Как сделать фронтон для крыши бани самостоятельно
Фронтонам называют часть крыши, расположенную между двумя частями двухскатной конструкции. Этот элемент играет важную роль при отделке бани, поскольку от того, насколько хорошо он оборудован, зависит, как долго прослужит крыша постройки и какой у нее будет вид через несколько лет.
Виды фронтонов
Особенностью двухскатной крыши является то, что она позволяет оборудовать дополнительное помещение под кровлей, поэтому качество фронтона влияет на удобство и внешнюю привлекательность полученной бытовой комнаты.
Выделяют несколько видов фронтонов:
- килевидный. Такое название не случайно: фронтон внешне напоминает перевернутый киль судна. Выбрав этот вид, банщик придаст своему помещению изысканность древнерусской культуры домостроения;
- лучковый. Фронтон по форме напоминает натянутый лук;
- циркульный. Получается, если увеличить сегмент круга лучкового фронтона;
- полуциркульный. Фронтон, полученный разделением циркульного наполовину;
- разорванный. Внешне напоминает циркульный фронтон, однако вверху дуги не сходятся, вследствие чего появляется пространство для размещения какого-нибудь предмета, например, подковы;
- раскрепованный. Фронтон, имеющий выпуклые элементы;
- самцовый. Фронтон изготовлен из бревен и венцовая торцевая стена находит в нем свое продолжение;
- трапециевидный. Фронтон имеет форму трапеции;
- треугольный. Данный элемент крыши представлен в форме равнобедренного треугольника.
Как и зачем делать фронтон
Строительство фронтона — это не обычная прихоть владельца бани. Чаще всего его возводят банщики, проживающие в средних климатических поясах. Данный элемент довольно практичен, однако при всех своих достоинствах фронтон невозможно монтировать в условиях односкатной крыши. Плюс ко всему, если для региона характерны частые ураганы, от него придется отказаться.
Построить фронтон несложно, если заранее рассчитать угол наклона крыши, какое расстояние должно быть между ее краями и какой материал выбрать для обшивки этого элемента. Учесть также придется и несущие способности дома.
Преимущество строительства фронтона заключается в том, что в отличие от других элементов крыши, он может возводиться практически в любое время. Если его оборудуют заранее, то с возведением кровли не будет никаких вопросов. Однако если стропильная система закрепляется на фронтон, то его в любом случае придется устанавливать первым.
Если же хозяин возводит данный элемент, когда крыша уже практически готова, то его отделка будет проходить с некоторыми трудностями, поскольку чердак уже готов. Однако в этом есть и существенный плюс: ошибки в расчетах исключаются.
Строительство фронтона
Фронтон — функциональный элемент, который обеспечивает привлекательный внешней вид бани, поэтому для его обшивки используются самые разные материалы: дерево, гипсокартон, металлопрофиль, сайтинг, кирпич.
Для того чтобы в процессе строительства этого элемента крыши не возникли проблемы, необходимо определить последовательность действий. Так, многие строители определяют следующий план:
- рассчитать высоту и форму фронтона;
- рассчитать размер торцов по формуле: S=(h*a)/2, где h — высота торца, а — его ширина;
- при закреплении фронтона в его вершине установить мачту, расположенную вертикально;
- повязать на мачту капроновый шнур, закрепленный вдоль скатов крыши;
- возвести фронтон.
Высота этого элемента зависит, конечно же, от пожелания хозяина бани, однако такая роскошь возможна в том случае, если кровля еще не смонтирована. Если крыша готова, то высота будет зависеть от габаритов чердака. Поскольку баня — это помещение, которое не предназначено для постоянного проживания, то высота фронтона не должна превышать 0,7 м. Для того чтобы придать дополнительной комнате солидность, можно оборудовать ее мансардным окном и использовать как помещение для отдыха.
Возводя фронтон, важно помнить, что он должен быть крепким и прочным, поскольку му приходиться испытывать на себе воздействие:
- веса кровли;
- скорости и силы ветра.
