроектирован на основе типа почвы на участке, чтобы максимизировать его функция. Чтобы предотвратить случай провала фундамента, работы по исследованию грунта надо проводить осторожно.

IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте Январь 2022 г. Выполняется публикация…

Browse Papers


IRJET Получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г. )..

Browse Papers


IRJET Получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.)..

Browse Papers


IRJET Получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.)..

Browse Papers


IRJET Получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.)..

Browse Papers


IRJET Получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г. )..

Browse Papers


IRJET Получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.)..

Browse Papers


IRJET Получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.)..

Browse Papers


IRJET Получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь


Строим ленточный фундамент своими руками пошаговая технология. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент – один из самых популярных видов фундаментов, применяемых как для строительства частного жилья, так и для возведения технических зданий.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — несущий фундамент, представляющий собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей ее передаче на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента применяют высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и газобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется большой объем земли и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент популярен как у дачников и владельцев загородных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента осуществляется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов относятся:

  • технология проверенная и отработанная годами.Правильно выполненный фундамент будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
  • прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
  • универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунтов, так и для суглинистых и глинистых типов грунтов.Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента очень трудоемкий процесс, требующий немалых вложений. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на строительство дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что лента будет заливаться в рабочую смену, а приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично.Из-за этого возникает необходимость закупать бетон у производителя, что также является значительным расточительством.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируют по двум признакам:

  • по глубине заложения;
  • методом прибора.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет прикладываться к возводимому фундаменту.Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется строительство здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующий каркас, расположенный на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень закладки зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты залегания грунтовых вод.

Мелководный ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Например, если залегание грунтовых вод высокое, а глубина промерзания грунта большая, то на фундамент будут действовать как боковые, так и касательные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую ленту-носитель. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше действие сил пучения.

Рекомендуемая минимальная глубина заложения ленточного фундамента указана в СНиП II-Б. 1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных этого документа. В среднем по России глубина заложения колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учитывать глубину сезонного промерзания грунта в районе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента в центральном районе России должна быть не менее 0.5 м

Устройство мелкозаглубленных ленточных фундаментов рекомендуется в следующих случаях:

  • в районах с высокими среднегодовыми температурами и небольшой глубиной промерзания грунтов;
  • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
  • при утеплении несущего основания снаружи, сопряженном с устройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Категорически запрещается устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на грунтах, состоящих из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений. Не рекомендуется возводить такой тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея заглубленной прокладки несущей ленты заключается в опоре на плотные слои грунта с более высокой несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и затрат на бетонную смесь.

Рекомендуется устройство глубокого ленточного фундамента:

  • в районах с низкими температурами зимой и промерзанием грунта на большую глубину;
  • , если планируется строительство двух- или трехэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
  • при наличии мелкозернистых типов почв, перенасыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет обустроить цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Типы ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Их, в свою очередь, можно подразделить на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборно-ленточные из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Фундамент монолитный ленточный представляет собой нерушимую железобетонную полосу по всему периметру сооружения

В зависимости от геологии участка глубина закладки монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина закладки редко превышает 150 см.

Монолитные виды фундаментов независимо от технологии применяются для возведения объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточный и столбчато-ленточный типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на заглубленных в землю опорах.В основном это типы фундаментов не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт вручную или автоматически . Во втором опоры делаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов в районах с большой глубиной промерзания грунтов. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передается от железобетонного пояса.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для устройства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента наружная поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумная мастика и специальные битумные мембраны, имеющие самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных бетоном

Основным преимуществом сборного ленточного фундамента являются короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания, вам не придется ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после монтажа ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты применяются для строительства частных домов чуть реже, чем монолитно-бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для эксплуатации на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20–30 % ниже, чем у монолитной конструкции.

Фундаменты ленточные кирпичные являются сборной конструкцией и часто применяются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо устроить полноценный гидроизоляционный слой. К преимуществам данного фундамента относятся:

  • жесткость конструкции;
  • высокая ремонтопригодность;
  • простота расположения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков менее гигроскопичны и имеют более высокую прочность. Кирпич более хрупок, что влияет не только на частоту проводимых ремонтов, но и на срок службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент под дом

Для начала строительства ленточного фундамента потребуется выполнить расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину заложения фундамента и ширину несущая полоса.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где произведут расчет всех необходимых параметров, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания грунта и составить проект самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных домов из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек расчет можно выполнять с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II – Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант – сверить известные параметры со специальной таблицей, позволяющей определить глубину ленточной основы. Указанная таблица представлена ​​выше.Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основании европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства одноэтажного дачного домика из бруса, длина которого 8 м, а ширина 6 м. Высота коттеджа, без учёта крыши, 2,5 м. Конструкция возводится на грунт из сухого мелкозернистого песок.Глубина промерзания почвы составляет 1,4 м, что соответствует средней части России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

  1. Вес здания — для расчета общего веса здания необходимо иметь проект здания, в котором указано, какие материалы будут использоваться для его возведения. В среднем вес одноэтажного дома из бруса с мансардой составляет не более 70 тонн. К этому значению прибавьте вес изоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м 2 ).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с вышеперечисленными параметрами будет весить около 100 тонн.
  2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6+8)*2+6=34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28*0,2 м = 6,8 м 2 . В дальнейшем это значение можно скорректировать.
  3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого равна 1.4 м. Отсюда можно сделать вывод, что почва на участке непористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачного участка можно использовать мелкозаглубленный фундамент глубиной 0,6 м.
  4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: Р = общий вес конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае Р = 100/6,8 = 14,7 т/м 2 .

Исходя из этого, можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажного дачного участка весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой ​​дачи площадью 48 м 2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье и СНиП 2. 02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета воспользоваться онлайн-калькуляторами.

Подготовка площадки

После того, как все расчетные операции выполнены, проект фундамента и будущего здания получен, можно приступать к подготовке земельного участка. При подготовке необходимо очистить и разметить поверхность площадки с помощью подручных средств.

Разметка площадки под ленточный фундамент осуществляется с помощью деревянных колышков и прочной веревки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующее:


необходимо измерить диагонали площадки для фундамента.Для этого нить натягивается крест-накрест. Если все сделано правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо с помощью прибора перепроверить углы и переставить колышки.

Рытье траншеи

При проведении земляных работ потребуется рытье траншеи на проектную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как специальное оборудование, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:


Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется деревянными брусками 50×50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруса.Принцип работы щитов опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки производится в следующей последовательности:


Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатой ​​насадкой.

Видео: Монтаж опалубки

Монтаж арматурного каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм. Каркас собирается при помощи сварки или с использованием стальной проволоки.

