Мауэрлат размеры сечения: Мауэрлат для крыши: его размеры и крепление

расчет сечения и установка; технология крепления стропил

Как известно, стропильная конструкция нужна для того, чтобы удерживать кровлю. Но что удерживает ее саму? Опорой под стропильными ногами служит особый конструктивный элемент — мауэрлат

Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывают поверх ограждающей стены. Именно он соединяет крышу со стенами и равномерно распределяет нагрузки на них. Очевидно, что небрежность в проектировании и монтаже мауэрлата может привести к самым серьезным последствиям. Прежде всего, нужно правильно рассчитать сечение мауэрлата, исходя из предполагаемой нагрузки на него. Как правило, для изготовления этого элемента используют брус 100 × 150 или 150 × 150 мм, который соединяют посредством врубок и фиксируют анкером. В бревенчатых домах опорой для стропил являются бревна верхнего венца.

Если кровля имеет большую площадь и уклон, для стропил нужно сделать промежуточные опоры или соединительные «затяжки», лежащие только на коньковом прогоне и мауэрлате.

Иначе возможна деформация стен

Важно, чтобы стена под мауэрлатом могла выдерживать нагрузки. Если материалы, из которых она сложена, относительно рыхлые (пенобетонные, газобетонные блоки, поризованный кирпич и др.), их нужно усилить, уложив поверх железобетонный пояс. Как его сделать? Рассмотрим основные варианты.

Закрепление мауэрлата на армирующем бетонном слое

Чаще всего по периметру стен устанавливают опалубку, укладывают внутрь арматурный каркас из прутов толщиной 10–12 мм, а затем заливают бетон марки не ниже М250–М300. Если стены сложены из газобетона, вместо опалубки можно использовать U-образные блоки из того же материала. Еще один вариант — установка двух рядов тонких пено- или газобетонных блоков с внутренней и наружной сторон стены.

Чтобы закрепить мауэрлат, раньше использовали Г-образные арматурные пруты, которые закладывали в железобетонный пояс во время его заливки. Когда смесь застывала, мауэрлат надевали на них, вставляя в заранее просверленные каналы.

Эта технология практикуется и сейчас, но куда чаще вместо прутов ставят анкерные болты (шпильки) диаметром 12–16 мм. Их закладывают с шагом около 60–100 см. Как и в описанном выше случае, мауэрат надевают на шпильки, а затем привинчивают его гайками с широкими шайбами.

Так как влага из бетона может просачиваться в древесину, между мауэрлатом и железобетонным поясом прокладывают рулонную гидроизоляцию (битумную или полимерно-битумную). Чтобы полотно не сползало, его края загибают и крепят скобами на боковинах бруса.

Перед установкой мауэрлат необходимо пропитать антисептическим средством, чтобы избежать поражения вредоносными микроорганизмами

Случается так, что геометрия стены не совпадает с геометрией крыши. А значит, и линия укладки мауэрлата не совпадает с линией шпилек. Тогда крепежные элементы приходится срезать, просверливать отверстия в армопоясе, забивать туда новые анкеры и уже к ним крепить мауэрлат.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Распространенная практика: в стропильной ноге вырезают «пятку» — угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которого балку надевают на мауэрлат. При этом балка выступает за пределы стены, образуя карнизный свес. Это популярная, проверенная временем технология, но стоит учитывать, что вырез в балке ослабляет ее (конечно, если нет запаса прочности). Так что многие строители предпочитают делать паз в самом мауэрлате, вставлять туда стропильную ногу и закреплять ее.

Есть и другой вариант: стропильную ногу обрезают, оставляя небольшую «пятку» со стороны помещения. Ее торец опирают на мауэрлат, а карнизный свес формируют за счет «кобылки» — небольшого бруска, прибитого к стропилу. Минимальный нахлест «кобылки» на стропило составляет 60 см.

Крепление стропил к мауэрлату в срубе

Стропила фиксируют металлическими уголками. Ставить их на саморезы не стоит, так как шляпки могут срываться от нагрузок. Лучше прибивать уголки к стропилам ершенными гвоздями, а на мауэрлате фиксировать болтами с резьбой по дереву и шестигранной шляпкой.

Если же стены сложены из бревна или бруса, обычно делают «плавающий» крепеж. В мауэрлате выпиливают паз, укладывают в него стропило и соединяют их специальными металлическими пластинами. Они могут смещаться, благодаря чему стропильная нога скользит по мауэрлату. Это снижает напряжения в стропильной системе, которые неизбежно возникают при осадке сруба.

Чтобы крыша не сместилась от сильного ветра, стропила рекомендуют притягивать через одно проволокой к штырям, забитым в верхней части наружных стен

Если крыша — мансардная, важно теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы. И это лучше сделать до укладки гидроветрозащитного полотна, ведь тогда не придется проталкивать теплоизоляцию в щель между мауэрлатом и мембраной. Кроме того, желательно заполнить все зазоры монтажной пеной, иначе зимой конструкция будет промерзать.

размеры, как своими руками сделать установку и гидроизоляцию, какое сечение подобрать, как рассчитать толщину

Мауэрлат – это деревянный брус, выполняющий роль опоры для наслонных деревянных стропил в кровельной конструкции. Благодаря нему нагрузка крыши равномерно распределяется по поверхности всех несущих элементов, помимо этого, установка мауэрлата выполняется для соединения крыши со стенами дома.

Расположение мауэрлата допускается как по всем внешним стенам, а точнее по их верхней части, постройки, так и только под стропильной ногой, передающей нагрузку. В первом случае речь идет о цельном мауэрлате, во втором – о частичном. Не зависимо от выбранного способа, брус не должен касаться внешнего края стены. Для предотвращения процесса гниения древесины поверх бруса обматывается водонепроницаемый материал, как правило, рубероид.

Надежность и прочность конструкции обуславливается качественным креплением каждого звена между собой и к стропильной системе. Она изготавливается из древесины – бруса, бревен, досок, при этом сечение мауэрлата должно соответствовать стандартным требованиям: 10×10 см, 10×15 см, 15×15 см. При использовании бревен следует отпилить одну сторону так, чтобы при укладке к стене не было просветов.

Как правильно установить мауэрлат

Работа может выполняться несколькими способами:

1. Укладка и крепление мауэрлата к верхним бревнам при помощи:
   
   -металлических уголков;
   -скоб;
   -стальных или деревянных нагелей;
   -оцинкованной проволоки (диаметр – не менее 5 мм).

2. Укладка и крепление мауэрлата по периметру кирпичной кладки. Данный метод требует предварительного определения места монтажа и использования материала для крепежа. В этом случае установка мауэрлата своими руками может быть:
   -К кирпичным стенам анкерными болтами, а также химическими самозатвердевающими анкерными растворами;
   -К той же основе, но шпильками или кусками арматуры, которые вставляются непосредственно на завершающих этапах строительства стен. Данный способ подходит только для небольших кровель;
   -К той же основе, но проволокой-катанкой, закрепляемой за несколько рядов до завершения кладки. Длина проволоки рассчитывается на обвязку бруса мауэрлата. Количество креплений при этом должно быть равным количеству стропил, либо превышать их число.
3. Последний способ — укладка мауэрлата к деревянным пробкам, предварительно обработанным защитным раствором. Пробки могут располагаться:
   -под самим мауэрлатом;
   -с отступом на ряд ниже мауэрлата;
   -рядом с мауэрлатом, но почти у внешнего края стены.

Независимо от выбранных способов, показанных подробнее на фото, крепится мауэрлат к пробке металлическими скобами.

Если для строительства дома используются бетонные плиты или газобетон, то обязательно заливается армопояс со вставленными с небольшим промежутком друг от друга шпильками диаметром от 1 см. Оставленного конца шпильки должно хватить на толщину бруса и качественную затяжку контргайкой.

Также следует уделить внимание, что гидроизоляция мауэрлата изготавливается из двухслойного материала, как правило, рубероида.

Правила выполнения монтажа стропил к мауэрлату

При возведении крыши немаловажным этапом является создание стропильной системы, а в частности, крепления ее к мауэрлату. Соблюдение технологии сборки станет гарантией надежности и устойчивости кровли к снегу, сильным ветрам, климатическим перепадам и другому негативному воздействию.

Исходя из особенностей древесины, которая при высокой влажности начинает увеличиваться в размерах, а в сухую теплую погоду ужимается, нужно учитывать, что жесткое крепление или соединение станет причиной смещений и разрывов материала. Даже если расчет мауэрлата был выполнен правильно, то ошибки при устройстве кровельной конструкции чреваты образованием распорной силы, которая постепенно начнет губительное воздействие на конструкцию дома. Во избежание такой ситуации нужно следовать правилам монтажа стропил. В строительстве используется скользящее и жесткое крепление.

Особенности жесткого крепления

При таком креплении стропил и мауэрлата невозможно какое-либо воздействие между кровельными элементами, то есть никаких сдвигов, поворотов, изгибов и кручения не допускается.

В этом случае монтаж мауэрлата выполняется при помощи:

1. Подшивного опорного бруска в виде уголка. Для этого стропильную ногу подшитым бруском (размерами до 1 м) крепко фиксируют к мауэрлату опорным бруском по линии оказываемого конструкцией давления. По бокам вбиваются гвозди для надежного крепления и предотвращения поперечного смещения.

2. Выполнения запила (выемки) на стропилах с последующим креплением на гвозди, скобы и проволоку. В строительной практике использование данного способа встречается намного чаще первого за счет образования жесткого узла, соединяющего стропильную ногу с мауэрлатом. При этом толщина мауэрлата практически не имеет значения, поскольку все зависит от техники крепления, когда 2 гвоздя вбивается с боков, а третий в вертикальную поверхность.

В обоих случаях для дополнительного соединения стропила с основой используется проволока-катанка и анкера, подстраховывающие конструкцию. При наличии одинакового угла ската кровли для возведения стропил выбирается один какой-то шаблон.

Особенности скользящего (шарнирного) крепления

Отличие такого крепления заключается в том, что оно позволяет одному из элементов конструкции свободно перемещаться, учитывая размеры мауэрлата и ограниченную амплитуду движения. Как правило, допускается перемещение стропильной ноги к конструкции мауэрлата.

Скользящее крепление подразумевает различные способы сопряжения, включая:

1. Возможность установки к стропильным ногам металлического крепежного элемента, называемого «салазками».
2. Единичное крепление пластинами, при этом допускается выход стропил за пределы стены.
3. Выполнение запила на стропиле, которым она кладется к мауэрлату и крепится при помощи:
   -двух гвоздей, вбиваемых по бокам напротив друг друга;
   -одного гвоздя, вбиваемого сверху, соединяя стропило и мауэрлат;
   -скобы, соединяющей стропильную ногу и мауэрлат;
   -металлической пластины с просверленными отверстиями для крепежных материалов.

Благодаря каждому из представленных способов стропильная нога надежно крепится к мауэрлату, при этом размер мауэрлата допускает движение некоторых их элементов.

Преимущества скользящего крепления наблюдается при строительстве деревянных домов, поскольку усадка бруса или бревен не деформирует кровельную систему, а позволяет подстроиться под новое положение.

Сборка всей конструкции выполняется на ровной поверхности с соблюдением необходимых замеров, созданием выемок в мауэрлате и стропилах, а также подгонкой всех задействованных элементов. Только после этого конструкция поэтапно устанавливается внутри помещения.

Строительство вальмовой крыши своими руками

Выполнение монтажа кровли своими руками требует чёткого соблюдения этапов строительства, а также наличия навыков аналогичных работ и комплекта специальных инструментов

 

Перечень инструментов и материалов для строительства вальмовой крыши

Установка каркаса кровли невозможна не только без качественных пиломатериалов или кровельного покрытия, но и без соответствующих крепёжных элементов
К металлическим крепёжным изделиям относятся

• гвозди и саморезы для кровельных работ
• анкерные болты;
• стальные уголки;
• другие детали, отвечающие за надёжность и прочность возводимой конструкции

 

Важным моментом обустройства кровельного каркаса является установка скользящего крепления стропильных ферм как на коньке, так и в местах соединения с мауэрлатом. Такой способ фиксации элементов стропил позволяет исключить возможность повреждения кровельной системы из-за усадки несущих стен и при сезонных деформациях здания

 

 

Конструкция стропильной системы собирается из следующих материалов

• Мауэрлат изготавливается из бруса сечением 100×150 мм
• Для конька и стропил выбирается брус сечением 50×150 мм. Специалисты, занимающиеся монтажом стропил, рекомендуют использовать в работе брус или доски с одинаковым сечением, только тогда будет достигнута максимальная прочность и качество конструкции
• Стропильная система по мере готовности обустраивается деревянной обрешёткой с сечением досок 25×150 мм

 

При выборе кровельного материала предлагается несколько вариантов, среди которых наилучшим считается мягкая кровля. Её проще всего крепить к сложным стропильным системам наподобие вальмовой. Перед монтажом покрытия следует уложить слой утеплителя и пароизоляционной плёнки, при необходимости дополнительно может крепиться фанера

Прежде чем приступать к установке кровельного пирога, следует обработать все деревянные детали стропил антисептическим средством

Монтаж конструкции будет осуществляться намного быстрее, если под рукой будут необходимые инструменты

• молоток обычный и резиновый (киянка) для выравнивания и подгонки деталей
• шуруповёрт — допускается любая разновидность, но удобнее пользоваться моделями со встроенным аккумулятором
• рейка длиной 1,5–2 м для выкладывания некоторых узловых креплений по одному уровню
• карандаш, рулетка, линейка для нанесения разметки
• уровень и отвес
• электролобзик, ножовка по дереву и металлу для резки небольших элементов, электропила для заготовки более габаритных деталей
• электрорубанок — незаменимая вещь при обработке больших площадей, но при работе на высоте удобнее пользоваться ручным рубанком

 

 

При проектирование и составление сметы нужно знать следующее

 

Конструкция крыши может быть любой в зависимости от запросов и возможностей хозяина дома. Сложность работ будет зависеть от расположения несущих стен. По мере усложнения проекта для его реализации увеличивается расход материалов, трудозатраты, и сроки исполнения заказа

 

 

Возведение сложной вальмовой крыши лучше предоставить профессионалам, которые выполнят точные расчёты всех элементов стропильной системы и смогут изготовить кровлю в строгом соответствии с проектом. Любителям пробовать свои силы в самостоятельном строительстве необходимо учесть несколько факторов

 

• Способность строения и фундамента выдерживать нагрузку будущей крыши
• Особенности стропильной системы — наслонные и навесные конструкции имеют свои тонкости реализации
• Допустимый размер сечения деревянных элементов конструкции при заданных значениях длины и расстояния между стропильными фермами
• Соответствие углов наклона скатов и стропильного прогона при сведении их на коньке
• Необходимость организации дополнительных отверстий и выступов, например, под дымоотводы, вентиляцию, оконные и другие проёмы

 

Пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы

 

Сначала выполняется подготовка древесины — она хорошо просушивается, обрабатывается антисептическими составами и снова подвергается сушке. По мере готовности материала можно приступать к его монтажу по нижеприведенной схеме

• По периметру несущего основания укладывается и надёжно крепится мауэрлат с обязательной гидроизоляционной прослойкой из рубероида или аналогичных материалов
  
• Мауэрлат размечается по вычисленным ранее размерам. Чтобы отметки были хорошо видны, рекомендуется наносить их ярким маркером или даже вбить небольшие маячки. Важно соблюдать идентичность разметок на противоположных плоскостях, в противном случае укладка балок будет неровной
  
• Монтаж балок перекрытий осуществляется на мауэрлат либо на дополнительный брус, укреплённый чуть ниже плоскости стен               
• Для снижения нагрузки с несущего каркаса мауэрлат скрепляется с помощью поперечных затяжек
  
• После завершения укладки затяжек поверх балок перекрытия рекомендуется соорудить дощатый настил крепления к балкам.По нему будет удобно и безопасно ходить при выполнении дальнейших работ
  
• Далее устанавливаются стойки к затяжкам либо к балкам перекрытия
• Вверху стойки крепятся к коньковой балке. На неё же монтируются и центральные стропила с торца кровли
• Затем осуществляется разметка и устройство промежуточных стропил со стороны фронтонов
• После этого производится укладка диагональных стропил, соединяющих коньковый элемент здания с углами. В случае необходимости возможна установка дополнительных стоек
  
• К диагональным стропилам фиксируются короткие стропила, называемые нарожниками. Расстояние между ними должно быть таким же, что и между промежуточными элементами
  
• В схеме конструкции могут фигурировать и другие детали поддержки и усиления: подкосы, ветровые балки, система шпренгелей
• Если стропила оканчиваются на поверхности мауэрлата, их необходимо продлить за пределы каркаса здания при помощи «кобылок», за счёт которых создаются карнизы и кровельные свесы

 

Стропильные ноги могут крепиться к мауэрлату разными жёсткими элементами, например

• металлическими уголками, фиксируемыми по бокам стропильных ног
• гвоздями, которые необходимо вбивать так, чтобы они прошли наискосок со стропила в мауэрлат
• специальной скобой
• скользящим креплением
  

 

Стропильные ноги к брусу конькового элемента тоже крепятся несколькими способами

 

• Соединение ног друг над другом и над брусом с последующим креплением на болты
• Создание выемок на стропилах для усиления жёсткости соединения с коньковым элементом
• Подведение стропил к коньку с последующим их скреплением с помощью деревянных или металлических накладок

 

В месте крепления конькового бруса к стропильным ногам тоже получается довольно сложный узел, и только при надёжном сопряжении и фиксации всех частей можно говорить о долговечности вальмовой кровли. В этом случае коньковый брус укладывается поверх стоек, после чего его скрепляют с помощью деревянных накладок по обе стороны. Затем выпиливаются диагональные стропильные элементы, которые крепятся к коньку и промежуточному стропилу. Аналогичным образом выполняется монтаж второго стропила для другого угла дома

 

Подготовка для укладки кровли

 

Когда стропильная система будет полностью установлена, можно приступать к подготовке конструкции под укладку кровельного материала

1. Проводится разметка в местах планируемых оконных и дверных проёмов, выходов дымоотводных труб, вентиляционных отверстий с последующим обрамлением выбранных проёмов деревянными рейками
2. Далее монтируется кровельный пирог в приведённой ниже последовательности

• На стропила натягивается и крепится слой пароизоляционной плёнки
• Следующим слоем устанавливается обрешётка
• В промежутки между рейками крепится утеплитель с ветрозащитой по типу полиэтиленовой плёнки
• Далее устанавливается контробрешетка

Последний этап перед монтажом покрытия напрямую определяется выбранным кровельным материалом. Так, если выбор пал на металлочерепицу, то она может крепиться сразу к контробрешётке. Если же используется мягкая кровля, то понадобится дополнительный слой из листов фанеры или OSB

 

 

Если вы не хотите сами делать вальмовую кровлю, то можете обратиться к нам по номеру  8 906 568 23 29

Что такое мауэрлат кровли?

Мауэрлатом (от немецкого слова Mauerlatte) называют систему брусьев, которые крепятся к внешней поверхности перекрытия дома по всему его периметру. Они воспринимают всю нагрузку от подстропильных конструкций и кровли, и поэтому фактически определяют прочность крыши.

Материалы для изготовления мауэрлата

Исходя из соображений безопасности и долговечности здания, для обустройства мауэрлата применяют почти исключительно древесину. Иногда (при металлических конструкциях стропил) и мауэрлат также выполняют стальным, используя профильный металлопрокат из строительной стали 09Г2С, однако этот случай может встретиться лишь при строительстве двух- или трёхэтажных домов. Он потребует особо тщательной прокладки молниеотводов и системы заземления.

Деревянный мауэрлат устраивается из дерева лиственных пород, причём поверхность древесины должны иметь нормальную (до 8%) влажность, и быть предварительно антисептирована. Использовать сосну для мауэрлата не рекомендуется: её мягкость и смолистые натёки не только усложнят работы по возведению стропильных конструкций, но и обусловят возможные её последующие деформации.

Таким образом, ответ на вопрос, что такое мауэрлат кровли – ясен: это деревянный квадратный или прямоугольный брус, соединённый воедино с учётом естественной усушки древесины. Выкладываются брусья по внешней кромке стены, с отступом вовнутрь 40…50 мм.

Какой толщины должен быть мауэрлат

Размеры сечения брусьев определяются следующими факторами:

1. Величиной периметра дома, а также его этажностью и конструктивными особенностями (например, предполагается в дома мансарда или нет).
2. Выбранным материалом для кровли.
3. Высотой и формой стропильных элементов.
4. Климатическими условиями района строительства.

Минимальная толщина брусьев принимается для покрытий из ондулина, а максимальная – для профилированного настила.

Например, для классической двухскатной крыши расчёт параметров мауэрлата производится в такой последовательности:

• Устанавливается ширина бруса – для одноэтажных зданий с малым уклоном ската обычно принимают брус сечением 100×100 мм, в остальных случаях 150×150 мм;
• По известной площади поперечного сечения и длине периметра устанавливается масса брусьев;
• На расстоянии 400…500 мм в сечении мауэрлата должны быть прорублены пазы под стропильные стойки. Их сечение должно быть таким, чтобы глубина пазов составляла не менее 50…60% от толщины бруса. Указанные значения шага могут корректироваться, для обеспечения равномерности взаимного расположения стоек.

Укладка мауэрлата

Перед установкой брусьев мауэрлата обязательно выполняется гидроизоляция крыши. Она может быть одно- и двухслойной.  Гидроизолирующую плёнку укладывают под брусья, но перед этим необходимо проверить геометрию мауэрлата. Эта проверка производится замером диагоналей системы: если значения совпадают, то работы можно продолжать.

Для деревянных домов крепление брусьев к стенам производится либо стальной проволокой из пластичной стали, либо при помощи анкерных болтов. Последний  способ надёжнее, поскольку предохраняет мауэрлат от смещения при работах по возведению стропил.

Для домов из бетона, шлако- и пеноблоков под мауэрлат укладывают армопояс. Это – монолитная стяжка из железобетона, которая послужит опорой для брусьев.  Минимально допустимая высота армопояса должна быть 150…200 мм. Его укладку производят так же, как и при обустройстве железобетонного фундамента. Анкерные болты укладывают равномерно по всему периметру армопояса перед заливкой бетона.

Крепление брусьев мауэрлата в углах выполняют при помощи стальных шпилек, для чего крайние брусья выполняют со скосом в 45⁰.

Возможна ли кровля без мауэрлата? При небольшом весе кровли (вместе со стропилами) такой вариант не исключается. В этом случае армопояс должен быть максимальной высоты, чтобы к нему надёжно крепить все стропильные конструкции. Для крепления используют анкерные болты, число которых должно соответствовать числу стропильных ног.

Как выглядит мауэрлат кровли можете наглядно увидеть на видео:

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

• диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
• отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
• крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

• металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
• длинными саморезами;
• гвоздями;
• саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

   Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

   Этап 5. Установка бруса на армопояс

3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

   Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

   Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

• в верхнем ряду посередине ширины стены;
• с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
• с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

крепление, размеры, установка, что это такое?

Мауэрлат представляет собой пояс, который служит для укрепления стропил. Его укладывают по всему периметру строения на верхнем торце несущей стены.

Чаще всего для укладки мауэрлата используют древесину. Если будет установлен каркас из металла, то в качестве основы под крышу выступит швеллер, двутавр или другие изделия из металла.

Мауэрлат — что это?

Прежде чем приступать к формированию крыши, необходимо узнать, для чего нужен мауэрлат.

Он является частью стропильной системы. Назначение данной конструкции состоит в равномерном распределении нагрузки стропил по всей поверхности кровли.

Монтаж мауэрлата обязательно должен проводиться в строениях из пенобетона, блоков или кирпича.

Установка мауэрлата выполняется еще по одной причине — с помощью этой конструкции крыша присоединяется к стенам здания.

Вопросы, как и зачем устанавливать систему, нельзя игнорировать, особенно если в данной местности присутствуют сильные ветра.

Если стены выполнены из блоков или кирпича, то по верху стены следует залить армированный пояс из бетона. В нем следует установить анкеры, к которым будет крепиться система.

После застывания бетона в мауэрлате необходимо сделать отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра анкеров. Это необходимо для более плотного соединения конструкции со стеной.

У строений, выполненных их дерева, в качестве мауэрлата может выступать венец сруба, но если дом каменный, то верхний слой из дерева необходимо закреплять анкерами.

В домах из дерева конструкцию фиксируют деревянными нагелями. Она должна быть единой для всей длины стены, а не состоять из частей.

Если таким способом элемент установить невозможно, то крепление мауэрлата к стене должно выполняться с помощью большего количества креплений.

Специалисты рекомендуют использовать деревянный брус, у которого сечение составляет 100 х 150 мм или 150 х 150 мм.

Перед тем как закрепить мауэрлат, дерево следует обработать антисептическим средством. Оно защитит материал от гниения и негативного влияния насекомых.

Отдельные элементы собираются в единую конструкцию с помощью прямого замка. Его размеры зависят от сечения брусьев. В замок забиваются гвозди, которые соединяют звенья между собой.

В целом система получается достаточно крепкая. Конструкция впоследствии будет служить основой для крепления стропил.

Функции конструкции

Что такое мауэрлат, представить несложно. Каждый дом имеет фундамент, а конструкцию мауэрлата можно считать фундаментом крыши, который объединяет кровлю и стены строения.

Одна из функций конструкции — служить опорой для стропильных ног. Нагрузка от крыши распределяется по всей верхней части стены.

При выборе конструкции крыши следует учитывать погодные условия.

Если в холодное время года выпадает много осадков в виде снега, то рекомендуется делать остроконечную крышу — она будет снижать тяжесть подтаявшего снега.

Его сила будет направлена не на основание крыши, а в сторону. Мауэрлат в таких крышах необходим, ведь кладка стен может разрушиться под давлением распирающей силы, если стропила будут прикреплены к стене.

Стоит помнить о весе кровли. Он также оказывает давление на стены строения. Если есть мансарда, то для нее также необходимо формировать слой тепло- и гидроизоляционного материала.

Часто на крышах закрепляют водонагревательные приборы, антенны, солнечные батареи, которые утяжеляют кровлю. Установленный мауэрлат принимает вес на себя и распределяет равномерно по краям стен.

Еще одна функция конструкции — удержание кровли. Закрепленный мауэрлат располагается по периметру крыши. Ее наклон снижает парусность, но совсем ее не убирает.

По этой причине важно чтобы мауэрлат был достаточно прочным. К стенам конструкция крепится таким образом, чтобы ее невозможно было оторвать.

Видео:

Иногда фронтоны кровли делают кирпичными, как и стены. В этом случае вес кровли разгружается. Мауэрлат для крыши можно установить на боковых стенах и закрепить внутри фронтов.

Стоит уделить внимание материалу, который используется для формирования основы кровли.

Если выбирается древесина, то следует остановить свой выбор на хвойных породах. Материал нужно обязательно обработать специальным средством, который защитит дерево от насекомых и влаги.

Длина деревянной балки должна быть равна длине стены. Если такого элемента нет, то следует взять две балки, равные по длине, так укладываемый мауэрлат будет лучше выдерживать вес кровли.

Для формирования основания под крышу элементы не обязательно должны быть из дерева. Для стропильной системы можно взять швеллер или стальные балки.

Видео:

Крепление мауэрлата к кирпичным стенам

Класть мауэрлат на кирпичное строение следует по всему периметру. При этом система должна быть уложена близко к внутреннему краю.

Снаружи выполняется небольшой выступ, который будет защищать конструкцию от негативного влияния природных явлений.

Способы крепления мауэрлата могут быть различными. В процессе кладки следует определиться с выбором крепления кровли, так как подготовительные мероприятия для установки крыши будут проходить в определенном порядке.

При обвязке проволокой за 3-4 ряда следует закрепить катанку и поместить ее в стену.

Рекомендуется оставлять такую длину, чтобы вся толщина мауэрлата была надежно зафиксирована. Необходимо сделать столько закладок проволоки, сколько будет установлено стропил.

При креплении крыши с помощью анкеров в кладке кирпича необходимо высверлить отверстия для болтов.