Поэтому перед началом строительств, важно учесть, особенности региона, в котором расположена баня, высоту над уровнем моря и др.
Для того чтобы определить допустимые нагрузки на фронтон, важно уделить время его расчету и расчету показателей всей бани. Стоит отметить, что построенная баня должна иметь аэродинамический коэффициент нагрузок 0,7. Этот показатель актуален для построек с двухскатной крышей, для четырехскатной он может достигать 1,6.
Самостоятельное возведение
Возведение фронтона осуществляется в несколько основных действий:
- на торцевую сторону стропил закрепляются лобовые или карнизные доски;
- подшивая карниз, важно оставить зазор для проникновения воздуха в конструкцию;
- материал закрепляется на обрешетку, лучше ,если это будут элементы, обработанные лаком или специальной краской;
- по окончании рекомендуется установить решетку, которая создаст препятствие для проникновения насекомых внутрь конструкции.
Как укрепить фронтон
Несмотря на кажущуюся мощь, фронтон — довольно хрупкая конструкция. Если обшивку данной части крыши проводит непрофессионал, возможно появление трещин и следов других повреждений. Эти дефекты могут спровоцировать падение щипцовых стен. Ненадежный фронтон является также следствием неправильных расчетов.
Именно поэтому важно укреплять данную часть наиболее тщательно. Часто эту процедуру упускают, что повышает нагрузку на фундамент бани и не способствует стабильности всей конструкции.
Прочность фронтону могут придать:
- строительство разделительной стены на чердаке, ширина которой составляет 24 см;
- возведение колонн, которые могут ещё и украсить помещение;
- монтирование железобетонных рам, сечение которых должно равняться 250 см.
Красивый фронтон помогает сделать баню неповторимой, так что все в ваших руках.
baniaisauna.ru
Как сделать фронтон крыши бани: практические советы самоделкиным
Оглавление:
Фронтон кровли – верхняя часть на переднем фасаде здания, ограниченная двумя скатами крыши и карнизом. Его неправильная конструкция может иметь самые печальные последствия, от возникновения трещин в стенах и до их обрушения.
На что стоит обратить внимание при проектировании фронтона?
Как правило, главные причины аварий стен фронтона – это ошибки, которые были допущены, когда производился их расчет и составлялся проект. Проектировщики часто не обращают внимания на тот аспект, что конструкции фронтонов требуют дополнительного укрепления. При создании проекта нужно учитывать, что некоторые из них в ходе эксплуатации будут испытывать усиленные нагрузки, вызванные ветрами.- Его направление относительно сторон света, скорость ветров и тип кровли
- Высоту, которую имеет дом над уровнем моря
- Характеристики местности, где нужно производить строительство
- Сопротивляемость постройки максимальным порывам ветров
Определяя данные параметры, следует учитывать, что в разные периоды эксплуатации геометрия строения может меняться. Вследствие этого, площадь многих конструктивных элементов, в том числе и фронтона, которые подвергаются воздействию ветров, также меняется.
Аэродинамический коэффициент уже готовой постройки, имеющей жилую мансарду, должен быть равен около 0,7. При возведении стены фронтона имеют фрагменты треугольной формы.
Они испытывают те же воздействия, что и паруса на ветру. Поэтому, любой опытный проектировщик, знающий, что такое фронтон на крыше, составляя чертежи, закладывает в них аэродинамический коэффициент 1,4-1,6.
Прочностные характеристики щипцовых стен зависят во многом от их ширины и высоты. Низкие стены более прочны и устойчивы, чем высокие и тонкие.
Поэтому нет необходимости укреплять их дополнительными конструкциями. Высокий щипец неустойчив, поэтому может рухнуть и от слабого удара. Вследствие этого, такие стены укреплять надо.