Вязка арматурного каркаса производится следующим образом:


При вязке помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, только вместо обычных скоб в нем используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных фундаментов для частного домостроения используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, используется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок – для заливки фундаментов под строительство двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 – только для крупных зданий.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно предусмотреть необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента. Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают послойно с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самостоятельного замешивания смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания

Вы можете начать заливку смеси из любого удобного места траншеи.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя порция бетона выравнивается по натянутой контрольной точке. Для этого сырой бетон покрывают сухим цементом и затирают деревянной кельмой. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и увлажняют небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не ранее, чем через 27 дней, а через 14-17 дней опалубку уже можно демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизолируют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одним из самых прочных видов несущих оснований. Кроме того, многие владельцы дачных участков отдают предпочтение именно этому типу фундамента, так как он позволяет обустроить цокольный этаж или даже целый цокольный этаж.

Что такое ленточный фундамент, вопрос, на который вроде бы несложно ответить, но правильно сформулировать сможет далеко не каждый строитель. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур, сооруженный из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под все несущие стены здания.

В зависимости от размеров балок и их заглубления в грунт определяют прочность конструкции и ее несущую способность. Поэтому очень важно рассчитать основу для всех показателей еще на этапе создания проекта.

Типы ленточных фундаментов

Устройство ленточного фундамента классифицируется по нескольким показателям. По уровню проникновения:

  1. Заглубленный ленточный фундамент – это когда траншея под строение выкапывается на 30-50 см ниже уровня промерзания грунта.
  2. Мелкий (МЗЛФ) — это когда глубина траншеи всего 20-50 см.
  3. Мелкий — это фундамент под дом, заложенный на поверхности грунта без рытья траншей.

По понятным причинам углубленный вариант сложнее в проведении работ, и будет дороже других по стоимости. Но именно он чаще всего используется в частном домостроении. Он более надежен и может использоваться практически на любом типе грунта.

По типу строения:

  1. Монолитный – это когда в установленную опалубку заливают бетон.
  2. Сборный ленточный фундамент Представляет собой конструкцию, собираемую из готовых железобетонных изделий, специально изготовленных на заводах для фундаментов. Для их установки требуется присутствие. тяжелая техника на стройплощадке, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Преимущества и недостатки

Недаром ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, ведь:

  • выдерживает огромные нагрузки;
  • прост в сборке, что дает возможность проводить все строительные операции своими руками;
  • у него огромный оперативный ресурс;
  • Имею возможность выбрать класс условий строительства из представленного списка;
  • лента не уступит по надежности, плитный вариант;
  • дешевле плиты в несколько раз;
  • есть возможность провести теплоизоляцию полов, укладывая несколько слоев утеплителя между балками.

И недостатки:

  1. Немонолитный на всех грунтах допускается заливка железобетонных ленточных фундаментов.
  2. Если строится большой дом, то под него придется заливать большой объем бетона, что невозможно сделать на стройке за один день. А заливать его надо за один день, поэтому придется покупать готовый раствор, что дороже, чем если делать самому.
  3. Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляной.Вам предстоит вырыть глубокую траншею, на что может уйти несколько дней. Если воспользоваться услугами экскаватора, работа пойдет быстрее, но за б/у технику придется платить.

Этапы строительства ленточного фундамента

Прежде чем делать ленточный фундамент, нужно спланировать всю работу и разбить ее на этапы. Первый этап подготовительный. Что в него входит:

  • разметка конструкции на местности;
  • рытье траншей;
  • подготовка траншей с засыпными подушками;
  • установка опалубки;
  • установка армирующего каркаса.

Наценка

Самым ответственным моментом при строительстве заглубленного ленточного фундамента является точная разметка конструкции на строительной площадке. Если участок и дом большие, то нанести точную разметку самостоятельно очень сложно. Велика вероятность того, что он будет применен неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным уровнем, который разметит на земле оси балок с привязкой к границам участка.

  1. Вбить клинья по осям и связать их шпагатом.
  2. От оси в двух направлениях отложить половину толщины ленточного фундамента. Например, если толщина ленты по проекту 50 см, значит, от оси нужно откладывать по 25 см в каждую сторону.
  3. Вбейте колья с каждой стороны оси и также обвяжите их шпагатом. Затем вы можете удалить колышки и струны, которые определяют оси. Схема фундамента для частного дома формируется на земле.
  4. Траншеи копаются с учетом глубины конструкции фундамента. Стенки траншей максимально выравнивают по вертикали.
  5. Дно засыпается песком слоем 20-30 см, который хорошо утрамбовывается. Рекомендуется полив.

Опалубка

Опалубка собирается. В зависимости от типа грунта на участке опалубку подбирают на всю высоту фундамента или только на цокольную часть.Если грунт твердый, то используют второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: досок, фанеры, плит ОСП, профнастила, металлических листов, шифера и т. д. Основное требование к ней – прочность конструкции, которая должна выдерживать давление бетона.

Армокаркас

Теперь об усиливающем каркасе. Вы можете сделать его сами или заказать. В проекте рассчитываются размеры каркаса, и из какой арматуры он должен быть изготовлен.Поэтому сделать его своими руками не проблема, главное правильно подобрать способ крепления его элементов. Это электросварка или проволока. Рекомендуется вязать арматуру.

Обратите внимание на то, как правильно установить каркас в опалубку и траншею. Его следует устанавливать не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве опор используются полнотелые кирпичи, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно приступать к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: какая марка бетона используется при возведении ленточной конструкции, и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома не должна быть меньше М400. Поэтому при замешивании раствора на стройке используйте соотношение:

  • 1 объем цемента марки М400;
  • 2 объема песка;
  • 3 объема щебня мелкого или среднего размера;
  • 0.4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого необходимо определить объем самой конструкции. В сечении это прямоугольник со сторонами – шириной и высотой. Перемножив их между собой, получим площадь сечения ленты. Теперь нужно измерить длину всего контура со всеми внутренними участками.

Общая длина умножается на рассчитанное значение сечения. Это объем бетонной массы для ленточного фундамента.На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно рассчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на возведении железобетонной конструкции, где основным компонентом является бетон. Нужно не только правильно его сделать и решить вопрос, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента, но и правильно его залить.

  • Заливать нужно непрерывно, но если требуется время на перемешивание раствора, то время между заливками не должно быть более 4 часов.
  • Бетонный раствор равномерно распределяется по всей конструкции фундамента. Каждый залитый объем подвергается вибрации, основной целью которой является удаление воздуха из бетонной массы. Потому что оставшийся в смеси воздух – это оболочки и поры после затвердевания бетона, которые снижают прочность камня. Второй целью вибрации является уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты закрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Вы можете выбрать любой.Теперь к вопросу, сколько должен стоять фундамент. Чтобы набрать силу вашего бренда, вам нужно, чтобы основа простояла 28 дней. Опалубку можно снимать через 7 дней после заливки.