Чаще всего количество элементов крепежа совпадает с числом стропил. Болты вбиваются в отверстия и хорошо затягиваются.

Существует еще один вариант крепления мауэрлата для односкатной крыши с использованием пробок. Предварительно их следует обработать составом против развития гнили, плесени.

Пробки следует заложить в кладку кирпича. Место расположения креплений определяет мастер. Пробки рекомендуется устанавливать за один ряд до края стены.

Любой вариант предполагает их расположение как можно ближе к наружному краю.  Система закрепляется к пробкам скобами.

Перед тем как положить кровлю, можно заложить в кладку части арматуры. Они должны быть закреплены в кладке, которая проходит за несколько рядов до края стены.

Ее следует согнуть в виде буквы «Г», короткий край которой должен составить 25 см или немного больше. Этот край следует укладывать в нижний ряд кладки.

Фото:

Длинная часть арматуры должна выступать вертикально. Часть, которая выступает над кладкой, должна быть такая, как сечение мауэрлата, плюс 25 см.

После этого в брусе нужно сделать отверстия в тех местах, где будет проходить арматура. Когда брус будет установлен на концы арматуры, их следует загнуть и зафиксировать скобами.

Как крепят конструкцию к бетонным блокам?

Перед тем как крепить мауэрлат к ячеистобетонным блокам, следует обязательно залить бетонный армопояс.

В опалубку необходимо заложить металлические шпильки, на которых присутствует резьба. Диаметр одной из них должен составить 10 мм или немного больше. Снизу шпильки следует приварить поперечную балку.

Прежде чем устанавливать элементы, необходимо определить их количество. Все крепления следует равномерно распределить по периметру верха стены.

Из армопояса шпильки должны выступать на высоту, равную толщине бруса и плюс несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для затяжки с помощью шайбы и двух гаек.

При разметке бруса следует учитывать расположение стропил. Крепление шпильками должно проходить в центре между двумя стропилами. Нельзя чтобы шпильки находились прямо в месте крепления опоры.

Резьбу на шпильках специалисты рекомендуют обмотать скотчем. В этом случае во время работ с бетоном они останутся чистыми.

После того как армопояс затвердеет, можно укладывать брус. В нем необходимо сделать отверстия, в которые будут устанавливать концы шпилек.

Брус аккуратно вставляют в крепления и затягивают гайками. Спустя несколько дней гайки надо подтянуть и закрепить контргайкой.

Перед тем как сделать конструкцию, надо обработать брусья специальным составом в несколько этапов. Впоследствии древесина не будет гнить, ее не испортят насекомые и плесень.

Независимо от выбранного способа крепления под брусья надо уложить гидроизоляцию. При установке мауэрлата размеры бревна должны быть четко определены.

Видео:

Длина элементов должна соответствовать длине стены. Сращивать между собой брусья необходимо болтами, винтами или гвоздями. Углы рекомендуется усилить, закрепив скобами.

Как выполняется крепление анкерными болтами?

Если планируется сформировать армированный пояс и закрепить уложенный мауэрлат анкерными болтами, то следует провести предварительные работы.

Специалисты считают, что создание армопояса является правильным решением. Этот элемент способствует укреплению коробки строения.

С его помощью можно сделать венец стен ровным. Вся конструкция становится более жесткой, если армопояс выполнен правильно.

Если мауэрлат необходимо крепить к газобетону, то без формирования армопояса не обойтись. Ведь блоки не отличаются твердостью, в них невозможно вмонтировать анкерные крепления.

Оптимальный вариант формирования армопояса на таком материале — использование блоков, имеющих форму «U».

Их следует установить по периметру строения так, чтобы получился целостный желоб. На блоках, которые установлены по бокам, следует сделать пропил, тем самым устраняя промежутки между элементами конструкции.

После того как блоки уложены, необходимо собрать арматурный каркас. Чаще всего применяют арматуру, сечение которой 12 мм.

Она должна быть перевязана поперечными перемычками. Ее следует уложить в желоб и залить бетоном.

Стоит подготовить такое количество бетонного раствора, чтобы его хватило на весь желоб. Процедуру прерывать не рекомендуется, чтобы конструкция получилась монолитной.

Анкеры закрепляют  с помощью проволоки. Элементы должны устанавливаться ровно, чтобы вся система была более прочной.

Количество анкеров не должно быть меньше количества стропильных ног. Важно предварительно определить, где будут крепиться стропила.

Видео:

Места установки анкеров не должны совпадать с точками соединения стропильных ног.

После того как бетон застынет, анкеры будут надежно закреплены в нем и привязаны к армопоясу.

В мауэрлате необходимо сделать отверстия, которые будут совпадать с расположением анкеров. Конструкция устанавливается на крепления, после чего затягивается двумя гайками и шайбой.

Если есть сомнения в том, как правильно крепить мауэрлат, то следует проконсультироваться с профессиональными мастерами.

что это такое и как сделать

Кровля начинается с мауэрлата. Стропильная кровля – вариант для защиты индивидуального дома от внешних воздействий. Она красива и надёжна. Основными конструктивными элементами стропильной системы являются мауэрлат, стропила и ригель. Существуют варианты кровель без ригеля.

От качества монтажа и выбора материалов этих конструкций во многом зависит качество всей кровли. Они обеспечивают прочность и жёсткость системы.

Что такое мауэрлат и зачем он нужен?

Мауэрлат – это деревянный брус, который укладывается на внутреннюю поверхность наружной стены. В качестве мауэрлата можно использовать бревно, а при металлическом каркасе кровли – швеллер или двутавр.

Мауэрлат выполняет две функции.
Во-первых, равномерно распределяет нагрузку от стропил по всей горизонтальной поверхности стены. Во-вторых, обеспечивает соединение стропильной системы со стенами здания.
Конструктивный элемент обеспечивает пространственную жёсткость всей стропильной системы, связывая стропила между собой.

Мауэрлат может быть нескольких видов:

1. сплошной деревянный брус с сечением не менее 100 на 100 миллиметров;
2. деревянная доска, усиленная в местах опирания стропил дополнительными накладками;
3. прерывистый мауэрлат, брус укладывается только непосредственно в местах опирания стропил с припусками.

Мауэрлат необходим в домах, построенных из мелкоразмерных материалов, таких как кирпич, керамический камень, бетонные блоки. В домах из брёвен или бруса мауэрлатом может быть последний элемент стены, который необходимо прочно закрепить с предыдущими.

В домах каркасной конструкции нет необходимости в этом элементе.

Кирпичная стена и дерево имеют разную теплопроводность и, как следствие, разную температуру. В месте их соединения может образовываться конденсат, который вызывает гниение древесины. Чтобы этого избежать необходима гидроизоляция, предусматривают промежуточный слой между мауэрлатом и стеной из рубероида – , линокрома или других гидроизоляционных материалов.

Что влияет на геометрические параметры?

В большинстве случаев оптимальным вариантом для изготовления является деревянный брус, с которым практичнее работать, по сравнению с бревнами. Прямоугольная форма сечения бруса облегчает установку, благодаря чему он более устойчив и удобен при монтаже.

Учитывая особую функцию, которая отведена мауэрлату, сечение мауэрлата определяется с особой скрупулезностью и зависит от следующих моментов:

• геометрических размеров возводимого здания;
• конструкции кровли, включающей применяемый для покрытия и изготовления стропил материал;
• особенностей климатического пояса, где производится строительство;
• наличия мансардной постройки, увеличивающей нагрузку на контур.

Главным фактором, влияющим на размер опорной рамы, является конструкция крыши, которая выполняется:

• Классической формы, имеющей от одного до четырех скатов.
• Пирамидального очертания со шпилеобразным возвышением.
• Складчатого типа.
• Плоского вида.
• Сферической или шатровой формы.
• Крестообразной, ломаной конфигурации.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью
https://www.youtube.com/watch?v=p0_55k3VHpI

Сечение мауэрлата выбирается с учетом конфигурации, особенностей кровли, а также ее массы. Наиболее часто применяются классические размеры, выраженные в миллиметрах, предназначенные для следующих типов строений:

• малых архитектурных форм – 100 х 100;
• двускатных крыш – 100 х 150;
• усиленных конструкций – 150 х 150;
• сложных мансардных построек жилых зданий – 250 х 250.

Предлагаем ознакомиться Как установить стропила на двухскатную крышу

Размеры мауэрлата

Размеры мауэрлата – это его сечение и общая длина. Зная их, можно вычислить необходимую массу и объём древесины. Рассчитать размеры деревянного мауэрлата достаточно просто.

Длина

Для разных конструктивных систем кровли длина мауэрлата высчитывается по-разному. Для односкатной и двускатной крыши длина мауэрлата будет равняться сумме длин продольных стен здания по замеру изнутри. Для вальмовых и шатровых крыш, у которых опирание стропил происходит по всем четырём сторонам, длина бруса будет равна периметру здания по внутреннему обводу.

В общем случае нужно сложить длины всех стен, на которые будут опираться стропильные ноги.

Сечение

Минимальное сечение бруса принимается 10 на 10 сантиметров. Такие размеры подойдут для опирания стропил с небольшим пролётом и сечением. При расстоянии в плане от мауэрлата до конька более 3 – 4 метров размеры стоит увеличить.

Сечение мауэрлата может принимать размеры, указанные в сортаменте древесины. Брус может быть от 10 до 20 сантиметров с шагом размера 2,5.

Объём древесины и масса

Объём древесины на устройство мауэрлата можно найти умножив площадь сечения в метрах на длину бруса.

Чтобы найти массу, полученное число умножается на плотность материала. Для ели плотность составляет 450 килограмм на метр кубический, для сосны – 520, берёза – 650, дуб – 690.

Чаще всего, для закупки необходимого количества древесины, используют объём. По нормативным документам в расчёт следует закладывать дополнительно 3% неучтённых расходов. Для большей уверенности при самостоятельном строительстве лучше прибавить к получившемуся объёму 5%.

Общие рекомендации

Независимо от параметров, геометрических размеров опорной рамы, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Устанавливайте мауэрлат с отступом 5 см от внешнего контура стен.
• Производите предварительно пропитку древесины антисептиком.
• Кладите брусья по всему периметру без зазоров.
• Применяйте древесину лиственных пород.
• Контролируйте расстояние между брусьями, используя точный мерительный инструмент.
• Крепите опоры к стенам, применяя резьбовые шпильки, установленные с интервалом 1,5-2 метра.

Крепление стропил

Существуют два способа закрепления стропил – жёсткое и скользящее.

Древесина под действием влажности и высоких температур может расширяться, чтобы скомпенсировать эти изменения, применяется шарнирное или скользящее соединение. Один из элементов конструкции в этом случае может свободно перемещаться. Оно используется при наслонных и висячих стропилах. Может быть выполнено закрытым и открытым.

1. 
   закрытое соединение

   производится посредством уголков, прикрепляющихся к мауэрлату с двух сторон. Каждый уголок имеет проушину, в которую устанавливается пластина с двух сторон прикрепляющаяся к стропилу.
2. открытое соединение отличается от закрытого только тем, что вместо проушины для крепления пластины у уголка имеется загиб верхней части вертикальной полки.

Шарнирное закрепление отлично подойдёт для домов из дерева, которые могут давать усадку в процессе эксплуатации. Для кирпичных и бетонных строений можно использовать жёсткое закрепление.

Жёсткое крепление мауэрлата осуществляется при комбинированной стропильной системе, включающей в себя элементы и наслонных, и висячих стропил. Все элементы связаны и не имеют возможности сдвигаться относительно друг друга.

Закрепление осуществляется врубкой с последующей фиксацией стропильных ног уголками или специальными LK-креплениями. Детали прокручиваются саморезами.

1. крепление уголками происходит с двух сторон и обеспечивает требуемую жёсткость;
2. крепление уголками без запила.Такие детали имеют более высокие полки и требуют большего количества саморезов. Стропильная нога опирается на мауэрлат сверху без врубки;
3. LK-детали существуют различных размеров, что позволяет подобрать их под нужную толщину бруса или доски. Вне зависимости от размеров толщина крепления составляет 2 миллиметра. Такое закрепление обеспечивает максимальную надёжность и жёсткость конструкции;
4. установка стропил между двумя досками позволяет не использовать дополнительные металлические крепления. Такой способ подходит в тех случаях, когда обеспечить необходимый уклон кровли можно только небольшим поднятием стропильной ноги над мауэрлатом. В этом случае на мауэрлат вертикально по обе стороны от стропила устанавливаются две доски. Крепление элементов между собой можно производить с помощью гвоздей или металлических шпилек.

Прикреплённые к мауэрлату, к балкам перекрытия стропила дополнительно связываются со стеной с помощью скрутки из стальной проволоки, которая крепится ершом в кладке. Такое мероприятие стоит проводить не реже, чем через одну стропильную ногу.

Способы крепления к мауэрлату

Делают крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши по-разному. При выборе оптимального способа учитывают несколько факторов:

• вид стропил системы — висячие, наслонные;
• ее массу, включающую вес будущей кровли;
• конструкцию стен и материал, из которых они изготовлены;
• величину будущих нагрузок на крышу.

Деревянные стены

В этом случае способ сопряжения мауэрлата и стропил существенно отличается от вариантов для зданий, построенных из другого материала, так как необходимо обеспечить подвижность ног. Причина всем известна: это усадка, присущая деревянным постройкам. Она одна в состоянии нарушить конструкцию, если крепление элементов будет жестким. Поэтому здесь оптимальны подвижные типы креплений, они дадут возможность стропилам двигаться в обоих направлениях.

Есть два популярных вида соединений: запил без вспомогательных деталей и использование крепежа. Нередко выбирают комбинацию — делают врубку, а затем, для надежности, добавляют крепежные элементы. Скользящие крепления для стропил деревянного дома — две отдельных детали, одна из которых может достаточно свободно перемещаться относительно другой.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши кирпичного или бетонного здания делают металлическими уголками, скобами, кронштейнами, гвоздями, саморезами и многими другими крепежными элементами.

1. Уголки. Их монтируют на боковых сторонах стропил, фиксируют с помощью саморезов.
2. Перфорированная монтажная лента. Она может быть как главным, так и вспомогательным элементом. Крепится саморезами или гвоздями.
3. Пластины из металла. Их используют для фиксации таких же стропил. Крепят из саморезами либо болтами с гайками.
4. Проволока. Действуют так же, как и при креплении мауэрлата, максимальный диаметр материала — 6 мм.
5. Скоба — отрезок прута, изогнутый в виде буквы «П». Его забивают молотком: один конец элемента в мауэрлат, другой — в стропило.
6. Кронштейны, изготовленные из оцинкованного металла. Их крепят анкерами, гвоздями либо саморезами.
7. Перфорированный крепеж LK. Это изделие изготавливают из металла толщиной 2 мм. Для фиксации стропил пользуются гвоздями или саморезами.

Если для соединения деревянных элементов используются гвозди, диаметр которых менее 6 мм, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Для крепежа больших размеров в древесине необходимо заранее сверлить отверстие, чуть меньшее, чем диаметр гвоздя. Эта операция даст возможность избежать появления трещин в материале.

Опытные кровельщики до сих пор не пришли к единодушному мнению, какой крепежный элемент идеален для соединения конструкций. Речь идет всего о двух претендентах на звание — о саморезе и гвозде. Какое крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши эффективнее, практичнее? Идеала нет, оба имеют недостатки и достоинства.

1. Гвозди любят за то, что для них нужен только самый элементарный инструмент, — молоток, однако некоторые сетуют на то, что их вручную забивать слишком долго. Самый лучший вид гвоздей для фиксации стропил — зазубренные, которые гарантируют надежное соединение с древесиной.
2. Саморезы для изготовления стропильной системы используют особенные — оцинкованные элементы, которым не страшна коррозия. Завинчивать их легко, подойдет даже самый простой аккумуляторный шуруповерт. Минус — долгое, нудное удаление саморезов при демонтаже конструкции, однако крышу обычно строят не для того, чтобы вскоре ее разбирать.

Несмотря на то, что единодушия в «стане» кровельщиков не наблюдается, многие из них уже нашли себе фаворита. Для фиксации стропильных ног они выбрали ершеные оцинкованные гвозди. Их длина — на 3-5 мм больше толщины материала.

Существует несколько подходов к креплению мауэрлата на стене

Выбрав материал для изготовления основы под стропила, нужно определиться, будет ли заливаться по верхней части стены армирующий пояс. Этот элемент конструкции является укрепляющим и предусматривается, как правило, на блочных, кирпичных или засыпных стенах, давая крыше надежную основу. Если же стены – монолитные, или кладка кирпича выполнена в несколько рядов в толщину, то от армирующего пояса отказываются с целью упрощения работ, экономии средств и облегчения всей конструкции дома.

Таким образом, существует два типа обустройства основы под мауэрлат — с заливкой армирующего пояса и без него.

Предлагаем ознакомиться Как правильно закрепить стропила на двускатной крыше

Чтобы обеспечить качественную вентиляцию чердачного пространства и избежать загнивания деревянных элементов конструкции, специалистами рекомендовано закреплять мауэрлат на 300?500 мм выше балок чердачного перекрытия.

Сравнительная схема вариантов монтажа мауэрлата на стены

Крепление мауэрлата к стенам может быть произведено различными способами, в зависимости от имеющейся основы:

• Брус мауэрлата по всему периметру строения жестко связывается в единую раму. Так как пиломатериалы обычно имеют стандартную длину в 6 м, мауэрлат собирают из нескольких отрезков бруса. Их сращивают между собой косым прирубом или вполдерева, а место стыка дополнительно скрепляется саморезами, винтами или деревянными нагелями

Пример сращивания бруса с использованием нагелей
Угловые узлы рамы скрепляются металлическими пластинами или скобами. Рама может дополнительно фиксироваться скобами и к стене. Одна сторона этого элемента вбивается в мауэрлат, а вторая в стену. В представленной схеме крепления мауэрлата такой вариант фиксации показан с левой стороны.

Соединение в полдерева можно производить на шпильку, вмурованную в стену заранее, или же анкерными креплениями вбиваемыми в сквозные отверстия совмещенных частей бруса.

Место сращивания бруса предусмотрительно рассчитано так, чтобы приходилось на вмурованную шпильку.

Такой вид фиксации мауэрлата на стены возможен без армирующего пояса.

• С правой стороны представленной выше схемы показан монтаж бруса на армированный бетонный пояс, в который на определенном расстоянии вмуровываются шпильки для закрепления на них мауэрлата.

Для некоторых типов стен верхняя бетонная обвязка является обязательным условием

Этот способ монтажа применяется для легких засыпных стен или для возведенных из пенобетонных и газосиликатных блоков. В подобной конструкции основная нагрузка от стропильной системы выпадает на армирующий пояс, а мауэрлат равномерно ее распределяет по всему периметру.

Рассмотрим оба случая – с армирующим поясом и без него, более подробно

Основные варианты установки и крепления

Мауэрлат может фиксироваться на стене без создания армирующего железобетонного пояса

– На всю толщину поверхности стены, когда стены имеют толщину в один кирпич.

Несколько вариантов крепления мауэрлата на кирпичную стену

– На уровне внутренней поверхности стены, в которую ниже верхнего торца вмурована деревянная пробка глубиной ? кирпича. В этом случае скоба вбивается в мауэрлат и пробку.

– На уровне внутренней поверхности стены, на верхней грани которой перед мауэрлатом с внешней его стороны закрепляется деревянный брус-пробка меньшего размера в сечении, обработанный битумным праймером.

– На уровне внутренней поверхности стены, поверх заранее зафиксированной на ней доски-пробки, имеющую высоту кирпича.

Монтаж деревянного мауэрлата на стену продумывается заранее, с учетом подготовительного этапа, который осуществляется еще при проведении кладки стен:

• Кладка поднимается выше балок перекрытия на три или четыре кирпичных ряда. Поверхность стены должна быть ровной. Затем укладывается еще один ряд кирпича, но по внутренней стороне стены вместо кирпича устанавливается обработанный брус-пробка, имеющий толщину, равную высоте кирпича.

Затем сверху производится кладка еще одного кирпичного ряда, перекрывающего вспомогательный деревянный элемент.

Далее, по внутреннему краю стены настилается гидроизоляционный материал, сверху которого укладывается брус мауэрлата. На остальную поверхность ширины стены, рядом с мауэрлатом, производится кладка еще одного ряда кирпича – это защитит деревянную деталь от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны брус также должен быть отделен от кирпича слоем гидроизоляции

После того как раствор в кладке полностью отвердеет, в мауэрлат и вспомогательный брус-пробку вбивается скоба, фиксирующая деревянную основу на стене.

• Во втором случае кладка стены производится полностью из кирпича до необходимой высоты. При кладке следующего ряда, примерно посередине толщины стены, монтируются деревянные пробки, обработанный битумом, а с внутренней стороны оставляется «полка» для мауэрлата. По наружной же стороне, рядом с пробкой, кладется кирпич. Далее, по поверхности расстилается гидроизоляция, и сверху нее закрепляется мауэрлат, который фиксируется скобами к пробкам.
• В третьем варианте все работы проводятся так же, как и втором, но кладка заканчивается за два ряда до нужной высоты. Затем на уровне внутреннего края торца стены вмуровываются пробки, пропитанный битумом, имеющие ширину больше ширины мауэрлата, примерно на 50?60 мм, а высоту – равную высоте кирпича. Рядом с ними на ширину стены или с выступом наружу кладется ряд кирпича. Сверху деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края 10?15 мм, укладывается мауэрлат, который с наружной стороны прикрывается одним рядом кирпича.

Кладка производится со сдвигом кирпичей наружу на 30?50 мм, при этом формируется ступенчатый уступ. Благодаря тому, что внешний кирпичный ряд поднимается выше уровня закрепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается в простейшем варианте закрепления, когда деревянный брус попросту устанавливается на гидроизолированный верхний торец стены.

Стоит заострить внимание на гидроизоляции. Этот материал укладывается так, чтобы он отделял необработанную древесину от кирпича или другого материала кладки. Для гидроизоляции может быть использован не только рубероид, но и линокром, технониколь или гидроизол.

Крепежные элементы

Мауэрлат может быть окончательно зафиксирован на стене различными способами – скобами, проволокой, резьбовыми шпильками или анкерными болтами. Как это делается – будет рассмотрено ниже.

Проволочная скрутка

Закрепление бруса мауэрлата на проволочную скрутку

Способы закрепления на стену

Правильное закрепление мауэрлата на стены обеспечит его надёжную работу.

Узлы крепления в зависимости от типа основания выполняются четырьмя способами.

1. Закрепление проволокой. Способ для кирпичных домов. Скрутку из проволоки диаметром 4 – 6 миллиметров заранее закладывают в кладку на расстоянии 5 – 6 рядов от верха. После затвердевания кладочного раствора, проволоку продевают свозь брус. Концы проволоки скручивают или обвивают вокруг мауэрлата. Шаг такого закрепления не реже 60 – 70 сантиметров;
2. Закрепление с помощью анкерных болтов. Анкера заранее закладываются в железобетонный пояс, выполненный по обрезу стены. Такой способ подходит для сравнительно мягких стен из бетонных блоков. Пояс позволяет ещё более качественно распределить сосредоточенную нагрузку от кровли. Анкера крепить с шагом не менее шага стропил. Важно продумать место заложения так, чтобы оно пришлось на промежутки между стропильными ногами. Мауэрлат устанавливается на анкера и притягивается к стене. Такой способ обеспечивает самое жесткое соединение из возможных, но отличается самой высокой стоимостью;
3. Закрепление с помощью шпилек. Такое закрепление подходит для небольших зданий из кирпича. Шпильки Г-образной формы закладываются в кирпичную кладку загнутым концом вниз. Глубина заложения принимается не менее 45 сантиметров. Длину шпильки следует подбирать так, чтобы она насквозь проходила через мауэрлат и позволяла выполнить крепление гайками. Сечение шпильки составляет 12 – 16 миллиметров. Гидроизоляционный слой между стеной и мауэрлатом тоже накалывается на шпильки. При таком способе верхние слои кладки усиливают дополнительными арматурными сетками;
4. Закрепление с помощью скоб. На 2 – 3 ряда ниже обреза стены в кладку устанавливаются деревянные бруски. Скобы снизу крепятся к этим брускам, а сверху к мауэрлату. Такой способ не нарушает гидроизоляционный слой.

Если мауэрлат установить непосредственно на кирпичную укладку или на блоки из газобетона возникнет точечная нагрузка. В следствии этого может разрушиться стена. Армопояс – решение этой проблемы.

Как крепят мауэрлат?

Есть несколько вариантов, предназначенных для разных строений.

Для монтажа мауэрлата в кирпичную кладку замоноличивают резьбовые шпильки, минимальный диаметр их — 14 мм, глубина закладки — 450 мм. Поверхность обрабатывают битумной мастикой, затем устилают двойным слоем гидроизоляционного рулонного материала, обычно рубероида либо гидроизола. Просверлив отверстие в мауэрлате, его устанавливают, на шпильки одевают шайбы, потом гайки, которые надежно закручивают.

«Воздушные» газо- и пеноблоки не отличаются большой прочностью, чтобы сразу крепить к ним стропильную систему. Поэтому сначала на них создают монолитный армированный пояс, в процессе в него с определенным шагом вмуровывают металлические шпильки.

В мауэрлате заранее просверливают отверстия, затем его насаживают на шпильки, крепят к поясу болтами. Между деревом и бетоном делают гидроизоляцию. Самый простой вариант — несколько слоев того же рубероида. Дальнейшая работа — крепление стропил к мауэрлату не отличается от описанного «кирпичного процесса».

Есть еще 2 варианта крепления мауэрлата:

1. Для кирпичных стен — стальная проволока. Берут материал, диаметр которого составляет 4-6 мм. Его скручивают несколько раз, монтируют в кладку за 3-4 ряда до ее завершения. После застывания раствора и укладки гидроизоляционного слоя на стену укладывают мауэрлатный брус, его фиксируют проволокой, скручивают ее концы и загибают их к стене. Главные плюсы этого способа — низкая стоимость и легкость монтажа.
2. Для бетонных конструкций — анкерные болты. Этот метод отличает большая надежность. К армирующему поясу анкера приваривают с таким расчетом, чтобы над уже уложенным мауэрлатом они возвышались на 30 мм. Брус с просверленными отверстиями укладывают на стены, фиксируют гайками с шайбами. Минус анкерного варианта — его высокая стоимость.

Соединение мауэрлата по длине

Для данного вида конструкции требуется большая длина бруса. Чаще всего, приходится сращивать деревянные бруски между собой.

Существует несколько вариантов соединения:

1. косой прируб. брус в местах соединения пилится наклонно с торцами по 0,15 высоты сечения. Длина соединения не должна быть меньше высоты мауэрлата умноженной на два. Место соединения насквозь скрепляется болтом. Такой способ отлично подойдёт для соединения мауэрлата по длине;
2. «в лапу». Этот способ подходит для угловых соединений. У одного бруса выпиливается нижняя часть места соединения под прямым углом, а у второго – верхняя. Место соединения, как и в предыдущем случае, стягивается болтом. Прямые углы не позволяют мауэрлату смещаться.

Расчет мауэрлата

Двускатная крыша наиболее популярный вид кровли. Установка мауэрлата на нее – процесс дорогостоящий и трудоемкий. Но его монтаж обеспечит долговечность и стойкость кровельной конструкции.

S – сечение бруса;

L – длина или периметр;

V – объем;

M – масса;

R – плотность дерева.

В большинстве случаев подходят следующие параметры мауэрлата:

• ширина минимум 10 сантиметров;
• отступ бруса от края стены – минимум 5 сантиметров;
• оптимальное сечение брусьев 10×10 или 15×15 сантиметров;
• расстояние между брусьями должно быть равномерным на всем протяжении конструкции.

Определение массы опорного бруса производите путем умножения плотности древесины на объем мауэрлата. Механизм расчёта довольно простой. Толщина мауэрлата, перемноженная на его ширину, составляет площадь сечения. Умножив ее на длину опорного элемента, получаем объем.

На примере обычной крыши, имеющей два ската, рассмотрим рекомендации по геометрическим размерам.

