Давление в котле отопления норма – максимальное давление в котле, норма, нормальное давление, низкое в автономной системе закрытого типа частного дома

какое давление считается нормальным, причины отклонения от нормы и пути их устранения.

Водяные системы отопления работают при наличии давления внутри магистралей и без него. Это обусловлено конструктивными особенностями отопительного комплекса в целом и отдельными его элементами. Давление позволяет повысить эффективность применения оборудования и требует выполнения монтажа магистралей, которые называют закрытыми контурами, квалифицированными специалистами. Эксплуатация открытых отопительных систем (самотёком) постепенно уходит в прошлое, но, за счёт простоты, ещё находит применение в быту.

Какое давление в котле считается нормальным

Содержание статьи

Значение данного показателя в системе отопления зависит от назначения магистралей и применяемых источников тепла. Например, для высотного дома, нормальным считается давление 7–11 атмосфер (атм), а для автономной магистрали двухэтажного частного коттеджа, в зависимости от конструкции теплообменника котла, приемлемым будет значение до 3-х атм.

Величина зависит от оборудования и прочности змеевика, в котором нагревается теплоноситель. Современные бытовые газовые агрегаты оснащены прочными теплообменниками, способными выдерживать 3 атмосферы. Производители твердотопливного оборудования рекомендуют не превышать значение 2 атм.

Приведённые значения показывают максимальную величину, на которую рассчитан котёл. Совсем не нужно эксплуатировать его в этом режиме. Тем более, что при нагревании происходит повышение давления. Достаточно будет среднего значения, которое обеспечит требуемую работоспособность агрегата и радиаторов.

Для определения эксплуатационной величины учитывают рекомендации производителей используемого котла и установленных отопительных приборов. Все они сводятся к показателям от 0,5 до 1,5 атм. Значение давления автономной системы, которое находится в этих пределах, считается нормальным!

ВНИМАНИЕ! Некоторые пользователи современных систем утверждают, что чем выше давление, тем больше КПД теплового оборудования. Исследования показывают, что отличия между эксплуатацией при 1-й и 2-х атм незначительны, если речь идёт об автономных системах. При этом износ соединительных элементов магистрали увеличивается на порядок!

Колебания давления, которые возникают при работе в режиме нагрева, меньше скажутся на узлах и приборах при меньшем значении. Эксплуатация при 2-х и более атмосфер потребует дополнительной нагрузки, а также периодической работы закрытого расширительного бачка и клапана безопасности.

Причины отклонения от нормы

Потребность в работе отопления возникает на протяжении всего холодного периода года, а это – 6 месяцев беспрерывной подачи тепла (для средних широт). За такой промежуток времени система должна бесперебойно выдавать необходимую тепловую мощность, а давление в магистрали должно иметь постоянное значение. На практике это не всегда происходит так.

Влияние внешних и других факторов вызывает перебои в работе отопительного оборудования. Рассмотрим причины, которые влияют на параметры автономных систем.

Почему падают показатели давления

Первой и основной причиной снижения рабочего параметра является утечка теплоносителя в местах соединений трубопроводов с отопительным оборудованием. Для временного устранения такого недостатка пользуются подкачивающим клапаном. При отсутствии – дозаправляют магистраль теплоносителем по мере падения давления, из водопроводной сети или скважины. Такие меры позволят временно нормализовать силу напора.

Чтобы полностью устранить недостаток, необходимо:

• обнаружить течь;
• отключить источник тепла;
• слить теплоноситель на участке магистрали, предварительно перекрыв поступление воды;
• отремонтировать требуемый узел;
• закачать воду, включить котёл.

ВАЖНО! При отсутствии возможности слива теплоносителя на отдельном участке, в автономных системах магистраль опустошают, а после устранения неисправности – заправляют!

Обнаружение утечки возможно при наличии мокрого пятна или наличии капель на соединениях трубопровода. В случаях, когда увидеть течь не удаётся, сначала, увеличивают давление до 3-х атмосфер и включают циркуляционный насос. Если это не помогло, то сливают воду и закачивают воздух. Место утечки воздуха определяют по звуку, а убеждаются с помощью мыльной воды, которая укажет точное нахождение дефекта.

Причиной понижения давления может быть износ отопительного оборудования, появление накипи в теплообменнике и патрубках системы. Ещё одна малоизвестная причина уменьшения рабочих параметров – понижение температуры. Когда остывает неотапливаемый дом в холодное время года, а соответственно охлаждается теплоноситель, то величина параметра падает на 0,5 атм и более. В такой ситуации поддерживают нижний предел значения на уровне 0,9-1,0 атм и не допускать замерзания теплоносителя при периодической эксплуатации отопления.

Почему давление резко возрастает

Неисправность автоматики, обеспечивающая автоматическое наполнение магистрали, часто является причиной быстрого изменения параметров. Кроме этого замедление циркуляции теплоносителя по трубам приводит к перегреву, а соответственно к увеличению давления. Поводом могут быть воздушные пробки, а также наличие грязи в фильтре или других узлах системы.

Для выявления причин роста контролируемого параметра сопоставляют все возникающие факторы, а после этого делать выводы. Простым методом устранения резкого повышения давления является стравливание избытка теплоносителя, принудительное включение насоса, затем подкачка воды, при необходимости, до установленного значения.

Повторение процедуры с меньшей амплитудой скачков и постепенном выравнивании контролируемого параметра, говорит об устранении воздушной пробки.

Невозможность устранения причины таким методом свидетельствует о наличии «непроходимой» грязи, которая препятствует нормальной работе котла. Для устранения такой причины, сначала чистят фильтр, а если не помогает – теплообменник. Методику очистки применяют как механическую, так и гидравлическую. Важно не повредить внутреннюю полость и соединительные патрубки.

СПРАВКА! При эксплуатации твердотопливных котлов, особенно при розжиге, скачок давления может менять значение на 1-1,2 атм! Важно сопоставлять изменение контролируемого параметра с повышением температуры. Прямая зависимость сопоставляемых величин говорит о необходимости замедления розжига агрегата.

Контроль и устранение скачков давления в системе отопления

Для получения объективной информации о работе всей магистрали, её оборудуют несколькими манометрами. Количества термометров всегда не хватает для объективной оценки работы отдельных участков. Сопоставляя данные измерительных приборов на различных режимах, пользователь самостоятельно может выявить место нестабильной теплоотдачи и возможной неисправности.

Надёжность работы всей системы отопления достигается за счёт установки:

• мембранного расширительного бачка, который при увеличении давления выше 2-х атм, компенсирует, дальнейший его рост;
• группы безопасности, состоящей из автоматического развоздушивателя, манометра и клапана, настроенного на определённое значение, после которого он открывается и стравливает избыток давления.

Расширительный бак устанавливают на «обратке», а воздухоотводчик с остальными приборами – в верхней точке «подающей» магистрали. Наличие этих атрибутов исключает возможность разрывов трубопровода и повреждения теплообменника котла.

ВНИМАНИЕ! При установке взрывобезопасного клапана, его работоспособность проверяют методом искусственного создания высокого давления!

После ознакомления с рабочими параметрами давления системы, каждый пользователь автономного отопления может самостоятельно диагностировать причину неисправности и при желании – устранить таковую.

setafi.com

каким должен быть показатель, и от чего он зависит

Содержание статьи

От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Отопительная система — это не самая простая конструкция, эффективность работы которой напрямую зависит от правильной функциональности каждого ее элемента. Например, обуславливающая давление в котле отопления норма должна соблюдаться в обязательном порядке. В противном случае возможно возникновение ряда проблем, вплоть до глобального нарушения работоспособности всей системы.