Вернуться к содержанию
Важные аспекты строительства
При современном малоэтажном строительстве нередко возникает проблема трещинообразования на щипцовых стенах, а то и их обрушения. Объяснимо данное обстоятельство тем, что для сооружения применяются легкие строительные материалы.
Они пользуются большой популярностью из-за того, что обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Но некоторые из современных строительных конструкций не могут противостоять сильным ветровым нагрузкам. Поэтому фронтоны возводить из них нельзя.При строительстве нынешних зданий часто применяются двухслойные стены, несущая часть которых – это ячеистый бетон либо керамические блоки. Толщина их редко бывает более 25 см. Постройки, имеющие однослойные стены, более прочные, потому как толщина их от 36 до 44 см.
Самые же прочные малоэтажные здания сейчас обладают трехслойными стенами. Они имеют повышенную устойчивость к ветровым нагрузкам, толщина их колеблется от 39 до 54 см.
Перед тем, как сделать фронтоны крыши бани, надо учитывать, что если стена имеет окна либо на втором этаже есть балкон с дверью, то она будет испытывать повышенное воздействие ветров.
Вернуться к содержанию
Как создать дополнительную жесткость?
Чтобы придать дополнительную прочность щипцовой стене, можете применить нижеописанные приемы.
Старый и проверенный метод укрепления фронтона – это сооружение разделительной стены. Она делается в помещении мансарды и должна идти перпендикулярно щипцовой стене. Толщина разделяющей стены должна быть не меньше 24 см. Стоит отметить, что увеличить жесткость фронтона за счет тонкой либо гипсокартонной перегородки, не получится.
Пилястры либо колонны – прекрасный способ придать дополнительную прочность фронтону. Но, при возведении бань данный метод используется очень редко, так как трудно сопоставим с их дизайном.
При укреплении фронтона железобетонной рамой учтите, что для парной, имеющей небольшие размеры, будет достаточно конструкции сечением в 2,5 м. Она должна быть армирована четырьмя стержнями, имеющими диаметр в 1 см. Стоит понимать, что при возведении бани в регионе, в котором дуют постоянные сильные ветра, подобная рама не даст достаточной прочности фронтону.
www.poparimsya.com
Подшив карнизов | Строительство бани
Раньше при строительстве бревенчатой деревянной бани подшив карнизов крыши делали из обрезной строганной доски.
Сейчас есть современный материал для подшива карнизов любых зданий, в том числе деревянных, который прекрасно смотрится ,достаточно быстро монтируется,его не надо красить и он долго служит. Это- софит.
Софит-это виниловый сайдинг,только специально предназначен для подшива карнизных свесов крыши. Конструкции крыши (стропила,обрешетка) на чердаке бани или дома должны быть проветриваемыми,чтобы служили долго и верно. Для устройства вентиляции в чердачном пространстве должен быть устроен забор воздуха снизу-в карнизной части крыши,и выход теплого воздуха сверху-в коньковой части крыши или через слуховые окна,или через окна на фронтонах. Слуховые окна на крыше в свое время были специально придуманы для устройства вентиляции в чердачном пространстве домов. Мы же,частные застройщики,например,при строительстве бани, не только не делаем слуховых окон,потому что срубы бань небольших размеров,но не делаем даже окон на фронтонах,не говоря уже о конструкции вентиляционного конька. Баня же маленькая!Чердак ,вообще место неопределенного назначения,в лучшем случае -свалка для ненужных вещей. Задумайтесь: вы купили сруб,заплатили за сборку сруба на фундаменте,потом долго и упорно шлифовали бревна и покрывали их противогрибковым составом-столько усилий,чтобы баня служила вам верой и правдой долгие годы. Крышу,вроде бы, сделали из современных материалов-красивую. А о вентиляции не подумали совсем!
Чтобы понятно стало о чем я пытаюсь предупредить частных застройщиков, рассмотрим вышесказанное на примере.