Кровля треугольного сечения обладает высокой устойчивостью и долговечностью. Она позволяет осадкам, благодаря наклону, естественным образом сходить с поверхности. Монтаж опорной конструкции для такой крыши – трудоемкий процесс, требующий немалых усилий. Результат – длительный срок службы, оправдывает затраты времени и финансов.

Материалы изготовления мауэрлата

Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, доски, бревна, а также из металлических профилей — швеллера, трубы, двутавровой балки.

• Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в сечении в определенно степени зависит от размера, а значит, и веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.

Предлагаем ознакомиться Печи для бани с баком для воды
Чаще всего мауэрлат изготавливается из деревянного бруса

Однако, учитывая то, что мауэрлат должен прочно укладываться по торцу стены, распределяя нагрузку, скрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется неплохо. Поэтому сложных расчётов сечения мауэрлат в большинстве случаев не требует, и обычно используются брусья со сторонами, кратными 50, начиная от 100?100.

В таблице ниже приведены размеры сечений пиломатериалов, наиболее часто использующихся при возведении конструкций крыш в индивидуальном строительстве.

Элементы стропильной системы	Сечение пиломатериала, мм
Мауэрлат	Брус 100?100, 100?150, 150?150, а иногда и более.
Стропильные ноги	Доска или брус 60?150, 80?150, 100?200 – по результатам расчетов
Прогоны	Брус 100?100, 100?150, 100?200.
Затяжки (ригели)	Доска 50?100, 50?150.
Стойки	Брус 100?100, 150?150.
Подкосы, кобылки, доска карнизного короба	Доска 50?100.
Ветровые торцевые и подшивные доски	Доска 20?100, 25?150.

Брус для мауэрлата необходимо выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Поведенный, деформированный пиломатериал приобретать не стоит даже в целях экономии, так как его сложнее будет установить на ровные поверхности стены, не создавая в нем внутренних напряжений. На древесине не должно быть глубоких и широких трещин и сучков.

Сучки опасны не только тем, что отличаются от всей древесины своей плотностью и выделением из них смолы, как думают многие, но еще и тем, что значительно ослабляют брус. Кроме того, если на сучок попадает крепление стропила, то в него сложнее будет вкрутить крепежный элемент или забить скобу, и к тому же они будут плохо держаться в такой структуре древесины.

• Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих утеплительного «пирога», например, при постройке дачного летнего домика. Для такого варианта мауэрлата, подойдут, например, доски толщиной в 30?50 мм, уложенные в один или два слоя.
• Из металлических элементов мауэрлат изготавливается редко, но профили иногда используют для комбинированных вариантов, в которые входят как древесина, так и металл.

Деревянный мауэрлат усиливается стальной трубой

– так как трубы будут пропущены в сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра – достаточно 40?50 мм.

– необходимо брать только новую трубу, причем перед установкой ее обязательно нужно покрыть антикоррозийной краской.

Отверстия в стропилах для прохождения трубы необходимо делать, отступив от их нижнего обреза примерно 100?120 мм.

В деревянном мауэрлате делаются вырезы, в дно которых будет упираться торцевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируются с помощью закрепления на определенном расстоянии друг от друга отрезков бруса высотой в 80?100 мм. Ширина между устанавливаемыми отрезками брусков должна превышать толщину стропилины, примерно на 8?10 мм, чтобы она свободно входила в подготовленный зазор.

Благодаря тому, что стропила не будут жестко закреплены на мауэрлате, а установлены на скользящие крепления, система получит возможность небольших смещений при усадке строения.

Схема стропильной системы с деревянным мауэрлатом, усиленным стальной трубой (балкой)

На данной схеме представлен вариант с использованием комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянного бруса и трубы, выходящей за пределы несущих стен по их длине. Эта конструктивная особенность позволяет сразу же сделать основу для защитного козырька на фронтонной части крыши.

Данный кровельный элемент создают из:

• деревянного бруса;
• двутавровой балки;
• металлических изделий или швеллера.

Выбор материала зависит от веса возводимой кровли:

1. Брус может иметь сечение размером 10х10, 10х15, 15х15, 8х18 или 20х20 сантиметров. Его подкладывают под стропильные ноги вдоль периметра крыши и таким образом равномерно распределяют нагрузку на каждую точку стен дома. При выборе древесного материала для мауэрлата обращают внимание, чтобы длина сучков на нем не превышала 2/3 толщины бруса. Эти места на древесине будут плохо отвечать на растяжение и в результате появятся трещины.
2. Скрепленные доски, из которых делают мурлаты – крепления крыши, задействуют при строительстве легких каркасных домов, когда на их кровлю не будут оказываться большие нагрузки. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют вместо цельного бруса, отличающегося большим весом, использовать доски, соединенные между собой.
3. Иногда вместо бруса для изготовления мауэрлата для двускатной крыши задействуют балки из стальной трубной продукции. В таком случае деревянная часть мауэрлата за периметр постройки не выходит. К его концам прикрепляют трубки, которые становятся главной опорой кровельной конструкции. Трубы должны соответствовать определенным требованиям: сечение небольшого размера; высокая прочность и качественный стальной сплав.

В последнем случае отверстия в стропилах создают строго по оси, их диаметр должен быть на 10 сантиметров меньше, чем высота стропильной ноги. Если этого не получается, тогда следует дополнительно прикрепить стальные элементы. Основное преимущество такой конструкции в том, что деревянная часть мауэрлата находится под защитой крыши.

Как крепить мауэрлат к пустотелым блокам. Как правильно крепить мауэрлат к газобетонной стене? Крепление на механических анкерах без армопояса

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верхней части стен. При этом она должна быть надежно закреплена.

Если строители используют металлические стропила, то возникает необходимость в двутавровом мауэрлате. Крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
• Стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

Выбор стройматериалов

Брусья применяются при изготовлении деревянных мауэрлатов. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами.Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет создать прочную, массивную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Балка должна быть закреплена на внутренней поверхности так, чтобы между внешним срезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпичи для защитного пояса с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ следует предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

Виды крепления

Существуют способы, которыми можно надежно закрепить мауэрлат на газобетон. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно – это поможет избежать смещения кровли. В строительной сфере принято закреплять элемент следующими средствами:

Гидроизоляция при монтаже

Гидроизоляция нужна между мауэрлатом и стеной здания. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы.Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может сконденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать массивную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруса. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в зоне контакта деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины.Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный строительный материал, уложенный под мауэрлатную конструкцию. Для хорошей гидроизоляции используют два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров в поверхности газобетона необходимо заранее делать отверстия. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня нельзя производить установку в ровном вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому сначала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отходить от бетона. Для этой цели специалисты используют ровную деревянную доску. На ней отмечено точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки непосредственно на блок, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем поместите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в бруске просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают в подготовленные отверстия металлическую проволоку, закручивая концы.

Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прилагается.Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Эта конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если суммировать все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

• равномерное распределение веса стропил на стены;
• крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

От того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

При использовании бревен из дерева для мауэрлата необходимо отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте ее антисептиком. Расположите балки так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен. Скрепите соседние детали прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо обработать брусья антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Кровельный материал для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1.2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армопоясом

Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции при наличии армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом наложенной на него кровли.Справиться с этой проблемой ей поможет конструкция усиленного пояса.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Заданий выдвинуто перед ним:

• защита от деформации стены;
• дополнительная жесткость здания из газобетона;
• регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс — вид фундамента, предназначенный для кровли здания.Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять опалубочную задачу при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс производился со сплошной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
2. Далее из монолитных блоков делается армопояс.
3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
Для крепления установлены шпильки
4. .
5. Теперь все нужно залить бетоном.
6. Когда он затвердеет, необходимо снять опалубку.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем укутать слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется подрезкой, подрезкой или пропиливанием не более 25% толщины.Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательное продавливание газобетонных блоков. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Технология монтажа без армопояса

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на газобетонном доме без армированного пояса в принципе недопустима.Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не способна справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит необходимой защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к конструкции без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

• для основания выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
• должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
• климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительные.
• Мауэрлат должен располагаться по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине ошибок, даже на первый взгляд, допускать нельзя. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

Тенденция строить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как в строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений.Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одним из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки имеют четкую геометрию. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси можно в короткие сроки построить дом с максимально ровными стенами.

При этом стены имеют небольшую массу, что снижает нагрузку на фундамент. Теплоизоляционные свойства газобетона также неплохие. Это позволяет снизить затраты на утепление.Монтаж мауэрлата без армопояса имеет множество тонкостей, которые следует учитывать перед монтажом.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат – это несущая часть стропильной системы. По функциональности он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует только стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными.Для них характерна расширяющаяся направленность, перпендикулярная стенам. Это значит, что при неправильном проектировании стропильной системы стены могут обрушиться. Точечные нагрузки, которые передаются на стены от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится газобетон) отличаются повышенной опасностью.

Мауэрлат принимает на себя нагрузки от стропильных ног, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен.Второй отличительной чертой мауэрлата является простота монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата являются лишь малой частью его функциональности.

В качестве материала выбран брус сечением 100х100 мм. Часто строители следуют негласному правилу – толщина мауэрлата должна быть равна двум стропилам. Ширина бруса выбирается с учетом толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывается таким образом, чтобы он не располагался заподлицо со стеной, как снаружи, так и изнутри.Это позволяет исключить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Это правило соблюдать необязательно, однако многие мастера оставляют примерно по 5 см с каждого края.

При выборе бревна для мауэрлата вы можете столкнуться с трудностями при его креплении на стену. Для такой работы стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом конструкции, для него следует выбирать дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на лиственные породы.Однако найти такой материал непросто. Поэтому многие используют качественную обыкновенную сосну. Мауэрлат делают не только из дерева. Например, если планируется создание стропильной системы из металлических ферм, для мауэрлата следует выбрать стальной брус. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с газобетоном такой вариант не подходит. Мауэрлат следует устанавливать на газобетонные стены по «замкнутой схеме».Получается своеобразный каркас, полностью опоясывающий весь периметр здания.

Варианты крепления мауэрлата

Перед возведением дома из газосиликатных блоков стоит решить, действительно ли перед установкой мауэрлата усиление стен армопоясом невозможно. Сам вариант установки мауэрлата без армирования принимается строителями с рядом оговорок.

При таком варианте установки мауэрлата без армопояса необходимо выполнить множество условий:

• Если строение небольшое.
• Крыша имеет простую конструкцию и малый вес.
• Если погодные условия не предполагают значительных ветровых и снеговых нагрузок.
• В случае минимальной распорной силы от стропильной системы.

Стропила на мауэрлате должны быть надежно закреплены затяжками. В случае наслонных стропил выполняется шарнирное или скользящее крепление. Такие условия необходимы при создании мауэрлата без армопояса.

Крепление мауэрлата к проволоке

Одним из популярных вариантов, благодаря своей простоте, является установка мауэрлата, который крепится проволокой.Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе этого варианта за 4/5 до окончания кладки между рядами следует проложить стальную проволоку. Он должен иметь диаметр 3-4 мм. Для каждой связки выбирают по 4 жилы.

В результате прокладки проводов жгуты выглядывают снаружи и изнутри стены. Их выпускают на такую ​​длину, чтобы был обеспечен охват установленного на брус мауэрлата. Это позволит надежно затянуть проволоку.

Когда стена готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал.После этого сверху монтируется мауэрлат, выравнивается, создается и затягивается проволочный узел. Затяжка осуществляется ломом, чтобы плотнее прижать мауэрлат к стене.

Обычно этот метод применяется для кирпичных стен. Однако он применим и к газосиликатным домам. Только в этом случае закладка монтируется за два блока до конечного ряда. Однако многие строители ставят под сомнение этот вариант установки мауэрлата, ссылаясь на его ненадежность. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока перережет газосиликатные блоки.Ведь с ними легко справиться простой ножовкой.

Крепление бруса к анкеру и дюбелю

Одним из простых способов крепления бруса к стене без армопояса является установка его на дюбеля или дюбеля. Однако для газосиликата он малопригоден. Учитывая, что материал обладает повышенной хрупкостью, следует быть готовым к трещине или сколу при затягивании крепежа. Это говорит о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежа, который предназначен для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам армопояса очевидна. Так как брус является несущим элементом стропильной системы, важно подойти к его монтажу основательно.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать длинный анкер — от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене.Однако такие анкеры относительно дороги. Это также следует учитывать.

Устанавливайте мауэрлат на стену без армопояса в следующей последовательности:

Данное соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае газосиликата даже с длинными анкерами такой способ крепления мауэрлата без армопояса остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы уместить его на всю стену без армопояса одним элементом.В этом случае прибегают к сращиванию нескольких сегментов. Опытные плотники могут создать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно сделать разъем «в полдерева». Обязательно установите крепления. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Крепление в углах аналогично, при котором балки соседних стен стыкуются без армопояса. Для них выбирают замковое соединение с затяжкой определенного вида застежки. Кроме того, можно будет соединить все элементы мауэрлата в жесткое основание для стропильной системы при помощи скоб.

Химические анкеры

Десять лет назад мало кто знал об этом способе установки несущего бруса на стену без армопояса. Сегодня купить химические анкеры может каждый. Однако их стоимость по-прежнему высока. Часто при строительстве дома из газосиликата вместо химических анкеров используют эпоксидную смолу с отвердителем. После этого в отверстие помещаются крепежные элементы. Через сутки крепление является самым прочным соединением.

Про эпоксидный клей знают все — его тоже можно считать химическим анкером.Однако время, в течение которого состав застывает, достаточно велико. Существует несколько видов химических анкеров. Одним из них является ампульная композиция. В отверстие вставляется ампула с клеем. Он может содержать один или два компонента и достаточно быстро затвердевает при контакте с воздухом. После монтажа ампулы прямо в отверстие вставляется штифт и забивается на необходимую глубину.

В процессе закупорки ампула разрушается, и полученный состав заполняет канал.Он также входит между витками крепежного элемента, что обеспечивает высокую надежность соединения. При плюсовой температуре состав полностью застывает за полчаса. В этом случае анкер будет держаться даже при высокой нагрузке.

Другим типом химических анкеров являются полимерные трубки, продаваемые с пистолетом. Это приспособление аналогично тем, которые обычно используются при работе с жидкими гвоздями.

Преимущества химических анкеров при установке мауэрлата:

• Крепление прослужит многие десятилетия — до 50 лет.
• Полимер не подвержен влиянию химических, атмосферных и биологических факторов.
• При установке таких анкеров внутри стеновых элементов отсутствуют разрывные нагрузки.
• Так как композит заполняет поры материала, мауэрлат можно установить максимально прочно и надежно.

Такой крепеж имеет ряд недостатков:

• Химические дюбели достаточно дороги, поэтому установка мауэрлата будет очень затратной.
• Химические анкеры не очень устойчивы к высоким температурам.Однако этот минус можно подвергнуть сомнению – вряд ли брус будет нагрет до 100 градусов.
• Достоверная информация о сроке службы химических крепежей отсутствует.

Есть еще один способ крепления мауэрлата к стенам дома без армопояса — с помощью закладных штифтов. Их укладывают в отверстия, просверленные в газобетоне, заливают кладочным раствором.

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении сооружения и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является актуальным и очень эффективным решением. Он может помочь решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки.Такое крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли, для крепления стен из шлакоблока с мауэрлатным брусом можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении шлакоблочной кладки в стену заделываются шпильки, то их необходимо устанавливать на один-два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы пройти через стержень.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата с шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

для малых и больших домов Двускатная крыша длиннее с одной стороны

Двускатная крыша – конструкция крыши, которая чаще всего используется в частном домостроении.Она не только проста в сооружении, она надежна, стоит не дорого, если правильно рассчитать количество элементов.. В статье рассмотрено, из каких элементов состоит этот тип кровли, и как ее можно собрать своими руками. Вы узнаете об основах расчетов, правилах и этапах сборки, что позволит вам разговаривать «на одной волне» с подрядчиками строительной компании.

Источник oz90.ru

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость двускатной крыши, воспользуйтесь калькулятором :

Какие элементы крыши в два ската

Из самого названия становится понятно, что такие крыши имеют всего два ската, которые могут быть одинаковыми или разными по площади.Первые называются симметричными, вторые — асимметричными

Не все двускатные крыши состоят из одинаковых элементов. Но есть среди них базовые, которые присутствуют во всех конструкциях.

Мауэрлат — брус 100х100 мм (минимальное сечение), на который опирается стропильная система. Основное назначение – равномерно распределить нагрузку, воздействующую со стороны кровельной конструкции на стены здания. Мауэрлат крепится к стенам (есть несколько вариантов).

Стропила , по-другому их называют стропильные ноги. Это доски (реже брус) толщиной не менее 50 мм, расположенные с уклоном в сторону стен. Они образуют склоны. Нижним концом они крепятся к мауэрлату, верхним концом к коньковому брусу или друг к другу.

Коньковый брус используется не всегда, а только при покрытии крыши наслонными стропилами. Подробнее об этом ниже. Его назначение – поддержка стропильных ног.

Стропила, прикрепленные к мауэрлату Источник krysha-expert.ru

Дополнительные деревянные элементы, используемые не на всех фронтонных конструкциях.

Опоры для конькового бруса . Устанавливаются только при наличии такового в кровельной конструкции.

Стойки для стропил . Применяются, если ширина конструкции более 12 м. Чем длиннее стропила, тем меньше их несущая способность.

Прогон, он же брус , уложенный на стойки поперек стропильных ног.На него опираются стропила, а не на опоры.

Порог — брусок, расположенный параллельно прогону, только в нижней части. На него монтируются стойки для стропил.

Затяжки … Это брусья, стягивающие парные стойки (между собой).

Разновидности стропильных систем

Их два: висячий и многослойный. Первая разновидность, при которой верхние концы стропил упираются друг в друга, и скрепляются между собой.Для повышения прочности соединения и надежности конструкции между ними часто устанавливают затяжку.

Второй тип — опора ногами на хребет. Их также можно стянуть затяжкой, если стоит задача увеличить несущую способность всей системы.

Внимание! Функции затягивания для подвесной разновидности может выполнять балка пола, на которую опираются ножки.

Висячие и наслонные стропила Источник kayabaparts.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету, монтажу и ремонту кровли. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Правила сборки двускатной крыши

Двускатная крыша собирается по-разному. Зависимость – это разновидность стропильной системы. Разберемся отдельно с каждым.

Сборка висячих стропил

Существует строгая последовательность операций :

Изготовить монтаж мауэрлата на стены … Он крепится к ним шпильками, которые устанавливаются в заливаемый армирующий пояс. Верхний конец шпильки представляет собой резьбовую часть, на которую навинчивается гайка с широкой шайбой. Именно ими мауэрлат прижимается к стене.

Производить монтаж конькового бруса . Для этого вдоль конструкции кровли прямо посередине (если строится симметричная кровля) устанавливаются опорные стойки из бруса или досок. Их крепят к станине или к балкам перекрытия специальными металлическими уголками на саморезы.Дополнительно устанавливаются опоры и укосины, выдерживающие вертикальность стоек.

На последнюю укладывается коньковый брус , который крепится к стойкам теми же металлическими профилями (уголками, пластинами и т.п.). Основная задача подрядчика – выставить коньковый прогон в горизонтальной плоскости.

Стропила устанавливаются попарно , образуя треугольники кровельной системы.

Висячие стропила Источник kayabaparts.ru

Если необходимо, то под стропильные ноги устанавливаются дополнительные стойки …Крепятся они либо непосредственно друг к другу, либо укладываются поверх стоек, внахлест на ножки.

Поверх стропильной системы устанавливается обрешетка из деревянных брусков или досок.

По обрешетке набивка рубероидом .

Сборка многослойной

Наклонная стропильная система двускатной крыши каркасного дома, и не только каркасного дома, собирается не на крыше, а на земле. Дело в том, что сложно стыковать элементы между собой, когда они не имеют опоры на одном конце.Это потребует строительства дополнительной временной опорной конструкции. Это пустая трата времени, усилий и денег, которые никому не нужны.

Поэтому стропила парные, они же сборные, носят название фермы, собираются в плоскости земли. Поскольку конструкция фермы – треугольник, в симметричной крыше она еще и равнобедренная, собрать ее не составит труда. Главной задачей подрядчика является соблюдение размерных параметров стропильных элементов.Потому что будет сложнее подогнать стропильные фермы, если между ними будут достаточно большие погрешности в размерах.

Установка наслонных стропил Источник pallazzo.su

Сначала установить две крайние фермы по фронтонам дома, собрать их вместе по высоте и закрепить к балкам перекрытия с опорами и укосинами (временными).

Натяните нить между верхними точками двух ферм , вдоль которых крепятся остальные треугольники фермы.

Остальное, как и в случае с висячими стропильными ногами: набивается обрешетка и рубероид.

Описание видео

Процесс возведения двускатной крыши на видео:

Расчет стропильных ног

Важная подготовительная мера, от которой зависит несущая способность системы в целом. Самостоятельно провести расчет невозможно, если вы этого не понимаете. Поэтому обычные люди пользуются онлайн-калькуляторами или таблицами.Расчетные манипуляции основаны на сечении брусков (в мм) или досок в зависимости от длины стоек и шага установки.

Зависимость следующая: чем длиннее ноги и чем больше расстояние между ними, тем больше должно быть сечение балок. Например:

шаг установки 2,15 м , длина стропил 3 м, для этого используется брус сечением 100х150 мм;

шаг 1.4 , длина 3, сечение 75×125 мм;

шаг 2,15 , длина 5 м, сечение 100х250;

шаг 0,9 , длина 5,5, сечение 50×200 мм.

Для каждой позиции есть параметр используемых баров. Столы в свободном доступе.

Схема разводки стропильных ног Источник хаос-сердце.ру

Уклон

Определить уклон конструкции двускатной крыши непросто. Учитывайте тип кровли. Зависимость следующая:

если используется асбестоцементный шифер, то угол должен быть не менее 22° , уменьшение этого параметра приведет к протечкам в местах стыков соседних листов;

металлочерепица — угол 14° ;

профнастил — 12° ;

битумная черепица

— угол не должен превышать 15° , иначе есть вероятность сползания покрытия с обрешетки;

рулонный материал (толь, рубероид и др.) — уклон в пределах 3-25° .

Но здесь есть одна оговорка. Чем круче крыша, тем меньшая нагрузка действует на ее скаты, ведь дождевая вода и снег быстро смываются с поверхностей. Но при этом увеличивается парусность конструкции. То есть ветровые нагрузки возрастают. В то же время высокие крыши означают увеличение стоимости стройматериалов, что удорожает конструкцию.

Угол наклона скатов крыши Источник arhplan.ru

Скатные крыши

Достаточно распространена сегодня двускатная крыша с разными уклонами.Нельзя сказать, что они лучше симметричных, но оригинальность дизайна сделала их популярными. Добавим, что такие крыши сложнее традиционных с такими же скатами.

Эти крыши делятся на три вида :

Асимметричный … У них конек проходит посередине дома. Скаты расположены друг к другу под одинаковым углом наклона. Но один из них всегда длиннее другого.

Асимметричный …Скаты могут быть одинаковыми или разными по длине, но угол наклона у тех и других разный.

Асимметричный вылет . То же, что и предыдущий вариант, только коньковый прогон смещен относительно середины дома в одну сторону.

Асимметричная двускатная крыша со смещенным коньковым прогоном. Источник pinterest.ca

Правила устройства асимметричных двускатных крыш

Двускатная крыша с разными уклонами – непростая конструкция.Вся сложность заключается в том, что смещение конькового бруса относительно середины здания создает совсем другие нагрузки. Они больше не распределяются по коньку. Основное их давление (центральное) приходится на протяженный, более пологий склон. Именно поэтому на этапе проектирования и расчета необходимо точно определить место установки дополнительных стоек. Их устанавливают под стропильные ноги длинного пологого ската.

При этом монтаж всей стропильной системы на глаз не производят.Даже малейшее отклонение от проекта может привести к непоправимым последствиям. Внести изменения в конструкцию будет сложно, а иногда и невозможно.

Асимметричная стропильная ферма Источник Builtec.info

И один момент. Для несимметричной крыши (двускатной) необходим очень прочный мауэрлат, с помощью которого придется перераспределять неравномерные нагрузки. Особое внимание креплению мауэрлата к стенам дома.

Что касается возведения кровли с разными уклонами, то сама технология ничем не отличается от традиционной.Главное – строго придерживаться требований, указанных выше. Обычно такие конструкции собираются из наслонных стропильных ног с установкой конькового бруса. Поэтому основная задача производителя работ — точно расположить конек горизонтально на площадке строго по проекту. Размеры стропил обязательно должны быть точно выдержаны, в основном это касается длины.

Многоуровневые крыши

Другой тип крыши с двумя скатами.Чтобы понять, о чем идет речь, смотрите фото ниже.

Многоуровневые двускатные крыши Источник moscow.sk-evrodom.ru

По своей конфигурации крыша двускатная, покрывающая весь дом. Но в отдельности каждый скат представляет собой односкатную конструкцию. Обычно между ними возводят несущую стену, на которую опираются оба ската.

Но при этом больший скат упирается в верхний торец стены, где устанавливается коньковый брус или мауэрлат, а меньший — в ее вертикальную плоскость, где обычно закрепляется несущий брус.Строительство таких крыш осуществляется по технологии односкатного строительства.

Двускатные крыши с ломаными скатами

Эти конструкции в основном используются в домах, где планируется строительство мансарды. Организовать помещение под традиционные скаты проблематично. Причина – наличие «мертвых» зон на стыке стропильной системы и стены дома. Для устранения этих зон необходимо сделать часть склона более крутой по наклону относительно вертикали.

В поперечном сечении крыша будет не треугольной, а пятиугольной. Собирается непросто, слишком много элементов, расположенных под разными углами. Но у нее серьезных преимуществ перед всеми остальными:

хорошо выдерживает снеговые нагрузки ;

отлично противостоит давлению ветра .

Минус один — большой расход стройматериалов. Но выигрыш очевиден — дополнительная гостиная за небольшие деньги.

Наклонная мансардная крыша Источник nkkconsult.ru

Возведение мансардной крыши – это установка стоек, на которые укладываются лежни и упираются нижние концы стропильной системы. Вверху концы стропил соединяются на коньке. Крутые нижние стропильные ноги упираются в низ мауэрлата, а сверху в станину. В результате получается достаточно устойчивая и прочная конструкция.

Описание видео

В этом видео об устройстве мансардной крыши:

Обобщение по теме

Разнообразие крыш с двумя скатами дает возможность выбрать тот вариант, который будет вписываться в архитектуру возводимого дома.Эффектность строения – это только видимая часть. Конструкция основана на точном расчете элементов и нагрузок на них. Но, как показывает практика, большинство крыш в категории частного домостроения двускатные.

Строительство собственного дома — явно непростая задача. Трудности начинаются не с обустройства стен и даже не с закладки фундамента – самое сложное – выбрать оптимальный тип конструкции, спроектировать здание так, чтобы оно было достаточно и функционально, и визуально привлекательно.

Одним из самых заметных элементов здания является крыша, поэтому ее конструкция должна быть продумана заранее и во всех деталях. При выборе типа крыши большинство застройщиков забывают о существовании двускатных конструкций с асимметричными скатами. В этой статье будет рассмотрена двускатная крыша с разными уклонами и ее особенности.

Предпосылки появления асимметричных крыш

За все время существования человечества архитектура претерпела значительные изменения.Было придумано, построено и переработано огромное количество самых разнообразных сооружений – и раз за разом находили новые, все более изощренные архитектурные решения и идеи, которые по мере возможности воплощались в жизнь, становясь порой невольными шедеврами.

Все это в полной мере относится и к кровельным конструкциям. Крыша жилых домов невероятно изменилась за прошедшие тысячелетия, пройдя через массу исторических эпох и географических особенностей. В разное время этот элемент здания использовался как для решения чисто практических задач, так и для демонстрации степени свободы полета творческой мысли.

Со временем мода на сложные решения стала проходить — возможно, именно потому, что творческая мысль стала идти вразрез со здравым смыслом и функциональностью крыши. Полученные знания и интересные разработки никуда не делись, просто их стали использовать более рационально и разумно.