Котел, как известно, является главным элементом отопления. Именно в нем происходит нагрев теплоносителя и, что не менее важно, его подача в соответствующие магистрали. Естественно, для тока воды необходимо наличие определенного уровня давления, за счет которого и будет происходить движение жидкости.

Чтобы была возможность отслеживать этот показатель и своевременно его регулировать, нужно прежде всего знать, каким он должен быть, согласно норме, установленной в каждом конкретном случае. Тогда при повышении или понижении давления вы сможете оперативно среагировать и вмешаться в работу отопительной системы.

Допустимые показатели

Если вы впервые имеете дело с отопительной системой, то не помешает сначала овладеть общей информацией по данному вопросу. Впрочем, кое-что вы точно знаете еще из уроков физики — например, что давление измеряется в атмосферах, мегапаскалях или барах.

Также вы наверняка в курсе, что оно может быть статическим или динамическим. Применимо конкретно к системе отопления, статическое давление — это то, которого создается самой жидкостью, присутствующей в системе. Даже если котел выключен, данный тип будет существовать просто из-за факта нахождения теплоносителя.

Второй тип — это динамическое давление. Оно создается за счет силы, которая двигает теплоноситель по магистрали. Такое давление оказывает действие на все части отопительной системы изнутри.

Существует предельно допустимая норма давления — то есть показатель, превышение которого влечет за собой возникновение неприятных последствий. Следует учитывать, что каждый элемент отопительной системы рассчитан на определенный уровень.

Например, радиатор, расположенный внутри отопительного котла, может выдержать давление примерно до 3 атмосфер, а то и меньше — это зависит от конкретной модели. Поэтому при превышении данного показателя это оборудование пострадает в первую очередь.

Более крепкими являются трубы и радиаторы. Впрочем, и тут есть нюансы — важно учитывать, из какого материала они сделаны. Трубопровод, в принципе, не имеет особых ограничений. А вот показатель нормального давления у радиаторов отопления довольно разнообразен. Например, для чугуна это от 6 до 12 атмосфер, для алюминия от 16 до 20, для стали от 6 до 10. Самыми крепкими являются биметаллические радиаторы — они способны выдержать давление до 35 атмосфер.

Особенно опасно для элементов системы такое явление, как гидравлический удар. Вообще, для частных домов этот вопрос не слишком актуален, поскольку автономное отопление регулируется хозяевами жилища. А вот централизованная система от гидроудара не застрахована. Более того, это чуть ли не обязательное событие, предваряющее начало каждого отопительного сезона.

При гидравлическом ударе показатель давления примерно в полтора раза больше обычного рабочего. Понятно, что такой напор может выдержать не любая отопительная система. Поэтому, если речь идет о централизованном отоплении, то при монтаже конструкции в квартире необходимо заранее уточнить в управляющей компании, какие показатели давления свойственны для вашего дома.

Нормы

Раз уж речь зашла о централизованной системе отопления, то стоит сказать, что нормы давления в ней значительно превышают те, которые свойственны частным домам. Этот показатель зависит от того, сколько этажей в здании. Например, для высотных сооружений принято считать за стандарт от 7 до 10 атмосфер. Для дома высотой в 9 этажей — от 5 до 7 атмосфер.

Для автономной же системы отопления усредненное значение допустимого давления составляет полторы атмосферы. Но это зависит еще и от конкретной модели оборудования. Чтобы получить точный показатель, необходимо найти эту информацию в паспорте, прилагаемом к изделию. Если такой возможности нет, то придется брать за стандарт 1,5 атмосферы и полагаться на удачу.

Осуществление контроля

Чтобы была возможность постоянного отслеживания уровня давления, при обустройстве отопительной системы устанавливаются специальные датчики — манометры. На основе их показаний можно вовремя заметить любые отклонения и своевременно принять меры. С помощью этого оборудования иногда можно предотвратить довольно опасные ситуации.

Например, очень часто отопительные магистрали скрываются в стенах дома. Это делается для того, чтобы не нарушалась эстетичность внешнего вида помещения. но такой подход чреват тем, что в случае утечки теплоносителя из какого-либо участка трубопровода вы рискуете не заметить этого вовремя.

Последствием подобной ситуации может стать и затопление дома, и сильный прорыв, и образование плесени и грибка внутри стены — все это довольно сложно ликвидировать. Но если ориентироваться на показатели манометра, то можно вовремя определить начало утечки, поскольку давление в системе при этом понижается. Своевременно принятые меры по устранению неполадки сводят риск появления негативных последствий к минимуму.

Конечно, для полноценного контроля одного манометра недостаточно — необходимо несколько приборов, установленных в разных местах. Например, они монтируются на входном и выходном контуре отопительного котла (если оборудование относится к категории двухконтурных), в самой верхней и в самой нижней точке системы, с двух сторон циркуляционного насоса. А также желательно установить по одному прибору на каждую развилку трубопровода.

Но прежде чем ориентироваться на манометры, неплохо было бы узнать, от чего может зависеть давление, что может повлиять на его показатели. И первое, о чем стоит поговорить — это тип циркуляции теплоносителя.

Разновидности систем отопления

По типу циркуляции теплоносителя отопительные системы делятся на открытые и закрытые. В первом случае ток воды обусловлен естественными причинами. Горячий теплоноситель, находящийся в баке, вытесняется в магистраль при поступлении в ту же емкость холодной жидкости — это происходит за счет разницы в плотности. Кроме того, есть некоторые нюансы, облегчающие ток воды. Например, магистрали, ведущие к радиаторам отопления, располагаются под небольшим уклоном, что позволяет задействовать в движении теплоносителя еще и гравитационную силу.

Закрытая система отопления обеспечивает движение воды по трубам с помощью специального оборудования — циркуляционного насоса. Такой подход имеет как преимущества, так и недостатки. Например, минус в том, что для работы такой системы необходима бесперебойная подача электроэнергии. но вопрос с возможным отключением электричества легко решается с помощью резервного электрогенератора.

В качестве преимущества закрытой системы можно назвать более высокое динамическое давление и, соответственно, скорость тока теплоносителя. Таким образом, он успевает пройти по всему контуру и при этом не остыть. Поэтому все радиаторы в помещении прогреваются равномерно.

А вот открытая система этим похвастаться не может — более медленный ток теплоносителя приводит к тому, что наиболее удаленные от котла радиаторы прогреваются гораздо хуже, чем ближайшие. Поэтому число батарей, которые можно поставить на один контур с естественной циркуляцией, довольно ограничено.

Возможные неполадки

В любом случае, независимо от типа системы, показатель давления в частном доме может варьироваться от 0,7 до 2 атмосфер, в зависимости от конкретного оборудования. Если манометр показывает нечто иное, значит, возникли неполадки, с которыми следует разобраться как можно скорее.

Повышенное давление

Повышение давления может происходить либо постепенно, либо внезапно. В первом случае это может быть обусловлено несколькими причинами:

• повышение уровня температуры теплоносителя;
• остановка циркуляции жидкости в системе;
• на одном из участков трубопровода перекрыт запорный вентиль;
• одна из труб засорилась, или же в каком-либо радиаторе образовалась воздушная пробка, мешающая току теплоносителя;
• запорный кран, находящийся на входе в котел, плохо работает, из-за чего в бак постоянно поступает вода;
• при обустройстве системы выбраны трубы неподходящего диаметра;
• насос работает с мощностью, превышающей необходимый показатель.