Вот красивая современная баня на соседней улице. Бревна сруба диаметром более 22см-отлично! Покрыты составом,в котором есть воск,то есть поверхность бревен приобрела гидрофобные свойства. Великолепно! Даже снегозадержание на крыше есть.Но.., фронтоны- глухие и карниз зашит наглухо! Мало того,что карнизы подшиты сначала досками,так еще и по ним подшив делается не виниловым софитом с перфорацией, а ПВХ вагонкой. То есть,наглухо закрывается карниз: муха не пролетит. При такой конструкции крыши на чардаке не будет даже легкого дуновения ветерка, даже маломальской подвижки воздуха.
Итак,ошибки,сделанные при устройстве крыши данной бани и рекомендации по их исправлению:
1. Нет вентиляции чердачного пространства: нет забора воздуха внизу в подшиве карниза,нет выхода теплого воздуха в верху: во фронтонах или в коньке.
2. Лишние затраты на пиломатериал: ненужный подшив карниза досками.
3. Нет зазора между досками подшива карниза и ПВХ вагонкой,который необходим для того,чтобы доски не «задохлись».
4.Подшив фронтонов сделан ПВХ вагонкой в продольном направлении,без учета линейного расширения. Они могут деформироваться.Наилучший вариант-это подшив в поперечном направлении,чтобы была возможность «дышать», то есть расширяться при нагреве и сужаться при остывании.
5. Забор воздуха при подшиве карниза ПВХ вагонкой можно сделать,если поставить в площадь подшива вентиляционные решетки.
6.Для проветривания чердачного пространства необходимо сделать оконные проемы во фронтонах с жалюзийным заполнением. Можно и обычные окна с остеклением,но открывающиеся.
Я не против применения ПВХ вагонки при подшиве карнизов,потому что она обойдется в два раза дешевле,чем софит.Смотрится ни сколько не хуже, некоторым заказчикам она нравится больше,чем софит. ПВХ вагонку можно применять, но с умом.
Как же ,все-таки,правильно надо сделать подшив карниза,чтобы через него был забор воздуха ? Если правильно,то надо подшивать карнизы софитом с перфорацией! В продаже софит идет трех волновой двух видов: с перфорацией в одной волне посередине или с полной перфорацией во всех трех волнах. Соответственно,можно весь подшив карниза делать из софита с центральной перфорацией или чередовать софит: через каждые две глухих планки софита ставить третью планку полностью перфорированную.
Софит хорош еще и тем,что вентиляцию крыше ,в верхней ее части, возможно обеспечить и без устройства оконных проемов на фронтонах, если фронтоны обшить перфорированным софитом.
Подшив карнизов софитом ,особенно,для теплой крыши -это наилучший вариант: долговечный материал,красить не надо,обеспечивает необходимую вентиляцию конструкциям крыши.
banjstroi.ru
Обшивка фронтона бани
Фронтон я как говорил ранее решил обшить сосновыми досками толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Доски были предварительно отфугованы с одной стороны с помощью электрорубанка и нужно было приступать к выборку четвертей.
Помня сколько сил и времени отняла выборка четвертей для досок пола и потолка особого желания столько пилить не было и я решил подумать о том, как сократить объем работ.
Просматривая ролики в ютубе я наткнулся на интересную технологию обшивки стен досками «елочкой». Она меня заинтересовала и я принял решение применить ее для обшивки фронтона с небольшим усовершенствованием.
То есть технология зашивки осталось прежней – доска с нахлестом с одной стороны укладываются на нижележащую доску и прикручивается с помощью саморезов к деревянному каркасу – у меня его роль играли стойки кровли. Усовершенствование касалось материала. В досках с одной стороны я решил выбрать четверть и укладка досок производилась так, чтобы нижележащая доска ложилась бы в вырезанную четверть следующей доски.