Что касается двускатных крыш, то одним из решений, которое оказалось весьма выгодным, было следующее:

• Один из скатов крыши располагался с южной стороны;
• Противоположный скат располагался под другим углом или увеличивался в длину;
• Были тщательно рассчитаны нагрузки на крышу, а также внутренние площади здания.

Внесение подобных изменений в классическую конструкцию крыши повысило ее эффективность и придало ей оригинальный вид. Важным фактором является возможность более грамотно распределить свободное внутреннее пространство в здании.

Разработка двускатных крыш с разными уклонами

Крыша с разной длиной скатов — далеко не новое изобретение. Конечно, точные даты и периоды неизвестны, но можно предположить, что самые первые варианты кровли уже были асимметричными — хотя бы потому, что у строителей тех времен просто не было знаний и умений сделать конструкцию ровной.

Для измерений использовалось длинное копье со шнуром и отвесом, привязанным к его концам. Рогатину устанавливали вертикально так, чтобы отвес отмечал центр торцевой стены будущего здания. Края шнура были протянуты к углам здания. После определения свеса к стене прибили доску. В итоге получился вполне понятный дизайн, отражающий границы будущей кровельной конструкции.

С первым скатом особых сложностей не возникло, а вот обустройство второго было сопряжено с рядом проблем.Если для постройки дома использовались оцилиндрованные бревна (а так было часто), то выравнивание стен в один уровень было почти непреодолимой задачей, и попытки сделать из-за этого плоскую конструкцию также оказывались безуспешными.

Для точных замеров требовался водяной уровень – он позволял выровнять крышу так, чтобы конек располагался по центру, а скаты были равномерными. Архитекторы и профессиональные городские строители имели доступ к хорошим инструментам, но в деревнях и поселках дома приходилось строить без точных замеров, поэтому крыша часто была асимметричной.

Однако непреднамеренную асимметрию нельзя назвать преднамеренной и проверенной временем разработкой — она ​​была достигнута случайно и не имела каких-либо характерных особенностей. Совсем другое дело — сознательные творения опытных архитекторов, выделивших скатную крышу в отдельную архитектурную форму. Чаще всего такие конструкции использовались при обустройстве домов богатых и были необходимы для демонстрации состоятельности их владельцев.

Способов устройства крыш с разным уклоном было много.Частым явлением были строения, состоящие из нескольких отдельных зданий с собственной крышей. Склоны могли быть завернуты в разные стороны и различаться во всех отношениях. Конечно, эти конструкции не были похожи на современные асимметричные двускатные крыши, но некоторые сходства просто нельзя не заметить.

Преимущества и недостатки скатных крыш

Несимметричная двухскатная крыша имеет много характерных особенностей. Конечно, в первую очередь следует учитывать именно визуальные характеристики – они самые заметные, и даже по ним можно понять, нужно ли вам использовать такую ​​крышу в собственном доме.Здание с асимметричной крышей будет ярко выделяться на фоне классических двускатных конструкций, поэтому остается только определиться с простым вопросом – нравится или не нравится вам такое строение.

Следующий аспект, не столь заметный на первый взгляд, но тесно связанный с неповторимым видом скатных крыш, — это возможность максимально использовать внутреннее пространство здания. Традиционная двускатная крыша в этом плане не так удобна, так как создает некий каркас, за пределы которого выйти не представляется возможным.

Двускатная крыша с короткими и длинными скатами позволяет объединять здание с любыми пристройками и объединять их под одной крышей. При желании под скатной крышей можно установить не только жилой дом, но и гараж, беседку или веранду. Самое главное – заранее изобразить на бумаге будущее сооружение и правильно спроектировать все его элементы.

Как правило, двускатную крышу с разным углом наклона монтируют, если второй этаж здания должен иметь меньшую площадь, чем первый.Помимо более рационального использования площади, такая конструкция позволяет разгрузить фундамент и отлично подходит для установки различного оборудования (например, солнечных батарей).

Еще одним положительным качеством асимметричных крыш является способность противостоять различным природным явлениям. Если на участке, где возводится здание, постоянно дует ветер в одну сторону, то с наветренной стороны следует устроить пологий скат, а с противоположной стороны вполне может быть крутой скат.Помимо сопротивления ветру, эта конструкция также хорошо подходит для заснеженных регионов.

Еще один весомый плюс в копилку достоинств скатных крыш – они отлично подходят для обустройства жилой мансарды. Стандартная двускатная конструкция лишена некоторых преимуществ, в частности, мансарда зачастую выглядит в ней не очень уютно. Конечно, есть много способов лучше использовать такое пространство, хотя бы визуально, но в большинстве случаев это лишь полумеры.

Крыша с разными углами наклона позволяет расширить полезную площадь второго этажа без дополнительных надстроек.Увеличение площади будет не фактическим, а визуальным – зато освободившееся пространство можно будет использовать более рационально, чем под двумя традиционными скатами.

Если собрать все плюсы и минусы двускатной крыши с разными уклонами, то можно прийти к следующим выводам:

• Асимметричная крыша обладает уникальными визуальными характеристиками, позволяет реализовать различные дизайнерские решения и эффективнее использовать имеющееся пространство;
• Основная проблема – сложность устройства кровли с разными уклонами.

Если не страшны трудности, которые неизбежно возникнут на этапе проектирования и монтажа асимметричной крыши, то такая конструкция станет отличным решением и придаст зданию очень интересный вид.

Типы скатных крыш с короткими и длинными скатами

Все конструкции скатных крыш можно разделить на несколько основных категорий:

1. Асимметричные крыши … В этой конструкции скаты сходятся к коньку и располагаются под одним уклоном.Асимметрия достигается за счет того, что один скат имеет увеличенную длину. Увеличение может быть не очень большим — крыша все равно будет выглядеть необычно, даже если вытянутый скат не будет бросаться в глаза.
2. Частично скатные крыши … Основное отличие данного типа крыш от традиционных двускатных решений заключается в том, что один скат имеет ломаную форму, что позволяет перекрывать пристройку. Конструкция скатной крыши требует таких же расчетов, как и любая скатная крыша.
3. Асимметричные крыши … Этот тип строения по праву считается самым оригинальным. Асимметричная крыша – лучшее решение, позволяющее сделать мансарду максимально удобной, светлой и просторной. Конструктивной особенностью такой схемы является изменение длины и уклона одного из скатов.
4. Асимметричные внецентровые крыши . На первый взгляд такая крыша ничем не отличается от стандартной двускатной крыши, но при детальном рассмотрении отличие все же обнаруживается — коньковая линия крыши в этом случае смещена относительно в центр.Это смещение закономерно приводит к изменению длины ската и угла наклона конструкции. Эти крыши очень просты в эксплуатации, но их проектирование и установка требуют максимум усилий.

Типовые проекты двускатных крыш с разными углами ската

Устройство кровли с разным уклоном может иметь массу мелких нюансов, но основных параметров будет немного. Например, скаты в асимметричной крыше могут иметь одинаковую длину, но располагаться под разными углами, или наоборот – скаты, установленные под одним углом, будут иметь разную длину.

Есть несколько стандартных конструкций, на которые стоит обратить внимание подробнее:

1. Одинаковая длина скатов, разный угол наклона … Один из скатов в данной конструкции расположен под большим углом. Такая крыша позволяет оборудовать с одной стороны хорошую террасу, а под более низким уклоном расположить подсобные помещения. Делать всю крышу плоской было бы невыгодно – в этом случае на ней будет скапливаться слишком много снега. Этот вариант асимметричной крыши довольно прост и не требует особых усилий – в частности, нет необходимости усиливать фундамент.Правда, есть еще один недостаток — придется основательно повозиться с конструкцией. Гораздо проще спроектировать крышу с одинаковым уклоном скатов.
2. Одинаковый угол наклона, разная длина скатов … Этот вариант конструкции полная противоположность предыдущему. Увеличение длины одного ската позволяет охватить все хозяйственные постройки возле дома, такие как веранды и беседки. К фундаменту в этом случае тоже особых требований нет, ведь часть нагрузки с крыши будет приходиться на пристройку.Однако при отсутствии пристроек или других нюансов строительства можно увеличить длину пандуса, расположенного над основным зданием. В общем, даже такая простая схема имеет значительную вариативность.
3. Разная длина и форма скатов … Для оптимизации нагрузок на стропильную систему дома часто применяют скатную крышу с разной длиной и скатами. Главной особенностью данной конструкции является наличие излома, благодаря которому часть нагрузок устраняется сама собой.Правда, в месте разрыва появляются новые нагрузки, и их приходится компенсировать дополнительными распорками – но это вполне приемлемая цена за уравновешивание сил, действующих на крышу.
4. Нестандартные конструкции … По умолчанию скатные крыши дают максимальную степень свободы в обустройстве, поэтому нет ничего удивительного в появлении очень интересных конструкций. Например, есть схема, в которой все усилия направлены на создание интересного второго этажа.Срезание углов здания может помочь уменьшить давление на фундамент, а значит, сэкономить на затратах на строительство.
5. Коньковая крыша со смещением . С такими конструкциями сложнее всего работать, но при правильном выполнении всех этапов обустройства у вас получится едва ли не интереснейшая крыша. Основная сложность заключается в точном расчете нагрузок на стропильную систему, особенно если речь идет о деревянных домах – они садятся на некоторое время, поэтому нужно не допускать перекоса крыши.

Существуют и другие чертежи двускатной крыши с разными уклонами, но наиболее распространены описанные выше конструкции.

Монтаж двускатной крыши с разными уклонами

Устройство асимметричной крыши, как можно сделать вывод из всего вышеперечисленного, простым не назовешь. Даже самые примитивные крыши с разным уклоном обустроить сложнее, чем традиционные двускатные конструкции. Если говорить о крышах со смещенным центром, то сложность проектирования и монтажа сразу возрастает на порядок.Основная нагрузка в асимметричных крышах не концентрируется на коньке, поэтому классические вертикальные опоры в данном случае не имеют смысла.

Однако процесс расчета и восприятие столь сложной конструкции можно упростить – достаточно представить крышу не в виде асимметричной схемы, а в виде двух треугольников с разными сторонами и углами. Конечно, оба треугольника будут находиться в сложном взаимодействии, поэтому просто рассчитать их отдельно друг от друга невозможно – но такой учет конструкции крыши серьезно упрощает процесс ее обустройства.

Одним из важнейших конструктивных элементов, позволяющим полноценно обустроить асимметричную крышу, является мауэрлат, принимающий на себя всю нагрузку от кровли. Правильный расчет и установка мауэрлата – это уже полдела, если речь идет о остросклонной конструкции.

Расчет кровли с разными уклонами

Чтобы конструкция крыши была качественной и надежной, ее необходимо правильно рассчитать. Для расчетов лучше всего использовать соответствующие программы, которые позволят точно рассчитать нагрузки, приходящиеся на мауэрлат, и определить расположение необходимых опор.Возможен самостоятельный расчет этих параметров, но процесс в этом случае будет слишком сложным – а устройство кровли с разными скатами дело и так не очень простое.

Если описывать расчет кровли с разными уклонами несколькими тезисами, то все это будет выглядеть так:

• Скат, имеющий большую длину, оказывает наибольшее влияние на стропильную систему и стену дома, расположенную под ней;
• Для компенсации нагрузок от длинного склона стоит установить одну или несколько дополнительных опор;
• Если здание выполнено из прочных материалов и установлено на достаточно прочный фундамент, то можно обойтись без дополнительных элементов.

Так можно сказать о процессе ручного расчета асимметричной крыши — в итоге он сведется к определению параметров двух скатных крыш, которые сводятся к единому коньку. Учитывая описанные выше факторы, можно достаточно точно спроектировать конструкцию.

Распределение нагрузки вдоль склонов

Описанные выше конструктивные схемы — это лишь самые популярные виды крыш. Существует множество других, более изощренных и сложных форм, выполнение которых доступно только профессиональным строителям.Впрочем, всегда можно попробовать, но на карту будет поставлена ​​эффективность всего здания – основной целью обустройства кровли все же является защита ее от осадков и мороза.

Чтобы кровельная конструкция была надежной, выполняется ряд расчетов для равномерного распределения нагрузок по скатам. Кровля должна полностью опираться на все стены здания, иначе ветровые и снеговые нагрузки приведут к перекосам или даже полному разрушению конструкции крыши.

В отечественном пространстве скатные крыши еще не завоевали достаточной популярности, поэтому сказать что-то однозначно об их эффективности и долговечности сложно. Судя по опыту зарубежных строителей, асимметричные крыши вполне сравнимы с обычными двускатными конструкциями, но только в том случае, если правильно рассчитаны скаты, стропильная система и нагрузки на коробку здания.

И последний момент – при отсутствии уверенности в том, что двухскатная крыша с разными уклонами получится качественной, от ее обустройства лучше отказаться.Все-таки самостоятельный монтаж таких конструкций довольно сложен и требует соответствующего опыта. Большинство профессиональных строителей с таким опытом просто отказываются работать с асимметричными крышами, мотивируя отказ трудностями, возникающими при монтаже таких конструкций.

Заключение

Двускатная крыша с разными уклонами, несмотря на свою давнюю историю, не только не устарела, но и стала очень современным решением. Правильно спроектированная и оборудованная кровля может прослужить так же долго, как и более традиционные аналоги, демонстрируя при этом повышенную эффективность в плане сохранения тепла и рационального использования свободного пространства.

Крыша является одним из основных элементов дома, наряду со стенами и фундаментом. Без ее правильного обустройства дом не будет прочным и достаточно комфортным для проживания. Результатом плохой крыши будет сырость, мокрые стены, всевозможные болезни и дополнительные расходы на отопление.

Предпочтительный тип крыши зависит от местного климата и преобладающих погодных условий. Наиболее распространены в наших условиях двускатные, которые достаточно просты в возведении и обслуживании, снижают нагрузку от снега или другой райской влаги.Эстетика играет важную роль при их выборе.

Типы двускатных крыш

Двускатная крыша представляет собой достаточно простую конструкцию, состоящую из двух скатов, соединенных под углом. Они образуют что-то вроде треугольника. Но при всей простоте этой фигуры треугольники разные. Двускатные крыши также отличаются друг от друга.

Основным отличием их конструкций является угол наклона. В зависимости от типа конструкции и других необходимых условий может меняться.Кроме того, углы, под которыми устанавливаются скаты, могут отличаться между собой. В итоге возводится один из следующих типов:

1. Простой симметричный;
2. Простой асимметричный;
3. Ломаная линия (перегиб может быть как внутренним, так и внешним).

Каждый из типов имеет свои положительные и отрицательные стороны, заставляющие строителей выбирать то одно, то другое в зависимости от обстоятельств.

Простая симметричная крыша

Простая симметричная крыша

Этот тип конструкции является наиболее распространенным.Это самый простой вариант для самостоятельного изготовления. Его внешний вид всегда выглядит хорошо. В конце концов, она хороша еще и тем, что под такой крышей остается много полезного чердачного пространства.

Из названия сооружения видно, в чем его отличительная черта: скаты образуют равнобедренный треугольник. Симметрия этой формы позволяет ей выглядеть пропорционально в любом доме.

Простая асимметричная крыша

Простая асимметричная крыша

Основное отличие от предыдущей версии также напрямую отражено в названии.Конек этого вида кровли смещен в сторону и в результате образованный им треугольник из равнобедренного превращается в разносторонний. Такой дизайн выглядит современно, поэтому хорошо подходит для домов в стиле модерн.

Асимметричная крыша имеет две важные особенности:

1. Уменьшение размеров чердачных помещений;
2. Неравномерное распределение нагрузки.

Таким образом, этот тип конструкции хорош для тех, кому нужно дополнительное пространство для комнат, которые можно довести до самой крыши.Но для этого нужны правильные расчеты.

Наклонная крыша

Односкатная крыша

Этот вид конструкции самый сложный, поэтому не каждый решится делать его своими руками. Хотя, на самом деле, это вполне возможно. Просто важно провести изначально правильные расчеты. Ведь главной особенностью является неправильная форма, где нагрузки распределяются крайне неравномерно.

Основное преимущество ломаной крыши, помимо ее разнообразного внешнего вида, заключается в том, что она дает под собой максимальное свободное пространство.В результате можно обустроить полноценный жилой второй этаж, мансарду. Благодаря этой особенности его еще называют чердачным.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система – основа крыши. Существует два основных конструктивных решения стропил двускатной крыши:

1. Подвесной.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Первый из них применяется при наличии в доме внутренних опор, например, несущих стен.При их отсутствии предпочтительнее подвесной тип.

Но, какой бы тип стропильной системы не решено строить, каждый, кто хочет знать, как построить крышу своими руками, должен разбираться в основных элементах конструкции. А именно:

• Стропильная нога или просто стропила … Стропильные ноги являются основой всей системы. Они размещаются сверху, вдоль здания, и соединяются друг с другом, образуя ферму.Так как именно они держат на себе кровельное покрытие, то и здесь важно использовать прочную древесину. Желательно, чтобы это было бревно или брус. Монтаж осуществляется на основе сделанных заранее расчетов, так как потом что-то изменить будет очень сложно;
• Стропила … Этот конструктивный элемент помогает распределить нагрузку от стропил. Представляет собой вертикально расположенную полосу. Его расположение зависит от типа конструкции, которую имеет крыша, и от ее размеров.Если речь идет о простой симметричной крыше с небольшим пролетом, то столб устанавливается по центру. Если ширина большая, то по бокам дополнительно кладут две. Асимметричный вариант предполагает расположение этого элемента в зависимости от длины стропила, а ломаный – два по бокам. Правда, если комнат больше одной, то в последнем случае нужен дополнительный стеллаж по центру;
• Прогон . Основная задача прогонов – соединить стропила, одновременно придав им жесткость.Прогоны могут быть коньковыми или боковыми. Первый располагается в самом верху крыши, в районе ее конька. Сделать фермы из балок. Иногда используются доски. Самое распространенное сечение – 50 х 150 мм. Если прогон делается не только коньковым, а из нескольких брусьев или досок по бокам при большой длине крыши, то они опираются на стойку, отходящую от конька и опирающуюся на станину. Боковые балки соединены с ним с помощью подкосов;
• Подкос … Представляют собой конструкцию из балок, расположенных под определенным углом и опирающихся на станину.Основное их предназначение – поддержка стоек. Они могут быть диагональными или продольными. Последние используются чаще всего, они находятся в одной плоскости со стропилами. При этом первые необходимы, если в районе повышенная снеговая или ветровая нагрузка. При этом угол раскоса тоже желательно выбирать 45 градусов;
• Порог … Расположен в самом низу конструкции. По возможности его размещают на внутренней несущей стене. Его основное предназначение – поддержка стоек.К нему крепятся откосы;
• Затяжка . Этот элемент соединяет стропильные ноги, находясь под ними перпендикулярно. Параллельно это обеспечивает большую жесткость конструкции;
• Ригель … Также соединяет стропильные ноги, но в отличие от затяжки не снизу, а сверху. Устанавливается внахлест. Делают перекладину из доски того же сечения, что и сами стропила;
• Обрешетка . Этот элемент устанавливается на завершающем этапе монтажа стропильной конструкции, так как является основой для покрытия.Он состоит из брусьев и досок, которыми параллельно сверху вниз соединяются стропила. Помимо того, что она служит для крепления кровли, обрешетка помогает перераспределить нагрузку с нее. Поэтому расстояние между элементами зависит от материала, который будет использоваться для покрытия.

Общее представление о значении каждого элемента конструкции значительно облегчит задачу строительства двускатной крыши своими руками.

Расчеты

Расчет нагрузки на различные элементы кровли – важнейший этап, так как от этого зависит прочность и безопасность конструкции.Необходимо помнить, что именно треугольник является его самой жесткой частью.

Существует три типа нагрузок на стропила:

1. Постоянный. Это нагрузки, которые стропила испытывают постоянно. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешетки и т. д. Для того чтобы его узнать, достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг/м2;
2. Переменные. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относится, например, ветряная электростанция.Для того, чтобы рассчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков, нужно смотреть СНиП;
3. Спец. Речь идет о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.

При расчете нагрузки от снега его вес умножается на заданный поправочный коэффициент с учетом давления ветра. Также введен коэффициент зависимости от угла наклона кровли – чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле более 60 градусов не учитывается.

Угол наклона

Правильный расчет угла наклона зависит от нескольких особенностей. Во-первых, многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла 20–45 градусов. Мягкая кровля – до 20 градусов.

Во-вторых, угол наклона зависит от климата, в котором возводится крыша. Если осадков мало, то можно сделать их незначительными. А при большом количестве — наоборот. Но стоит помнить, что большие углы подвержены высоким ветровым нагрузкам.

Длина стропила

Расчет длины стропил не представляет особой сложности. Он производится на основе теоремы Пифагора. За гипотенузу треугольника принимают длину стропила. А роль ножек играет высота крыши и половина ширины дома. К полученному значению стоит добавить несколько десятков сантиметров на запил.

Шаг стропильных ног

Их выбор зависит от веса конструкции, используемой для покрытия кровли, и используемого материала.Обычно она колеблется в пределах 60-100 см.

Секция стропил

Расчет правильного необходимого сечения стропил является одним из важнейших моментов, так как этот показатель сильно влияет на надежность конструкции. При этом учитывается:

• Нагрузки;
• Длина стропила;
• Шаг стропил;
• Используемый материал;
• Тип дерева, из которого построен дом.

Чем выше шаг стропильных ног, тем выше сечение.
На видео показано подробное описание расчета стропильной системы.

Типы стропильных систем

Существует два основных вида стропильных систем, из которых выбирают один при возведении двускатной крыши. Речь идет о висячих и наслонных и стропильных. Каждый тип предназначен для разных конструкций.

Подвесная конструкция

Висячая стропильная система

Висячие предназначены для небольших домов, ширина которых не превышает 6–6.5 погонных метров. Они не подходят для домов с широкой крышей. Также их не используют там, где есть средняя несущая стена.

Конструктивные особенности

Особенностью конструкции висячих стропил является то, что они опираются на две крайние несущие стены. В результате система находится под сильным разрывным усилием. При необходимости его уменьшают с помощью крепящегося внизу болтового крепления.

Крепление к мауэрлату

Конструктивная особенность висячих стропил диктует и способ их крепления к «фундаменту» всей системы – мауэрлату. Единственный вариант фиксации — использовать узел с нулевой степенью свободы. Например, петли использовать нельзя.

Назальная система

Стропильная система

Стропила – единственный вариант, когда речь идет о больших крышах. Но для них нужна либо внутренняя несущая стена, либо специально установленные промежуточные опоры. Параллельно мауэрлату укладывается ложе, принимающее на себя часть нагрузки от конструкции.

Отличия висячих и наслонных стропил

Висячие стропила не требуют промежуточных опор или внутренней несущей стены, но сила их расширения сильно влияет на конструкцию.В то же время, за счет того, что они опираются еще и на станину посередине, наслонные стропила проще, в том числе и в сборке. Они лучше подходят для больших крыш.

Устройство двускатной крыши своими руками

Как уже отмечалось, двускатная крыша пользуется особой популярностью благодаря тому, что ее конструкция позволяет построить ее самостоятельно. Что естественно весьма привлекательно для тех, кто любит строить сам или хочет существенно сэкономить.
Возведение конструкции двускатной крыши состоит из нескольких больших этапов, каждый из которых важно выполнить правильно.В этом случае крыша простоит долго и не рухнет.

Монтаж и крепление мауэрлата

Формально двускатную крышу можно сделать без мауэрлата. В этом случае стропила будут опираться на балки перекрытия. Но делать этого не рекомендуется по одной простой, но важной причине – балки должны будут взять на себя дополнительную нагрузку от кровли.
Вдоль стены, на которую будут опираться стропила, устанавливается мауэрлат, параллельно коньку дома, как показано на фото.

Мауэрлат

Соединение мауэрлата

Концы балок, которые будут соединяться, спиливаются под углом 90 градусов. После того, как концы присоединены друг к другу, их скрепляют болтами и только болтами. Важно не использовать вместо болтов какой-либо другой материал, например, гвозди или проволоку.

Крепление

Способы монтажа мауэрлата

основаны на том, что он устанавливается поверх стены. При этом он может располагаться как строго по центру стены, так и со смещением к одному из краев.Но важно выдерживать расстояние в пять сантиметров от внешнего края.

Между стеной и брусом укладывается слой гидроизоляции. Для этого подойдет достаточно простой рубероид.

Это защитит древесину от воздействия влаги, которая может попасть на стены. Само крепление должно быть максимально прочным, ведь ему придется выдерживать ветровую нагрузку. Существует несколько способов крепления мауэрлата к стене.
Способы крепления мауэрлата к стенам во многом зависят от того, из какого материала построен дом.

• Если здание возводится из монолита, то лучшим решением являются анкерные болты;
• Если дом строится из бруса, то обычное решение — деревянные нагели. Их можно усилить дополнительными креплениями;
Кронштейны
• — довольно распространенный вариант крепления. Их любят за то, что они достаточно универсальны, хотя и не являются самым долговечным решением;
• Если здание возводится из пористых материалов, например пенобетона, то крепление мауэрлата к арматуре – правильный выбор;
• Петлевое крепление, благодаря своему скользящему характеру, в первую очередь подходит для тех домов, которые построены из материалов, дающих заметную усадку;
• В качестве дополнительной застежки можно использовать прочную, например вязальную, проволоку.Как самостоятельный вариант не используется.

Правильный выбор крепления позволит кровле выдержать удары даже самого сильного ветра.

Монтаж стропил и стоек

Возможны два варианта сборки стропильных ног. Их можно собирать как сверху, на крыше, так и снизу, на земле. Второй вариант проще сделать своими руками, но требует больше времени. Второй потребует применения механизмов, так как вручную поднять конструкцию стропильной системы вверх затруднительно.

Но, так или иначе, изготовление стропил необходимо производить строго по разметке. Для этого хорошо подходят специальные шаблоны, которые изготавливаются из фанеры после проведения всех расчетов.

Схема крепления стропил

Перед креплением стропильных ног к мауэрлату их необходимо запилить. Можно только пилить стропила, так как такие процедуры над мауэрлатом его ослабляют. Для крепления используются три гвоздя. Два из них забиваются по краям, а третий необходимо вбить через верхнюю плоскость конструкции по центру.Благодаря использованию трех вбитых таким образом гвоздей стропильная нога хорошо притягивается к мауэрлату и не смещается.

Что касается верхнего крепления стропил друг к другу, то для этого есть три основных способа.

1. Без опорной планки. Стропила могут быть сращены встык или внахлест. В первом случае концы обрезаются так, чтобы образовались равные углы. Прикрепив концы друг к другу, их соединяют с помощью металлической или деревянной планки. Кроме того, сверху вбивается гвоздь.При нахлесте концы обрезаются по необходимости и скрепляются болтами;
2. Использование опорной планки. Этот способ необходим, если речь идет о большой крыше. Стропила у конька также крепятся встык или внахлест, но дополнительно опираются на брус, который в свою очередь также служит опорой для стоек;
3. Метод резки. Он включает врезание стропильных ног в опорный брус.

Коньковая опора устанавливается после установки двух внешних стропильных ног.Затем крепятся стойки. А потом остальные стропила. Все это вы можете увидеть на фото или видео.

Изоляция и защита от воды

Правильная изоляция и гидроизоляция очень важны в домашнем климате. Особенно, если речь идет о крыше, на которую постоянно и сильно влияет окружающая среда. А влага, которая скапливается в самом доме, тоже поднимается на чердак в виде пара.

Исходя из вышеизложенного, важно выбрать утеплитель, обладающий пароизоляционной функцией.В противном случае его тип не имеет значения. А вот, что касается гидроизоляции, то наиболее подходящими считаются ее рулонные виды. Например, специальная пленка. Его можно легко укладывать прямо на стропила. Как это делается можно посмотреть на видео.

Установка ящика

Обрешетка монтируется последней, но она играет важную роль.

Без него неудобно передвигаться по крыше, да и кровельный материал излишне давит на стропила.Кроме того, он дает возможность появления воздушной подушки между кровельным материалом и утеплителем.

Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от того, какой материал будет укладываться на крышу.

1. Решетчатая обрешетка укладывается под шифер, черепицу или металлочерепицу, профнастил. В случае металлочерепицы расстояние должно быть 350 мм, а для шифера и профнастила – 400 мм;
2. Сплошная обшивка используется для мягких полов.

Монтаж обрешетки

Делают ее из бруса или доски, а если речь идет о мягкой — из фанеры, листов ОСП или той же доски.Их укладывают на брус, расположенный вдоль стропил, как показано на фото и видео.

Расчет площади крыши

Двускатная крыша часто имеет простую форму, поэтому рассчитать ее площадь не составит труда. Но крайне важно сделать это аккуратно, ведь от знания местности зависит расход материалов.

Расчет площади кровли

При расчете площади кровли, для этого, чтобы не запутаться, не стоит обращать внимание на параметры всевозможных вентиляционных отверстий, слуховых окон или дымоходов.Достаточно просто узнать высоту от потолка до конька и длину конькового прогона. Эти параметры умножаются. Если площадь крыши разделить на синус угла наклона стропил, то можно узнать площадь одного ската.

Типовые параметры

Конструктивная особенность, отличающая двускатную крышу, заключается в том, что ее можно разделить на отдельные типовые части. Рассчитав площадь каждого такого элемента отдельно и сложив все вместе, можно получить нужное значение количества материалов.

Так как крыша делается с уклоном, то нужно знать ее угол.

Косинус угла нужен для определения точной площади почти всех элементов.

Типовыми элементами являются стропильные ноги, образующие основу ферм. Кроме них существуют раскосы, подкосы, опоры, прогоны.

Кровля: выбор и монтаж

Монтаж металлочерепицы

Монтаж кровли является завершающим этапом работ.Но этому предшествует выбор подходящего материала. В наше время производители предлагают огромный выбор кровельных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбор всегда остается за потребителем и зависит от его эстетических предпочтений, финансовых возможностей и климата.

• Натуральная черепица. Это очень красивый, традиционный, но в то же время дорогой материал. Его высокая цена компенсируется очень долгим сроком службы, если, конечно, вы его специально не обыграете или на него влияют крайне неблагоприятные погодные условия;
• Металлическое покрытие.Такая крыша также является достаточно традиционным решением. Сегодня производители предлагают множество вариантов металлических листов для кровли, отличающихся не только прочностью, но и внешним видом;
• Деревянная крыша. Черепичная или шпиндельная крыша, несомненно, имеет много эстетических преимуществ. Но он достаточно дорог и подвержен гниению без специальной обработки;
• Самовыравнивающееся покрытие. Он считается достаточно недорогим и надежным. Относится к категории мягких покрытий. Недостаток в том, что его можно использовать только на крышах с не очень крутыми скатами.

Монтаж каждого вида материала осуществляется по-своему и для них используются разные крепления. Информацию можно получить из видео или у производителя. После этого монтируются карнизные свесы.

Крепежные детали

Умение правильно закрепить мельчайшие детали – самое главное в изготовлении крыши своими руками. Существует несколько основных способов соединения и крепления частей кровельной конструкции.

Итак, для скрепления диагональных частей используется пазовое соединение.Если речь идет о соединении перпендикулярных элементов, то оно подходит только для тех из них, где прочность не так важна.

Металлические уголки и пластины тоже довольно популярны. Отличаются хорошей прочностью. Но недостатком является опасность того, что часть шурупов выкрутится от нагрузки. Для минимизации рисков используется комбинированный способ крепления.

Стоимость двускатной крыши

Стоимость сильно зависит от того, сделана крыша вручную или с помощью мастеров.В последнем случае это выйдет существенно дороже и цена может достигать нескольких сотен тысяч. В первом случае основные затраты уйдут на материалы.

В общую стоимость строительства входит:

• Материалы;
• Установка мауэрлата;
• Монтаж стропильной системы;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка обрешетки;
• Монтаж на крыше.

Выполнение любого из этих элементов своими руками удешевляет строительство.

Отделка фронтона сайдингом

Фронтон – видная часть дома. Поэтому для его облицовки принято использовать привлекательные материалы. Это может быть доска в тон кровле, фанера или сайдинг. В случае с деревянными домами фронтон можно вырезать заранее. Подробнее об этом рассказывается в видео.
Двускатная крыша, благодаря простоте и доступности конструкции, позволяющей устроить ее в том числе и своими руками, стала поистине универсальным решением.Знание отдельных особенностей позволит легко избежать основных проблем при его строительстве.

Крыша Дома представляют собой конструкцию, расположенную наверху здания. Он придает зданию красивый и законченный вид, а защищает от палящих лучей солнца, снега и дождя.

Каждый будущий владелец Дома при его возведении хочет, чтобы крыша хорошо выдерживала все атмосферные невзгоды. Так что перед тем, как начать строительство , необходимо решить, какому типу кровли отдать предпочтение, чтобы она надежно защищала дом.

В нашей стране практически во всех регионах зима бывает снежная и холодная. Необходимо выбрать такой тип кровли, который будет отлично противостоять ветру и осадкам. Также должна быть легкой в ​​установке, иметь хорошую обтекаемость и не протекать во время сильных дождей и таяния снега.

Какие бывают формы крыш

Крыши бывают плоскими и скатными. Плоские крыши практически не используются при строительстве домов, так как обслуживать конструкции такой формы будет проблематично: дождевая вода на ней застаивается а зимой падает снег убирают самостоятельно.

Скатные крыши представляют собой практичные конструкции. Атмосферные осадки не скапливаются на их поверхности, так как дождевая вода и снег свободно спускаются по склону в дренажную систему.

Этот тип кровли очень популярен при строительстве индивидуальных домов и коттеджей.

В зависимости от конструкции каркаса элемента скатные крыши имеют следующие формы:

1. односкатные;
2. фронтон, или фронтон;
3. бедро;
4. палатка;
5. полувальмовые;
6. многощипцовый;
7. чердак прочее.

Наиболее популярным видом защитных конструкций при строительстве жилых домов считается двухскатная крыша . легко создать и экономический фактор , так как при возведении данной конструкции обрезки и другие отходы кровельного материала практически отсутствуют. Наши предки также возводили двускатные крыши на домах, которые служили не одному поколению семей.

Типы двускатных крыш

Фронтальные конструкции трех типов:

• симметричные;
• С разными углами наклона скатов;
• ломаный фронтон (чердак).

Все эти виды отличаются друг от друга не только формой , но и площадью чердачного помещения, которое может быть использовано как дополнительное помещение для хранения вещей и других хозяйственных целей.

Также можно сделать мансарду — комнату для проживания члена семьи. Устройство крыши в этом случае будет иметь свои особенности, так как необходимо

Чтобы понять, какому конструктиву отдать предпочтение, нужно рассмотреть каждый тип отдельно.

Симметричная двухскатная крыша

Это наиболее распространенный вариант двускатной кровли для строительства индивидуальных жилых домов и коттеджей.

Симметрия помогает сделать нагрузку на стены и мауэрлат равномерной.

При такой форме конструкции стропила не прогибаются, а подпорки можно устанавливать где угодно.

Идеально подходит для такой конструкции, как крыша — надежный и прочный материал, который хорошо противостоит ветру и атмосферным невзгодам.

Двускатная крыша с разными углами ската

Если угол одного ската сделать больше 45 градусов, то под кровлей можно обустроить дополнительных жилых помещений.

При возведении асимметричного двускатную крышу необходимо сделать правильной по стенам и основание дома в таком строении будет распределяться неровно.

Кроме того, угол наклона зависит от длины ската, что следует учитывать при выборе кровельного покрытия .Например, профнастил не рекомендуется использовать на крышах с длиной ската более 12 м.

Важно! При угле ската 45 градусов весом снега можно пренебречь, так как снежный покров будет падать с крыши сам под собственным весом.

Ломаный фронтон или мансардная крыша

Благодаря такой конструкции можно сделать полноценный второй мансардный этаж с большими окнами и просторными комнатами.

При этом линия изломов крыши должна проходить на высоте не менее 2.8 м.

Этот тип кровли необходим отличается от обычной симметричной или асимметричной кровли не только визуально.

В качестве кровельного используются и другие материалы.

Внимание! Расчеты при создании такой крыши будут затруднены, поэтому лучше обратиться к специалистам, которые смогут рассчитать расположение стропил и других элементов этой конструкции.

Кроме того, двускатные крыши могут быть частью различных комбинаций . Например, множителей крыша состоит из большого количества:

• концов;
• фронтоны;
• кромки;
• щипцы.

Еще одна комбинация этого типа конструкции — полувальмовая крыша. Это не только красивое, но и практичное решение, благодаря которому можно получить просторный чердак и прочную крышу.

Варианты стропильной системы

Стропильная система фундамент любая крыша.Он будет нести все нагрузки, поэтому перед началом работы нужно сделать правильные расчеты .

В первую очередь скаты будущей крыши.

Учтены вес крыш, обрешетки, снеговые и ветровые нагрузки.

Возможны разные виды , отличающиеся расположением удерживающих элементов, а также крепежом.

Висячие стропила

Этот тип стропильной системы используется, когда необходимо сделать легкую конструкцию крыши.

Это может понадобиться, если в доме нет капитальных перегородок, а стропила будут опираться только на боковых стен.

Расстояние между стенами должно быть не менее 6 метров и не более 14 метров.

Висячие стропила дают большую нагрузку на стены. Чтобы уменьшить его, различные соединяют горизонтальных и диагональных элементов. С их помощью стропила скрепили между собой . К таким соединительным элементам можно отнести:

• затяжка;
• стойки;
• бабушка;
• поперечина.

Стропила

Стропильная система крыши применяется при наличии капитальных стен.

Установка таких стропил намного проще по сравнению с предыдущим вариантом.

Основной точкой опоры будет коньковая балка.

Фасад начало монтажа стропильной системы необходимо уложить на стены гидроизоляцию и установить мауэрлат.

Конструкция двускатной крыши

При возведении двускатной крыши необходимо сначала уложить балки внахлест. Материал для балок выбирается с учетом будущего использования. чердак.

Если в нем планируется сделать помещение для хозяйственных нужд, то используйте обычные доски.

Для устройства чердака помещения понадобится толстый брус, который будет упираться в несущие стены.

Балки крепятся друг к другу гвоздями.

Стропильная система представляет собой несущий элемент кровли в виде каркаса , который крепится к полу .Монтаж стропил должен быть грамотным, так как от зависит надежность всей конструкции.

• Мауэрлат — является «фундаментом» кровли и часто устанавливается по всей длине несущей конструкции.
• Прогон коньковый Крепится к опорным стойкам в строго горизонтальном положении. Этот важный несущий элемент должен будет выдерживать не только вес крыши, но и снег, который может скапливаться на крыше зимой.
• Обрешетка изготавливается из бруса размером 40 х 40 или 50 х 50. Элементы обрешетки скрепляются между собой гвоздями.
• Установка прогонов и стропил требует тщательных расчетов, т.к. ошибки в данном случае недопустимы.

Обшивка и, соответственно, крыша будут хорошо держаться и служить долго только в том случае, если монтаж всех систем выполнен точно и правильно.

Совет: Не стоит экономить на материале для стропил.Они должны быть изготовлены из ровных прямоугольных досок, без трещин, плесени и других признаков порчи.

Преимущества двускатной крыши

К достоинствам данного типа крыши можно отнести:

• Практичность. Если чердачное помещение достаточно просторное, то в нем можно устроить мансарду или полноценный чердак для предметов обихода.
• Кондиционер можно установить на чердаке или на чердаке.
• Дождь Вода и снег отлично сойдут с наклонной плоскости крыши этого типа.
• Оригинальный внешний вид . При строительстве можно выбрать схему возведения кровли как с одинаковым, так и с разным углом наклона.
• Возведение двускатной конструкции не требует применения самых сложных технологических решений.
• Не требует больших денег стоит при ремонте работах.
• Даже неопытный домашний мастер сможет построить такую ​​крышу своими руками.
• Этот тип конструкции подходит для любого основания стиля .
• Воплощение любого дизайна идеи оформления конструкции: выпуклые или вогнутые скаты, различные декоративные элементы, оригинальные башни, арки .

Двускатная крыша, ручной работы отличный выбор для человека, который хочет построить прочный и практичный дом. Ведь у такой конструкции много достоинств и совсем нет недостатков.

По устройству двускатной крыши, монтажу мауэрлата и креплению балок смотрите видео:

Двускатная крыша – популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть различных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.

Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две плоскости ската, которые могут иметь одинаковую или разную площадь. В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша является наиболее простым из вариантов, востребованных при строительстве частных домов.

Двускатные крыши красивы и практичны в эксплуатации

В конструкцию двускатной крыши входит комплекс элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой крыши должны присутствовать следующие детали:

• стропила, состоящие из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
• Мауэрлат, представляющий собой ряд балок, служащих для соединения стен и крыш;
• конек — образован соединением стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
• кобылки – это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
• станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
• свес кровли, предохраняющий стены здания от влаги, предотвращая протечки;
• Обрешетка — необходима для монтажа утеплителя, рубероида, паро- и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши проста и не очень тяжела.

Каждый базовый элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой для внешнего кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Стойки, скребки, прогоны и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основой всего этого является мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами здания.

Типы двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла фиксации получаются разные варианты кровли. Каждый тип двускатной крыши характеризуется определенными особенностями, например, формой и размером скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать на чердаке мансарду

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые скаты позволяют создать в чердачном помещении мансарду. При этом угол наклона составляет 35–40 градусов.

В симметричном исполнении пандусы имеют одинаковую площадь.

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Строительство такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес крыши равномерно распределяется на две стены, которые служат непосредственной опорой для скатов.

Асимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската разных размеров. Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается треугольная крыша с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной крыши требует точного расчета нагрузки на стену

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для различных стилей дизайна, например, модерн. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной скатной крыши

Ломаная конструкция с внутренним или внешним углом излома – самый сложный вариант. Самостоятельное строительство такой крыши крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной крыши важно определить угол излома, нагрузки, параметры стропильной системы в месте закругления.

Односкатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Крыша с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который следует своевременно убирать. Односкатная крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. При этом высота мансардного потолка вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный внешний вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Шатровая крыша имеет структуру, аналогичную двускатной Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двухскатная крыша подходит для домов из любые материалы Асимметричная крыша не требует специального ухода Монтаж кровельного материала осуществляется после полного крепления стропил

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности строения, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает строительство

Детальный чертеж значительно упрощает строительство, позволяет учесть все особенности строения. Конструкция секционной крыши предполагает четкие очертания, отображающие как внешние, так и внутренние элементы.

Преимущества и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовая или четырехскатная крыши позволяют получить более просторное чердачное помещение, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов требует больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше скатов, тем сложнее конструкция

Если сравнивать двускатные крыши с другими видами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

• простота конструкции и конструкции;
• легкий уход, быстрое осаждение;
• быстрый монтаж кровли;
• минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Крыша с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное помещение, но при этом высота потолков на чердаке небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого помещения часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две капитальные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса крыши симметричного типа.

Особенности элементов конструкции

Двухскатная крыша не требует создания особо сложных систем фундамента и других элементов. Чтобы построить надежную и прочную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.В первую составляющую крыши входит набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же – это основание крыши, к которому крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, показывающие особенности соединения ответственных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть висячими и наслонными. Основное отличие этих видов заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Висячие стропила крыши с двумя скатами опираются на боковые стены, создавая распирающую силу. В результате этого несущие стены подвергаются повышенной нагрузке, а для устранения негативного влияния стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы висячих стропил, которые необходимо возводить при строительстве кровли

Дополнительная затяжка, устанавливаемая сверху, помогает обеспечить прочность висячей системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Висячие системы оптимальны при расстоянии между наружными несущими стенами не более 10 м. При этом не должно быть внутренней несущей стены. Таким образом, подвесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция висячих стропил проста, но необходим расчет нагрузки на стены.

Наклонный вариант стропил создается при наличии еще одной несущей стены между наружными стенами.В этом случае имеется опорная балка, передающая вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренней стены могут присутствовать колонны. При этом разные виды стропил чередуются, то есть наслонные элементы опираются на столбы, а висячие монтируются между несущими элементами.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных построек

Стропила опираются на коньковую балку и мауэрлат. При этом нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед монтажом кровли осуществляется подготовка чертежей и проектной документации, которые используются при строительстве. На чертежах указывают размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты. Далее выполняется комплекс работ, включающий следующие основные этапы:

1. Возведение мауэрлата на кирпичные стены. Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе выполняется гидроизоляция основания под крышу.
2. При установке висячих стропил их собирают заранее, а затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые удаляются после установки.
3. После крепления стропильных ног фиксируются кобылки, затяжки и другие составляющие системы.
4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее осуществляется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, наружной кровли.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

типов и монтаж для разных форм скатных крыш

Рядная крыша благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции пользуется популярностью уже много лет.В зависимости от величины уклона применяется в регионах с разным количеством осадков. Строповая система костяной кровли обеспечивает естественную легкость осадки.

1. Симметричный — оба конька имеют одинаковую длину и установлены под одним углом. Такая крыша представляет собой цепной треугольник с тупым или острым углом.
2. Ломаная крыша создается для размещения мансардного помещения, ее стропильная система подразумевает сложную, двухуровневую конструкцию.
3. Различные углы коньков — оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

Значение угла наклона

Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: тип кровли, количество осадков, ветровая нагрузка. Для регионов с обильными осадками рекомендуется небольшой угол скатов, но не менее 5 градусов. На крутой поверхности снежные массы не задерживаются. Боковые крыши с тупым углом наклона скатов подходят для ветреного климата.

Стропильная система костяной кровли должна соответствовать принятым нормам безопасности и строиться по нормам.

Системы Стропиля

Несущие элементы и стропила принимают на себя нагрузку от внешней прочности и перераспределяют ее на стены здания. От их надежности зависит прочность всей кровли. При возведении конструкции используются две системы устройства стропил:

• Висячие — стропильные ноги имеют две точки опоры на стены здания. Они испытывают нагрузку на сжатие и изгиб. При расстоянии пролета свыше 8 метров требуется установка бабки со шпильками.Чтобы уменьшить воздействие стропил на стену здания, их соединяют затяжкой.
• Текущий — эти штанги имеют опору на внутреннюю стенку или специальную конструкцию.

При невозможности использования одной из систем в чистом виде прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать висячие и наслонные стропила.

Устройство быстрой системы костной крыши позволяет проводить расчеты самостоятельно, исходя из знаний геометрии.Для расчета площади конструкции нужно задать длину конька. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол спасает, но при этом минимизируется чердачное пространство.

Высоту ската, длину стропила и площадь крыши рассчитывают по геометрическим формулам. Для наглядности подойдет по схеме дома. Пример — Возьмем угол наклона ската 45 градусов, ширина дома (основание прямоугольного треугольника) 6 м, длина — 10 м.

Сначала делим треугольник пополам высотой, опущенной от верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а один из их катетов и есть нужная высота крыши. Высота делит равнобедренный треугольник пополам, что означает один или 3 метра. Второй рассчитывается по формуле:

3 × ТГ 45 0 = 3 м.

Зная катц, по теореме Пифагора вычислить гипотенузу, которая является стропилом:

3 2 + 3 2 = х 2.

Длина стропила будет равна корню квадратному из 18, примерно 4, 25

Количество стропил рассчитывается путем деления общей длины на шаг (0,6 м):

10:0,6=16,6 — Это значение должно быть двойным.

Площадь рассчитывается путем перемещения длины конька и дома и умножения значения на 2:

4,25×10×2 = 85 м 2 .

Несущим основанием для кровли является мауэрлат — прочный брус сечением 150×150 мм из обработанной древесины хвойных пород.Его крепление выполняется на анкер, заделанный в верхний ряд кладки. Они должны возвышаться над брусом на 2-3 см, чтобы обеспечить место для закручивания гайки. Под мауэрлат укладывается слой резиноида для защиты от влаги. Между стенками укладывается поперечный брус, скрепляющий мауэрлат и уходящий от продольных нагрузок. Для поддержания конька вдоль конька укладывали специальный брусок — сор, с поперечным сечением мауэрлата. При значительной ширине здания требуется установка прогонов.

Сечение стропила обусловлено шагом и длиной стропильного элемента, обычно это доски 50×150 мм. Стропильные фермы проще собирать на Земле и готовы служить на крыше. Для шаблона идут две доски, равные по длине стропилам, и соединяются гвоздем. Свободные концы укладывают на опоры, получившийся угол фиксируют перекладиной. Места и форма шариков отмечаются с помощью второго шаблона из фанеры. Брусья крепятся под нужным углом на болты, берутся за них, и после фермы поднимают на край.

На фронтоны устанавливаются первые стропила. К мауэрлату их крепят с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставлены строго по уровням. Между ними натяните шнур, который является ориентиром для установки других элементов.

Для придания достаточной жесткости всей конструкции к быстрому упору крепятся штифты и риглеты. Лыжня крепится на болты к каждой стропильной ферме. Этот соединительный элемент должен быть изготовлен из цельного бруса.

При значительной ширине здания необходима установка прогонов, это горизонтальный брус размером 50×150 мм, на который опираются стропила. Для его установки устанавливаются вертикальные стойки на основе подстилки. Эти элементы станут основой каркаса для мансардного помещения.

Во избежание затекания воды на стены необходимо предусмотреть Sве, для этого стропила делают 330 см висячими или прикрепляют дополнительные доски «Пленка».

На готовых стропилах делается обрешетка, для каждого кровельного материала подбирается нужный шаг, выполняется сплошной настил под битумную черепицу.Утепление кровли – важная часть строительства. Свести к минимуму теплопотери можно, грамотно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Обеспечить надежную защиту кровли от влаги поможет укладка гидроизоляции.

Симметричная модель бартальной кровли – самый простой в конструкции и надежный в эксплуатации вариант.Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции. Наглядные видеоуроки помогут изучить тонкости.

Видео

В этом видео объясняется, как построить быструю систему костной крыши:

В этом видео можно посмотреть стропильную систему на примере однокостовой крыши:

Хороший фундамент — не значит, что дом будет «верой и правдой» долгие годы. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для кровли.Разберемся, как она устроена в случае с односкатной крышей, каких видов она бывает и из каких элементов состоит.

Терминальные кровельные системы

Каким должен быть рафалинг

Вот некоторые виды стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

• металл сложно менять, но этот материал прочен;
• деревянные просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
• деревянные двускатные балки (из бруса и ОСП) отличаются как минимум максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
ЖБИ
• вообще не меняет, но выделяют долгий срок службы;
• смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В этом материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил – дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое и самое главное — сила Каждый предмет.Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропила – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), скрепленные параллельно. Еще и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Маленькая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если вес кровельной системы большой, то ее усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Что Требования Из-за дерева:

• 1-3 разновидности.Без сколов, сук и трещин.
• Элементы из дерева должны быть не менее 5 см. Толщиной, а площадью до 45 кв. см.
• Максимальная длина бруса из хвойного дерева не должна превышать 5-6 м.
• Маурилалат и прогоны изготавливаются исключительно из массива дерева.

Основные конструктивные элементы стропильные

Любой владелец, планирующий строительство системы рапид, должен знать, из чего она состоит.

1. Мауэрлат .Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная ножка . Улучшит уклон ската, придаст кровле привлекательный вид, надежно зафиксирует конструктивные части системы.
3. Затяжка . Не дает «разъехаться» ногам. Крепко держите их внизу.
4. Прогон . Крепятся стропильные ноги по системе вверху (трелевка) и по бокам (боковой ход).
5. Окикхет . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
6. Стойки/пространство . «Добавить» вызывает еще большее сопротивление.
7. Свес . Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Конк . Место, в котором фиксируются коньки.
9. Пленка . Создать Свет. Необходим в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двухскатной крыши, которые можно использовать для разных конструкций крыш.

Разберемся с такими составными элементами стропильной системы, как ферма. Она сделана плоской, и, помимо натяжки, включает сами раскрытия и балки. Все эти детали крепятся таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В случае, когда пролет достаточно большой, ферму делают из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы представляет собой чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов по каждому конкретному объекту.

Типы стропильных систем разных типов крыш

Все варианты оформления определяются двумя основными типами соло-систем: подвесной и голосовой.

Подвесной

Идеально подходит для бартовых типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора — мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, сводящая конструкцию конструкции к основным опорам здания.

Конструкция крыши висячего типа

Висячие стропила расположены внизу – они же играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие было выполнено из железобетонных конструкций, их также можно стягивать системами.

Важные дополнения:

• Не следует использовать ножки в качестве основного опорного элемента свеса крыши. Более оптимальный вариант – комок (при условии, что подошва имеет ширину не более 1 м.). Стойка при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости за счет мауэрлата.
• При влажности древесины более 20% необходимо заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в том, чтобы использовать болты в качестве креплений, которые всегда можно затянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощное» крепление саморезами.
• В верхней части крыши необходимо закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Необходимо создать максимально прочную крышу, выдерживающую ветровые нагрузки.

Текущий

Применяется для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся к лыжне, внизу к мауэрлату.

Откосная система

Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых привода, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры рукавов используется стена.

Особенности:

• Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
• Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
• Очень тщательно необходимо обратиться к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
• Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
• Необходимо соблюдать симметрию и при установке подкатеров со стеллажами.
• Качественная вентиляция – залог того, что стропила вашей системы не прогниют в дальнейшем.
• В местах соединения элементов с камнем или кирпичом нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от формы крыши, выбранной застройщиком, будет отличаться и ее каркас. Предлагаем изучить различные варианты самых популярных дизайнов верхней палаты.

Односкатные крыши

Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м.Используется служебная система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно используются фермы.

Двойной

Тоже достаточно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей обустраивается мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии 6 м. (относительно друг друга) — монтируют висячие стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа системы висячего типа на крышу Duscate

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать технологию утилизации.

Варианты канальной кровли для пролетов более 10 метров: Применение спринклерной системы

Вальмовая или четырехгерметичная

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш предельного типа.

Сломанная крыша

Монтаж рафкен ломаной кровли

В нижней своей части может иметь уклон до 60 градусов, в верхней — цветной.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же типы стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но рекомендуется использовать фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с каркасом и остальными элементами. Крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Причем стоит обратить внимание на древесину.Она может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать такой дизайн, в котором каждый элемент будет максимально «работать».

Раньше все элементы конструкции стропила фиксировались заломами. Но это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Методы формовки стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Итак, на сегодняшний день нет лайвлистов на крепеж, а специальные болты и оплетка:

Металлические накладки с антикоррозионным покрытием являются еще одним вариантом крепежа.Их монтируют на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких светильников следующие:

1. Небольшой расход на единицу древесины.
2. Простая установка.
3. Высокая скорость консолидации.

Перфорированные элементы крепления: уголки, пластины, бруски опорные

Особенности монтажа стропильной системы и мауэрлатов

Схема монтажа стропильной системы в случае костяной крыши

I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

Использовать узкие ноги рафаля — «прямой путь» к системе сохранения в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно применить специальную решетку — укрепление, включающее в себя насос, стойки и ригель. Для его создания необходимо взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила кровли — несущие гребные рамы. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой бригелями, подкосами, стойками и т. д. Материал для несущих балок, кроме самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.

Таблица для расчета системы соло в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 до 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от перемещения опор одной от другой и количества осадочных нагрузок на конкретный участок (расчет ведется отдельно).

Доска не должна иметь в сечении более 5 см. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если ваша доска имеет длину 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см.Немаловажен и основной материал шали крыши. При его избрании стоит обратить внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если найти самые ровные бруски из дерева не получается, то максимальная длина сучка не должна быть больше 1/3 толщины дерева.

Последний этап монтажа стропил на крышу – это надежная фиксация каждого элемента. Наиболее оптимальными элементами для этих целей являются скобы и металлические уголки. Но, в современном строительстве болтов стало все больше.