Это не совсем простая пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на склоне

Одним из вариантов является строительство наклонного дома с использованием ленточной конструкции. Правда, фундамент на склоне ленточного типа представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую повышенного количества бетонного раствора.Но самое главное правильно копать траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, т. к. фундамент заглублен относительно самой низкой точки расположения. Именно от нее исходит расчет глубины закладки.

Например, если разница между торцами конструкции фундамента по высоте составляет полметра, а глубина 1,5 м, то на высокой части откоса придется копать траншеи глубиной 2 м.а точнее — по нижнему краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь задается высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры досок. Это к вопросу, как правильно сделать опалубку для фундамента на склоне.

Добавим, что если опалубка установлена ​​только на цокольной части, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, а может и вовсе отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента.Например, с той же разницей в полметра. Если в нижней части ската опалубка для цоколя высотой 50 см, то в верхней части ее устанавливать не нужно.

Перед заливкой бетона необходимо провести все подготовительные операции, которые требуются для сооружения такого типа. Что касается вопроса, какой бетон использовать для ленточного фундамента, построенного на склоне, то выбираем М400. Как и в предыдущем случае, раствор должен простоять 28 дней.

Часто на склонах возводят ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк — что это такое? Это та же лента, только установленная на столбах. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, т. к. к ленте добавляются опорные стойки.

Да и сам процесс строительства усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть необходимо точно определить глубину и диаметр каждого столбчатого элемента. В столбы обязательно закладывается арматурный каркас, и выделяется время, чтобы фундамент простоял 28 дней.

Заключение по теме

Несмотря на то, что фундамент в виде ленты является простой конструкцией, к его возведению необходимо относиться с позиции строгого соблюдения норм и правил. Отклонения нельзя допускать во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замешивания, и грамотного распределения армирующей сетки, ее монтажа и прочих нюансов.

Небольшое отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допускать ни в коем случае нельзя, ведь фундамент – это основа здания, от него будет зависеть, сколько простоит дом.









При строительстве дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такой фундамент имеет множество преимуществ. Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве легких деревянных и тяжелых каменных зданий на различных типах грунтов. Более подробно, что такое ленточный фундамент, его виды и как он устроен, мы рассмотрим в нашей статье.

Ленточный секционный фундамент Источник bayanay.info

Типы ленточных фундаментов

Прежде чем приступить к возведению такого фундамента, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности.Это позволит правильно подобрать фундамент для возведения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один из способов сделать фундамент под дом, их бывает несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или сплошной ленточный фундамент возводится непосредственно на строительной площадке. Для начала сооружается опалубка, в которую по всей длине укладывается армированный пояс.После этого заливается бетон.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур из железобетона. Это позволяет создать цельный каркас, подходящий для любых грунтов, в том числе и неустойчивых. На этой основе легко можно построить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств данной конструкции простота конструкции и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то это большая масса монолитной конструкции.

Сплошной ленточный фундамент — бетон заливается в один прием в подготовленную опалубку Источник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для возведения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них прямо на участке выкладывается лента нужной формы. Их скрепляют цементным раствором. Они идеально подходят для строительства малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки достаточно просто, так как их производством занимается множество заводов.

Среди преимуществ стоит выделить простоту сборки, что значительно экономит время на возведение основания. Но, наряду с этим, сборные конструкции имеют и некоторые недостатки. Нецельная конструкция и необходимость привлечения тяжелой строительной техники снижает популярность этого типа ленточного фундамента.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом незначительна.Поэтому при выборе стоит ориентироваться на конструкционные особенности.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, стыки между ними заделываются Источник kinozavr.info

3. Фундамент мелкозаглубленный

Этот тип фундамента в основном используется при строительстве легких зданий. Так, это могут быть каркасные дома и строения из бруса и бревна. Особенность такого фундамента в том, что он несколько выше уровня промерзания грунта.Поэтому его часто используют на менее проблемных почвах.

Неглубокие конструкции легко переносят набухание грунта, возникающее зимой. При строительстве особое внимание уделяется гидроизоляции и теплоизоляции. Это защитит основание от негативного воздействия окружающей среды.

К преимуществам мелкозаглубленного фундамента можно отнести его низкую стоимость строительства. При этом нет необходимости в сложных земельных работах. Он имеет несколько недостатков. В первую очередь следует отметить, что такое сооружение можно использовать не на всех типах грунта и для возведения не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная — он просто углубляется в землю не более чем на 50-70 сантиметров Источник novostroika93.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонт фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Строительство ленточного фундамента данного типа осуществляется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущей конструкции на устойчивый слой грунта. Благодаря этому для строительства многоэтажных домов используют глубокие фундаменты, которые имеют значительный вес.

Преимущества данной конструкции в том, что они подходят для возведения тяжелых конструкций. Также возможно обустроить цоколь и цокольный этаж. Конечно, для оснащения базы потребуются значительные физические и материальные затраты. Особенно это касается земляных работ.

Глубокий ленточный фундамент заглубляется ниже уровня промерзания грунта — это может быть 1,7-2,2 метра и ниже, в зависимости от региона Источник diagnostika.spb.ru

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь калькулятором :

Плюсы и минусы ленточного фундамента

При выборе фундамента следует обращать внимание на преимущества и недостатки того или иного варианта.Это касается и монолитной ленточной конструкции. Преимущества включают в себя:

  • возможность обустройства подвала;
  • простота конструкции;
  • низкая стоимость;
  • высокая прочность и надежность;
  • возможность использования на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

  • в ряде случаев возникает необходимость проведения сложных земляных работ и применения тяжелой строительной техники;
  • необходимость проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Следует учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначное, так как здесь все зависит от глубины конструкции. Поэтому каждый тип фундамента нужно рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточных фундаментов

Для изготовления основы потребуются различные материалы. Все зависит от его типа. Итак, для возведения сборного фундамента используются следующие материалы:

  • блоки и плиты бетонные определенной марки;
  • бетон
  • для заполнения отверстий между блоками;
  • материалы для гидроизоляции и теплоизоляции.

Фото фундамента с разборной опалубкой:

Один из вариантов гидроизоляции — укладывается еще при сборке опалубки Источник readmehouse.ru

Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки щелей используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также рекомендуется устроить железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы в единое целое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения вам понадобится:

  • плиты или пенополистирол для изготовления опалубки;
  • фурнитура для изготовления ремней и соединительных элементов;
  • бетон определенного класса;
  • Теплоизоляционные материалы.