Подобная технология позволила получить очень красивую поверхность стен снизив расход дерева по сравнению с настилом того же потолка. Во вторых доски не подвергались такому искривлению в ходе высыхания и некрасивых щелей не возникало. Ну и наконец для внешней стены данный метод хорош тем, что капли дождя стекая по доске срываются на нижней кромке (углу) и падают вниз а не стекают по всей стенке и точно при любом дожде и ветре не затекают в стыки.
Одну длинную стену зашил целыми досками, как и короткие торцы с планируемой дальнейшей заделкой углов дополнительными вертикальными конструкциями. На углах щели стыков запенил обычной монтажной пеной, как и все большие щели в которые зимой могло надуть снега.
Немного сложности добавила подшивка низа кровли. Во первых я как то не рассчитывал на него материал, во вторых возникали щели из за того, что не было прямого угла между плоскостью обшитой стены и низом кровли, а еще скос шел. Но выход я нашел и получилось на мой взгляд достаточно неплохо.
Наибольшую трудность доставила та стенка, со стороны которой располагалось двухэтажное строение. Расстояние между постройками было очень небольшим (20 см) и закрутить саморезы в обшивку не получалось. С учетом этого пришлось крепление осуществлять с внутренней стороны, где на стойки для этих целей я прикрутил дополнительные бруски.
Но это было не самой большой трудностью. В ходе зашивки выяснилось, что мы с братом в ходе установки стоек не проконтролировали вертикальность нескольких высоких стоек и парочки из них ушла почти на 8 см от нужной плоскости наружу.
Пришлось выкручиваться с помощью грубой силы – посильнее притягивать доски, чтобы саморез достал, а также покупать саморезы подлиннее. С эстетической точки зрения это роли не играло, так как эту стену не видно ни с одной точки, разве что изнутри чердачного помещения.
В процессе обшивки также сделал дверь на чердак. Ее я сделал со стороны высоких стоек, так как там, на двухэтажном строении были сделаны подмости и с них удобно заходить на чердак. После анализа и перебора нескольких проектов дверь на чердак была сделана под стать остальной обшивке – «елочкой» по деревянному каркасу. Каркас выполнял из достаточно тонких брусочков, а чтобы дверь в процессе сборки не перекосило сделал два косых распора, закрепив их саморезами к основному каркасу. В последствие их планировалось снять, но они не мешают и я их оставил. Как дойдет время сделаю дверь изнутри покрасивее.
Из за того, что дверь на чердак выполнялась из досок, несмотря на небольшой размер она получилась достаточно тяжелой и петли я для нее выбирал достаточно большие. Но с петлями все равно пришлось повозиться. Дело в том, что плоскость стены не была вертикальной и в ней под петли пришлось вырубать выемки.
К этому времени приходило время осени, и нужно было подумывать о подготовке бани к зимовке, а также прокладки электросети перед внутренней отделкой. Для этого нужно было заказать и установить пластиковое окно, купить или сделать, а потом установить входную дверь и проверить и запенить возможные щели на чердаке. Именно данным работам будет посвящена следующая часть моего рассказа.
Часть 0: Вступление
Часть 1: Проектирование бани
Часть 2: Фундамент бани
Часть 3: Возведение стен бани из газосиликатных блоков
Часть 4: Возведение кровли бани
Часть 5: Закупка материалов для отделки бани
Часть 6: Настил кровли бани
Часть 7: Обработка досок
Часть 8: Настил потолка бани со стороны чердака
Часть 9: Настил пола бани
Часть 11: Установка входной двери и окна бани
Часть 12: Печь для бани
stroy-notes.ru
Рубленные фронтоны: дома, бани, беседки
Преимущества рубленных домов
Рубленные фронтоны и бани всегда привлекают взгляды людей, несмотря на обилие красивых зданий, построенных из современного материала.
Схема устройства сруба.
Дома и бани ручной рубки удивляют своим дизайном, красивыми отделками. Для постройки рубленного фронтона используют дерево. Такой строительный материал придает дому неповторимый стиль, несмотря на неизменность архитектурных форм, строительных приемов и свойств материала: бревна или бруса.