Любую из этих причин выявить и устранить довольно просто. Например, открыть или починить запорные краны, или выпустить излишки воздуха из системы с помощью крана Маевского.

Но иногда возникает ситуация, когда давление вдруг делает резкий скачок на уровень, критически превышающий допустимый показатель. Как правило, это обусловлено закипанием жидкости в баке отопительного котла. Данная проблема решается с помощью снижения подачи топлива. Если это газ, то его необходимо слегка перекрыть, если дрова — убрать излишки, и т. д.

Но лучше изначально приобретать отопительный котел, сделанный по современным технологиям. В таком оборудовании предусмотрена возможность решения подобных аварийных ситуаций. Делается это за счет наличия расширительного бака, куда при возникновении перегрева может автоматически сброситься часть теплоносителя.

Естественно, за правильностью работы этого механизма нужно регулярно следить. Но его наличие дает дополнительную уверенность в том, что котел не преподнесет неприятных сюрпризов в виде перекипевшего теплоносителя.

Пониженное давление

Как уже упоминалось выше, одной из явных причин понижения давления в отопительной системе является утечка. Как правило, она происходит в местах соединений трубопровода. Кстати, именно поэтому в качестве материала для обустройства системы желательно применять металлопластик — ему можно придать сохраняющийся изгиб, что позволяет обойтись минимальным количеством стыков.

Если трубопровод спрятан в стене, то найти конкретное место протечки зачастую возможно лишь по косвенным признакам. Например, по пятнам от высохшей воды на полу. Если же обнаружить искомое никак не получается, остается один выход — опрессовка.

Производится она с применением специализированного оборудования, поэтому для процедуры обычно приглашаются лицензированные профессионалы. Опрессовка делается следующим образом.

1. Из системы отопления сливается весь теплоноситель.
2. Отопительный котел и все радиаторы отключают от трубопровода.
3. Затем в систему вгоняется воздух, причем делается это под давлением, которое на 1/5 превышает рабочую норму.
4. После прошествия нескольких часов давление измеряется. Если оно упало — значит, утечка точно есть.
5. Остается дело за малым — найти то место, где произошла разгерметизация. Но теперь сделать это проще. Во-первых, рядом с ним можно услышать шипение — с таким звуком воздух покидает систему. Во-вторых, можно смазать все места стыков элементов трубопровода мыльным раствором. Если где-то появились пузыри, то это и есть место утечки теплоносителя.

В случае обнаружения протечки разгерметизированное место необходимо починить. Если проблема заключается в разболтавшихся резьбовых фитингах, то нужно разобрать это соединение и собрать его заново, применив в качестве уплотнителя пару слоев ФУМ-ленты. Если же трубы собирались методом пайки, то лучше удалить поврежденный участок и установить новые элементы.

Скачки давления

В начале отопительного сезона в системе происходят скачки давления. Это связано с постепенным вытеснением холодного теплоносителя, с выходом воздуха и с прочими естественными факторами. Но иногда бывает так, что сезон уже в разгаре, а показатели давления все радуют и радуют разнообразием.

Как правило, это говорит о нарушении работоспособности одного из элементов системы. Необходимо проверить по порядку следующие:

• манометр. Бывает так, это оборудование начинает работать некорректно, а на самом деле никаких перепадов давления нет;
• автоматический воздухоотводчик, который отвечает за удаление излишков воздуха из теплоносителя;
• предохранительный клапан, который заведует сбросом излишков перегревшегося теплоносителя в расширительный бак.

Дорогие друзья, изначально при приобретении отопительного котла помните о том, что наличие расширенного функционала в виде различных датчиков и регуляторов — это не только дополнительные затраты, но и возможность обеспечить корректную работу оборудования. Согласитесь, если нагреватель самостоятельно отслеживает нарушения давления, а затем так же самостоятельно их устраняет, это очень удобно. Поэтому лучше не экономить в данном вопросе. Успехов вам!

seberemont.ru

соблюдение норм для эффективной работы оборудования – Stroim24.info

От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Отопительная система — это не самая простая конструкция, эффективность работы которой напрямую зависит от правильной функциональности каждого ее элемента. Например, обуславливающая давление в котле отопления норма должна соблюдаться в обязательном порядке. В противном случае возможно возникновение ряда проблем, вплоть до глобального нарушения работоспособности всей системы.

Котел, как известно, является главным элементом отопления. Именно в нем происходит нагрев теплоносителя и, что не менее важно, его подача в соответствующие магистрали. Естественно, для тока воды необходимо наличие определенного уровня давления, за счет которого и будет происходить движение жидкости.

Чтобы была возможность отслеживать этот показатель и своевременно его регулировать, нужно прежде всего знать, каким он должен быть, согласно норме, установленной в каждом конкретном случае. Тогда при повышении или понижении давления вы сможете оперативно среагировать и вмешаться в работу отопительной системы.

Допустимые показатели

Если вы впервые имеете дело с отопительной системой, то не помешает сначала овладеть общей информацией по данному вопросу. Впрочем, кое-что вы точно знаете еще из уроков физики — например, что давление измеряется в атмосферах, мегапаскалях или барах.

Также вы наверняка в курсе, что оно может быть статическим или динамическим. Применимо конкретно к системе отопления, статическое давление — это то, которого создается самой жидкостью, присутствующей в системе. Даже если котел выключен, данный тип будет существовать просто из-за факта нахождения теплоносителя.

Второй тип — это динамическое давление. Оно создается за счет силы, которая двигает теплоноситель по магистрали. Такое давление оказывает действие на все части отопительной системы изнутри.

Существует предельно допустимая норма давления — то есть показатель, превышение которого влечет за собой возникновение неприятных последствий. Следует учитывать, что каждый элемент отопительной системы рассчитан на определенный уровень.

Например, радиатор, расположенный внутри отопительного котла, может выдержать давление примерно до 3 атмосфер, а то и меньше — это зависит от конкретной модели. Поэтому при превышении данного показателя это оборудование пострадает в первую очередь.

Более крепкими являются трубы и радиаторы. Впрочем, и тут есть нюансы — важно учитывать, из какого материала они сделаны. Трубопровод, в принципе, не имеет особых ограничений. А вот показатель нормального давления у радиаторов отопления довольно разнообразен. Например, для чугуна это от 6 до 12 атмосфер, для алюминия от 16 до 20, для стали от 6 до 10. Самыми крепкими являются биметаллические радиаторы — они способны выдержать давление до 35 атмосфер.

Особенно опасно для элементов системы такое явление, как гидравлический удар. Вообще, для частных домов этот вопрос не слишком актуален, поскольку автономное отопление регулируется хозяевами жилища. А вот централизованная система от гидроудара не застрахована. Более того, это чуть ли не обязательное событие, предваряющее начало каждого отопительного сезона.

При гидравлическом ударе показатель давления примерно в полтора раза больше обычного рабочего. Понятно, что такой напор может выдержать не любая отопительная система. Поэтому, если речь идет о централизованном отоплении, то при монтаже конструкции в квартире необходимо заранее уточнить в управляющей компании, какие показатели давления свойственны для вашего дома.

Нормы

Раз уж речь зашла о централизованной системе отопления, то стоит сказать, что нормы давления в ней значительно превышают те, которые свойственны частным домам. Этот показатель зависит от того, сколько этажей в здании. Например, для высотных сооружений принято считать за стандарт от 7 до 10 атмосфер. Для дома высотой в 9 этажей — от 5 до 7 атмосфер.