При устройстве ленточного фундамента под дом следует учитывать необходимость проведения определенных работ. Это касается расположения подушки. Для этого потребуется песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента – очень сложная и ответственная задача, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе нужно определить:

  • Тип почвы.
  • Расчетное сопротивление.
  • Линейные нагрузки.
  • Глубина залегания.
  • Ширина подошвы из ленты.
  • Назначение и особенности армирования.
  • Возможность обустройства дренажа.

Схема обустройства дренажа ленточного фундамента Источник krovli-zabori.ru

Для того, чтобы определить эти значения, нужно обладать некоторыми знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам.Только они смогут выполнить его эффективно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и возведенной на нем конструкции.

Подвал в доме на ленточном фундаменте

Обустройство подвала в доме на ленточном фундаменте очень трудоемкий и затратный процесс. Для решения этого вопроса потребуется привлечение строительной техники и проведение земляных и бетонных работ. Обустройство подвала осуществляется в следующей последовательности:

  • Выкапывается котлован установленных размеров. Если он строится под весь дом, то для этого понадобится тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень осторожно, чтобы не обрушить землю.
  • На дно котлована укладывают подушку из щебня и заливают бетоном. Для придания прочности перекрытию выполняется армирование. Арматура должна несколько торчать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

Источник doka-metal.ru
  • Когда пол полностью затвердеет, армируются стены и устанавливается опалубка для дальнейшей заливки бетоном.Если цоколь устанавливается только под частью дома, то производится арматура, которая в дальнейшем будет сообщаться с армированным поясом ленточного фундамента.

При возведении стен особое внимание следует уделить их высоте. Их необходимо совместить с верхом фундамента. После возведения фундамента цоколь перекрывается заливкой монолитной плиты.

Глубина ленточного фундамента под дом

Глубина фундамента рассчитывается на этапе проектирования. Заглубленную конструкцию устанавливают так, чтобы ее подошва находилась на 25 см ниже уровня промерзания грунта. Это защитит его от неравномерных деформаций, возникающих при морозном пучении грунта.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей конкретной местности. Глубина промерзания определяется по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для конкретного региона.

Ориентировочная глубина промерзания грунтов в различных регионах РФ и СНГ Источник изчегопостроить.ru

Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания грунта. При возведении конструкции стоит учитывать, что она будет иметь низкую несущую способность. Также при устройстве фундамента стоит учитывать уровень грунтовых вод. Подошва должна находиться на расстоянии 20 см от него. Итак, как сделать ленточный фундамент?

Этапы строительства ленточного фундамента

Сделать ленточный фундамент не такая уж сложная задача. Но чтобы выполнить работу правильно, нужно внимательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции. На ней указаны размеры элементов, что позволит легко осуществить ее возведение. Также по этой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

  • подготовка фундамента;
  • работа с опалубкой;
  • гидроизоляция
  • ;
  • усиление рамы;
  • Бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, разметка и другие не менее важные работы.Начать стоит с геологического выкупа – эту работу доверяют исключительно специалистам.

Для грамотного проведения геологических изысканий необходимо специальное оборудование и специальные знания Источник ro.decorexpro.com

В процессе геологической добычи необходимо определить:

  • тип грунта на уровне подошвы основания;
  • уровень грунтовых вод;

После этого рассчитывается высота и толщина монолитной ленты. Когда геологические выкупы закончены, начинают размечать участок. Для этого используйте деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делается отметка, где будет проходить лента. Для упрощения задачи работы проводятся с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.

Маркировка начинается с одного угла. После этого обводится сторона. Лучше делать это параллельно забору или дороге. Далее обводится другая сторона и так далее. При этом стоит внимательно проверить углы и диагонали.Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями 2 см.

По разметке копается яма или траншеи. Первый вариант используется при строительстве домов с цокольным этажом. Для этого потребуется использование тяжелой строительной техники.

Описание видео

Для чего готовится фундамент смотрите в следующем видео:

На дне подготовленного котлована или траншеи устраивается песчаная подушка. Толщина заливки может достигать 50 см. Этот параметр зависит от особенностей почвы. Подушку тщательно утрамбовывают. Делается это с помощью вибрации или орошения водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого заливается тощий бетон толщиной не более 10 см.

Опалубка и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента осуществляется с использованием следующих видов опалубки:

  • съемный, изготавливаемый из деревянных досок;
  • несъемный, изготовлен из пенополистирола.

Особенность второго варианта в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубку выставляют строго по нанесенной разметке. Он возвышается над фундаментом на 10 см. Для обеспечения устойчивости конструкции ее подпирают опорами изнутри и снаружи. В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит вытекание цементного молока.

На внутренней стороне опалубки делается отметка верхней точки бетона.Для этого используйте маркер. В процессе проведения этой работы используется гидравлический уровень. Это позволит равномерно заливать бетон.

Описание видео

Как выглядит несъемная гидроизоляционная опалубка смотрите в следующем видео:

Усиление рамы

Для изготовления каркаса используются три вида арматуры, выполняющие конкретную задачу:

  • Арматура рабочая продольная диаметром 12 мм и более;
  • горизонтальные зажимы — от 6 мм;
  • вертикальные зажимы — от 8 мм.

Перед покупкой арматуры необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сборки каркаса. При этом стоит учитывать особенности его конструкции. Расстояние между зажимами в среднем 25 см. В углах и на стыках стен шаг немного уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Описание видео

Подробнее об армировании смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно решить, чем залить ленточный фундамент? Если она имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, который позволит залить опалубку за один прием.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

  • Розлив осуществляется за один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
  • Заливать бетон из миксера нужно с разных точек. Если раствор растянуть, это несколько снизит его качество.
  • Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
  • Бетонный раствор уплотняют вибратором или штыком.

Заливать ленточный фундамент лучше при среднесуточной температуре около 20°С.После завершения конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, которая замедлит потерю влаги.

Описание видео

Наглядный обзор всей технологии создания ленточного фундамента смотрите в следующем видео:

Заключение

Возведение ленточного фундамента хоть и кажется довольно простым делом, но сил и материалов на него затрачивается очень много, а по стоимости он составляет около трети всего бюджета строительства. Хороший фундамент рассчитывается под проект конкретного дома и эту работу лучше доверить профессионалам. Не забывайте, что срок службы конструкции будет зависеть от качества и прочности основания.

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но с точки зрения ответственности являются одними из самых ответственных конструкций здания. Большинство ошибок при возведении фундамента приводят к очень серьезным последствиям, исправить их очень сложно и дорого, а в некоторых случаях и невозможно. Все расчеты фундамента необходимо производить в соответствии с положениями СНиП 2.02.01–83.