Для рубленных франтонов и бани используют экологически чистые ценные породы деревьев, поэтому они прослужат долго и будут выглядеть престижно. Особенно хороши такие строения из кедра и лиственницы, сосны и ели. Они устойчивы к влаге, не загнивают. Используя правильно такое качество лиственницы, как твердость, из нее создают нижние венцы сруба.
Чудесные ароматы каждой породы дерева будут служить своеобразной ароматерапией для каждого члена семьи, создавать уют и прекрасное настроение. Деревянный дом отличается особым, «бархатным» микроклиматом, согревающим тело и душу в любую погоду за его стенами.
Имея строительный опыт, можно построить дом собственными руками по личному эксклюзивному проекту, воплощая все замыслы и фантазии. Сборка собственного дома для мастера принесет моральное удовлетворение. А какой же дом без настоящей русской бани? На нее разрабатывают отдельную документацию.
Для тех, кто не умеет правильно строить и хочет сэкономить время и деньги, существуют строительные фирмы, создающие ансамбли из домов, бань, беседок по разнообразным типовым и индивидуальным проектам. Фирмы предоставляют опытных дизайнеров, которые учитывают пожелания всех членов семьи. Сборка и установка сруба, отделка фасада здания и помещений внутри выполняются самыми лучшими материалами, предоставляемыми строительными фирмами.
Высококвалифицированными мастерами выполняется сборка, возведение и крепеж рубленных фронтонов стандартных и нестандартных форм. При этом используются различные виды рубки, выполненные умелыми руками.
С чего начинают строить дом опытные мастера
Виды рубки сруба: в лапу, в ласточкин хвост.
Строить дом начинают с разработки проектной документации. Для этого все детали конфигурации и стиля рубленного фронтона оговариваются с архитектором. В проект архитектор включит все необходимое, что пожелает заказчик: количество этажей здания и спален, расположение и площадь жилых комнат, кухни и санузла, ванны и других хозяйственных помещений, их оснащение.
До разработки проекта оговаривается технология изготовления сруба, его сборка, отражаются детали в договоре, что заключают с проектной организацией. На основании договора проектировщиком будут предложены возможные варианты рубленного фронтона. Заказчик должен сделать выбор одного из проектов. При необходимости в него правильно вносятся коррективы.
При строительстве дома (сруба) и бани необходимо продумать все детали. Чтобы бревна дома и стропила были белыми и чистыми с сохранением заболони — защитного слоя древесины, плотники кору удаляют с помощью заостренного скребка или скобеля. Бревна не должны быть покрыты камбием во избежание прорастания тонкого слоя коры и повторного шлифования. Когда будет произведена сборка сруба и его крепеж, делают косметическое шлифование.
Чтобы неровности на бревнах не портили внешний вид и не мешали работать плотникам, их строгают с помощью рубанка, снимая только верхний слой оболони. Бревна с внешним оцилиндрованным видом сохраняют способность противостоять воздействию атмосферы. Теперь выполняется сборка сруба, шлифовка и покраска стен.
Для плотного прилегания бревен сруба делают паз на одном из сопрягаемых бревен. Паз выбирается вдоль бревна, но сначала намечаются его кромки с обеих сторон специальным инструментом — «чертой», напоминающим циркуль. С помощью бензопилы делают поперечные надрезы, а особым топором (теслом) — выбирают древесину вдоль волокон, чтобы замять и закупорить карманы со смолой. В результате этого древесина станет меньше впитывать влагу.
От ширины паза, толщины узкого места стены зависит теплота стены и дома. Чем шире продольный паз, тем больше диаметр бревна. Продольный паз не должен быть шире 2/3 ширины бревна. Зазоры между венцами бревен фронтонов должны быть менее 1 мм, а в чашах их делают менее 3-5 мм и закрывают их в пазах с помощью утеплителя.