Для автономной же системы отопления усредненное значение допустимого давления составляет полторы атмосферы. Но это зависит еще и от конкретной модели оборудования. Чтобы получить точный показатель, необходимо найти эту информацию в паспорте, прилагаемом к изделию. Если такой возможности нет, то придется брать за стандарт 1,5 атмосферы и полагаться на удачу.

Осуществление контроля

Чтобы была возможность постоянного отслеживания уровня давления, при обустройстве отопительной системы устанавливаются специальные датчики — манометры. На основе их показаний можно вовремя заметить любые отклонения и своевременно принять меры. С помощью этого оборудования иногда можно предотвратить довольно опасные ситуации.

Например, очень часто отопительные магистрали скрываются в стенах дома. Это делается для того, чтобы не нарушалась эстетичность внешнего вида помещения. но такой подход чреват тем, что в случае утечки теплоносителя из какого-либо участка трубопровода вы рискуете не заметить этого вовремя.

Последствием подобной ситуации может стать и затопление дома, и сильный прорыв, и образование плесени и грибка внутри стены — все это довольно сложно ликвидировать. Но если ориентироваться на показатели манометра, то можно вовремя определить начало утечки, поскольку давление в системе при этом понижается. Своевременно принятые меры по устранению неполадки сводят риск появления негативных последствий к минимуму.

Конечно, для полноценного контроля одного манометра недостаточно — необходимо несколько приборов, установленных в разных местах. Например, они монтируются на входном и выходном контуре отопительного котла (если оборудование относится к категории двухконтурных), в самой верхней и в самой нижней точке системы, с двух сторон циркуляционного насоса. А также желательно установить по одному прибору на каждую развилку трубопровода.

Но прежде чем ориентироваться на манометры, неплохо было бы узнать, от чего может зависеть давление, что может повлиять на его показатели. И первое, о чем стоит поговорить — это тип циркуляции теплоносителя.

Разновидности систем отопления

По типу циркуляции теплоносителя отопительные системы делятся на открытые и закрытые. В первом случае ток воды обусловлен естественными причинами. Горячий теплоноситель, находящийся в баке, вытесняется в магистраль при поступлении в ту же емкость холодной жидкости — это происходит за счет разницы в плотности. Кроме того, есть некоторые нюансы, облегчающие ток воды. Например, магистрали, ведущие к радиаторам отопления, располагаются под небольшим уклоном, что позволяет задействовать в движении теплоносителя еще и гравитационную силу.

Закрытая система отопления обеспечивает движение воды по трубам с помощью специального оборудования — циркуляционного насоса. Такой подход имеет как преимущества, так и недостатки. Например, минус в том, что для работы такой системы необходима бесперебойная подача электроэнергии. но вопрос с возможным отключением электричества легко решается с помощью резервного электрогенератора.

В качестве преимущества закрытой системы можно назвать более высокое динамическое давление и, соответственно, скорость тока теплоносителя. Таким образом, он успевает пройти по всему контуру и при этом не остыть. Поэтому все радиаторы в помещении прогреваются равномерно.

А вот открытая система этим похвастаться не может — более медленный ток теплоносителя приводит к тому, что наиболее удаленные от котла радиаторы прогреваются гораздо хуже, чем ближайшие. Поэтому число батарей, которые можно поставить на один контур с естественной циркуляцией, довольно ограничено.

Возможные неполадки

В любом случае, независимо от типа системы, показатель давления в частном доме может варьироваться от 0,7 до 2 атмосфер, в зависимости от конкретного оборудования. Если манометр показывает нечто иное, значит, возникли неполадки, с которыми следует разобраться как можно скорее.

Повышенное давление

Повышение давления может происходить либо постепенно, либо внезапно. В первом случае это может быть обусловлено несколькими причинами:

• повышение уровня температуры теплоносителя;
• остановка циркуляции жидкости в системе;
• на одном из участков трубопровода перекрыт запорный вентиль;
• одна из труб засорилась, или же в каком-либо радиаторе образовалась воздушная пробка, мешающая току теплоносителя;
• запорный кран, находящийся на входе в котел, плохо работает, из-за чего в бак постоянно поступает вода;
• при обустройстве системы выбраны трубы неподходящего диаметра;
• насос работает с мощностью, превышающей необходимый показатель.

Любую из этих причин выявить и устранить довольно просто. Например, открыть или починить запорные краны, или выпустить излишки воздуха из системы с помощью крана Маевского.

Но иногда возникает ситуация, когда давление вдруг делает резкий скачок на уровень, критически превышающий допустимый показатель. Как правило, это обусловлено закипанием жидкости в баке отопительного котла. Данная проблема решается с помощью снижения подачи топлива. Если это газ, то его необходимо слегка перекрыть, если дрова — убрать излишки, и т. д.

Но лучше изначально приобретать отопительный котел, сделанный по современным технологиям. В таком оборудовании предусмотрена возможность решения подобных аварийных ситуаций. Делается это за счет наличия расширительного бака, куда при возникновении перегрева может автоматически сброситься часть теплоносителя.

Естественно, за правильностью работы этого механизма нужно регулярно следить. Но его наличие дает дополнительную уверенность в том, что котел не преподнесет неприятных сюрпризов в виде перекипевшего теплоносителя.

Пониженное давление

Как уже упоминалось выше, одной из явных причин понижения давления в отопительной системе является утечка. Как правило, она происходит в местах соединений трубопровода. Кстати, именно поэтому в качестве материала для обустройства системы желательно применять металлопластик — ему можно придать сохраняющийся изгиб, что позволяет обойтись минимальным количеством стыков.

Если трубопровод спрятан в стене, то найти конкретное место протечки зачастую возможно лишь по косвенным признакам. Например, по пятнам от высохшей воды на полу. Если же обнаружить искомое никак не получается, остается один выход — опрессовка.

Производится она с применением специализированного оборудования, поэтому для процедуры обычно приглашаются лицензированные профессионалы. Опрессовка делается следующим образом.

1. Из системы отопления сливается весь теплоноситель.
2. Отопительный котел и все радиаторы отключают от трубопровода.
3. Затем в систему вгоняется воздух, причем делается это под давлением, которое на 1/5 превышает рабочую норму.
4. После прошествия нескольких часов давление измеряется. Если оно упало — значит, утечка точно есть.
5. Остается дело за малым — найти то место, где произошла разгерметизация. Но теперь сделать это проще. Во-первых, рядом с ним можно услышать шипение — с таким звуком воздух покидает систему. Во-вторых, можно смазать все места стыков элементов трубопровода мыльным раствором. Если где-то появились пузыри, то это и есть место утечки теплоносителя.

В случае обнаружения протечки разгерметизированное место необходимо починить. Если проблема заключается в разболтавшихся резьбовых фитингах, то нужно разобрать это соединение и собрать его заново, применив в качестве уплотнителя пару слоев ФУМ-ленты. Если же трубы собирались методом пайки, то лучше удалить поврежденный участок и установить новые элементы.

Скачки давления

В начале отопительного сезона в системе происходят скачки давления. Это связано с постепенным вытеснением холодного теплоносителя, с выходом воздуха и с прочими естественными факторами. Но иногда бывает так, что сезон уже в разгаре, а показатели давления все радуют и радуют разнообразием.