Файл для загрузки. СНиП 2.02.01–83. Фундаменты зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

При расчетах учитываются:

  • нагрузки, действующие на основание фундамента;
  • индикаторы почв, наличие и расположение грунтовых вод;
  • предельно допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
  • характеристики климатических зон и глубины заложения.

Это очень сложные расчеты, мы не будем на них останавливаться. Для простейших конструкций за основу строители берут стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунта параметры. Они уже имеют большой запас прочности, что позволяет обеспечить надежность конструкции.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — параметры

Таблица ознакомления ориентировочной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности Ширина ленты, см
Несущая способность грунта 0.72 кгс/см2.
Пример: пылеватые, пески мелкие слюдяные, пески пылеватые, глины пылеватые
Ширина пояса, см
Несущая способность грунта 1 кгс/см2
Пример: глины, супеси, глины пылеватые, ил пылеватый неорганический
Ширина пояса, см
Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2.
Пример: песок, глинистый крупный песок, пылеватый щебень, глинистый щебень
Ширина пояса, см
Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2.
Пример: гравийный песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж 30 30 30 30
Каркасный дом 2 этажа 38 30 30 30
Каркасный дом 3 этажа 58 43 30 30
Дом каркасный, облицованный «полкирпич» 1 этаж 30 30 30 30
Каркасный дом облицованный «полкирпичем» 2 этажа 53 40 30 30
Каркасный дом облицованный «полкирпичем» 3 этажа 81 60 40 30
Дом кирпичный, кладка в 1 кирпич, 1 этаж 40 30 30 30
Дом кирпичный, 1 кирпичная кладка 2 этажа 73 53 35 30
Кирпичный дом, 1 кирпичная кладка 3 этажа 106 81 53 40

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых вариантов в частном строительстве; по всем параметрам он удовлетворяет большинство разработчиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметка, устройство траншей и опалубки, заливка бетоном и выравнивание.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем вам об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Работа должна выполняться осторожно и медленно. Лучше потерять лишний час-два во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой лентой фундамента.

Этап 1. Вбить деревянные колышки по периметру фундамента. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде скамеек. Вбейте в землю два колышка на небольшом расстоянии от углов фундамента и закрепите к ним горизонтальные доски.

Шаг 2. Закрепите гвозди в досках, привяжите к ним веревки. Попробуйте сначала проверить угол между веревками с помощью обычного большого угольника.Это поможет вам найти приблизительные линии фундамента.

Шаг 3. Совместите углы ленты, они должны быть ровно 90°. Это должно быть сделано путем проверки диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Эту распорку можно легко убрать во время возведения строительной коробки.




Шаг 4. Веревки не снимать, лопатой аккуратно отметить положение ленты, желательно вырыть траншею глубоко в штык лопаты (около 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно убрать веревки и продолжить копать траншею. Решите сразу, где вы поместите землю. Его можно вынести за периметр здания или выровнять под ним. В любом случае плодородный слой необходимо полностью удалить.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен здания. Если земля на участке плотная, то опалубку в траншее делать не надо, если стены осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60 ÷ 80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео — Разметка фундамента

Производство

Для можно использовать обрезную доску второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см; для сборки досок будем использовать рейки и обрезки досок.



Этап 1. Изготовление панелей опалубки.Не нужно делать их очень большими, потом будет сложно монтировать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограммов. Этот вес могут без особых усилий поднять два человека. Старайтесь подгонять доски досок без больших зазоров, прибивайте вертикальные стойки на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.




Экраны — фото

Использование гвоздей для забивания, саморезов не только удорожит опалубку, но и создаст проблемы при ее разборке.После демонтажа опалубки практически все пиломатериалы можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их лишний раз не повредить. Точно рассчитать длину щитов у вас вряд ли получится, оставьте запас примерно 1,5÷2 метра по длине, этот щит вы сделаете после точной установки всех предыдущих. В таком положении можно будет снять точные размеры до уголка и сделать щит необходимой длины.

Шаг 2. Приступить к установке опалубки фундамента. Такую работу делать нельзя, нужно звать помощника. Опустите все щиты по очереди в траншею, зафиксируйте положение колышками и угловыми упорами. Между панелями следует вставить распорки, чтобы они не изменили своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу подготовить распорки по шаблону, количество определяется с учетом длины и высоты ленты фундамента и параметров досок.

Шаг 3. Надежно зафиксируйте щиты, лучше чаще ставить угловые опоры, чем потом выравнивать фундамент. Выставляйте щиты по веревке, постоянно следите за их положением. Стыки досок заделываются доской, в этом месте необходимо сделать крепление. Вбивайте колышки как можно глубже, угловые опоры к щитам необходимо фиксировать специальными упорами, изготовленными из обрезков досок. Необходимо исключить даже малейшую возможность повреждения целостности опалубки при заливке бетона.Такая «авария» всегда дорого обходится.

Шаг 4 … При монтаже опалубки всегда необходимо предусмотреть ее дальнейший демонтаж. Это означает, что гвозди следует вбивать в те места, откуда их можно будет извлечь. Размещайте все сборно-разборные элементы только на внешней доступной стороне опалубки.

Шаг 5 … Проверить правильность установки опалубки. Обратите внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации.Приложите к опалубке разнонаправленные усилия – при обнаружении даже незначительных колебаний конструкции немедленно установите дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки в установке опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарно.

Опалубка в сборе — фото

Доска обрезная цены

доска обрезная

Видео — Производство опалубки

Шаг 6. В опалубку уложить пластиковые трубы в местах прохождения вентиляционных каналов и коммуникаций.Верхние борта щитов опалубки закрепите досками или стяните их проволокой, чтобы предотвратить лопание.



Наш фундамент необходимо армировать — его несущая способность значительно возрастает. Для армирования используется строительная арматура с периодическим профилем Ø 10 мм. Арматуру можно связать, что очень долго, а вот укладывать можно только горизонтальные стержни, пока заливается бетон. Мы, конечно, выбираем второй вариант.По прочности ленточный фундамент почти ничего не проигрывает, да и труда и денег потребуется гораздо меньше.

Если все в порядке, можно приступать к заливке бетона.

Заливка бетона

Изготовим бетон сами из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.




В наше время такую ​​тяжелую физическую работу уже не делают вручную, нужно приобрести или взять в аренду небольшую бетономешалку с объемом барабана примерно 0.2 м3.

Перед началом работ необходимо рассчитать необходимое количество стройматериалов, расчеты производятся с учетом общего объема ленты фундамента. Посчитать объем несложно, умножив длину на ширину и высоту. На один кубический метр бетона потребуется 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это примерные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. При покупке материалов увеличивайте их количество на 10%.Вам нужно купить еще больше песка для песочной подушки.