При широких пазах венец будет меньшей высоты, поэтому для рубленного фронтона понадобится их большее количество. Рекомендуемая толщина бревна — 28-35 см. При этом паз должен быть шириной — 140 мм. Для выдержки общей горизонтальности рядов бревна нужно укладывать в сруб по очереди, направляя комли в противоположные стороны, и сделать крепеж соединения без остатка или с остатком.
Схема работы с бревном топором: а —разметка торца бревна; б — надрубка; в — теска по надрубам; г—разметка торца бревна для тески на четыре канта; д, е — теска на четыре канта, ж, з — теска «под скобу» по шаблону; и — выемка и зачистка паза; к — выборка четверти в толстой доске; л — выборка паза в толстой доске.
Угловые остатки на каждом бревне увеличивают расход древесины на 0,5 м, но угол будет выглядеть красивее, а дом и баня станут теплее, только обшить дом снаружи будет сложнее. При соединениях без остатка экономят древесину, но дом снаружи требует обшивки. Чтобы при усадке дома не появились щели, обшивку выполняют лишь спустя 2-3 года.
Чтобы сборка рубленных фронтонов была успешной и с повышенной жесткостью, в бревнах делают чаши с гладкой поверхностью и шипом, расположенным вдоль его оси с целью соединения элементов сруба. Шип должен войти в паз сопрягаемого бревна и образовать плотный узел. Чаши делают дном вниз или вверх и соответственно их крепят.
Чтобы бревна не покрывались трещинами из-за высыхания естественной влажности, делают компенсационный пропил глубиной 5-7 см вдоль гребня бревна. При наличии нижнего продольного паза на бревне компенсационный пропил вверху не делают, чтобы оно не раскололось.
Для придания бревенчатым стенам ровной поверхности изнутри, их протесывают во время укладывания и крепления каждого бревна.
Антисептирование бревна от грибка, плесени и гнили выполняют после снятия коры, повторно — при его установке после вырубки соединительных чаш и паза.
Опытные плотники возводят сруб частями (клетями), устанавливая и закрепляя все узлы на этих частях. Затем срубы перекладывают, делают повторную сборку. Крепят правильно бревна сруба и покрывают снова антисептиком. Подвергаются антисептированию балки и стропила.
Мансарда, веранда, беседка, балкон и крыльцо для рубленных домов
Рубленные фронтоны и бани с крыльцом и верандой выглядят красивее. Веранды являются отличным местом отдыха и проектируются заранее. Их каркас составляет единое целое со стенами и перекрытиями дома или бани из бревен. Предполагается нижняя бревенчатая обвязка в 1-3 и более венцов, что несет круглые стойки в сечении. Верхняя обвязка в 1-2 венца закрепляет стойки, они будут служить опорой для крыши. Снизу стойки ограждают сплошным парапетом либо изготовленным из резных деревянных балясин.
Для перекрытий между этажами используют деревянные балки. Их вставляют в пазы в стенах, образуя жесткий узел. Для улучшения внешнего вида конструкции второстепенными балками, что расположены между основными, на потолке делают красивый геометрический рисунок.
Дом украшают мансардой для придания ему завершенности. Возле дома и бани устанавливают беседки. Для фронтонов и стен мансарды используют бревна или каркасную конструкцию. Для поддержания скатов кровли служат поперечные стропила. Если используют наклонные стропила (без мощных затяжек в интерьере), их опирают одним концом на стены из бревна, а вторым — на брус конька. Чтобы мансарда не развалилась, стены и конек, все крепления и стропила жестко связывают. Стропила могут быть изготовлены из бруса.
При установке современного рубленного дома в проекте предусматриваются балконы. Для этого делают удлиненные выпуски бревен. Они становятся несущими консольными балками, тем самым привязывают балкон к срубу. Все выпуски бревен, стропила, балки шлифуют для эстетики.
kryshikrovli.ru
Деревянный фронтон своими руками — «ВЗВАД»
Кровля и крышаФронтон – это элемент крыши, который располагается между двумя скатами кровли и карнизом. Чаще всего эта часть бывает треугольной или трапециевидной формы. Его форма, в первую очередь, зависит от конфигурации скатов.
Материал данной статьи рассказывает, как возвести деревянный фронтон своими руками.
Разновидности
Основная функция этой части здания – защита чердачного помещения или мансардного этажа от холода, ветра и осадков. Кроме того, при должной отделке она выполняет декоративную функцию.
Количество фронтонов может быть различным, в зависимости от внешнего вида крыши и количества скатов.
Выделяют следующие основные разновидности:
Бревенчатый. Такой деревянный фронтон еще называют самцовым. Он самый внушительный среди всех разновидностей, имеет наибольший вес и используется в добротных домах из сруба. При установке подобной конструкции горизонтальные бревна врубываются в поперечные бревна.
Брусовый. Используется при строительстве домов из бруса. Они также выполняют функцию несущего элемента для кровли. В этом случае необходимо использовать брус для изотовления всех элементов, поддерживающих крышу.
Каркасно-щитовой. Они отличаются легкостью. Причем речь идет не только о малом весе, но и о легкости сборки и установки. Как правило, они отделываются деревянной вагонкой или же блок-хаусом. Наиболее выгодно эта разновидность фронтонов смотрится в том случае, если весь дом отделан соответствующими материалами (вагонкой или блок-хаусом).
Способы возведения
Если четко следовать инструкциям, вы вполне можете установить фронтон своими руками.
Различают два основных способа возведения:
Устройство деревянного каркаса. При таком способе строительства каркас собирается до установки кровли или после. В первом случае вы можете избежать ошибок, связанных с размерами конструкции, но работать в условиях ограниченного пространства вам будет труднее. Во втором же случае, вы не будете стеснены во время кровельных работ, но деревянный каркас может завалить особенно сильный порыв ветра. Эти моменты необходимо учитывать при планировании.
Продолжение капитальной стены дома. В данном случае это может быть как треугольный фронтон, так и конструкция любой другой формы.
Утепление
Утепление стен позволит вам существенно сэкономить на отоплении. Современный строительный рынок изобилует материалами для теплоизоляции. Утепление рекомендуют производить по следующей схеме:
Материал для отделки внутри помещения (ДСП, деревянные панели или вагонка).
Брус, доска или любой другой материал, который используется для изготовления фронтона.
Пленка для пароизоляции.
Утеплитель.
Мембрана, предназначенная для защиты фасада от ветра.
Зазор, оставляемый между слоями материала для вентиляции.
Обрешетка для финишной отделки.
Непосредственно сама финишная отделка фасада.
Поэтапная установка
Любое строительство необходимо начинать с проектирования. На этом этапе необходимо учитывать следующие моменты:
Какой тип крыши вы предпочитаете.
Интенсивность силы ветра.
Расположение дома относительно уровня моря.
Насколько хорошо дом может сопротивляться порывам ветра.
Другие климатические особенности места расположения вашего будущего дома.
После того, как вы закончили расчеты, можно приступать непосредственно к изготовлению и установке фронтона. Здесь большую роль играет тип конструкции: брусовый или каркасный.
Осуществляя монтаж фронтона из бруса необходимо помнить, что его нельзя соединять со стропильной системой крыши. Поскольку брус обязательно будет давать усадку, а это, в свою очередь, может привести к деформации кровли.
При установке каркасов нужно соблюдать правильное расстояние между вертикальными стойками. Лучше всего, если оно будет соответствовать ширине плит утеплителя. После установки вертикальных стоек можно приступать к монтажу всего утеплительного «пирога». Финальным этапом работ является внешняя отделка. С этой целью может быть использована вагонка, брус, блок-хаус, виниловый сайдинг или декоративная штукатурка.
Если вы все еще думаете, как сделать фронтон или не уверены в собственных силах – обращайтесь к профессионалам.
vzvad.ru