Как правило, это говорит о нарушении работоспособности одного из элементов системы. Необходимо проверить по порядку следующие:

• манометр. Бывает так, это оборудование начинает работать некорректно, а на самом деле никаких перепадов давления нет;
• автоматический воздухоотводчик, который отвечает за удаление излишков воздуха из теплоносителя;
• предохранительный клапан, который заведует сбросом излишков перегревшегося теплоносителя в расширительный бак.

Дорогие друзья, изначально при приобретении отопительного котла помните о том, что наличие расширенного функционала в виде различных датчиков и регуляторов — это не только дополнительные затраты, но и возможность обеспечить корректную работу оборудования. Согласитесь, если нагреватель самостоятельно отслеживает нарушения давления, а затем так же самостоятельно их устраняет, это очень удобно. Поэтому лучше не экономить в данном вопросе. Успехов вам!

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

stroim24.info

Какое должно быть давление в газовом котле: сколько и нормы

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта. Вам известно, какое должно быть давление в газовом котле? Какие номинальные, действительные и неправильные значения?

Газовый котёл (ГК) – аппарат, часто применяемый в загородных домах. Его номинальное давление – это предельно допустимый параметр, при котором аппарат может исправно трудиться весь гарантийный период.

Для каждой модели в документах представлены свои параметры. И важно иметь представление о функциональном давлении воды (Па). Это обозначение максимального возможного параметра на выходном участке ГК при условии, что cash advance businesses он нормально работает. Пока ГК не наполнен жидкостью, показатель приравнен к показателю атмосферного давления. Это 1 бар.

Расширительный бачок

Данный бачок – это дополнительная техника. Но без него отопительная сеть работает со сбоями. Чтобы техника трудилась исправно, нужно грамотно настроить все значения.

Важный показатель – это внутренний напор бака. Его инициирует азот или воздух, fixed annuity interest rate наполняющий корпус ещё на предприятии. Для слежения за его уровнем используется манометр. Если стрелка на этом приборе дёргается, бак можно наполнять воздухом. При этом используется ниппель.

Какое должно быть давление в расширительном бачке газового котла? Во многих модификациях это параметр 1,5 Атм. Норма на 0,3 меньше показателя в отопительной payday loans gallatin tn сети. Его показатель больше сетевого, то тепловой носитель (ТН) не сможете оказаться в расширителе.

Для возможного ремонта данной техники к монтажной трубе ёмкости, присоединяется шаровой кран.

При технических проблемах он изымается. Чинить оборудование можно, не устраняя ТН из контура.

Важно знать возможные причины падения давления:

1. Протекает ТН. Обычно это случается в контуре отопления. Там таковым носителем является антифриз.
2. Снизилось давление в самом ГК. Если упадок незначительный, можно просто перезапустить котёл. Если серьёзный – требуется помощь профессионалов.

Действия для настройки давления:

1. Расчёт его нормы в конкретном ГК.
2. Перед подсоединением бака к сети выставляются эти показатели.
3. Подключается ёмкость, заполняется жидкостью. В этом процессе нужно контролировать давление. Когда значения напора идентичны, процесс завершается.

Затем подключается насос. Заканчивается закачка ТН, когда достигнуты параметры в п.1

При первом запуске системы задаётся предельная температура. Поскольку при нагревании объём достигает своего предела. Вода может оказаться в резервуаре, заполнив его до крайней точки.

Водный напор в отопительной сети образуется из-за циркуляции ТН и его нагрева. Этот параметр постоянно отслеживается. Ведь он воздействует на правильную работу всей системы.

Независимые отопительные сети обходятся без нормированных значений. Показатели обусловлены определённым типом техники, сечением труб, объёмом ТН

Есть критерий нормального давления в отопительном контуре: оно приравнено к минимуму самого слабого компонента.

Какое должно быть давление воды в газовом котле? Здесь работает и такая норма – 0,3 – 0,5 атм. Это отличие в напорах исходной и обратной трубы в ГК,

Важно работать с манометром.

А более скрупулёзный контроль происходит только с установкой вспомогательных измерительных точек. Их позиции:

• входные и выходные участки в двухконтурном аппарате,
• самые высокие и низкие зоны системы.

Далее представлены нормы этого параметра на определенных моделях.

Сравнение норм

Аппараты можно применять различные в зависимости от условий эксплуатации. Например, сколько должно быть давление в газовом котле Беретта или Вайлант, и Бакси, и Виктория, и Бош?

В каждом подобном аппарате есть отопительный контур. И далее следует таблица, в которой отражается функциональное давление в нём. Рассматриваются агрегаты знаменитых марок.

Название модели	Параметр (бар)
Ардерия ESR 2.13	1-2
Беретта	макс. 4
Вайлант эко Тек	макс. 2
	макс. 4
Бакси Мейн 5	макс. 3

Ещё очень актуальны такие вопросы:

Какое должно быть давление в газовом котле Аристон? Для примера используется котёл Эгис 24. Максимальный параметр в нём – 3 бара.

А какое должно быть давление в газовом котле Навьен? Пример – аппарат «Навьен Эйс». Предельный параметр – 3 бара.

И какое должно быть давление в газовом котле Ферроли? Пример – модель Domicompact F24. Показатель: 1-2 бара.

Испытания и параметры перед котлом

Гидроаккумулятор – одна из ключевых составляющих ГК, Чтобы убедиться в его исправной работе, и работе самого котла и сети проводятся специальные испытания. Обычно они устраиваются при производстве аппаратов и некоторых трубопроводных узлов. Процесс идёт после монтажа и подключения всей системы. Происходит проверка. Давление при этом выше рабочего в 1,5-3 раза. financial assistance grants Повышается оно очень аккуратно. Допустимый показатель вычисляется благодаря специальной формуле. Для его контроля задействуют два несвязанных манометра. Если параметр слишком высокий, нужно, чтобы в объёмах с водой не скапливался воздух. При испытании измеряемый параметр постоянно мониторится. Затем плавно снижается до нормы.

Также всегда уделяется особое внимание давлению газа перед ГК.

Верная настройка этого параметра – залог успешной работы аппарата. У каждой модели этот параметр свой. Для примера предложена следующая таблица:

Модель	Мин. параметр.(Па). Вид газа — сжиженный	Макс. параметр.(Па). (сжиж. газ)	Мин. Па (прир. газ)	Макс Па (прир. газ)
Протерм LYNX Condens			13	13
Дэу (Daewoo) DGB	4	25	28	33
Мора W 65	2,5	20	6,2	13,2
Будерус	4	22	27	28
Юнкерс К 144-8			18	24

Здесь важно верная настройка газа:

1. Ослабление болта для изменения давления.
2. Нанизывание гибкого шланга.

Обязательно использование манометра.

Настройка максимальных трат газа:

1. Открывается любой смеситель с горячей водой.
2. Задаётся макс. температура.

Заключение

Грамотно настраивайте давление в ГК. Изучайте нормы. И не забывайте применять манометр.

Похожие статьи

Установка газовой колонки в квартире: нормы и цена, сколько стоит замена Читать далее Смягчитель воды для газового котла: значение прибора, какие виды, критерии выбора, примерная стоимость Читать далее Методы очищения горелки газового котла: как почистить Читать далее

ballony.com.ua

Номинальное давление газовых котлов различных моделей

Что такое номинальное давление и его параметры

Номинальное давление для газового котла — это наибольшее допустимое давление в рассматриваемой системе (газовое, водяное), при котором устройство работает исправно на протяжении гарантируемого срока. Для каждого конкретного котла в инструкции приведены свои показатели данного значения.

А теперь разберемся, что значит рабочее давление (Па) воды —  оно обозначает величину максимально допустимого показателя на выходе из устройства, при условии нормального функционирования. До того, как систему заполнят жидкостью, оно равняется атмосферному, то есть 1 бар.

Давление воды в системе отопления и расширительном баке

Расширительный бачок представляет собой вспомогательное оборудование, однако, без него система отопления не сможет работать исправно. Для бесперебойной работы необходимо правильно настроить все параметры.

К основным можно отнести напор внутри бака, которое  создается при помощи азота или воздуха, которым наполняется корпус на заводе. Контролировать его уровень можно при помощи манометра, если он показывает непостоянную величину (стрелка дергается), можно накачать его воздухом, используя ниппель.

Какое должно быть давление воздуха? В большинстве моделях оно должно быть 1,5 атм. В норме считается, что данное значение должно быть на 0,3 атм ниже, чем в системе, если же оно в расширительном баке превысит его значение в сети, теплоноситель не сможет пройти в расширитель.

Шаровой вентиль в разрезе

Для того, чтобы можно было ремонтировать данную конструкцию, к трубе, при помощи которой монтируется емкость, подключается шаровой вентиль. При возникновении неисправности он снимается, и ремонт происходит без сливания теплоносителя из контура.

Давайте рассмотрим причины, почему давление может падать:

• Течь теплоносителя. Зачастую происходит в отопительном контуре, где в качестве теплоносителя выступает антифриз.
• Снижение давления в котле.Если оно упало на относительно небольшой процент, восстановить его можно при помощи перезапуска, а если упало сильно, для решения подобной ситуации обратитесь за помощью к специалистам.

Для того, чтобы как настроить давление, необходимо:

• Рассчитать, какое должно оно быть в вашем устройстве (на 0,3 атм ниже, чем в контуре).
• Выставить эти значения перед тем, как подсоедините бак к системе.
• Подключите емкость и заполните систему жидкостью. Когда это делаете, следите за давлением. Прекратите, когда показатели напора выровняются.
  Расширительный бак в системе отопления
• Подключите насос, после чего прекратите закачку теплоносителя, когда достигните рассчитанных показателей в первом пункте.
• Впервые запуская систему, установите максимальную температуру, так как при нагреве объем достигнет своего максимума. Что в свою очередь даст возможность попасть воде в резервуар и заполнить его максимально.

Напор воды в системы отопления возникает вследствие циркуляции теплоносителя и его нагревании, данный показатель постоянно мониторится, так как от него зависит корректная работа всей конструкции.

Для независимых систем отопления нет конкретных показателей нормы, данная величина зависит от конкретного вида оборудования, сечения труб, объема теплоносителя. Существует правило, нормальное значение давления в контуре отопления должно быть равным минимальному показателю наименее “слабого” элемента. Также нормой давления считается, если разница напора исходящей и обратной трубы в котле составляет порядка от 0,3 до 0,5 атм.

Методом контроля и измерения служит манометр, однако для более детального контроля необходимо устанавливать вспомогательные точки измерения. Необходимо устанавливать их на входе и выходе из отопительного двухконтурного отопительного котла. А также на наиболее высоко и низко расположенных участках системы.

Давайте рассмотрим нормы данного показателя на конкретных моделях.

Какое должно быть давление воздуха?

Зачастую пользователи не принимают во внимание важность данного показателя в гидроаккумуляторе. А ведь именно от него зависит насколько долго прослужит мембрана (груша)  гидробака и сам насос. В мембране расположена жидкость под давлением, а снаружи находится воздух.

Максимально допустимое значение напора жидкости в гидроаккумуляторе указано на шильде. В большинстве моделей, который устанавливаются для нагрева помещений площадью до 250 м2 составляет 10 бар, однако существуют и котлы высокого давления, установленные в котельных для отопления больших площадей.

Размер давления жидкости в гидроаккумуляторе имеет зависимость от гидравлических характеристик насоса, а также от того, как настроена система. Показатель давления воздуха, находящегося между мембраной и обшивкой — это характеристика узла гидроаккумулятора.

Для того,  чтобы убедится в исправной работе вашего оборудования, необходимо проводить гидравлическое испытание, оно проводится не только на газовых котлах, а также на электрическом, твердотопливном устройствах.

Первая опрессовка (гидравлическое испытание) системы отопления

В каких случаях проводятся испытания:

• При производстве самого оборудования и отдельных узлов трубопровода.
• После того, как произведен монтаж и подключена вся система.
• При использовании.

Данная процедуру дает уверенность в надежности самого устройства и отопительной системы в целом, поскольку на нее постоянно воздействуют внешние факторы и приводят к износу.

Поверочное давление превышает рабочее в полтора- три раза, что дает объективную оценку надежности, а главное безопасности. Однако, его необходимо повышать очень плавно, допустимое значение рассчитывается при помощи формулы.

Для контроля данного показателя используется два независимых манометра. При повышении показателя обязательно примите меры для недопущения скопления воздуха в объемах, наполненных водой. Потом на протяжении всего времени контроля отслеживайте измеряемый показатель, он не должен снижаться, затем постепенно снизьте его до рекомендуемого инструкцией значения.

Минимальное и максимальное давление газа перед котлом

От правильности регулировки данного показателя зависит, насколько правильно будет работать ваше устройство, будете ли вы при отоплении своего дома нести лишние потери или нет. Для каждого аппарата предусмотрен свой расход сжиженного газа, а также минимальное и максимальное значение показателя перед устройством, в таблице это подробно расписано.

Рассмотрим, как настроить газ — прежде всего ослабьте болт, при помощи которого изменяют давление в газовом клапане, и наденьте гибкий шланг. Для регулировки измерения используйте специальный измерительный прибор или манометр.

Для того, чтобы отрегулировать максимальный расход топлива, откройте один из смесителей с горячей водой и установите температуру на максимум. Рекомендуется настраивать отопительный контур в зимнее время, когда приходят сильные морозы.

boilervdom.ru

Рабочее давление в системе отопления

Отопление многоэтажки – это крайне сложный организм, который сможет нормально функционировать лишь при условии соблюдения целого ряда требований. И одним из таких требований является рабочее давление в системе отопления. От этого параметра зависит не только эффективность теплопередачи, но надежность и долговечность всей системы в целом.

Содержание статьи:

Что это, и каким оно должно быть?

Если кто не знает, для чего вообще давление в отоплении, то мы ответим: оно требуется для того, чтобы система работала с предельной эффективностью. Ведь именно от силы напора зависит производительность, а также то, попадет ли носитель тепла во все элементы отопления в каждой квартире.

Более того, перманентный напор позволяет минимизировать теплопотери, ведь теплоноситель достигает всех уголков магистрали практически с той же температурой, которую ему передал котел.

Практически все многоэтажные здания в России оборудованы закрытой отопительной системой, в которой теплоноситель передвигается принудительно. В идеале давление в магистрали должно составлять от 9 до 9.5 атмосфер. Но если здание уже ветхое, то теплопотери, как следствие потери давления, неизбежны. В таком случае допустимые показатели могут несколько снизиться, но не более чем до 5.5 атмосфер.

Обратите внимание! Выбирая себе отопительное оборудование, вы должны учитывать эти изначальные требования, в противном случае возможны поломки или даже полное разрушение техники.

Итак, требуемое давление должно указываться в ГОСТе. Но дело в том, что достичь его практически всегда нереально, ведь существуют определенные факторы, которые могут повлиять на параметры системы.

1. Изношенность отопительных приборов. Если они старые, то их производительность снизится. В данном случае лучше провести замену оборудования, дабы избежать проблем с давлением в будущем.
2. Мощность устройств для подачи носителя тепла. В многоэтажных зданиях это зависит от тепловых пунктов, где, собственно, и происходит нагрев. Также сюда можно отнести циркуляционные насосы.
3. Месторасположение конкретной квартиры. Безусловно, давление в идеале должны быть везде одинаковым, но в действительности такого нет. Многое зависит от того, где именно располагается квартира, насколько далеко она от стояка и прочее.
4. Диаметр труб в квартире. Если вы сами их устанавливали, то они могут иметь несколько больший диаметр, чем трубы в доме, отсюда и некоторое снижение давления.

Читайте так же, нашу статью о том как промыть систему отопление своими руками. Подробнее тут

Видео

Разновидности давление в отопительной системе

Существует несколько разновидностей напора в многоэтажных зданиях.

1. Статичное рабочее давление в системе отопления. Оно обозначает, с какой мощью воздействует теплоноситель под напором на отопительные приборы, расположенные на разной высоте.
2. Под максимальным давлением подразумевается показатель, при котором вся система работает нормально и никакие аварии произойти не могут.
3. Наконец, динамический напор возникает преимущественно из-за того, что жидкость перемещается по трубопроводу.

Играет ли роль температура воды?

Когда монтаж системы отопления заканчивается, в нее (систему) закачивается рабочая жидкость. Давление при этом минимальное – не более полутора атмосфер. Но оно будет возрастать по мере того, как возрастает температура жидкости, поскольку последняя будет расширяться – это объясняется простейшими физическими законами. Получается, что если менять температуру, то можно воздействовать на давление.

Для того чтобы давление регулировалось полностью автоматически, в системы врезаются специальные расширительные баки, которые препятствуют избыточному усилению напора. Прибор автоматически включается после того, как давление достигло двух атмосфер. Избыток жидкости остается в баке.

Обратите внимание! Бывает, что объема бака недостаточно для того, чтобы избавиться от всей жидкости. Но если давление перевалило 3 атмосферы, можно ли что-то сделать? Да, можно, именно для таких ситуаций и разрабатывался предохранительный клапан.

Отчего может меняться давление?

Самой распространенной причиной того, что рабочий напор падает, является банальная утечка жидкости. Зачастую это случается в местах стыков отдельных отрезков системы. Разумеется, и трубы может прорвать, но лишь при условии, что они уже достаточно старые. Если текут трубы, то должен падать статичный напор, который необходимо проверять. Когда все насосы отключены. Если с этим все в порядке, то, скорее всего, проблема кроется в самих насосах циркуляции.

Для простоты поиска отключается поочередно все отрезки магистрали, и следите, какое там давление. Когда дефектный отрезок будет определен, отсеките его от системы, отремонтируйте, дополнительно уплотните все стыки, а также смените элементы с видимыми повреждениями.

Если течи найти не удалось, а напор все это время снижается, то стоит обратиться за помощью к специалистам. Они принесут специальное оборудование, с помощью которого заполнят опустошенную ранее магистраль воздухом. Если имеется даже миниатюрная трещина, они легко определят ее по свисту выходящего воздуха. Если и это не дало никаких результатов, то, скорее всего, дело тут в самом котле.

Из-за неисправности котла рабочее давление в системе отопления может снижаться по следующим причинам:

• на стенках обменника тепла осела накипь – это характерно для городов с повышенной жесткостью трубопроводной воды;
• повредился расширительный бак в котле;
• теплообменник разрушен из-за случившегося ранее гидравлического удара;
• на баке обменника появились миниатюрные трещины, вызванные износом или производственным браком.

Каждая проблема решается по-своему. Жесткую воду «утихомиривают» специальными добавками, обменник меняется или ремонтируется. Вне зависимости от причины, всем этим должен заниматься специалист.

Урок о том как выполяется опрессовка отопительной системы — смотрите тут

Существуют также определенные причины, из-за которых напор может повышаться.

• Фильтр засорен.
• Жидкость перестала двигаться по магистрали.
• Образовалась воздушная пробка.
• Перекрыт один из кранов на пути жидкости.

Как только вы запустите систему, не нужно надеяться, что давление сразу же нормализуется. Воздух еще несколько дней будет выходить из системы посредством специальных воздухоотводов. Чтобы напор пришел в норму, воду придется дозакачивать. Если же это длится уже долго, то причина, скорее всего, в том, что объем расширительного бака был рассчитан неверно.

Проверка герметичности

Пожалуй, каждый жилец многоквартирного дома знает, как подобная проверка проводится. Приезжают специалисты (зачастую до того, как начался сезон отопления) и проверяют систему напором жидкости, максимально приближенным к критическому. Так проверяется эффективность и работоспособность системы.

Обратите внимание! Нередко при проведении подобных тестов случаются прорывы труб или радиаторов. Поэтому своевременно меняйте всю технику, чтобы подобных неприятностей не возникло.

Узнать как самостоятельно поменять радиатор отопления вы можете здесь

В наивысшей и наинизшей точках системы устанавливаются специальные приборы, с которых по окончанию теста будут сниматься полученные данные. Также следует проверить отопление на предмет герметичности, чтобы в будущем не было поломок или протечек.

Такая проверка состоит из двух этапов.

Первый этап – холодное тестирование

Для начала все элементы магистрали заполняются холодной жидкости и производится предварительный замер давления. Притом за первые полчаса оно не должно снизиться больше, чем до 0.06 мпа.

За последующие два часа убыль напора должна быть максимум 0.02 мпа. Если все согласно требованиям, то систему отопления можно смело запускать.

Второй этап – горячее тестирование

Оно должно проводиться непосредственно перед началом отопления. Запускается горячая жидкость под напором, который должен быть предельно близким к максимальному для конкретного типа оборудования.

Обратите внимание! Если вы жаждете более качественного тестирования, то вам нужно обратиться в одну из частных фирм. Ее сотрудники не только проведут замеры, но и промоют трубопровод (разумеется, им за это придется доплатить).

Подобные испытания позволяют проверить, насколько работоспособна отопительная система в каждом из многоэтажных объектов. Как уже говорилось, они проводятся до того, как начнется отопление, иначе последствия неисправностей могут быть самыми плачевными – вплоть до аварий.

Профилактика напора в отопительной системе

Можно предотвратить падение давления, если предпринимать комплекс целенаправленных мер. Они должны быть следующими:

• Обязательно оснащайте систему специальными клапанами-предохранителями, с помощью которых можно выпускать излишки теплоносителя. (Подробности тут)
• Периодически проверяйте, в каком положении находятся запорные вентили.
• Регулярно проверяйте давление в расширительном баке, подкачивайте воздух, если потребуется – в этом баке его показатель должен составлять приблизительно полторы атмосферы.
• Периодически проверяйте, в каком состоянии фильтры, которые задерживают механические примеси, наличествующие в жидкости. Регулярно промывайте их.

Иными словами, все профилактические меры состоят из примитивных процедур, но если их не проводить, то в скором времени это обернется большими затратами сил и денег, которые придется потратить на ремонт и восстановление отопительной системы.