При производстве бетона никто не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. При приготовлении бетона на одну лопату цемента берут две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере необходимости, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Этап 1. Насыпать в траншею слой песка толщиной ≈15 ÷ 20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, используйте для этого любые подручные средства или сделайте простейшее приспособление.

Шаг 2. Залить бетоном по периметру здания, не допускать больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор, прекрасно, он может уплотнить бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка производится вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров в высоту.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обратите внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных вздутий или искривлений немедленно примите меры по их устранению.

Шаг 4. Решили, что армирование фундамента будем выполнять по упрощенной схеме. Стержни укладываются непосредственно на бетон. Всего у нас будет четыре ряда арматуры в ленте, по два в каждом слое. Покройте песчаную подушку слоем бетона толщиной около 30 ÷ 40 сантиметров. Выровняв его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особо стараться не стоит, стержни тогда наполнятся массой, а малый угол наклона (если он есть) не оказывает негативного влияния.

Шаг 5. Продолжайте заливку фундамента по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать-тридцать, уложите второй ряд арматуры. Обратите внимание, чтобы концы арматурных стержней перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Шаг 6. Выровняйте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Используйте натянутую веревку, с ее помощью вы сделаете выравнивание быстрее и качественнее.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев это возможно для бань, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если часть работ приходится оставить на следующий день, то жидкий бетон в опалубке необходимо максимально подрезать по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно снижает несущие характеристики фундамента.Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, рекомендуется несколько раз в день смачивать бетон большим количеством воды. Быстросохнущий фундамент не будет иметь расчетного показателя прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14-15 суток бетон набирает 70-80% своей максимальной прочности, затем скорость набора прочности замедляется и через 30-40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента.Но увеличивается! Конечно, это происходит только тогда, когда на конструкцию не действуют осадки, перепады температур, внешние силы и т. д. Именно поэтому снимать опалубку менее чем за две недели не рекомендуется. Не спешите его демонтировать, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

Бетонная смесь М400

Видео — Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда вы уже имеете общее представление о технологии возведения фундамента, можно дать несколько практических советов. .. С их помощью можно будет не только упростить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и удешевить.

Как сделать бетон

Многое зависит от правильной организации работы, даем советы от мастеров, имеющих солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, готовый бетон подвозится к фундаменту тачками.

Есть некоторые «умельцы», которые советуют волочить бетономешалку по фундаменту по мере его заполнения.На каждое новое место они отдельно доставляют ведра с водой, песком, цементом и щебнем. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация труда увеличивает интенсивность труда не менее чем в два раза и во столько же раз увеличивает время.

Что мы рекомендуем? Бетономешалка должна быть стационарной, устанавливайте ее с учетом возможности подъезда. Рядом с бетономешалкой поставьте бочку с водой емкостью примерно 200 литров. Песок и щебень разнесите в отдельные кучи, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для загрузки в бетономешалку без перезагрузки.

Бросьте мешок с цементом на кучу песка и лопатой разрежьте ее примерно пополам. Полмешка цемента – это как раз норма на одну замес бетона. Включите бетономешалку, налейте в нее полтора-два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Можно сразу кидать гравий или щебень, галька хорошо разобьёт мелкие комочки цемента.Далее засыпаем в миксер по очереди песок и щебень. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Конкретное количество зависит от размера ваших лопат, для первой партии вы можете отмерить количество цемента в половине мешка, это даст вам приблизительную ориентацию. В дальнейшем у вас будет опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы.Если раствор слишком густой, добавляйте воду небольшими порциями. Если он окажется жидким, добавьте песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, мало впитывает воду. Пришлось добавить много песка — кинуть в миксер еще лопату цемента. Пролитый на песок цемент собирают и используют в делах.

С водой тоже сразу не угадаешь, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса воды лучше взять чуть меньше и потом добавлять по мере необходимости.Переизбыток воды может стать причиной неприятностей – объема смесителя недостаточно для добавления большого количества песка и гравия.

Готовый бетон необходимо подвозить к фундаменту тачками. При планировании организации работ необходимо предусмотреть такое количество людей, чтобы работа шла конвейерным методом, никто никого не ждал. Время заливки фундамента бетоном должно быть равно времени его изготовления. На эти показатели влияет множество факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетоносмесители

бетономешалка

Важно


Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас будет собственный опыт и вы сможете изменить и улучшить алгоритм приготовления бетона.

Как собрать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Почему мы говорим об этом? И тогда при сборке опалубки нет необходимости использовать огромные гвозди и потом загибать их сантиметров на пять с обратной стороны.Ни один гвоздь не годится для выдергивания. В угловых упорах на гвозди действуют изгибающие силы и очень небольшие тянущие усилия. Использование обычных гвоздей не снизит прочность конструкции, но значительно облегчит вам работу при ее демонтаже.

Большая часть досок после опалубки используется для дальнейшего строительства — после снятия опалубки сразу разбирать ее и зачищать доски. Бывают случаи, когда для опалубки используются качественные доски – рекомендуем накрыть их полиэтиленовой пленкой.Установите пленку с внутренней стороны опалубки, зафиксируйте ее обычным степлером. Стоимость пленки копейки по сравнению со стоимостью пиломатериала. Загрязненные цементом доски на станках не обработает ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первозданном виде.

Цены на строительные гвозди

строительные гвозди

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще — копай глубже и бросай дальше.Но так думают те, кто никогда не копал. В каждой работе есть свои секреты, вот лишь некоторые из них.

  1. Первым делом нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Используйте лопату, чтобы срезать дерн вдоль линии с обеих сторон полосы фундамента на глубину примерно десять сантиметров. Это не только облегчит удаление дерна, но и сделает края ровными.
  2. Первую выкопанную землю нужно отбросить как можно дальше от краев ленты.Вам все равно придется бросить его дальше, чем вы думаете. Пока не углубишься, сделать это проще. Со временем траншея станет глубже, придется затратить больше усилий, чтобы выбросить землю. А если вы уже сделали бугорок возле краев, то придется его перекинуть.
  3. Увеличить глубину на штыке лопаты по всей длине траншеи, сразу выровнять края. Затем с помощью лопаты подчистить рыхлый грунт, начинайте работу с того места, где вы закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете трамбовать землю самостоятельно. Закончили расчистку земли — повторяем все сначала, работаем штыковой лопатой по всей длине, затем зачищаем дно траншеи.

Видео — Как копать траншею под фундамент

Гарантируем, что таким образом вы сможете закопать фундамент гораздо быстрее и без «подвигов». Рассказать обо всех тонкостях строительных работ в одной статье невозможно.Не занимайтесь монотонной работой длительное время, она ускоряет физическую и умственную усталость, меняйте ее по возможности через час-два.