В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опирались на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через накат) друг в друга. В упрощенном варианте это показано на рис. 1:

Фото 1

Думаю всем очевидно, что при такой компоновке появляются пиляющие нагрузки на стены. Для их сведения к стропильной ферме добавляют затяжки.Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полубандой в Волгоградской области. Величина снеговой и ветровой нагрузки 155 кг/м 2 . Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50см. Угол наклона ряда — 40° (см. рис. 2):

Рисунок 2.

ШАГ 1: Установить. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать движущие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены.Для более надежной фиксации можно добавить к анкерным болтам (или шпилькам) еще металлические монтажные пластины (см. рис.3). Его можно крепить к стене плиты, например, рамными анкерами, а можно к мауэрлату и гвоздями, и самокольями, и «накаткой».

Рис. 3.

Шаг 2: Определяем желаемое сечение стропила. Производим расчеты во вкладке «Вкладка» (см. рис.4):

Рис. 4.

Сечение стропила принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут может сразу возникнуть вопрос. Где берем расстояние от конька до затяжки (Ригеля). Это у нас 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что перед тем, как начать строить крышу, нам нужно сделать ее нарисованной на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее на этом чертеже определяем все интересующие нас размеры и углы.

Затяжки устанавливаются между висячими стропилами для снижения нагрузок от распила на стены. Чем меньше стоит затяжка, тем больше от нее пользы. Те. Чем меньшая эксплуатационная нагрузка приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки потолочные балки мансардного этажа, то высоту их расположения мы определяем исходя из нужных нам высот потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

Рис. 5.

Шаг 3: Делаем выкройку нижней вгона стропила.Для этого берем разделочную доску нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем ее к мауэрлату под нашим наклоном 40° (ориентируемся на фронтон) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рис. 6.

Нужны вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) Выполняем уровнем. Глубина промывки 5 см.

Итак, сделайте выкройку.

Шаг 4: Устанавливаем скейтборд, посредством которого все стропила будут соединяться между собой.Для начала нужно установить место его установки.

Берем временный шаблон и применяем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь это 18 см):

Рис. 7.

Нижняя точка на мауэрлате будет называться точкой «А».

Полученный размер переносим на верх переда, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рис. 8.

Правый нижний угол обозначается как точка «В».Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки в (длина временных стоек).

Установка строго вертикально временных стоек из доски 50х200 и установка на них скейтборда такого же сечения. Под стойки для их крепления можно подложить доску, закрепленную простым дюбелем с гвоздями к потолочным плитам (см. рис. 9). Мне не нужно много исправлять, тогда он удалит это. Расстояние между стойками не более 3 метров.

Рис. 9.

К передней части скейтборда прикрепите металлические скобы. Стоячие стеллажи предоставляются компанией dosy.

Возможно, вы где-то видели, как висячие стропила устанавливаются без скатной доски (см. рис. слева). Я здорово для меня прекрасно знаком, раньше мы тоже это делали.

Но когда попробовали вариант со скейтом, остановились на нем. Несмотря на то, что некоторое время уходит на установку стоек и скатной доски, последующую установку стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее.В результате вы выигрываете. Кроме того, конструкция получается более устойчивой и геометрически более гладкой.

Шаг 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Делаем стропило так: берем доску нужной длины, к одному концу прикладываем шаблон, размечаем и делаем нижний пропил. Затем рулеткой измеряют расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний напиток. Угол, который нам нужен для верхней мойки, есть на нашем шаблоне (см.10). У нас это 90°+40°=130°

Рис. 10.

Так ставим все стропила (см. рис.11)

Рис. 11.

Соединение стропила с мауэрлатом здесь не похоже, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием приводных нагрузок, что в том конкретном и было. Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант лишь один из возможных, и не единственно правильный.Воспользуемся и более привычными нам. Главное, надежно закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке стропила будет играться за скейтборд. Можно вбить между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это в принципе роли не играет (см. рис.12):

Рис. 12.

К коньку крепятся крепим гвозди или саморезы. Какие дополнительные крепления здесь не нужны. В целом в такой конструкции благодаря нижнему барабану стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и подкатной доской.

Шаг 6: Установка затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Одни языки и вины тут не надо. Затяжки делаем накладными на стропила. Подтверждаем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см. рис. 13):

Рис. 13.

Итак, устанавливаем все стяжки и снимаем наши временные стойки, которые ставили на скейтборд:

Рис. 14.

Теперь можно догадаться о назначении окошек в верхней части фасада. Через них будет проходить утеплитель, который будет лежать на потолке полугардеробного пола (между натягами).

Шаг 7: Прикрепляем к нижним концам стропила похороны роговой зыби (см. рис. 15). Делаем их из доски сечением 50х100 мм. Делаем длину пленки, чтобы получился костяк нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы он накладывался на стропило не менее 50 см.Освежите панариций несколькими гвоздями и затяните 2 резьбовые шпильки. В средней части для дополнительного упора на стене можно закрепить гвоздями или самочертежкой к маленькому бруску кобылки.

Рис. 15.

Обратите внимание, в месте соединения моб мойки с мауэрлатом мы его не делаем, т.к. это уменьшит его без большого сечения. Здесь предварительно делаем небольшой пропил в мауэрлате (см. рис. 16):

Рис. 16.

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурок. Сначала поставить крайние топливки, потом затянуть между ними шнурок и поставить все остальное. На рисунке 17 кружево показано синим цветом.

Рис. 17.

Шаг 8: Следующие действия уже известны нам по прошлым статьям. Обнажить ветровые панели ФРОНТОН ФРОНТОН и КРЕПИМ (см. рис. 18):

Рис. 18.

Шаг 9: Теперь мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они расположены.

Посмотрим еще один вариант раковины cornese (см. рис. 19):

Рис. 19.

Такие «рс» изготавливаются из дюймовых досок шириной 10-15 мм. Распиловка их с помощью саморезов.

Итак, теперь нам нужно залезть на карниз снизу пояса для сайдинга; закрепив защитную пленку на стропилах, сделать контрольную и обрешётку; Покройте кровлю рубероидом. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях.Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем нет смысла.

Стропильная система любого объекта равноценна по величине несущим конструктивным элементам дома. Крыша играет роль узла, под которым собираются ребра жесткости здания. Соответственно, при монтаже кровли своими руками необходимо максимально уделить внимание всем узлам конструкции, даже при использовании простого варианта – двойного.

Преимущества бантовых крыш

Вариантов мизерных рафалинговых систем масса. Среди них чрезвычайно популярны простые симметричные. Почему? Вот его преимущества:

• На основе односкатной крыши созданы варианты, отображающие особую архитектуру здания.
• Простые расчеты, доступные для понимания.
• Цельная конструкция создает благоприятные условия для осушения внутреннего пространства и беспрепятственного стока воды, выпавшего снега, недез.
• Ремонтопригодность, прочность и долговечность бартальной кровли значительно выше других вариантов.

В зависимости от размеров домовладельцев всегда есть возможность обустроить подпольное пространство, сделать из него полноценный этаж или мансарду. Словом, односкатная крыша – правильное и выгодное решение для любого объекта, будь то жилой дом, коттедж или баня.

Элементы стропильной системы

В зависимости от типа крыши элементы конструкции различаются.Без знания назначений каждого устроить надежное покрытие дома – невозможно. Разберем подробно:

Мауэрлат

Основа стропильной системы. Представляет собой брус сечением не менее 150 мм, либо двусторонний швеллер, если конструкция кровли металлическая. Расположены на несущих стенах объекта. Его назначение – распределить нагрузку системы равномерно по всей конструкции дома.

Нога Стропил

Конструктивная базовая система единиц.Вместе с другими образует систему фермы — укрепите прочность всей крыши. Изготавливается из деревянного бруса, который по сечению не уступает мауэрлату или профильным трубам.

Стойка стропила

Вертикальный брус или трубы. В зависимости от варианта бартальной крыши стойка может располагаться по центру и/или по бокам. Берут на себя часть веса всей стропильной системы, за счет размера сечения – 150 мм.

Терминал работает

Горизонтальные балки, укладываемые на стойки и под лошадь для поддержки стропильных ног.Обеспечьте жесткость конструкции и уберите ставки ферм.

Затяжка и прокрутка

Соединительный брус для стропил. Действие аналогично снятию напряжения со стержня или металла и приданию конструкции жесткости.

Ленжный

Монтажная опора для стоек и подпоз. Чтобы надежно соединить эти два элемента, требуется большое сечение – 150 мм или толстостенная труба внушительного диаметра.

Дробилка

Элементы, обожженные перпендикулярно стропилам.Служат для монтажа выбранного кровельного покрытия и создания многослойного защитного пирога. Сечение небольшое – 40-50 мм.

Если планируемая конструкция кровли выполнена из деревянного бруса, то при покупке необходимо внимательно отнестись к качеству древесины — брус не должен иметь заглушек сучка, быть изготовлен из древесины мягких пород.

Также древесина должна иметь естественную влажность, иначе она начнет сохнуть прямо в конструкции системы, растрескиваясь, деформируя модель крыши, лишая ее надежности и безопасности.

Расчет стропильной системы

Дускатная крыша представляет собой сложную конструкцию. В проекте учтено множество факторов – природные нюансы, ветер, постоянные и переменные нагрузки. Самостоятельно произвести расчеты крайне сложно, без специальных знаний климата местности, характеристик материала изготовления системы, нюансов распределения давления.

В идеале расчеты отдаются на хранение профессионалам, остается только выбрать материал для покрытия — от его вида зависит следующий параметр:

Угол наклона

Минимальный угол наклона кровли относительно параллели Земли 5 градусов.Однако его зависимость исходит от выбранного кровельного материала. В этом качестве используют традиционный шифер, расправленную, гибкую и металлочерепицу.

Они руководствуются следующим правилом: чем круче конек, тем и крыша может быть.
От 5 градусов для настила рулонного защитного утеплителя кровли. Массы по количеству слоев – до 15 градусов трехслойные покрытия, выше – двух- и однослойные.

• От 6 — Ондулин.
• С 11 — шифер.
• От 12 — профнастил.
• С 14 до 20 — металлочерепица.
• От 15 до 45 — мягкая кровля.

Таким образом, образовавшиеся осадки — снег, вода — не будут задерживаться на поверхности, хотя и потребуются собственные усилия или привлечение специалистов для установки системы Антий Кастомизация.

Определение параметров стропила — шаг, длина, сечение

Чем реже шаг, тем внушительнее должно быть сечение прутка или диаметр труб.Как правило, для несущих конструкций этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм – для загородных домов и сопутствующего строительства – беседок, бань, хозпостроек.

Далее необходимо установить количество стропов на один скат: его длина делится на установочный шаг, составляющий от 60 до 100 см + 1 крайняя нога. Умножив полученный результат на 2, получим итоговую сумму. В зависимости от сечения бруса меняется сумма стропильных ног и шаг установки.

Длина стропила просто вычисляется, если школьные знания о прямоугольном треугольнике остались в багаже.Стропильная нога равна гипотенозе полученной фигуры. Расчет следующий: а² + с² = с², где — а — высота крыши, в — половина длины фронтона, С — длина стропильной ноги. К полученному значению всегда прибавляется от 30 до 70 см по карнизу.

Типы стропильных систем

Перед тем, как приступить к работе, важно выбрать вариант стропильной системы для костяной крыши. Их немного, у каждого свои достоинства и недостатки:

Подвесной

Подходит только для стандартной ширины крыши в 6 м, соответственно длина стропильной ноги.Крепление происходит за счет фиксации концов к коньковому прогону и несущей стене. Обязательно установить затяжку, выравнивающее напряжение и расчетное давление.

Кроме того, они будут играть роль балок. Без них конструкция бесшумна под весом. Преимущества варианта в абсолютной сухости поверхности кровли в межсезонье, и в меньшей деформации в момент усадки.

Текущий

Вариант

подходит для любой ширины крыши.Надежность и устойчивость обеспечивается креплением лонги к мауэрлату. Таким образом, давление выравнивается сопротивлением, отчего снижается напряжение в стропильных ногах. Преимущество системы в простоте, но конструкция требует больших вложений – для усовершенствования Лены требуются дополнительные пиломатериалы.

Гибрид

Эти системы характерны для многоскатных крыш, где переходы сопровождаются многочисленными усилениями, балками, стойками, лепестками, скатами и другими элементами для устойчивости всей конструкции.Устройство дорогое и сложное, поэтому проектом и строительством должен заниматься только профессионал. По крайней мере, чтобы следить за этим.

Монтаж двухскатной крыши своими руками

Итак, когда выбран вариант стропильной системы, закуплен пиломатериал, составлен проект крыши, можно приступать к работе. Нельзя отклоняться от последовательности этапов. Это грозит затягиванием монтажа и потерей надежности конструкции.

Гора Мауэрлат.

Если длины бруса для установки мауэрлата недостаточно, сделайте удлинитель. Слова связаны словом в пути. Анкерные болты выступают дополнительными креплениями. Нельзя использовать самоотверженность, наглость или гвозди — они ненадежны. Крепление к стене происходит следующим образом:

• Соблюдается отступ от края не менее 5 см.
• Просверлите отверстия в стене для вставки креплений. Аналогичные действия проводятся с брусом.
• Маурилалат крепится к краю стальными спилами.Шаг крепления чаще в 2 раза, чем расстояние между стремянками. В последующем перед установкой основных узлов ориентируйтесь на металлические метки.

Важно — перед укладкой мауэрлата край стены защищается гидроизоляцией. Обеспечьте один слой, даже если дом собран из дерева.

Изготовление и крепление стропил

Сплавные фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и перенести на крышу.Это сократит время монтажа, однако потребуется модель харда и грузоподъемное оборудование, что, естественно, улучшит проект.

Для бюджетного строительства подойдет другой способ:

• Внизу и вверху стропильных ног выполнено соединение мауэрлата и конькового прогона. Делать это нужно отдельно с каждым агрегатом, предварительно подняв дрова наверх.
• На мауэрлате предусмотрены места для фиксации и установки скейтбека: спереди устанавливают стойки, на которые укладывается брус.Если длин не хватает, ее наращивают, но другим способом, в отличие от Мауролалата – доска будет прикручиваться с двух сторон к стыку.
• В зависимости от выбранной модели стропильной системы, втулки, висячие – вшивают в коньковый брус, мауэрлат или сверлят в них отверстия для крепежа.
• Далее начните установку стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно продвигаясь к середине. Между углами крайних ферм тщательно натяните шнур, чтобы точно совпала вся горизонтальная часть.
• Между собой стропильные ноги связаны затяжками и штырями. Под скунсовую часть, на угол, образованный стропилами, набивается деревянная подкладка, а сами концы стягиваются болтами.

Совсем недавно профессиональные строители стали использовать для монтажа кровли скользящие крепления. Металлические пластины надежно удерживают несущие элементы и при этом двигаются, благодаря усадке. Это усиливает его последствия.

Работы по креплению стропил тяжелые и длительные.Следует заранее рассчитать время – нельзя в период дождей оставлять неправильную крышу, иначе в дальнейшем потеряется жесткость конструкции из-за впитавшейся влаги.

ФРОНТОНОНЫ И ОРДЕТЫ.

Боковые части крыши — фронтоны, выполнены в виде готовых щитов из досок и полностью установлены вверху. Трудностей быть не должно – важно лишь усмирить их под нужным углом. Крепить обрешетку можно только после того, как будет известен окончательный вид кровельного покрытия.Например:

• Под профнастил шаг мозгового бруса составит 440 мм.
• Металлочерепица крепится к обрешетке с шагом 350 мм.
• Мягкой кровле требуется сплошное фанерное покрытие.

Важно отметить места прохода дымохода – думлет не должен касаться кирпичной или металлической поверхности. Расстояние до горячего блока не менее 15 см. До монтажа обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, подходящими по краям стен.Затем монтируйте брус.

Если решено сделать утеплитель сверху, то сначала укрепляют пароизоляцию изнутри, затем в короб вкладывается выбранный материал. Далее гидроизоляция и ветрозащита.

Затем требуется повторно указать контуры стропильных ног брусом 20*20 и после набивки нового слоя обрешетки, по которой пройдет укладка рубероида — формирование вентиляционных каналов. Такой способ позволит сохранить вместимость бельевого пространства, если хозяева собираются использовать его по назначению.

Кровельный настил

Независимо от вида кровельного сырья монтаж начинают с краев крыши и ведут ее вверх, перекрывая один блок на другой. Таким образом, дождевая влага не будет попадать под материал.

Способ монтажа зависит от типа материала — мягкая черепица или черепица на битумной или полимерной основе — применяется. Прочные профессиональные изделия – ондулин, металлочерепица – закрепляются в заранее просверленных отверстиях к обрешетке, используя резиновые прокладки для герметизации и сохранения антикоррозийного слоя.

В итоге: Описание монтажа стропил и кровли легко только на экране или бумаге. На самом деле процесс сложный и многогранный. Поэтому, если знаний не хватает, лучше пригласить к работе профессионалов – на их работу всегда распространяется гарантия.

Стропильная нога: что это такое? Расчет шага и размеров, удлинения и длины соединения. Крепление к балкам перекрытия

Стропильная система представляет собой многоэлементную конструкцию, одной из важных частей которой является стропильная нога .Без стропильных ног крыша прогибалась бы от снега, нагрузки при проходе обслуживающих крышу людей, ветра, града, дождя и конструкций, установленных над крышей.

ИзображениеИзображение

Что это такое?

Диагональная стропильная нога — отвесной сборный элемент, количество экземпляров которого выбирается по длине кровли, и здания, конструкции в целом … Это цельная или сборная наклонная балка, на которую перпендикулярно ей лежат элементы обрешетки. К ним, в свою очередь, крепится гидроизоляционный слой и кровельные (проф) листы.

В системе, представляющей собой крышу с мансардой в полной и окончательной сборке, накосные стропильные ноги вместе с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками завершают прочную и надежную конструкцию на десятилетия вперед. В результате он защищает помещения в доме и чердаке от дождя, снега, града и ветра.

ИзображениеИзображениеИзображение

Особенности расчета

Шаг стропильных ног не более 60 см . Если построить между ними большие пролеты, крыша будет «играть» от ветра, града и дождя.От снега крыша с обрешеткой прогнется. Некоторые мастера размещают стропила гораздо чаще. Сказанное не означает, что толстые доски или брус нужно класть слишком близко – вес кровли вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышен, а стены из пеноблоков или газоблоков могут начать трескаться и провисать

Одна доска для стропильной ноги — удлиненная или сплошная — достигает массы до 100 кг . 10-20 лишних стропильных ног могут добавить ко всей конструкции тонну-другую, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен во время ураганов, при проходе бригад рабочих, обслуживающих кровлю, во время ливней и снегопадов.

Выбор запаса прочности должен обеспечивать, например, до 200 кг снега на квадратный метр профнастила, которым облицована кровля.

ImageImage

Допустим, для примера строится небольшой загородный дом из пеноблоков со следующими параметрами

• Фундамент и периметр стен (внешний) — 4*5 м (занимаемая площадь участка — 20 м2).
• Толщина пеноблоков , из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, 40 см.
• В конструкции отсутствуют перегородки — внутренняя площадь дома аналогична квартире-студии (одна комната, зонированная на кухню, санузел и жилой блок).
• В доме один вход и четыре окна — по окну в каждой из стен.
• В качестве мауэрлата — деревянного элемента, опоясывающего верх стены по периметру, использован брус 20*20 см.
• В качестве горизонтальных балок перекрытия — доска 10*20 см, уложенная горизонтально на ребро.Вертикальные упоры и диагональные усиливающие прокладки («треугольники») выполнены из той же доски, что предотвращает их косоглазие. Все элементы соединяются шпильками и болтами не менее М-12 (гайки, нажимные и стопорные шайбы входят в комплект). Аналогичная доска выложена коньковыми (горизонтальными) прокладками — тоже «треугольниками» (диагоналями).
• Та же доска — размеры 10*20 см — раскладываются стропильные ноги.
• Обрешетка изготавливается из доски 5*10 см или бруса, например, сечением 7*7 или 8*8 см.
• Кровельный лист толщиной — 0,7-1 мм.
• Выполнена обшивка из стали по периметру и установлены водосточные желоба.

ImageImage

Вывод — сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата … Для окончательного расчета плотность пород древесины используемых при строительстве перекрытия, чердака и крыши структуры принимаются. Так, по ГОСТу лиственница имеет удельный вес 690 кг/м3.Общий тоннаж собранной кровли рассчитывается по кубометрам досок и брусьев, рассчитанных в ходе проекта и заказанных на ближайшем лесопилочном складе.

В этом случае стропила разделяют на половину ширины конструкции – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой опоры. Пусть конек крыши приподнят над уровнем верхней кромки мауэрлата на высоту 1 м.

Изображение

Вам необходимо рассчитать следующие

• Вычитая из метра высоты балок, получаем 80 см. — длина коньковых упоров.Разметку делаем в ходе дальнейшей работы.
• По теореме Пифагора считаем длина стропил от конька до края передней или задней стены 216 см . С выносом (для исключения осадков на стены) длина стропил, скажем, 240 см (24 — припуск), на которых крыша будет выходить за периметр строения.
• Доска длиной 240 см и сечением 200 см2 (10*20 см) занимает объем 0, 048 м, с учетом небольшого запаса — пусть будет 0.05 м3. На кубический метр потребуется 20 таких досок.
• Расстояние между серединами стропил 0,6 м . Получается, что для конструкции длиной 5 м потребуется по 8 стропил с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
• Лиственница объемом 0,8 м3, затраченная чисто на стропила, весит 552 кг . С учетом креплений пусть вес стропильной подсистемы — без дополнительных опор — будет 570 кг. Это означает, что на мауэрлат с любой стороны давит груз массой 285 кг.С учетом небольшого запаса прочности – пусть этот вес будет равен 300 кг на одну мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчет запаса прочности стен не ограничивается только весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные распорки, крепления, кровельное железо и пароизоляция, а также возможные снеговые и ветровые нагрузки во время метели, сопровождаемой ураганом.

ИзображениеИзображение

Способы монтажа

Опорные элементы, соединяющие мауэрлат со стропилами, имеют разную степень подвижности в пределах от 0 до 3 единиц.Значение «0» — это самая жесткая степень, которая не позволяет элементам смещаться ни в одну из сторон даже на миллиметр.

Изображение

Жесткий

Полностью неподвижная опора по длине применяется в случае передачи распорного эффекта от стропил к несущим стенам . Этот способ применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитовых досок и блоков. Полностью исключается постепенная усадка кровли, чтобы нагрузка на несущие стены не смещалась.Большинство опытных строителей настоятельно советуют делать врезки в местах стыка стропил с балками перекрытия.

Это придаст повышенную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса применяют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерные крепления. В наименее нагруженных местах применяют также длинные саморезы с диаметром резьбы 5-6 мм и длиной шурупа не менее 6 см.

ImageImage

Размеры запила бруса – не более трети его общего сечения … В противном случае стропильные ноги просто сместятся, что не исключает их проскальзывания и падения. Жесткие стыки без подпиливания стропил обеспечивают способом крепления с помощью подшивной планки, применяемой в наслонных стропилах.

При этом последние подшиваются по трафарету и скошиваются таким образом, чтобы кровля принимала нужный угол наклона в местах крепления к мауэрлату.Изнутри стропила стягиваются посредством опорных балок и закрепляются посредством уголков с обеих сторон опорной части основания.

ImageImage

Бесшарнирная точка поворота может быть выполнена за счет жесткого скрепления стропил с усилением рейками с обеих сторон

• Пара досок длиной 1 м каждая крепится с обеих сторон стропильной ноги .
• На одном конце спил выполняется под углом наклона ската .
• Сегменты точены спилом к ​​мауэрлату . Их закрепляют в заранее отмеченных точках – по одному.
• Стропильные ноги прикручиваются к накладкам с одной стороны … Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Конечно, можно поступить и наоборот – сначала установить доски обшивки, а между ними вставить стропила. Этот способ требует предварительной подгонки – ножка может не войти в зазор или останутся зазоры, а это недопустимо.

ИзображениеИзображение

Скользящее

Подвижное соединение применяется, когда в зависимости от температуры элементы изменяют свою длину и толщину (проверочный диапазон температурных колебаний). Например, рельсо-шпальная решетка: непрерывная колея на жаре изгибается, а на холоде выпрямляется. Летом поезда сходят с рельсов из-за кривых рельсов. Стропила, мауэрлаты, упоры и обрешетка, устанавливаемые зимой в мороз, летом могут вздыматься и гнуться .

И наоборот — установленный в жару на морозе растягивается, трескается и перетирается, поэтому строительные работы ведутся весной и осенью.Для скользящего соединения стропила опираются на высокопрочный коньковый брус. Нижние узлы динамические – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропил, но конёк со всеми его стыками фиксируется жёстко.

ImageImageImage

Дополнительное усиление выполняется с помощью ригеля … Динамическое соединение стропил дает им небольшую степень свободы. Другими словами, жестко подпиливается и стыкуется только верхний, а не нижний конец стропил.Такая возможность позволит лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить нагрузку на мауэрлатный брус.

Пила верхнего торца применяется в основном для деревянных домов — для кирпично-монолитных и сборно-блочных стен, в том числе зданий из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делают сплошным, равномерным по всей длине.

ИзображениеИзображение

Удлинение и усиление

Для сращивания стропил используют два метода.

Изображение

С накладками (двухстороннее армирование с соединением)

Длины удлинителей соединяются и выравниваются со стропилами, которые необходимо удлинить.На концах стропильных брусьев или досок предварительно сверлят отверстия под болты или шпильки. Накладки сверлятся одновременно. Длина засверливаемого конца составляет не менее полуметра от общей длины стропильного элемента (половина длины накладок). Длина площадки не менее одного метра .

Отверстия расположены в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга . Места стяжек и досок (или балок) надежно стягиваются болт-гайкой, с установкой гровера и пресс-шайб с обеих сторон.

Изображение

Путем вкручивания бруска или бревна с концами

В центре торцов сверлят глубокие продольные отверстия — например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметра шпильки — для плотного ввинчивания ее в брусок или бревно. Вкрутив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брусок, на него накручивают второе бревно. Способ очень трудоемкий – рекомендуется использовать калиброванное идеальное круглое бревно, чтобы его было удобнее вращать на ленточной колодке, как ворота колодца.

Балку сложнее прикрутить к — она ​​нуждается в идеальном скруглении в местах поворота блочного ремня или слаженной помощи дюжины рабочих, вращающих эту балку. Малейший перекос при завинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращенные таким образом стропила потеряют свою первоначальную прочность.

Опыт показывает, что накладки предпочтительнее, современнее и легче, чем навинчивание на шпильку или шпильку М-16… М-24.

Image

Булочная крыша: 8 этапов строительства

Если говорить о ломаной форме крыши, то почему-то возникают вопросы. Между тем, это не более чем двухскатная крыша. Поэтому для тех, кто решил расширить пространство на мансардном этаже, лучшего варианта просто не придумать. И любителей таких оригинальных дизайнов очень много.

Ломаную мансардную крышу можно построить самостоятельно. Просто для этого нужно знать определенную последовательность действий.Основным принципом устройства ломаной крыши является принцип опирания стропил на балки перекрытия.

Прежде чем приступить к строительству крыши, лучше всего для начала разработать проект на бумаге, желательно в ячейке. Это позволяет определить высоту конструкции, углы ската, величину и расположение оконных проемов людям, умеющим рисовать или умеющим работать с графическими программами на компьютере, еще проще. Когда определенные пропорции найдены, они остаются просто наклеенными.

После определения нужных пропорций необходимо определить сечения элементов стропильной системы, а затем произвести расчеты на прочность. Можно использовать для этой цели любую подходящую оценочную программу, где предусмотрена такая возможность, например, «расчет сольной системы». Или произвести подробные предварительные расчеты в таблице Excel.

После того, как все размеры будущей кровли будут полностью рассчитаны, можно приступать к ее непосредственному строительству.Стоит рассмотреть этот процесс подробнее, буквально поэтапно. Лучше всего это делать на каком-то конкретном примере, взяв, к примеру, за основу дом со сторонами 8 на 8 м.