Заключение

Вот мы и выяснили, что рабочее давление в системе отопления – это один из важнейших показателей, влияющий на комфорт проживания в каждой из квартир дома. Разумеется, в таких условиях вы не сможете самостоятельно проводить тестирование (чего нельзя сказать о загородных домах с их индивидуальным отоплением). Как бы то ни было, стоит всего лишь установить манометры и внимательно следить за их показателями. Если есть какие-либо отклонения от нормы, то немедленно обращайтесь к специалистам.

v-teplo.ru

Причины падения давления в системе отопления с настенным котлом

Многие пользователи газовых котлов сталкиваются с такой проблемой, когда их агрегат «отказывается» включаться и нагревать теплоноситель. То есть по индикаторам видно, что котел является рабочим, но он находится в состоянии ожидания или перешел в аварийный режим. Такая ситуация часто возникает из-за того, что падает давление в котле. Причем его величина опускается ниже допустимой производителем нормы. Падение давления может быть как резким, так и медленным.

Как происходит резкое падение давления

Перед таким неутешительным для системы явлением двухконтурный или одноконтурный настенный котел работает в обычном режиме. Особенности его работы являются такими:

1. Датчики показывают, что все показатели кроме температуры теплоносителя соответствуют норме. Вода или антифриз являются охлажденными и требует нагрева.
2. Срабатывает автоматика, включается горелка.
3. Температура теплоносителя повышается очень быстро. Одновременно стремительно поднимается величина давления внутри системы. Об этом сообщает манометр двухконтурного котла отопления.
4. Из-за быстрого нагрева давление легко повышается до верхней критической отметки, на что сразу реагирует группа безопасности. Она начинает сбрасывать давление путем слива теплоносителя. И здесь возникает главный момент: при отсутствии каких-либо поломок давление компенсирует расширительный бачок, и лишь небольшое количество воды может сливаться в канализацию, однако при наличии сложностей выливается слишком много теплоносителя.
5. Котел, нагрев воду до нужной температуры, отключается и ожидает, пока она остынет.
6. Теплоноситель остывает. Вместе с этим уменьшается давление. Поскольку воды стало меньше, давление становится ниже уровня, который был до включения двухконтурного котла. Понятно, что при сбросе больших объемов это давление падает слишком сильно. Автоматика устанавливает, что оно меньше минимальной нормы и не включает котел отопления.

Частично эту ситуацию может сгладить труба подпитки. Однако холодная вода должна поступать тогда, когда горелка котла не работает. Жидкость из водопровода подают до тех пор, пока давление не восстановится. Далее включается котел отопления, вышеописанный процесс повторяется, и агрегат ждет следующей подпитки.

Наиболее частой причиной того, почему давление падает резко, является неисправный расширительный бачок.

Как работает мембранный бак

Он представляет собой емкость, внутри которой имеется резиновая мембрана. Она может иметь форму баллона или быть диафрагменной. Эта мембрана разделяет расширительный бачок на две части. Объем частей зависит от давления внутри системы. Одна часть постоянно заполнена азотом или специальным газом. Азот находится под давлением. В некоторых бачках эта величина достигает 0,9-1 бара. Вторая часть может быть наполненной водой или быть пустой.

Согласно многим видео работа мембранного бачка должна быть такой:

1. При росте давления внутри системы вода начинает поступать в расширительный бачок. Она наполняет его настолько, насколько давление в сети превышает давление азота. Мембрана все это время держит всю нагрузку.
2. В системе становится меньше воды, и давление не поднимается. То есть выполняются все требования для нормального функционирования теплосети.
3. Если котел отопления греет дальше и давление продолжает расти, всю разницу давления, которую не может компенсировать расширительный бачок, автоматика уменьшает путем слива теплоносителя. Однако объем слитой воды невелик.
4. Котел отопления отключается, антифриз становится холоднее, давление падает, антифриз под действием азота выталкивается в сеть и нормализует давление внутри системы.

Что приводит к большому сбросу давления

Проблемы начинаются тогда, когда азот или другой газ выходит из бачка. Это он может сделать через специальный ниппель. Чем больше азота теряет емкость, тем меньшее давление она может компенсировать. Это потому что теплоноситель, который попал в нее, уже не может вернуться назад.

Со временем жидкость полностью заполняет расширительный бак. Понятно, что из-за этого воды в системе отопления не хватает. Недостаток компенсируется через трубу подпитки. Так появляются условия для сброса большого количества теплоносителя тогда, когда давление повышается до максимально допустимой отметки.

Для выявления наличия проблем с бачком выполняют такие действия:

• отключают котел отопления;
• сливают антифриз;
• снимают расширительный бак;
• измеряют давление азота. Полученный показатель сверяют с цифрой в документации. Он должен равняться ей.

Если газа мало, его нужно закачать.

Мембранный бак также может терять свою функцию из-за разрыва мембраны. Эта ситуация наиболее плачевная, поскольку единственный способ решения проблемы предусматривает замену емкости.

Причины медленного падения давления

Такая ситуация может быть следствием:

1. Скрытой утечки в трубах или радиаторах системы отопления.
2. Наличия воздушного пузыря в теплосети.
3. Утечки в теплообменнике котла.
4. Неполного закрытия крана слива теплоносителя.

Скрытая утечка и наличие воздуха в отопительной системе

Утечка теплоносителя может осуществляться через:

1. Соединение труб и радиаторов.
2. Соединение секций батарей (если радиаторы являются секционными).
3. Трещины, которые появились в любой части теплосети.

Чтобы убедиться в наличии такой причины, нужно провести тщательную проверку всех труб и радиаторов. Правда, это можно сделать тогда, когда все магистрали являются незакрытыми или находятся за защитными экранами. То есть они не спрятаны в стену. Искать нужно потеки воды или ржавчину. Может быть так, что теплоноситель вытекает и сразу испаряется. Найти такое проблемное место с помощью визуальной оценки невозможно.

Если же система спрятана в стену или пол, нужно вызвать специализированную службу. Также можно найти утечку самостоятельно. Это делают так:

1. Сливают теплоноситель из системы.
2. Подключают компрессор к сети и закачивают воздух, чтобы проверить, держит ли она его.
3. Прислушиваются к наличию свиста. Он образуется при выходе воздуха через трещины или места протекания. Этот свист должен быть достаточно сильным.
4. Прослушать нужно все отопительные коммуникации. Далее воздух спускают и проблемные места устраняют.

Проблема с наличием воздуха в теплосети может появиться тогда, когда возникли пробои труб или радиаторов, или когда система наполнилась теплоносителем и был спущен не весь воздух.

Давление падает из-за того, что со временем воздух выходит через специальные клапаны, и объем антифриза становится слишком малым. Повышается рабочая характеристика путем доливанием теплоносителя.

Утечка в теплообменнике

Она возникает из-за микротрещин в этом узле котла отопления. Причины того, почему появляются трещины, могут быть такими:

1. Неправильная профилактическая промывка.
2. Физический износ.
3. Заводской брак.

Такую проблему выявить очень сложно, ведь теплообменник нагревается от пламени, и вода, которая вытекла из него, испаряется. После она выходит через дымоход. Кроме этого через охлажденный теплообменник вода практически не вытекает, ведь размер микротрещины становится меньшим размера микроотверстия в нагретом узле. Выявить эту причину могут только специалисты.

Еще одной причиной, почему наблюдается утечка теплоносителя, может быть разрыв теплообменника. Правда, это касается тех битермических  узлов, через которые должна циркулировать проточная вода. Разрыв обусловливают гидроудары в системе водоснабжения. Такая проблема никогда не возникает в домах с индивидуальным водоснабжением.

poluchi-teplo.ru