Можно дать один универсальный совет: ищите логику в каждой работе. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Неважно, какие траты: время, деньги или усилия. Если прислушиваться к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если он сделан своими руками и для себя.

Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Монолитный ленточный фундамент представляет собой монолитную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие показатели надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины заложения фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и глубокозаглубленными. Мелкозернистые можно использовать на спокойных, непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью для построек с небольшой массой – деревянных и возводимых по каркасной технологии.

Лента при этом должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который располагается под плодородным. При этом по стандартам она не может быть меньше 60 см.

Глубокие монолитные ленточные фундаменты изготавливаются под тяжелые, массивные дома. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже.Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то придется опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые придают бетону форму и препятствуют его течению. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму

Иногда, в целях экономии, на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину. И в эти отверстия заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат нельзя предсказать. Дело в том, что бетону для набора нормальной прочности требуется определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в траншее. Но потом по нему ходят — нужно делать армирование.И стержни, и сапоги не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. С целью снижения теплопотерь фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластовыми плитами или экструдированным пенополистиролом. Попробуйте приклеить их на неровную поверхность. Та же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (почти невозможно) наклеить пленку на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме на ленточном фундаменте

Подвал может быть той же площади, что и дом, или занимать только часть пространства. А с его размерами нужно определиться еще до проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, можно будет не убирать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Также копают подвал по определенным правилам. Его размещение и устройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом — сложная проектная задача (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если цоколь было решено делать позже, то нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходили через пустоты (показаны на фото справа).

Если цоколь находится под всей площадью дома, то весь грунт снимается на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат гораздо больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как грунта внутри не будет, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта снаружи. Поэтому толщина ленты будет гораздо больше и арматура нужна мощнее, она вяжется с меньшим шагом, а также увеличится количество поясов арматуры.В результате расход арматуры увеличится только на фундамент. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Спроектировать такую ​​конструкцию самостоятельно невозможно. Работать должен профессионал с большим опытом.

Один из вариантов обустройства фундамента под дом с цокольным этажом (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить организация или бригада, застройщику необходимо знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В общем, технология такая:

  • Маркировка площадки.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, засыпка и трамбовка основания.
  • Маркировочная лента.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Арматура вязка.
  • Заливка и вибрация бетона.
  • Отверждение.

Требуется уточнение. Двойная разметка — сюжетная и ленточная — нужна, если в доме будет подвал под всей площадью дома.Первый раз размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того, как котлован будет вырыт, а дно засыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Маркировка места

Так как почва исследована на определенном участке для проектирования, то ее необходимо плотно обвязать. Подземное сооружение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может быть критическим: вдруг попадаются проседающие породы или каверна. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не промахиваться слишком сильно.

Земляные работы

Их объемы и применяемая техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без. Если нет, то вы разметили ленту — так вам нужно будет удалить грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны.Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если в доме есть подвал, всю землю нужно убрать. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это тот же запас для распорок опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней дешевле не будет.Скорости несоразмерны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по всему саду. Остальной грунт ссыпается в кучу: часть пойдет на засыпку, часть нужно будет вывезти.

Уплотнение дна выемки и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Требуется трамбовка и выравнивание по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте разберемся, почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут стать причиной неравномерной усадки и растрескивания.А дно после выемки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно будет насыпан слой песка со средними и мелкими зернами. Из-за меньшего размера он лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой трамбовки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем всыпать вторую и тоже пролить и утрамбовать.

Часто проект требует создания подсыпки из песка и гравия. Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. А еще он уплотнен. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его также нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не просто выравнивается, он становится еще более плотным: щебень забивается в подстилающую породу, повышая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку изготавливают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, спец — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армируются поперечными и продольными стержнями.Из досок их скрепляют ригелями. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, фиксируются снаружи скосами, а внутрь устанавливаются распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут щитам развалиться или выбиться при заливке бетона: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

— неприменимый признак качественной основы

Усиление

Ввиду конструктивных особенностей — большой длины и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, стремящиеся разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укреплять по длинной стороне. В них используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура лишь стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно взять гладкой и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет строительство фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но связь тугая. При обвязке проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: первым всегда начинает разрушаться сварной шов. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), при каких-либо нарушениях и притоке кислорода в первую очередь разрушаются сварные соединения.

На данном этапе прокладываются вентиляционные каналы и воздуховоды, по которым в дом будут подведены инженерные коммуникации. Если забыть об этом, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку товарного бетона на объект в миксере. Тогда заполнение можно сделать за один день.

Бетон можно сделать самому. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в корытах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что гораздо меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе получается бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не даст ощутимых результатов.Главное не дать топу пересохнуть и с этой задачей пленка отлично справляется.

Если температуру во время и после заливки поддерживать в районе +20°С, через трое суток после заливки бетон наберет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при +10°С уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплять опалубку, либо разогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого их засыпают (засыпают).

Плотный фундамент – обзор

6.1.11 Фундаменты на скале

Фундамент моста или фундамент на основе мата на скале проектируется, как описано в Wyllie (1999), Smoltczyk (2003) и Rock Foundations (1994). Пример лучше всего иллюстрирует тип фундамента или матового фундамента для крупных и инновационных мостов.Методология для описанного здесь примера может быть использована для таких инновационных фундаментов, как мост Салгинатобель возле Ширса, Швейцария (завершен в 1930 г.), и мост Швандбах возле Берна, Швейцария (завершен в 1933 г. ), оба спроектированы Робертом Майяртом. Эти мосты считаются произведениями искусства и имеют фундаменты парапетного или несущего типа на скале (Billington, 2003). Обходной арочный мост через плотину Гувера, Мемориальный мост Майка О’Каллагана-Пэта Тиллмана, имеет девять наборов сборных сегментных колонн, основанных на скале, в которых для исследования и проектирования использовались специалисты по структурной, геотехнической / горной механике и геологии.Мост получил награду столетия Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) в 2013 году.

Висячие мосты требуют, чтобы подъемные и горизонтальные силы на концах моста удерживались на месте с помощью швартовных валов, каменных анкерных матов или очень больших гравитационных креплений. или анкерные блоки. Самые большие висячие мосты требуют очень больших креплений. Мост Золотые Ворота и самый длинный подвесной мост в мире, мост Акаси Кайкё, имеют очень большие бетонные опорные блоки.На систему анкерных блоков действуют как подъемные, так и боковые силы от концов подвесного троса. Главные башни многих крупных и инновационных мостов часто поддерживаются на скале с помощью большого кессона. Точно так же обычные арочные мосты также требуют прочного фундамента, чтобы противостоять огромной горизонтальной нагрузке, создаваемой действием арки. Некоторым вантовым мостам могут потребоваться торцевые крепления к грунту, но часто используются конструктивные средства для самобалансировки горизонтальных сил.