Поэтапное возведение малькардовой кровли

Шаг 1. В первую очередь необходимо начать с монтажа мауэрлата и балок перекрытия. Ориентировочные параметры для расчета сечений балок – 100 на 200 мм. Монтировать Маурылалат нужно с внутренней стороны стен, а снаружи класть кирпич из эстетических соображений.При установке необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выдавалась под облицовочный кирпич на 2-3 см. Необходимо, чтобы нагрузка кровли ложилась точно на мауэрлат, иначе она будет передаваться на облицовочный кирпич, что в корне неверно.

Следующим этапом является установка балочных перекрытий. Сначала нужно установить крайние балки перекрытия. Их удаление определит ширину карниза. Ширина карниза, в зависимости от пожеланий заказчика, может быть 40-50 см.Балки представляют собой специальные бруски, сечение которых необходимо рассчитывать отдельно, учитывая различные моменты (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка и другие факторы).

В первую очередь ставим балку обозначенную 1,2,3,4.

Для указанного кирпичного ящика размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние секции секции установлены, необходимо натянуть шнурок поверх и установить другие балки.

Учитывать шаг балок, исходя из шага стропил, которые будут укладываться в дальнейшем.Например, если берутся доски ростка 50х150 мм, то хорошо будет выбрать шаг 60-70 см, еще лучше остановиться на 60 см, учитывая, что такую ​​ширину обычно имеют кровельные утеплители. После установки длинных балок необходимо поставить короткие. Шаг для них чаще всего 1 метр. Для крепления балок к мауэрлату подходят гвозди на 150. Иногда допускается использование саморезов и металлических стропильных уголков.

Шаг 2. Начинается установка стоек, которые должны стоять строго вертикально.В первую очередь стойки из бруса размером 100 на 150 мм по краям, а затем, когда шнурки растянуты, и промежуточные, более мелкие, сечением 50 на 150 мм. Расстояние между любыми элементами не должно превышать 3.

Для того, чтобы стойки держались плотно, применяются временные распорки. В высоту стоек должно быть 10 см, чтобы отделка потолков в комнатах была больше.

Следует сказать об очень важном нюансе. При строительстве новой крыши, когда вроде бы все правильно просчитано и разложено, правильный прямоугольник почему-то не получается.В результате получается форма дома, фактически суженная в любом из направлений. В принципе, это не должно особо беспокоить, но для облегчения последующей работы следует все же расположить стойку так, чтобы в итоге получился правильный прямоугольник. Так стропила верхних коньков можно будет сделать по одному шаблону. В противном случае шнуры придется использовать, а готовые изделия соответственно обрезать. Чрезмерная трата сил и времени вряд ли кому-то понравится.

Этап 3. Верхние прогоны штабелируются, состоящие из досок 50 на 150 мм. Установка происходит при одинаковых размерах отсутствующих стоек, другие проставки не нужны. Эти конструкции послужат каркасом для предполагаемых стен комнаты.

Шаг 4. Для закрепления прогонов на них устанавливаются кровельные уголки и затяжки, то есть ригель. Если исходить из параметров по примеру, то в этом случае длина дымов будет 5.5 м. Сечения можно рассчитать в специальной программе. При ширине сечения растяжки 50 мм, то соответственно и высота будет более 210 мм. Различные клеветы устраняются подвеской. Конечно, это значительно увеличит нагрузку на верхние стержневые стропила, поэтому размер сечения верхних стержней, полученный при расчетах, целесообразно увеличить с 50 до 150 мм до значения 50 на 200 мм.

Под каждой из затяжек (Ригель) находится временная подпорка.Для этого используйте середину пролета. Прогиб может быть сформирован для уменьшения. Отлично подойдет размерами 25 на 150 мм. Все эти меры позволят безопасно двигаться по затяжке. Поломки, а также всевозможные провисания практически исключены.

Чтобы сделать конструкцию более жесткой, сверху нужно сделать затяжки, после их полной установки, отрезок 25 на 150 мм. При этом доски не должны располагаться строго посередине, нужно отступить от любой из осей не менее 20 см.

Шаг 5. Далее можно переходить к установке боковых стропил. Потребуется предварительное изготовление шаблона, после чего верхняя промывается. Что касается промытого дна, то его ставят на место, а затем крепят стропила и устанавливают заглушки для утепления.

Шаг 6. После этого начинается процесс установки верхнего стержневого стропила. Для изготовления шаблона берется обрез доски размерами от 25 до 150 см, который затем фиксируется на крайнем риэле строго вертикально.Любой угол доски обязательно должен совпадать с осью строящейся крыши. Ведь правая грань доски будет совпадать с осью крыши. Далее берется подходящая небольшая доска, прикладывается, и на ней отмечаются верхний и нижний барабаны.

По шаблону изготовлены и установлены два стропила. Горнолыжный бар лучше не использовать. После установки первой пары стропил ее обязательно закрепляют стропилой, чтобы не было падений.

Далее устанавливаются все остальные стропила.Для крыши длиной 8 м будет уместно 4 шипа, по паре в разные стороны. Дюйм, временно закрепите оставшиеся пары стропил, потому что нарожников пока нет.

Шаг 7. Подвесная мойка бывает, то есть доски размером 25 на 150 мм. Это делается для того, чтобы ригли после ликвидации временных опор не сопротивлялись. Эта плата также не должна располагаться посередине конструкции, иначе она просто мешает процессу.

Шаг 8. Наступает завершающий этап крыши. А именно устанавливается каркас Фронтона и затем его подрезают. Только после этого можно приступать к изготовлению карнизов, оконных рам, фронтальных порогов и откосов.

После полной готовности ломаной крыши можно приступать к кровельным работам. Это без сомнения не менее важный этап, но уже, как говорится, совсем другая история. Стоит отметить, что все строительные работы, о которых шла речь, лучше всего выполнять втроем.

Поделиться статьей с друзьями:

Похожие статьи

Расчет площади четырехскатной крыши калькулятор. Расчет вальмовой крыши. Равномерное расстояние между латами

Вальмовые крыши становятся все более популярными среди владельцев частных домов.Это неудивительно, так как такая схема будет отличаться рядом неоспоримых достоинств эксплуатационного свойства, а кроме того, очень оригинально выглядит, придавая дому особую эстетику.

Некоторые домовладельцы могут быть напуганы тем фактом, что стропильная система вальмовой крыши выглядит слишком сложной. Да, это конечно не так просто, как или обычная двускатная крыша. Тем не менее, эта стропильная система полностью подчиняется законам геометрии, и по ней вполне можно произвести предварительный расчет.Монтаж, конечно, потребует некоторого опыта столярных работ, но с хорошими помощниками, а еще лучше – с квалифицированным консультантом, вы сможете взяться за это масштабное мероприятие.

Каковы преимущества вальмовой крыши?

Укажите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту конька h»

Половина ширины дома d (метры)

Планируемый уклон крыши α (градусы)

Длина ребра

Так как предполагается, что угол ската на боковых и вальмовых скатах будет одинаковым, то и длина центральных стропил тоже должна совпадать.А это, в свою очередь, означает, что края конькового прогона должны располагаться от торцевых стен дома на таком же расстоянии, как и сам прогон от параллельных ему стен.

1 — мауэрлат

2 — коньковый прогон.

3 — центральные боковые стропила

4 — центральное вальмовое стропило, равное по длине центральным боковым.

Значит, длина конькового бруса равна длине дома минус 2 d , а если упростить, то длина дома минус его ширина D … Он должен располагаться строго по центру, как по продольной, так и по поперечной осям.

Для изготовления конькового прогона обычно используется тот же материал, что и для центральных стропильных ног. Вертикальные стойки для его установки вырезают с учетом ширины бруса, чтобы в собранном виде верхний край конька располагался на расчетной высоте h .

Коньковую раму, опирающуюся на станину, целесообразно усилить диагональными распорками, как показано на рисунке.

Длина центральных стропильных ног

Если известна высота установки конькового прогона и его расстояние от мауэрлата (в горизонтальной проекции), то вполне можно сразу рассчитать длину центральных стропил.

Здесь все предельно просто. По двум известным ногам — высоте h и фундаменту d легко, пользуясь теоремой Пифагора, найти гипотенузу, которая станет длиной стропильной ноги L от конька до мауэрлата.Используйте для этого встроенный калькулятор:

Калькулятор для расчета длины гипотенузы (стропильной ноги) по известным ногам

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину гипотенузы (стропильной ноги)»

Этаж 1 (высота h), м

Этап 2 (основание треугольника d), м

Понятно, что промежуточные стропила, также опирающиеся на коньковый прогон, будут иметь точно такие же размеры.

Для соединения стропил на коньковом прогоне их можно обрезать под углом β, что равно:

В = 90° — α

Способ соединения, однако, может быть разным, например, внахлест стропильных ног с размещением конькового прогона снизу – это учитывается как с самими стропилами, так и с высотой стоек для коньковая балка.Предполагается, что наивысшая точка конька в этом случае образуется верхним пересечением стропильных досок.

Нижним краем стропильные ноги опираются на мауэрлат. Здесь тоже возможны варианты, но в данной публикации мы их рассматривать не будем, т.к. это хорошо описано в других статьях.

Мауэрлат — надежная основа для стропильной системы

Если на односкатной или двускатной крыше мауэрлат можно крепить только со стороны скатов крыши, то при вальмовой системе это обязательно закрытый каркас.- в отдельной публикации нашего портала. И еще одна статья посвящена основным правилам.

Можно сразу решить, насколько необходимо удлинить стропила, если они будут образовывать карнизный свес. В случае, когда карниз создается за счет кобылки, полученное значение станет «полезным» от длины, то есть пригодится в любом случае.

Если известна планируемая ширина карнизного свеса к и уклон кровли α , то параметр Δ L легко определить по формуле:

Δ Л = к / кос α

Калькулятор для расчета удлинения стропил на карнизе

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать удлинение стропила (рабочая длина кобылки)»

Планируемая ширина карнизного свеса К, м

Величина крутизны склона α, град

Теперь, чтобы узнать общую длину стропильной ноги, осталось только просуммировать полученные значения L и Δ л .

Это удлинение будет одинаковым для всех стропил и стропил, за исключением диагональных стропил (косых ног). Для них предусмотрен специальный расчет в калькуляторе.

Длина диагонального стропила

Эти стропильные ноги самые длинные и будут испытывать максимальные нагрузки.

Определить их длину несложно. Можно снова воспользоваться теоремой Пифагора, то есть прибегнуть к помощи выложенного выше калькулятора.Диагональное стропило представляет собой гипотенузу с основанием, равным половине ширины здания d , и высотой, равной длине центрального вальмового стропила L .

Д q = √ ( Д ² + г²)

Несколько отличается, как мы видели из представленного выше калькулятора, и величина удлинения стропила для формирования карнизного свеса.

Шаг установки стропил и их сечение

Известны линейные размеры центральной, промежуточной и диагональной стропильных ног.Теперь нужно определиться с сечением доски () для их изготовления и этапом монтажа. Эти величины взаимосвязаны и зависят от ожидаемых нагрузок на конструкцию крыши.

Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, представляет собой сумму нескольких значений. Это, в первую очередь, вес самой конструкции крыши с учетом кровельного материала, обрешетки, утеплителя и т. д. К этому добавляются временные нагрузки — давление выпавшего снега и действие ветра.Кроме того, вероятны и труднопрогнозируемые нагрузки природного характера – ураганные ветры, сейсмические толчки и другие форс-мажорные явления. На этот счет в конструкцию крыши вводится определенный запас прочности.

Нагрузка, падающая на крышу, распределяется по стропильным ногам. Чем чаще они монтируются, то есть чем меньше шаг их установки, тем меньше выпадает на каждый погонный метр стропильной ноги и тем меньше пиломатериалов может быть в сечении.Вторым параметром, влияющим на сечение материала, является пролет стропильной ноги, то есть расстояние между двумя точками опоры.

Ниже представлена ​​таблица, которая поможет вам определить необходимое сечение бруса для стропильных ног. Как мне это использовать?

отвертка

Начальное значение — значение распределенной нагрузки на стропильную ногу (при промежуточном значении следующее принимается в большую сторону). В этом столбце находится ячейка с длиной пролета стропил.Эта ячейка предопределяет строку, в которой в правой части таблицы указываются требуемые сечения бруса для изготовления стропильных ног. Обратите внимание, что при желании можно использовать и кругляк – в таблице указаны значения необходимого диаметра.

Расчетное значение распределенной нагрузки на 1 погонный метр стропильной ноги, кг/м					Сечение пиломатериалов для изготовления стропильных ног
75	100	125	150	175	из доски (бруса)							из кругляка
					толщина доски (бруса), мм							диаметр, мм
					40	50	60	70	80	90	100
Плановая длина стропил между опорами, м					высота доски (бруса), мм
4.5	4	3,5	3	2,5	180	170	160	150	140	130	120	120
5	4,5	4	3,5	3	200	190	180	170	160	150	140	140
5,5	5	4.5	4	3,5	—	210	200	190	180	170	160	160
6	5,5	5	4,5	4	—	—	220	210	200	190	180	180
6,5	6	5,5	5	4.5	—	—	—	230	220	210	200	200
—	6,5	6	5,5	5	—	—	—	—	240	230	220	220

Например, при распределенной нагрузке на стропильную ногу 150 кг/м и пролете 5 метров потребуется брус одного из сечений: 70×230; 80×220; 90×210 или 100×20, или бревно диаметром 200 мм.

Теперь — как рассчитать распределенную нагрузку на стропила. Для этого существует специальный алгоритм, учитывающий основные факторы, влияющие на стропильную систему. Мы не будем приводить в этой публикации весь каскад формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, в котором эти физико-математические соотношения уже заложены.

Калькулятор для расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

Для расчета потребуется несколько исходных значений:

• Угол ската крыши — мы его уже знаем.
• Планируемый тип кровли – от этого зависит постоянная весовая нагрузка на стропильную систему.
• Значение снеговой нагрузки для заданного региона — включается в калькулятор в соответствии с зоной, которую можно определить по представленной карте-схеме:

• Уровень воздействия ветра. Так же определяется зона по карте-схеме представленной ниже:

• Высота здания в хребте.
• Степень открытости строительной площадки.Калькулятор указывает основные признаки для определения зоны, но следует иметь в виду, что наличие указанных естественных или искусственных преград на пути ветра можно учитывать только в том случае, если они расположены не далее 30×H, где H высота здания в коньке.

Наконец, этап установки стропил. Это значение можно изменить, выбрав оптимальное значение распределенной нагрузки. При этом принято учитывать, что если крыша утепленная, шаг установки стропил рекомендуется согласовывать с размерами блоков (матов) теплоизоляционного материала – это облегчит монтаж и меньше отходов.

После получения значения распределенной нагрузки можно перейти к таблице выше для выбора сечения материала для центральной, промежуточной и диагональной стропильных ног.

Устройство вальмовой конструкции крыши с четырьмя скатами считается одним из самых сложных вариантов конструкции и обустройства из-за наличия в каркасе многочисленных достаточно сложных сопряжений. Пока не началось возведение стропильной системы, необходимо сделать общий расчет с чертежом, и только после этого станет понятно, насколько массивной и тяжелой получится стропильная конструкция.

Что такое расчет четырехскатной крыши

В любой конструкции четырехскатной крыши, от простейшей четырехскатной до сложной вальмовой ломаного типа, расчет выполняется по одной и той же схеме:

• У -самостоятельный эскизный проект вальмовой крыши выполняется согласно концепции строительства и заданию на проектирование;
• Разрабатывается основной чертеж вальмовой крыши;
• Проведен расчет вальмовой крыши, наиболее нагруженных частей каркаса вальмовой вальмовой крыши;
• Уточнить размеры основных частей стропильной системы, выполнить подробные чертежи отдельных узлов.

К сведению! Только после выполнения расчетов и детализации можно составить смету и рассчитать стоимость строительства красивой четырехскатной вальмовой крыши.

В данном случае приводится методика ручного расчета деревянного каркаса и стропильной системы крыши. Методика и основные этапы расчета не представляют особой сложности, выполнить проектирование и разобраться в расчетах вполне по силам даже школьникам. Если человек владеет методикой расчета, то у него есть четкое представление о том, как работают стропила, конек и опорный брус, где находятся самые слабые звенья четырехскатной крыши.

Для определения размеров можно использовать любую онлайн-программу или CAD-систему, но иногда приходится делать оценку прочности и устойчивости на ходу.

Устройство вальмовой крыши

Конструктивно классическая четырехскатная вальмовая крыша состоит из двух основных скатов и двух боковых вальм. Для расчета длин и сечений бруса необходимо составить максимально точный эскиз, а лучше — . Используя схемы с разными вариантами углов скатов и высот кровли, можно чертить и рассчитывать различные варианты планировки кровли, а главное, определять геометрические размеры наиболее нагруженных частей каркаса.

Основными конструктивными элементами четырехскатной крыши являются:

1. Рядовые стропильные балки, образующие два основных ската. Стропила точно такие же по форме и конструкции, как и в обычной двускатной крыше. Скаты имеют форму равнобедренной трапеции;
2. Вальмовые угловые, называемые также косыми или диагональными стропилами, располагаются в углах каркаса крыши и образуют так называемые вальмовые скаты в виде симметричных равнобедренных треугольников;
3. Стропила народные, из которых образована плоскость вальмовых скатов;
4. Вертикальные стойки, на которые опирается коньковая балка и все четыре ската.

Кроме того, в конструкции использовано большое количество вспомогательных элементов, призванных повысить жесткость всей шатровой рамы. Это всевозможные подкосы, подкосы, шпренгели, устанавливаемые как опорные элементы стропил, фото.

Самые длинные стропила называются угловыми, самые короткие — стропильными.

Расчет параметров каркаса крыши

По условиям задачи необходимо будет по чертежам выполнить ориентировочный расчет наиболее нагруженных элементов стропильной системы — вертикальной опоры стойка и стропильная балка четырехскатной крыши.Кроме того, необходимо рассчитать их размеры и положение линий распила под опорными поверхностями на мауэрлате и коньковом прогоне.

Обычно применяют схемы с одним коньковым прогоном, как на чертеже, но если подкровельное пространство планируется использовать в качестве мансарды или мансарды, то в этом случае четырехскатную крышу строят по двухскатной схема запуска. Этот вариант значительно дороже, но позволяет получить более устойчивую и жесткую вальмовую конструкцию в случае возведения крыши с большой поверхностью ската.

Оба варианта вальмовой крыши используют наслонные стропила с креплением стропильных балок на мауэрлат и опорой на коньковый прогон. Расчет обеих вальмовых крыш производится по одной и той же методике.

Для выполнения расчета нам необходимо:

• Определить нагрузки, действующие на каркас вальмовой крыши;
• Проверить прочность и устойчивость вертикальной опоры;
• Расчет прогиба и прочности рядовых и диагональных стропильных балок.

Для выполнения расчета используется упрощенная схема четырехскатной вальмовой крыши, показанная ниже.

Все элементы каркаса вальмовой вальмовой крыши можно условно разделить на две группы — балки, в том числе стойки. Первые работают в условиях прогиба или под действием изгибающего момента. Вторая группа силовых элементов относится к более простым случаям, они работают в условиях линейного сжатия или растяжения. В этом случае расчет несущей способности сжатой стойки определяется из условий статической устойчивости при сжимающей нагрузке.

Метод расчета устойчивости и прочности вертикальных опор и стоек

Первым шагом является определение прочности вертикальной стойки на основе известного значения вертикальной нагрузки. Сила давления на вертикальные стойки рассчитывается как сумма трех составляющих — массы кровли с кровельным покрытием и веса максимального снежного покрова. Так как скаты расположены под углом, конечное вертикальное давление, воспринимаемое кровлей, можно грубо принять за половину веса деревянных конструкций четырехскатной конструкции и массы снега, рассчитанных исходя из площади кровли. кровли, умноженной на максимальный вес 1 м 2 снега кровли для данного региона.

Прочность вертикальной опоры определяют из следующего соотношения:

σ = P/S ≤ M s, где M s – удельная прочность на сжатие конкретной породы древесины, P – вертикальная нагрузка под действием веса шатровой рамы и массы снега, в килограммах, S — суммарная площадь поперечного сечения всех вертикальных опор в этой конструкции. Значение, полученное при делении, должно быть не более М с, эталонное значение, которое можно взять из справочника или СНиП № 1.II-25-80. Например, стойка из сухой сосны сечением 120 см 2 может выдержать огромную вертикальную нагрузку почти в 16 тонн, поэтому расчет на прочность не имеет решающего значения.

Практически всегда расчеты вертикальных стоек производят по запасу устойчивости или способности опоры воспринимать усилие без деформации и изгиба.

Для классификации податливости опоры вводится понятие коэффициента податливости λ, для куба он равен 0, для большинства реальных деревянных опор его значение может быть от 40 до 100 ед.

Формула расчета устойчивости длинного деревянного стержня, являющегося опорой для четырехскатной крыши, выглядит так: σ = P / φS ≤ M s, где φ – коэффициент потери устойчивости, определяемый по положениям СНиП № II-25-80 по формуле:

• При значениях λ менее 70 единиц φ рассчитывают по формуле: φ = 1 – 0,8 (λ/100) 2 ;
• Для значений λ более 70 единиц φ получается: φ = 3000 / λ 2 .

Практическое значение φ находится в диапазоне от 0.3 до 0,7.

Проще всего воспользоваться графиком, позволяющим получить точное значение φ из зависимости λ — φ и отношения длины к диаметру опоры и выполнить проверочный расчет на устойчивость.

Прочность стропила

Расчет несущих вертикальных опор, как правило, является проверочным, так как в реальности запас прочности и устойчивости стоек из стандартного бруса 100х150 мм всегда больше для большинства вальмовых крыш, чем требуется в действительности.Гораздо важнее проверить прочность диагональных стропил, которые часто ломаются под тяжестью снега из-за недостаточной жесткости.

Для проверки прочности стропильной балки на нагрузку используется стандартная формула — (P/φS) + (M z /W z) ≤ M y , где :

• Р — суммарная нагрузка от веса конструкции вальмовой крыши, снежного покрова и вертикальной составляющей давления от ветрового потока в кг;
• S — размер поперечного сечения в см 2 ;
• W з и М з — момент сопротивления и значение изгибающего момента стропильной балки соответственно;
• M y — справочное значение изгибающей силы конкретной породы дерева балки.

К сведению! При угле наклона менее 27° величиной ветровой нагрузки на каркас вальмовой вальмовой крыши можно пренебречь, но возрастает составляющая от снега и дополнительный вес обрешетки.

Все прочностные расчеты проводятся в предположении, что древесина бруса, используемого для стропил вальмовой крыши, свободна от дефектов и повреждений, что на практике не всегда верно. Кроме того, доски из разных частей ствола дерева имеют разную прочность, поэтому стропила для вальмовой вальмовой крыши делают составными, в виде пакета из сбитых двух-трех досок 50х150 мм.Расчеты такого стропила по стандартной схеме.

Расчет геометрии элементов вальмовой вальмовой крыши

Конструкцию вальмовой вальмовой крыши можно представить в виде пространственной совокупности прямоугольников и трапеций.

Исходные значения — это размеры прямоугольника мауэрлата, по которым будут рассчитываться все элементы каркаса вальмовой крыши.

Изначально необходимо рассчитать высоту вертикальных опорных стоек.Для этого используется величина, равная половине длины боковой стены минус ½ толщины стены дома S. Зная угол наклона свеса А, мы легко можем определить высоту вертикальной опоры конькового бруса по формуле: Н к = 0,5 (L бк — 0,5S) * tгА.

Приняв тот факт, что L вых = L вых, можно определить:

• Длину горизонтальной проекции угловой стропильной балки по формуле планиметрии диагональное стропило L ac, используя теорему Пифагора и ноги L oc и H k;
• Длина конькового прогона, как продольный размер коробки здания, минус удвоенная длина L do, L ak = L см -2L do.

Кроме фактических размеров каркаса необходимо рассчитать места подпиливания рядового и диагонального стропильных брусов.

Для этого по нижнему краю доски рядового стропила откладывается полученный расчетом размер Н ад, после чего откладывается ширина мауэрлата по углу наклона ската и выполняется клиновидный надрез, как на рисунке.

Заключение

Для грамотной эксплуатации необходимы определенные знания в строительной механике и прочности материалов, особенно в вопросах прочности и устойчивости конструкций.Тем не менее, для простых схем, например, для беседки или сарая, проблемы с прочностью не так критичны. Достаточно знать правила геометрического расчета четырехскатной крыши вальмового типа, а для важнейших несущих и стропильных элементов использовать брус с повышенным запасом прочности.

Сложная конструкция вальмовой крыши требует точных расчетов в процессе проектирования. Правильные расчеты обеспечат надежность, прочность и долгий срок службы кровельной конструкции.Быстро и правильно рассчитать вальмовую крышу можно с помощью калькулятора. Такая онлайн-программа поможет достоверно составить полную схему кровли с учетом всех необходимых параметров.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную конструкцию. Его боковые стороны выполнены в виде трапеции, а торцевые скаты имеют треугольное строение. Все части устройства расположены под одинаковым углом к ​​основанию.

Для проведения правильных расчетов конструкции вальмовой крыши следует учитывать все ее основные составляющие элементы:

1. Вершина – конек.Устройство представляет собой балку, которая закрепляется в высшей точке горизонтальной плоскости крыши. Он немного меньше общей длины здания и служит для соединения элементов стропильной системы.
2. Стропила центральные. Такие несущие элементы кровельной конструкции размещают по высоте и длине скатов, а также по коньку.
3. Угловые стропила. Такие бруски располагаются под углом. Их установка начинается от конька и заканчивается у края здания.
4. Бедра. Такие наклонные элементы с одной стороны соединяются с коньком, с другой — с угловыми стропилами.
5. Мауэрлат. Этот элемент позволяет соединить стропильную систему со стенами здания. Такая обвязка выполняется по всему периметру здания.
6. Свесы. Обычно эта защитная конструкция представляет собой удлиненную часть стропильных ног. Для вальмовых крыш характерны карнизные свесы, которые позволяют защитить стены дома от влаги.
7. Токарный станок. Такое устройство необходимо для закрепления кровельного материала, а также гидроизоляционного слоя и утеплителя. Обрешетка может быть разреженной и сплошной. Его тип зависит от типа кровельного покрытия.

При расчете кровли онлайн учитывается ее покрытие. Материал может быть в виде рулонов, отдельных модулей или листов.

Вальмовые крыши не имеют фронтонов. Главное их достоинство – жесткость всей конструкции и хорошая обтекаемость покрытия.Но спроектировать этот вид надежной кровли без большого количества отходов материала достаточно сложно. Поэтому лучшим помощником в составлении плана конструкции крыши является калькулятор, который при вводе всех данных обеспечит достоверные расчеты вальмовой крыши с чертежом.

Онлайн-калькулятор

Для проведения расчета с помощью предоставленного калькулятора необходимо только точно ввести параметры вальмовой крыши. Онлайн-программа быстро и точно рассчитает количество всех необходимых элементов стропильной системы, их длину, а также размер конька.

Основными определяющими показателями для расчета кровли вальмового типа являются: ширина и длина здания, его высота и уклон кровли. Учитываются также размеры свеса. При выборе ширины стропил учитывают нагрузки материала обшивки кровли, а также давление ветровых и снеговых воздушных потоков.

Обрешетка

Правильный выбор материала обрешетки влияет на прочностные характеристики вальмовой крыши. Оптимальный вариант для такого типа кровли – доска толщиной 3 сантиметра и шириной 10 сантиметров.Параметры могут варьироваться в большую сторону в зависимости от характеристик материалов для покрытия конструкции.

Шаг обрешетки выполняется в пределах от 20 до 70 сантиметров. Для металлочерепицы расстояние между досками составляет 35 сантиметров, для шифера требуется большее расстояние – от 50 до 70 сантиметров. Длина пиломатериала 6 метров.

При укладке мягкой кровли применяют сплошную обрешетку. Его конструкция состоит из фанеры или листов ОСП. Укладка материала в такой конструкции осуществляется с зазором не более одного сантиметра.

Более надежные параметры обрешетки можно уточнить у производителей материала, выбранного для кровельного покрытия. С помощью калькулятора расчета вальмовой крыши можно определить необходимый объем древесины для всей стропильной системы.

Теплый кровельный материал

Утепленная крыша — довольно простой способ сохранить тепло в доме. Такой тип кровельной конструкции позволяет использовать мансарду в качестве жилого помещения. Для укладки торта используются различные материалы в следующем порядке:

• пароизоляционное покрытие — металлизированная трехслойная пленка;
• утеплитель — минеральная вата из базальтового волокна толщиной не менее 10 сантиметров;
• гидроизоляционный — пленочный материал, защищающий утеплитель от влаги;
• контррешетка — конструкция толщиной не менее 3 сантиметров из деревянных брусков, обеспечивающая вентиляционный зазор.

Если в качестве теплоизоляции используются пенополистирольные плиты, то можно не устанавливать барьер для водяного пара. Гидроизоляционный материал и утеплитель укладываются на крышу только сплошным слоем. Все стыки необходимо заклеить специальной лентой.

Шатровая крыша — Это разновидность мансардной крыши. Его часто устанавливают в домах, где планируется обустроить дополнительное жилое или нежилое помещение. Конструкция вальмовой крыши вальмовая. Две боковые части – скаты, имеют трапециевидную форму, две торцевые части – вальмы – треугольной формы.

Преимущества вальмовой крыши:

• Способность противостоять даже сильным порывам ветра;
• Жесткая конструкция сводит к минимуму деформацию крыши;
• Эстетичный внешний вид, возможность зрительно сделать здание компактнее;
• Возможность обустроить большие боковые карнизные свесы, что обеспечивает дополнительную защиту стен здания от воздействия атмосферных осадков.

К недостаткам вальмовых крыш можно отнести сложность конструкции и монтажа, высокую стоимость.

— это основа крыши. Стропила чаще всего делают из древесины хвойных пород, обработанной специальным составом для предотвращения гниения и поселения в ней насекомых.

Для опирания стропил на вальмовую крышу устанавливается мауэрлат – брус, предназначенный также для распределения нагрузки на стены здания. Центральным элементом является конек вальмовой крыши, к которому крепится большая часть стропил.

Есть три типа:

• Центральные (приватные) — крепятся к коньковому брусу на одинаковом расстоянии друг от друга;
• Диагональ – стыкуется с угловыми стропилами;
• Уголок – крепится к коньковому брусу и соединяется с диагональными стропилами на разной высоте, чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность.

После монтажа стропильной системы монтируется обрешетка, на нее укладываются теплоизоляционные материалы и покрытие. Параллельно обустраиваются дымоходы, дренажная и вентиляционная системы.

Вальмовая крыша — конструкция сложная, требующая тщательных расчетов перед процессом монтажа. Одним из важных параметров является угол наклона вальмовой крыши. Он зависит от предполагаемой нагрузки на кровлю, силы внешних факторов, например, ветра, снега.Также кровельные материалы влияют на угол наклона крыши. Максимальный рекомендуемый для шифера 22°, минимальный для многослойного рулонного материала 5°. Материал, который можно использовать для покрытия вальмовой крыши с любым углом наклона, – это мембранная кровля.

Точный предварительный расчет вальмовой крыши позволит вам избежать лишних затрат и неприятных моментов при монтаже. Существует несколько методов расчета, а также множество онлайн-калькуляторов для определения площади вальмовой крыши, высоты вальмовой крыши и других конструктивных параметров.Но наилучшие результаты демонстрирует использование специального программного обеспечения. Через несколько минут, введя основные данные, пользователь получит точные, достоверные расчеты, на основании которых можно смело приступать к строительству. В программах хорошо то, что они предоставляют все параметры для максимально объективного расчета.

Вальмовая крыша имеет высокие эксплуатационные характеристики и сложную конструкцию, но благодаря онлайн-калькулятору ее может рассчитать каждый домовладелец. Наш калькулятор надежно рассчитает конструкцию вальмовой вальмовой крыши.По результатам расчетов создается 2D чертеж кровли и выполняется 3D визуализация.

Вальмовая крыша имеет четыре ската — торцевые скаты в виде треугольников и боковые скаты в виде трапеции. Откосы расположены под одинаковым углом к ​​основанию. Бока их соединены вальмами (наклонными ребрами), а верхушки соединены гребнем. По периметру дома укладывается мауэрлат, на который опираются стропила. Шатровая вальмовая крыша имеет карнизный свес, в зависимости от ваших предпочтений

Преимущества и недостатки вальмовой крыши

Хотя расчет вальмовой крыши сложен, она является одной из самых популярных конструкций для частного дома.Он имеет ряд преимуществ:

• Обтекаемая кровля;
• Жесткость конструкции;
• Отсутствие фронтонов

Вальмовая крыша также имеет ряд недостатков:

• Сложность расчетов и монтажа кровли;
• Крупный расход материала (особенно МЧ).

Таким образом, преимуществ больше, а в его расчете поможет онлайн-калькулятор с чертежами крыши в деталях.

Особенности калькулятора расчета вальмовой крыши

Наш калькулятор произведет моментальный расчет стропильной системы вальмовой крыши — длина и количество стропил (в том числе диагональных), длина конька.От домовладельца требуется ввести только исходные параметры: длину и ширину дома, уклон крыши, высоту. Хочется отметить, что ширину доски для стропил следует выбирать исходя из нагрузок, как от ветра и снега, так и от массы материала для самой кровли. Если вы делаете теплую крышу, то расстояние между стропилами должно соответствовать ширине утеплителя, чтобы избавиться от подрезов и не тратить материал зря.

Обрешетка

Обрешеточная доска обычно используется толщиной 30 мм.Ширина может быть разной, для металлочерепицы с шагом 35 см в соответствии с длиной продольной оси модуля МЧ «Монтеррей» оптимальная ширина доски 100 мм, для других видов покрытий шаг и ширина доски может быть разной. Не забывайте, что поверх обрешетки для мягкой кровли сплошным ковром будет укладываться ОСП или фанера.

При монтаже теплой кровли необходимо:

• Изоляция толщиной 100 мм, но лучше 150-200 мм.
• Гидроизоляция, пароизоляция;
• Контррешетка толщиной не менее 30 мм.

Как вы уже поняли, рассчитать вальмовую крышу на онлайн-калькуляторе очень просто, даже обладая совсем небольшими познаниями в строительстве. Основные конструктивные особенности вальмовой крыши схожи с геометрией школьной программы, так что посчитаем вместе.

Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. Крепим мауэрлат к газобетонной стене, все способы

При обустройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат – это очень важный конструктивный элемент, который берет на себя основную массу стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен. Как правило, изготавливается из похожего на стропила материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы необходим двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

• Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым способом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
• Катаные профили — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П применяются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует смещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.В то же время в целях сокращения затрат и трудозатрат существуют некоторые методы, как крепить мауэрлат без армопояса.

Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство могло хорошо проветриваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для обслуживания и ремонта .

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что кладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену.Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

• стальная проволока;
анкерные болты
• ;
• химические анкеры;
Стальные шпильки
• .

Мауэрлат крепится на армирующий пояс или на кирпичную стену с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм.На 6 см ниже планки нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток провода. В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то мауэрлатную балку рекомендуется крепить к газобетону на пояс из железобетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата фиксируются с помощью косого среза с дальнейшей фиксацией на гвозди или болты.Кронштейны или стальные пластины придают косынке дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Перед креплением мауэрлата к газобетону с помощью стальной проволоки его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно во время укладки последних рядов газоблоков – проволока укладывается под них.

Техника установки таким образом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае центральный кусок проволоки будет располагаться в толще кладки, а концы будут свисать по обеим сторонам кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило для свободного наматывания на брус.
3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпильками

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах небольшой площади планируется использовать легкие кровельные материалы.Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в данной ситуации армопоясом будет служить сам брус мауэрлата. Хотя относительно этого вида монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
2. Шпильки вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно закрывал поверхность металла.Этот этап защищает древесину от влажного гниения.
4. Далее в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлат надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
6. После установки брусков стыкуемые торцевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Далее осуществляется непосредственно монтаж стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки монтируются в армирующий пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливаются штыри с шагом до 1 м.
2. Крепятся к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выровнять расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и штырями заливается цементным раствором.
5. После полного застывания армирующего пояса мауэрлатный брус надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Анкер химический представляет собой жидкую инъекционную массу, изготовленную на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке просверлено углубление под анкер. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Пыль и мусор удаляются из ямы, например, пылесосом.
3. В отверстие залит клей.
4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа при температуре среды выше 20 ℃.
6. Когда клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен. Примечательно, что такие крепления прочнее механических.

Монтаж кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет своей прочности более 50 лет.
• Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на кромках стен, где есть риск поломки газоблока.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже сырая погода и влажные поверхности примыкаемых элементов не мешают установке этих креплений.
• Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей необходимы отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим методом, нельзя проводить сварочные работы — перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего он потеряет свою прочность.

Крепление на механических анкерах без армопояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• Стальной стержень с внутренней резьбой;
• наружный кожух является распорной частью механизма.

Принцип работы анкера заключается в постепенной деформации внешней оболочки по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт прочно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров производится следующим образом:

1. Бруски выкладываются по последнему ряду блоков вдоль стен.
2. По всей длине бруса делаются отверстия с шагом 1 м для установки болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попасть в углы здания и стыки двух брусков.
3. Через уложенный мауэрлат в газоблоке специальным сверлом делается отверстие на глубину анкерного ввода. При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт.Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевается шайба и максимально туго затягивается гайка. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал. Так, чтобы болт надежно зафиксировался в толще стены.

Тот, кто интересовался строительством частного дома, а тем более сам возводил такие конструкции, знает, что такое мауэрлат и насколько важно его правильное крепление для всего строения в целом.Для тех, кто еще не знаком со строительным делом, поясним, что мауэрлат – это специальная деревянная конструкция, назначение которой – принять основную нагрузку с крыши и равномерно распределить ее по стенам дома. Именно к нему крепятся ноги стропил, и они обеспечивают конструктивную устойчивость всей крыши.

Надежное и грамотное крепление мауэрлата к стенам – ответственная операция, так как от ее аккуратности зависит не только прочность всей кровли, но и ее долговечность.На самом деле мауэрлат может быть даже в виде двутавра или швеллера, если стропила крыши тоже металлическая система, но такие случаи, особенно в частном строительстве, встречаются крайне редко.

Надежность крепления к газобетону напрямую зависит от точности всех предварительных расчетов и техники монтажа. Минимальное сечение деревянного бруса или бревна 10х10 см, но лучше больше. Если в качестве мауэрлата планируется использовать бревно, то его необходимо обрезать с одной стороны так точно, чтобы оно плотно прилегало к верхнему краю газобетонной стены.

Выбор материала и расчет параметров

Имеет две основные функции:

1. Равномерное распределение нагрузки с крыши на все несущие стены дома.
2. Крепление конструкции крыши к каркасу.

В качестве основы используется деревянный брусок размером от 10х10 до 15х15 см.

За основу берется деревянный брус размером, как уже было сказано выше, от 10х10 до 15х15 см. Лучше всего брать брус из твердых пород дерева, который предварительно должен пройти антисептическую обработку.Все балки должны равномерно закрывать всю верхнюю часть стен, а для их надежного скрепления между собой используется прямой замок. В этом случае замок лучше дополнительно укрепить, вбив гвозди для крепления.

В результате у вас получится единая жесткая система, когда балки надежно крепятся к двум соседним и образуют надежную опору для будущих стропил. Балки всегда немного уже кладки из газоблоков, поэтому их нужно смещать к внутреннему краю так, чтобы между брусом и внешним краем стены оставалось свободное пространство шириной не менее 5 см.В некоторых случаях по внешнему краю укладывают ряд кирпичей, в которые будут упираться боковины мауэрлата.

Помните, что прежде чем переходить к газобетону, между деревом и стеной необходимо будет уложить качественную гидроизоляцию.

Тип крепления мауэрлата

Всего существует несколько способов, как крепить мауэрлат к газобетону. В связи с тем, что этот крепеж должен быть максимально прочным и не допускать даже малейшего смещения конструкции, в современной строительной технологии используется несколько высоконадежных видов крепления этих элементов друг к другу.Это крепление с использованием:

• проволока стальная надежная;
анкеры
• , встроенные в армированный пояс;
Металлические шпильки
• , торчащие из железобетонного пояса.

Рассмотрим эти виды крепления к газобетону более подробно.

Крепление стальной проволокой

Крепление мауэрлата проволокой: 1 — Стяжка, 2 — Мауэрлат, 3 — Гидроизолятор, 4 — Стропила, 5 — Проволока, 6 — Крепеж.

Еще при кладке стены за два-три ряда до ее верха между кирпичами проталкивают стальную проволоку так, чтобы ее середина была закреплена кирпичами.

Оба конца должны быть достаточно длинными, чтобы прикрепить брус к стене. Для этого проволока должна пройти через отверстие в мауэрлате и быть надежно затянута.

Количество таких связок не регламентируется, но их количество лучше приравнять к количеству стропильных ног.

Крепление анкерными болтами

Для лучшего крепления мауэрлата опытные строители советуют соорудить армированный пояс. Помимо того, что с таким бетонным поясом крепление к брусу будет удобным и надежным, армопояс еще и увеличивает прочность всей коробки в целом, делая ее более жесткой.Кроме того, армированный пояс позволяет идеально выровнять по горизонтали верхнюю границу стен, что крайне важно для обеспечения как прочности, так и надежности.

Если стены дома построены из газобетона, то крепление мауэрлата невозможно без армопояса, так как газобетон сам по себе слишком мягкий материал, чтобы обеспечить надежность фиксации анкерными болтами, шпильками или другим крепежом.

Строить армированный пояс лучше всего из специальных П-образных блоков, которые раскладывают по верхнему краю стен таким образом, чтобы образовалась единая и непрерывная линия желоба.На углах используются блоки с распиленной боковиной, чтобы линия желоба не прерывалась. Именно в этот желоб устанавливается арматура из 12 и 6 мм (поперечных) стержней. После установки арматурного каркаса желоб заливают бетонной смесью, при этом делают это непрерывно и за один прием.

Но еще до заливки бетона в паз армированного пояса устанавливаются резьбовые анкеры. Их скрепляют вязальной проволокой. Их крепления должны быть максимально ровными; для этого используется натянутый шнур или леска.Анкеры должны располагаться как можно ближе к верхней поверхности бетона и к брусу соответственно, стоя при этом максимально перпендикулярно линии мауэрлата.

Количество креплений не регламентировано, но их количество должно быть не меньше количества стропил, и располагать их нужно так, чтобы они не закрывались ими, поэтому постарайтесь максимально точно отметить места креплений.

После застывания бетонного раствора анкеры надежно закрепляются в его толще.Это крепление является самым надежным из всех мыслимых вариантов.

После окончательного высыхания балки укладываются на бетонный пояс и анкеры таким образом, чтобы анкеры проникали в предварительно просверленные в дереве отверстия. После этого происходит крепление путем затяжки гаек и шайб.

Чтобы точно рассчитать места для будущего отверстия под анкерные болты, нужно уложить брус поверх болтов, а затем несколько раз ударить сверху киянкой или его аналогом.В древесине появятся вмятины от соприкосновения с болтами, именно здесь нужно просверлить отверстия.

Иногда в целях экономии делают не сплошной бетонный пояс по всей длине стены, а отдельные бетонные подушки. То есть делают аналог шурфов в кирпичной кладке, где укладывают арматуру и заливают бетон по той же технологии, что и пояс. Там же необходимо прикрепить анкерные гнезда к арматурным стержням.

Крепление металлическими штифтами

Если у вас небольшой дом и нагрузка на него со стороны крыши не предполагается слишком большой, то можно использовать более простой вариант крепления стен к брусу мауэрлата – шпильки, заделанные в стену.Эти шпильки представляют собой стальной крепеж в виде болтов с поперечным ответвлением или основанием в виде квадрата со сторонами от 5 см.

Еще на этапе возведения кирпичной кладки эти шпильки заделываются в стену, их устанавливают за один-два ряда до окончания строительства. Свободная длина шпилек должна быть достаточной, чтобы пройти через блок или закрепить контргайки.

Еще одна технология напоминает анкеровку с помощью анкерных болтов. Также размечаются места для сверления отверстий, устанавливаются бруски и затягиваются гайки.

Важность гидроизоляции при монтаже

Выбрав один из предложенных вариантов крепления, сделайте точный расчет необходимых вам креплений и их будущего расположения. Кроме того, необходимо провести одно важное мероприятие.

Это обеспечение хорошей гидроизоляции.

Между стеной и брусом необходимо уложить несколько слоев подходящей гидроизоляции.

Это может быть как простой рубероид или полиэтилен, так и дорогие современные материалы.Необходимость такого утепления крайне важна, так как без него в месте соприкосновения будет скапливаться влага, способная в кратчайшие сроки разрушить всю структуру древесины. Только после укладки выбранного утеплителя можно продолжать установку мауэрлата.

Схема крепления стропил

Мауэрлат – это часть кровли любого строения, представляющая собой брус, который укладывается поверх наружной стены по всему периметру.

Предназначен для равномерного распределения нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен.Он может быть изготовлен из дерева или металла. В случае использования металлического мауэрлата берут готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузки стропильной системы и крыши, поэтому обязательно создание армопояса.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс представляет собой замкнутую конструкцию из железобетона, проходящую по периметру конструкции. Назначение армопояса:

• предотвращение деформации несущих стен;
• придающий дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
• равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс по сути является основой для кровельной системы.Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армопояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонный раствор.

Важно! Армояс должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройства техники:

1. Опалубка по периметру здания.
2. Создание армопояса из бетонных блоков.
3. Сборка каркаса из арматуры.
4. Установка шпилек для крепления.
5. Заливка блоков бетоном.
6. Снятие опалубки после затвердевания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

Его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность зависят от правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания.

Мауэрлат должен быть изготовлен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата используются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных брусьев. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа крыши и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также желательно обмотать брусья слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стеклоомаст. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к газобетонным стенам с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

Схема крепления с помощью шпилек (справа) и кронштейнов (слева)

Далее необходимо крепить стропила к мауэрлату.Соединение происходит врубкой, врубкой, врубкой, но на нее должно приходиться не более 25% бруса. Крепление производится саморезами, болтами, уголками, металлическими пластинами и пенополиуретаном.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

• Крепление штифтами. Этот вид крепления можно использовать при строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бань, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших дачных домиков.Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
• Крепление химическими анкерами. Присоединение балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеиваемым в анкера и т. д. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для обычного анкера, которое заполняется клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат.Прочность такой конструкции достаточно высока, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогим.
• Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками была вставлена ​​металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество проволочных хомутов было не меньше, чем количество поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного обустройства армопояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон не является достаточно прочным материалом, и не выдержит распорной снеговой нагрузки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

• в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
• брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическими профилями;
• снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
• конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагают на расстоянии 0,5-1 см от наружного края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют шпильки, химические анкеры или стальную проволоку.

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, осуществляется с помощью армирующего пояса, расположенного вверху стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен армопояс?

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам.То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, высока вероятность того, что он покроется трещинами или полностью расколется. Для предотвращения таких изменений оборудован армопояс, а также он позволяет избежать проскальзывания и деформации блоков, что вызвано неравномерным давлением общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания, а также в распределении нагрузки на все стены.Для изготовления крепежа используется в основном древесина. Оптимальный вариант – брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к газобетонной стене было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами.Брусья должны быть с внутренней стороны кладки, при этом снаружи должно быть не менее 5-6 см. Для поддержки мауэрлата по внешнему краю стены делается кирпичный парапет, некоторые части которого скрепляются прямым замком.

Способы крепления мауэрлата к газобетонным стенам

Для различных условий можно использовать несколько способов:

• крепление шпильками, вмонтированными в кладку;
• крепление на основе армопояса;

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны снаружи.Длина должна быть достаточной для свободного продевания стержня и последующей затяжки. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки мауэрлат дополнительно крепится к стене.

Армопояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа любого вида хомутов. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома; при его обустройстве заранее создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении проще всего использовать П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом прерываний быть не должно. Далее формируется вырез на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитности массу заливают за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляют анкеры с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Предварительно необходимо определить оптимальное расположение элементов во избежание нахлеста на точки крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш с легкой конструкцией, когда на кровлю и стены не действуют значительные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их крепление осуществляется в течение нескольких рядов к верху, при этом длина должна быть достаточной для контргайки и толщины брусков.Процесс аналогичен анкерному способу: брус надевается на шпильки, когда кладка затвердевает, и фиксируется гайками. Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется завязкой болтов к раме и их дополнительной обмуровкой бетоном. Достаточно насадить мауэрлат на шпильки и с помощью гаек притянуть его к блокам.

При необходимости крепления мауэрлата к газобетону без армопояса применяют монолитные дюбели и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических стержней, именно на ней закрепляются анкеры.

Особенности

Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно выровнен, даже если использовать шнур и уровень, с жидким бетоном работать сложнее всего.В первую очередь устанавливается точное расположение креплений, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем они переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия. Далее брус крепится к стене. Основание стропил фиксируется болтами, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону следует производить после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения хомутов.В первую очередь между бетоном и деревом образуется надежный утеплитель. Это необходимо из-за развития интенсивной гнили дерева; для предотвращения этого процесса используется гидроизоляционный материал, уложенный в два слоя. Это могут быть как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены с мауэрлатом .

Следует отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

Скользящая связка

Монтаж стропил производится после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может быть шарнирной или жестко закрепленной, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

Навесной вариант может иметь разную стыковку. Наиболее распространенным является жесткое ответное крепление без возможности смещения и поворота. Скользящее сопряжение также используется, чтобы балка могла перемещаться и вращаться относительно балки. Последний вариант уменьшает расширение бруса, вызванное температурным воздействием и усадку здания, все это предотвращает передачу распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

Для создания скользящей сопряжения используются три технологии:

• использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
• вывод бруса из стен и фиксация его пластиной;
• создание запила в стропильной доске и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные строения, а также деревянные конструкции. В связи с тем, что и каркасные, и брусовые дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши существует вероятность появления значительных напряжений, вызывающих повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткой сопряжения потребуются опорные бруски длиной 1 метр, закрепленные на гвозди и стальные уголки.брусом должен упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают боковое смещение, при этом последние необходимо вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в брусе. Через брус вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые необходимо учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа стропильной системы целесообразно обратиться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, которая долгие годы будет защищать дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Как только мы закончили строить коробку дома, пора приступать к кровельным работам, а начинают они всегда с мауэрлата.Мы постоянно сталкиваемся с этой конструкцией, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Кровля и пеноблок

Итак, определимся, что это такое. Именно с этого устройства начинается крыша, как мы уже говорили, и представляет собой простой мауэрлатный брус или даже обтесанное с нижней стороны бревно.

Брус располагается по периметру наружной стены. И если возведение стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то и крышу проектируют с учетом всех технических моментов и рекомендаций.Это сказано к тому, что мы считаем обязательным условием наличие мауэрлата.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах — «мурлат», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что крыша у нас деревянная, и как минимум односкатная.

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, создаваемую давлением кровли. Здесь нужно понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не сделать, но это не повлияет на распределение нагрузок.И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это не имеет большого значения, брус, идущий по периметру стены, распределяет и рассеивает давление. Более того, наша крыша может быть достаточно тяжелой, особенно если в качестве кровельного материала мы выбираем глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок – это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича.Он:

• Менее плотный.
• Более гигроскопичен.
• Менее прочный при установке на него балки крыши.

То есть мы, конечно, понимаем, как построить стену из пеноблоков, но не факт, что она будет готова принять на себя крышу. Давайте объясним.

Пенобетон не выдержит без деформации ни крепеж, ни саму балку, поэтому используем бетонный пояс.

Лента

Сразу скажем, что ничего сложного в изготовлении бетонной ленты нет.Принцип работы и все действия идентичны тому, что мы уже делали с основ. Повторим, если работы по фундаменту прошли мимо.

Первым делом подготавливаем все составляющие ремня:

• Арматура. Выбираем сечение 12 или 10 мм, этого вполне достаточно, даже с запасом! Наша арматура войдет не только в бетон, но и в стену.
• Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замешать бетон, и если перед возведением стены из пеноблоков нам понадобится клей, то здесь все будет построено из бетона.
• Детали опалубки. Остатки фундаментных работ мы можем спокойно использовать, так как нам понадобится не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в ленте — установка опалубки, а самое трудоемкое — заливка бетоном. Соберем ростверк поэтапно.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть наш пояс будет около 30 см в высоту и 20 в ширину.Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны для того, чтобы знать, сколько бетона уйдет на всю работу.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть так:

• Соединяем прямоугольные арматурные конструкции. Можно использовать связку или кусочки пластика. Главное не обвязывать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
• Затем устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, а нам под мауэрлат и крышу нужно связать пояс и стену, поэтому арматуру вбиваем прямо в стеновой камень по вертикали.
• Собираем части опалубки на земле. Закрепляем их крепко. Затем сверлим отверстия с шагом 50-80 см, и продеваем через них проволоку, которая будет стягивать части опалубки на стене.
• Поднимаем опалубку, и закрепляем на пеноблоке, плюс стягиваем проволокой, плюс внутри опалубки делаем распорки. Естественно все это после арматуры. Армирующий элемент должен находиться на стене.
• Заливаем все бетоном.

В любом случае возведение стен из пеноблоков предполагает отделку, поэтому не страшно, если при установке опалубки мы нанесем на стену несколько косметических дефектов. Бетон делаем не слишком жидким, чтобы он не вытекал из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Стайлинг

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса.Сделать это можно мастикой, либо простым рубероидом.

Это мероприятие сохранит древесину и предотвратит ее гниение. Саму балку уложим почти посередине армопояса.

Важно! Обозначить сечение бруса, подходящее для «мурлата», достаточно сложно, мы можем предложить 150х150 мм, но это не обязательный размер для каждого случая.

Брус необходимо предварительно обработать антисептиком и уложить по периметру для предварительной проверки.

Крепление

Существует несколько способов крепления бруса, но мы выберем тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первое, на что следует обратить внимание, это крепление анкерными болтами. Для того, чтобы он прошел идеально правильно, нам придется закладывать анкер в пояс еще во время заливки.

Это еще раз намекает, что все решения нужно принимать до начала работ, пройдемся по этому варианту пошагово:

• Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае это длина не менее 350 мм.
• Когда бетон застынет, прикладываем к ним доску и отображаем расположение всех анкеров.
• Переносим все ровно на планку.

Важно! Как правило, как бы мы ни устанавливали анкеры, при бетонировании они будут отклоняться. Не страшно, если не держится одна линия, хуже, если угол наклона большой. Поэтому мы следим за этим в первую очередь.

• Ставим мауэрлат на анкер. Здесь работает принцип «головоломки».Это то же самое, что разбирать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Ставим брус на анкер и постепенно продавливаем его.

Совет! Сверлим отверстия под анкер с нижней стороны балки, при этом стараясь, чтобы сечением болта сверло держалось практически в ноль. Если брус пойдет туго, не страшно, его всегда можно добить, но если наши отверстия окажутся слишком просторными, то мауэрлат не сможет придать требуемой жесткости.

• Далее скрепляем болты гайкой. Стягиваем их равномерно по всей длине бруска.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, потому что якорь, честно говоря, довольно дорогое удовольствие. Поэтому вместо анкерного варианта можно обратиться к нашему старому знакомому, простой арматуре сечением 12 мм.

Мы использовали его на протяжении всей стройки, и перед тем как выкладывать стену из пеноблоков, мы его подготовили, использовали для пояса, вот и пригодился.

Крепление выполняем поэтапно следующим образом:

• Просверливаем и мауэрлатную балку, и бетонный пояс сверлом на 12 мм.
• Вставляет кусок арматуры, он у нас должен быть не менее 35 см.
• Кувалдой вбиваем «намертво» в брус и бетонный пояс.
• Согните конец и вбейте его в дерево.
• Повторяем процесс с последующим креплением.

Заключение

А в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

.