Крепление моста Акаси Кайкё является примером конструкции каменного фундамента для крепления и основных башен: «Крепления имеют размеры 63 на 84 метра в плане и простираются до Кобе и гранитных слоев на участке.Это требовало особой технологии возведения фундамента. Якорная стоянка Хонсю должна была быть заложена на 61 метр ниже уровня моря, а раскопки якорной стоянки должны были выполняться на открытом воздухе. Поэтому была построена круглая шламовая стена диаметром 85 метров и толщиной 2,2 метра, которая впоследствии использовалась в качестве подпорной стены. За земляными работами в шламовой стене последовала укладка уплотненного катками бетона для завершения строительства анкерного фундамента. Анкерный фундамент Авадзи был построен с использованием стальных труб и грунтовых анкеров для поддержки окружающего грунта.Вырытый фундамент был заполнен специально разработанным текучим бетоном. Оба крепления были дополнены конструкцией огромной стальной опорной рамы, используемой для крепления основных прядей подвесного троса» (Cooper, 1998). Каждый якорь весил в среднем 390 000 метрических тонн. «Фундамент (основные башни) был построен с использованием недавно разработанного кессонного метода укладки. Стальные кессоны диаметром 80 м и высотой 70 м были отбуксированы к площадкам вышек, погружены в воду и установлены на предварительно выкопанном морском дне (предварительно выкопанном до скалы)» (Cooper, 1998).По оценкам, порода морского дна выдерживает вертикальную силу в 181 000 метрических тонн, а также силы ветра, землетрясения, воздействия волн и столкновения судов. Перед установкой кессона и бетонированием морское дно было подготовлено с помощью «робота-уборщика для очистки подводной поверхности коренных пород» (Kashima, 1991).

Свойства горного массива и точное определение площади поверхности скалы необходимы для проектирования и сооружения фундамента на скале. Приведенный выше пример строительства фундамента моста Акаси Кайкё является примером совместной работы инженера-геотехника, геолога и профессионального горного механика со структурной бригадой.

Системы железобетонных подушек и ленточных фундаментов

Предоставьте информацию, относящуюся к установленному продукту, которая требуется для эксплуатации и технического обслуживания. Информация, касающаяся подробного технического обслуживания, также должна быть предоставлена ​​в соответствующих руководствах в формате PDF.

Имя Определение
Специальные возможности Проблемы доступности, которым удовлетворяет объект.
Тип актива Указание на то, является ли объект неподвижным или подвижным.
Категория Код классификации, например. Уникласс2015.
Код производительности Требования соответствия кода, которым удовлетворяет объект
Цвет Характерный или основной цвет товара.
Составляющие Дополнительные составные элементы, детали или отделка.
Описание Описание типа объекта для детализации любого дизайнерского замысла.
Единица продолжительности Продолжительность ожидаемого срока службы (обычное значение — «годы»)
Ожидаемый срок службы Типовой срок службы объекта.
Характеристики Другие важные характеристики или особенности, относящиеся к спецификации продукта.
Отделка Характерная или первичная отделка продукта.
Марка Стандартная оценка, которой соответствует продукт.
Производитель Адрес электронной почты организации, ответственной за поставку или изготовление объекта
Материал Характерный или основной материал продукта.
Номер модели Номер продукта, позиции или единицы, присвоенный изготовителем объекта.
Номер модели Имя объекта, используемое производителем.
Имя Уникальное удобочитаемое буквенно-цифровое имя, начинающееся с типа продукта.
Номинальная высота Обычно вертикальный или вторичный характерный размер.
Номинальная длина Обычно больший или основной горизонтальный размер.
Номинальная ширина Номинальная ширина изделия, как правило, характерный или второстепенный горизонтальный или характерный размер.
Стоимость замены Ориентировочная стоимость замены блока.
Форма Характерная форма изделия.
Размер Характерный размер продукта.
Экологичность Описание проблемы устойчивости, которой удовлетворяет объект
Описание гарантии Описание содержания гарантии и любых исключений.
Срок гарантии (работа) Срок гарантии на работу.
Срок гарантии (детали) Срок гарантии на запчасти.
Единица продолжительности гарантии Продолжительность гарантии (типичное значение — «годы»).
Гарантия (работа) Адрес электронной почты организации, ответственной за трудовую гарантию.
Гарант (детали) Адрес электронной почты организации, отвечающей за гарантию на запчасти.
Идентификатор актива Идентификация, присвоенная активу, позволяющая отличить его от других активов.
Штрих-код Идентификатор штрих-кода (или RFID), присвоенный экземпляру продукта (для каждого экземпляра).
Дата установки Дата установки изготовленного элемента (для каждого экземпляра).
Серийный номер Серийный номер, присвоенный экземпляру продукта производителем (для каждого экземпляра).
Номер тега Номер тега, присвоенный экземпляру продукта арендатором (за экземпляр).
Дата начала гарантии Дата начала действия гарантии.

DB2554_FinalPaper_2016-04-11_10.40.11_WIVZON

%PDF-1.4 % 2 0 объект >/OCGs[55 0 R]>>/Страницы 3 0 R/Тип/Каталог/ViewerPreferences 52 0 R>> эндообъект 53 0 объект >/Шрифт>>>/Поля 59 0 R>> эндообъект 54 0 объект >поток приложение/pdf

  • Администратор
  • DB2554_FinalPaper_2016-04-11_10.40.11_ВИВЗОН
  • 2016-04-17T20:38:51+08:00pdfFactory Pro www.pdffactory.com2016-05-07T12:22:43+02:002016-05-07T12:22:43+02:00pdfFactory Pro 3.50 (Windows XP Professional) UUID: 5f1f1fc2-90ac-456d-9b89-7c397cb93524uuid: 84e5e485-770e-412b-812b-cae2075c0413 конечный поток эндообъект 3 0 объект > эндообъект 52 0 объект > эндообъект 5 0 объект >/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Тип/Страница>> эндообъект 13 0 объект >/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC/ImageI]/XObject>>>/Type/Page>> эндообъект 19 0 объект >/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC/ImageI]/XObject>>>/Type/Page>> эндообъект 25 0 объект >/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC/ImageI]/XObject>>>/Type/Page>> эндообъект 32 0 объект >/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Тип/Страница>> эндообъект 34 0 объект >/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/Тип/Страница>> эндообъект 93 0 объект >поток HWmo9_ZD~Bh5-» ]N!MC~틽7~g+

    `»0JYIEV̘T$!Q1i/M:e_\ ммм.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *