Схема монтажа отопления радиаторов: Способы и схемы подключения радиаторов отопления: как правильно провести монтаж

Содержание

Схемы подключения радиаторов отопления. Какой радиатор отопления лучше для частного дома?. Монтаж отопления, виды монтажа радиаторов

Если отопительные приборы в доме или квартире «дышат на ладан» и плохо греют, пришло время произвести их замену или поменять схему подключения. Не спорим, монтаж радиаторов отопления под силу квалифицированным специалистам, которые в последнее время стали немного лукавить в работе. Мы поможем получить базовые знания о схемах подключения радиаторных секций.

Старые радиаторы отопления – производим замену

Не подлежит сомнению, что правильно установленный и подключенный радиатор отопительный в квартире или частном доме обеспечит комфортное пребывание в помещении.

Однако, некорректно выбранная схема подключения радиаторов отопления, доставшаяся в наследство от бывших хозяев дома или квартиры не способна обеспечить тепло. Более того, количество теплоты, излучаемое любым отопительным радиатором, прямо зависит от оптимального варианта подключения. Подскажем, что следует различать виды отопительных систем и варианты разводки.


Виды отопительных радиаторных систем

однотрубная и двухтрубная разводки

На практике подмечено, что однотрубное подключение радиаторов отопления последовательно в магистраль, при которой теплоноситель последовательно перемещается от одного радиатора к другому, самый распространенный вариант системы. Поэтому последовательное подключение радиаторов отопления востребованный вид системы отопления, который можно увидеть в большинство частных домов.

Не менее распространенным видом отопительной системы считают двухтрубное подключение радиаторов отопления с двумя трубопроводными линиями – подающей и обратной, каждый радиатор отопления подключен к обеим линиям. Радиаторы системы отопления подключены параллельно и теоретически на каждый вход поступает одно температурный теплоноситель. Но для наших отопительных систем распределение теплоносителя и отдача тепловой конвекции не означает строгое и равномерное разделение.

Тем более, что для квартир используют различные модели радиаторов отопления из разных материалов. Мы подскажем, как произвести лучшее подключение радиаторов отопления и возможность его выгодного применения.


схемы подключения – нижнее и боковое

Радиаторные системы бытового назначения обслуживают два типовых подключения: схема нижнего подключения радиаторов отопления с двумя патрубками (вход/выход) и боковое, которое представлено четырьмя вариантами схем подключения.

Подскажем, что схема нижнего подключения отопления самая неэффективная, особенно без использования циркуляционного повышающего насоса. Поэтому потребуется введение дополнительного оборудования.

Кстати, что представляет повышающий насос для водоснабжения и отопления показано в

http://svouimirukami.ru/articles/povysitelnyj-nasos-dlya-vodoprovoda-povysitelnyj-nasos-ustrojstvo-sposoby-podklyucheniya-poleznye-sovety.html

вертикальные настенные радиаторы

Настенные вертикальные  радиаторы отопительные отличает высокий коэффициент теплоотдачи, привлекательный дизайн и стандартная схема крепления и подключения. Используется возможность применения диагональной или односторонней схемы подключения теплоносителя к верхнему патрубку. Площадь радиаторных секций обеспечивает быстрый прогрев.

схемы бокового подключения

Вариантность бокового подключение радиаторов отопления обеспечивает возможность присоединения к подаче и обратке двух патрубков, расширяя способ монтажа радиаторов напольного и настенного исполнения.

Наиболее востребованной и экономически оправданной и эффективной считают схему диагонального подключение радиаторов отопления (разновидность бокового подключения).

Представленная схема диагонального подключения алюминиевого радиатора показана в видео.

Особенности монтажа и установки радиаторов

Первоначальным этапом монтажа и установки отопительных радиаторов является обоснованный выбор. Традиционно, согласно

СНиП и требованиям к СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» рекомендовано размещение радиаторных блоков отопления под подоконник, исключая установку в нишах и в декоративные короба.

Кроме того, необходимо учитывать следующие критерии выбора:

  • типовую конструкцию батареи (отдельно стоящая напольная и подвесная настенная)
  • теплоемкость и теплоотдача материала радиаторных секций (чугун, алюминий, сталь и медь)
  • тип основания для установленных радиаторов (капитальная стена или перегородка)
  • вид отопления (автономное, центральное, верхняя или нижняя подача теплоносителя).

Совокупность критериев особенностей позволяет правильно оценить возможность монтажа отопительных радиаторов и выбрать схему подключения отопления теплого пола и радиаторов в квартире или доме.

Какое оборудование используют при подключении приборов отопления

Традиционно при монтаже, подключении и эксплуатации батарей отопительных используют стандартное оборудование и приспособления.

Например, простая схема подключения алюминиевых радиаторных секций по линии движения нагретой воды содержит основные элементы:

  • заглушки G 1″ левая/правая и переходники G 1″ и G ½» левый/правый
  • впускной вентиль и воздухоспускной  клапан
  • одиночные узлы (нижнее подключение)
  • шаровые краны для труб и перемычек
  • термостатический клапан и регулятор.

Для подключения радиаторов отопления вертикальных унифицированное подключение предполагает наличие крана КРТ/КРП/КРД.

Подведем итог

Установка запорной арматуры на отопительных радиаторах позволяет перекрывать циркуляцию теплоносителя как в отдельно взятом радиаторе, так и в системе полностью. Оптимальная схема подключения способна обеспечить тепловой лучистой энергий до 99%, а элементы регулировки задавать оптимальный режим работы прибора и интенсивность теплоотдачи. Введение в однотрубных системах отопления байпаса обеспечивает лучшее и качественное отопление, установка шаровых кранов в двухтрубных – надежность и целостность радиаторов при отключении в аварийных ситуациях.

какая схема лучше, как подключить батареи наиболее оптимально

Для поддержания тепла в зданиях используют системы отопления. Большинство включают радиаторы, которые монтируют несколькими способами. Варианты зависят от строения обвязки и используемых батарей.

Различий в схемах, на первый взгляд, немного, но выбор лучше предоставить профессионалу. Специалист поможет составить грамотный проект, который не только учтёт пожелания владельца, но также будет качественно работать.

Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

Широко распространена благодаря дешевизне и простоте монтажа. В большинстве многоквартирных домов обвязка выполнена именно этим способом. В частных строениях она встречается реже. Радиаторы

включают в разводку последовательно. Теплоноситель совершает круг из котла, по очереди посещая каждую батарею. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается в обратный вход.

Подобная система обладает парой недостатков:

  1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Установка контролёра возможна, но управлению поддаётся только полная цепь.
  2. Последовательное подключение ведёт к ухудшению прогрева в дальних участках обвязки, поскольку рабочая жидкость теряет тепло в пути.

Лучшие и худшие черты двухтрубной системы

В отличие от напарника, имеет прямую и обратную трубы, цель которых, соответственно: подать горячую, вернуть остывшую воду. Каждую батарею системы подключают параллельно. Это увеличивает прогрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать регуляторы перед каждым радиатором, с помощью которых настраивают необходимую температуру.

Недостатком является

сложность монтажа и рост затрат.

Справка. Стоимость увеличивается практически вдвое, в сравнении с однотрубной системой отопления.

Какая схема подключения батареи самая эффективная?

Различают три способа установки радиатора.

Диагональная

Считается наиболее эффективной и используется в большинстве случаев.

Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубной и двухтрубной систем.

Это связано с высоким КПД:

  1. Теплоноситель поступает в батарею из верхнего угла.
  2. Жидкость расходится по всему доступному объёму.
  3. Вытекает в противоположной точке.

По этой схеме проводят испытания систем на фабриках.

Нижняя

Встречается реже прочих, поскольку обладает меньшим коэффициентом полезного действия. Обе трубы подключают к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.

Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае нужно больше материалов.

Из плюсов следует выделить возможность монтажа в полу, что скрывает обвязку. А для компенсации низкого КПД рекомендуется устанавливать более мощный радиатор.

Не следует использовать подобную схему в обвязке без насоса, поскольку возникает явление вихря. Поток разогревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление пока не изучено, поэтому непонятны возможные последствия.

Боковая или односторонняя

Соответствуя названию, трубы включают с одного бока: у верхнего и нижнего углов. Подобный вариант установки используют в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных. Эта схема не применяется при подводке теплоносителя снизу, поскольку значительно усложняется монтаж.

Фото 3. И однотрубная, и двухтрубная системы позволяют выполнить боковое подключение батареи. В первом случае обязателен байпас.

Обладает высоким КПД, чуть меньшим, чем диагональная схема. Это касается радиаторов с 10 и менее секциями.

Длинные батареи хуже прогреваются, поскольку рабочей жидкости приходится совершать долгий путь в одну сторону.

Важно! Этот фактор не затрагивает панельные теплообменники, в которые ставят специальные стержни, улучшающие подачу.

Полезное видео

В видео разбираются особенности разных популярных схем подключения радиаторов.

Как сделать наиболее оптимальный выбор

В частных домах рекомендуется использовать двухтрубную обвязку, хотя она дороже и сложнее в установке. Среди схем подключения радиаторов нужно выбирать по желаемому результату. Лучший прогрев обеспечивает диагональная, а с эстетической стороны лидирует нижняя.

Схемы подключения радиаторов отопления (батарей)

 Мало купить составляющие системы отопления частного дома или квартиры, важно еще также и правильно подключить эти элементы, чтобы впоследствии система работала эффективно с полной отдачей, при этом у вас не возникало проблем по ее обслуживанию. Все это мы к тому, что на первый взгляд кажущаяся простота применения некоторых составляющих является иллюзией. Вот кажется радиаторы отопления, вход и выход, всего-то ничего. Так нет, и здесь их можно подключить тремя разными способами, о которых мы и поговорим в нашей статье.

Виды, способы (схемы) подключений радиаторов отопления (батарей)

 Итак, какие же виды подключения радиаторов отопления возможны? Всего существует 3 вида возможного подключения радиаторов отопления, а именно:

- Одностороннее;
- Перекрестное;
- Нижнее.

А теперь по порядку разберем каждый из вариантов.

Односторонняя схема подключения радиаторов отопления (батарей) частного дома

 Односторонняя схема наиболее часто применяемая. Все дело в простоте монтажа. Две трубы с теплоносителем подсоединяются с одной стороны батареи, а вот с другой стороны радиатора устанавливаются заглушки. Вместо верхней заглушки может быть установлен кран Маевского, для сброса воздуха из системы отопления.
 Схема имеет неплохие показатели, часто применяется в многоэтажных домах с байпасной линией. Наиболее эффективно подключение потока теплоносителя сверху вниз. В это случае КПД возрастает на 5-7 процентов.
 К ограничениям подключения радиаторов по такой схеме можно отнести условия монтажа не более 15 секционных радиаторов отопления. В противном случае крайние секции не будет прогреваться, а кроме того, в них возможно возникновение пробок непроходимости из-за образования застойных зон.

Перекрестная схема подключения радиаторов отопления (батарей) частного дома

 Такая схема подключения хотя и незначительно сложнее, но при этом наиболее эффективна, особенно это можно сказать о применении относительно многосекционных радиаторах отопления. Все дело в принципе подключения, а осуществляется он следующим образом.
 Один трубопровод подключается снизу или сверху с одной стороны, а второй оппозитно при этом с противоположной стороны. В итоге теплоноситель проходит в радиаторе отопления по диагонали, что позволяет обеспечивать наиболее эффективную отдачу тепла от теплоносителя в корпус, а далее от радиатора отопления в помещение.
 Итак, схема эффективна, не требовательна к исполнению радиаторов по количеству секций. Единственный значительный недостаток это возможное увеличение метража трубопроводов, если стояк идет с одной стороны радиатора отопления.
 Тем не менее, этот вариант подключения будет наиболее оптимальный из всех приведенных.
 Как и в предыдущем случае, возможна установка крана Маевского для спуска воздуха из системы отопления.

Подключение радиаторов отопления (батарей) с нижним подключением частного дома

  Такое подключение больше подходит для дизайнерских решений, так как в нем больше эстетики, чем прагматизма. Все дело в том, что здесь теплоноситель слабо разносит тепло по секциям, а перетекает в основном сразу по низу батарей из «входа» в «выход». Если изначально не было расчет на расход теплоносителя и возможное сопротивление радиатора отопления, то потери тепла могут достигать в этом случае рекордных 60 процентов.
 Зато нижнее подключение может незаменимо выгодно смотреться для частных домов, где разводка тепловой системы выполнена по полу.
 Так скажем это вариант для тех у кого система отопления со значительным запасом, то есть радиаторы отопления будут использоваться не совсем эффективно, но этого должно будет хватить для отопления помещения.

Общие требования к подключению радиаторов отопления (батарей)

 При монтаже радиаторов отопления важную роль играет не только схема их подключения, но и способы декорирования. Первым делом необходимо размещать радиаторы  непосредственно вблизи «мостиков холода»,  других возможных поглотителей тепла (окна, форточки,  менее утепленные стены). В этом случае вы снизите вероятность появления сквозняков. Кроме того распределение тепла в помещении будет более целенаправленным и эффективным, что позволит сэкономить до 7 процентов энергоресурсов.
 Монтаж радиаторов отопления в стены, которые будут окружать батареи как с боков, так и сверху, также чреват снижением КПД и повышением затрат на тепловую энергию. Так подоконник над радиатором отопления может снизить эффективность на 4 процента. В некоторых случаях красота требует жертв, некоторые декоративные экраны могут снизить теплоотдачу радиаторов до 20 процентов.
 Еще раз необходимо вспомнить об устройствах сброса воздуха из системы, о выборе эффективного теплоносителя, о правильном расчете системы отопления. Все эти критерии будут влиять на эффективную работу отопительной системы, что соответственно скажется и на комфортной температуре в помещении.

Монтаж отопления: схема, разводка, способы подключения и техника выполнения работ

При постройке частного дома важнейшим этапом является установка систем отопления. От качественной работы подрядчиков будет зависеть не только тепло в доме, но и сумма ежемесячных платежей. Поэтому даже в том случае, если монтажом систем отопления занимаетесь не вы, важно представлять себе каждый этап установки для того, чтобы иметь возможность контролировать процесс. В этой статье вы найдете не только подробную схему монтажа системы отопления, но и узнаете о подключении радиаторов и об обвязке батарей.

Как правильно установить отопление в частном доме

В России нередко зимы бывают особенно суровыми, а лето - коротким. Поэтому если вы строите частный дом для круглогодичного проживания, вопрос отопления является первостепенным. Грамотно построенная система отопления позволяет чувствовать себя комфортно даже при сильных заморозках и при этом обходиться минимальными затратами. Существует несколько вариантов отопления, множество способов установки и схем. Чтобы самостоятельно выполнить весь необходимый объем работ, нужно обладать подготовкой и опытом в строительной сфере. Но даже если вы не собираетесь участвовать в установке, подробные знания о системах отопления все же не будут лишними. Они помогут проконтролировать весь процесс от начала до конца и предотвратить возможные ошибки, свести теплопотери к минимуму и потратить на материалы меньше средств.

Как правильно смонтировать отопление в частном доме? Для начала нужно определиться с вариантом отопления, затем подобрать все нужные элементы, составить схему и приступить к монтажу. Пропуск или невнимательное отношение к одному из пунктов может оказать губительное воздействие на весь процесс, поэтому специалисты рекомендуют уделять каждому этапу максимальное влияние.

Виды отопления

На данный момент существует столько типов отопления, что подобрать комфортные для себя условия может любой, даже самый привередливый хозяин частного дома. За основу обычно берут стоимость топлива. Ведь чем больше жилая площадь, тем дороже она выходит, а жильцы обычно не упускают возможности сэкономить. Поэтому наибольшей популярностью пользуются системы с жидкими теплоносителями. Это привычное всем водяное отопление, которое используется в большей части многоквартирных котлов. Оно достаточно эффективно и безопасно при корректной установке. Поступление тепла обеспечивается за счет нагрева и циркуляции горячей воды или иной жидкости, например, антифриза. Одним из самых дешевых считается газовое отопление, но оно же является и самым взрывоопасным, поэтому его рискуют использовать только самые ответственные люди. Котлы твердотопливного топлива выделяют тепло за счет сжигания каких-то материалов. Они устроены по принципу обычной печки, разве что в них используют не дрова, а специальные пеллеты. Ну, и наконец, электрические котлы, которые на данный момент являются самыми дорогими в обслуживании, поэтому используются крайне редко.

Даже если на первый взгляд кажется, что системы отопления отличаются большим разнообразием, по факту большинство из них имеет массу недостатков. Меньше всего их у систем отопления с жидким теплоносителем, поэтому именно ее и выбирают большинство строителей. Перед тем, как заказывать работы у конкретной бригады, поинтересуйтесь, выполняли ли они работы в этой области. Каждая система отопления обладает своими нюансами, поэтому лучше выбирать подрядчиков, которые будут обладать большим опытом в одной узкой сфере.

Как составить проект отопления?

Схема монтажа систем отопления в доме начинается на стадии проектирования. Это важнейший этап, который определяет эффективность дальнейшей работы. На этапе проектирования подбираются параметры отопления, которые включают:

  • Тип котла и источник получаемого тепла.
  • Мощность котла, необходимая для полноценного обогрева всего дома.
  • Все необходимые материалы и элементы системы отопления.
  • Схема разводки и подключения радиаторов отопления.

При выборе котла строители руководствуются всего двумя правилами: экономичностью и удобством в использовании. Никому не хочется видеть каждый месяц огромные коммунальные платежи или подкидывать дрова в котел каждые полчаса. Для наибольшей эффективности во время выполнения работ стоит придерживаться определенного алгоритма, который позволит завершить начатое дело в кратчайшие сроки. Если вы работаете со строительной бригадой, то нужно составить как можно более четкое техническое задание. В нем должны быть описаны все тонкости работ и ваши пожелания к конечному результату. Если вы затрудняетесь в написании ТЗ, то можете взять за основу уже готовый проект и добавить свои изменения.

Третьим пунктом в составлении проекта отопления должен стать расчет тепловой передачи. Мастер должен составить план так, чтобы тепло было равномерно распределено по всему дому, и в нем было бы не слишком жарко и не слишком холодно. Только после того как все предыдущие этапы выполнены успешно, можно приступать к чертежу системы отопления. Перед этим не лишним будет еще раз проверить, соблюдены ли все технические требования. Также нужно свериться с ГОСТом и другими нормативными документами.

Элементы системы отопления

Наиболее часто для отопления домов используются водные системы. Они не очень экономичны, зато обладают высокой универсальностью и безопасностью. При установке водного типа отопления есть возможность использовать сразу несколько источников тепла. Подобным примером служит одновременное применение электричества и твердых теплоносителей в качестве источника топлива. Как правильно смонтировать отопление в частном доме? Независимо от выбранного вами вида отопления нужно сначала определиться с элементами, которые вам потребуются для установки.

  • Сам источник тепла (котел). Котлы также бывают разных типов, и о них будет рассказано далее.
  • Теплоноситель – им в водопроводной системе обычно выступает вода. Но вместо нее может использоваться антифриз или любое другое химическое соединение, которое способно достаточно долго сохранять тепло.
  • Радиаторы или теплый пол. Собственно говоря, это именно та видимая часть, которая позволяет отапливать дом. У теплых полов перед радиаторами есть одно преимущество – при их установке тепло идет от пола и позволяет более равномерно обогревать помещение.
  • Трубы и дополнительная арматура, по которым будет поступать теплоноситель.

Помимо основных элементов системы отопления, также понадобятся дополнительные, которые играют не менее важную роль:

  • Системы автоматизации.
  • Расширительный бак.
  • Насос влияет на циркуляцию воды в системе.
  • Распределительный коллектор.
  • Бойлер служит дополнительным источником тепла в том случае, если с основным что-либо произойдет.
  • Термометры и манометр контролируют давление и температуру теплоносителя.

При чертеже системы отопления важно не забыть про расширительный бак. Обычно он представляет собой открытую емкость, которая вбирает в себя всю лишнюю воду. Ведь при нагреве жидкость имеет свойство расширяться, и если не предусмотреть место для слива, вся система может получить повреждения.

Виды котлов

Выбор типа котла в схеме монтажа отопления частного дома играет ключевую роль. Именно от этого зависит, сколько вы будете платить за коммунальные услуги, и как часто вам придется обслуживать его. К примеру, если в доме будет жить женщина, то котел с твердым теплоносителем – это не самое лучшее решение. Ведь он нуждается в постоянном контроле и систематической поставке топлива. С другой стороны, эта система отопления довольно привычна, так как напоминает простую печку, разве что побольше. Бросаешь в нее пеллеты, а она обогревает дом. В качестве топлива могут использоваться дрова, пеллеты или пиролизные составы. Особой эффективностью данный тип котлов не отличается, так как нагрев прекращается не сразу после закрытия заслонки, а только после того, как прогорит и остынет топливо. Из-за этого появляются большие излишки тепла, которые, накапливаясь, могут приносить значительные убытки.

Еще один вид котла – газовый. Если на вашем участке есть магистральный газ, то такой способ отопления будет не только дешевым, но и удобным. Многих пугает взрывоопасность топлива, то при своевременном обслуживании и качественных материалах газовый котел не опаснее твердотопливного. Кроме того, он проще в быту и требует к себе внимания только пару раз в год.

Схема монтажа системы отопления при электрическом котле наиболее сложная. Особенно это касается тех систем, которые полностью автоматизированы. Если же вы не боитесь этого, то в остальном электрический котел вас порадует. Существенным минусом стоит считать только счета за электроэнергию, которые в области бывают очень высоки. Наконец, последний вид котла – жидкотопливный. Он может работать на бензине, дизеле или на отработанном масле. Эксплуатация жидкотопливного котла сопряжена со своими плюсами и минусами. Данный вид отопления нельзя назвать самым чистым, к тому же при его использовании невозможно избавиться от посторонних запахов. Его необходимо чистить минимум раз в год, а это довольно трудоемкое и не очень приятное занятие. Использование дизельного котла не сэкономит вам денег, а вот проблем добавить может. Его использование целесообразно только в том случае, если в вашем распоряжении нет других источников топлива.

Расчет мощности котла

Схема монтажа котла отопления в доме начинается с расчета необходимой мощности. Ведь не зная количество тепла, необходимого для поддержания нормальной температуры в помещении, довольно сложно будет выбрать оборудование. В расчете лучше не допускать ошибок и перепроверять результаты, иначе это может весьма печально сказаться на системе отопления. Для приблизительной оценки достаточно знать площадь помещений. Для обогрева 10 квадратных метров будет достаточно 1 кВт тепла. Умножьте общую площадь дома, и вы получите количество энергии, которое необходимо для корректной работы системы отопления. Или же вы можете воспользоваться готовыми коэффициентами, которые рассчитаны для каждого региона. Если вы дополнительно будете нагревать с помощью котла воду для душа и водопровода, то нужно будет добавить к расчетам около 2,5 кВт.

Схема монтажа отопления будет зависеть и от дополнительных факторов, которые могут повлиять на теплопотери: высота потолков, материал окон и дверей, перекрытий стен и крыши. Большая часть потери тепла происходит через системы вентиляции: в них теряется до 40 %. Чуть меньше «исчезает» через окна и крышу. Для того чтобы система отопления работала максимально эффективно с минимальными затратами, прежде всего нужно позаботиться о качественных материалах и изоляции, которые позволят теплу дольше оставаться внутри помещений.

Схема монтажа отопления

Существует множество вариантов, по которым можно составлять схему отопления. Они меняются в зависимости от типа теплоносителя, количества комнат, вида котла и многих других факторов. Из сотен схем монтажа отопления важно выбрать именно ту, которая подходит вам и вашему дому. Главным отличием схем друг от друга является геометрия контура. Выделяют горизонтальную и вертикальную разводку. Эти направления обозначают положение в пространстве стояков с теплоносителем, из которых жидкость поступает непосредственно к радиаторам. У каждого способа разводки есть свои плюсы и минусы. Например, вертикальную систему можно использовать даже при отключении насоса. За счет разницы температур воды, горячая жидкость сама по себе может продвигаться вперед и таким образом обеспечивать теплоснабжение дома. Поэтому это вариант зачастую выбирают для тех районов, в которых отключение света считается обычным явлением. Кроме того, такая система хороша для домов с двумя и более этажами. Но если вы заботитесь об интерьере помещений или являетесь хозяином одноэтажного дома, то наиболее оптимально будет использовать горизонтальный способ разводки. Для него потребуется наличие постоянного давления внутри труб, поэтому данная система имеет ряд ограничений. Но зато она позволяет уменьшить длину труб и использовать пространство более эффективно.

При монтаже систем отопления частного дома схема также должна учитывать тип циркуляции воды. В настоящий момент может быть применена естественная и принудительная циркуляция. Естественная циркуляция обычно обеспечивается за счет циркуляционных насосов и особого расположения труб, которое позволяет горячей воде двигаться по трубам. Принудительное же движение обеспечивается исключительно с помощью насосов. Нередко эти два типа соединяются для того, чтобы отопление стало бесперебойным. Например, при отключении электричества в силу вступает естественное движение, а в остальное время главенствует принудительное. Как бы то ни было, выбрать тип циркуляции необходимо еще до построения чертежа и уж тем более до монтажных работ, так как это имеет ключевое значение при установке системы отопления.

Однотрубная система разводки

Схема монтажа отопления в частном доме должна учитывать и еще один аспект: количество труб, по которым будет течь теплоноситель. Существует два варианта развития событий: при установке системы отопления вы можете обойтись одной или двумя трубами. Чем отличаются эти способы? С точки зрения дизайна однотрубная система подачи воды выигрывает, но не сильно. Вторая труба, которая крепится снизу первой, не сильно заметна. Но все же чаще применяют однотрубный вариант. В ней одна и та же труба используется и для подачи, и для отвода воды. Плюсами данного способа можно считать меньшие затраты на расходные материалы и более простую установку. К минусам же можно отнести очевидное охлаждение воды в то время, когда она движется обратно к котлу.

Если вы решили установить однотрубную систему, то не забывайте о количестве радиаторов, за которыми нужно тщательно следить. Ведь если их будет слишком много, то КПД от обогрева будет минимальным. Вода будет остывать по пути, так и не нагрев ваш дом. Однотрубные схемы используются исключительно с горизонтальным способом разводки, и это тоже стоит учитывать при составлении схемы монтажа.

Двухтрубная система разводки

Схема монтажа отопления в частном доме с двухтрубной системой разводки представляет собой две трубы, по одной из которых к радиаторам подается горячая жидкость, а по другой отводится остывшая. Это позволяет более эффективно использовать тепло, не теряя его по пути. Если вы сторонник экономии во всем, то этот вариант подойдет вам как нельзя лучше. Главным минусом двухтрубной разводки принято считать увеличение метража труб и более сложной системы монтажа. Для установки такого типа отопления требуется гораздо больше сноровки и опыта, а в случае ошибки есть вероятность того, что переделывать работу придется с нуля. Зато двухтрубный вариант может поддерживать большое количество радиаторов, а значит, его можно использовать для отопления большой площади.

Если рассматривать выгоду в долгосрочной перспективе, а не в сэкономленных на лишних трубах рублях, то получается, что гораздо выгоднее устанавливаться двухтрубную систему. Поначалу она может смотреться немного непривычно, но вы быстро поймете всю выгоду и пользу данного типа разводки.

Нюансы проектировки

Во время составления схемы отопления дома и монтажа важно соблюдать незаметные, но важные нюансы, которые могут оказать сильное влияние на эксплуатацию системы отопления. Если есть возможность, можно заложить трубы в пол или в стены жилья.

  • Проводить работы нужно в полностью готовом доме, когда в нем уже есть хоть какое-то отопление. Это играет важную роль при запуске отопления, во время которого температура не должна быть ниже 5 градусов. В противном случае теплоноситель может переохладиться и испортиться.
  • Во время монтажа важно соблюдать отступы. Например, если вы монтируете тепломагистраль в пол или стены, то она должна проходить на расстояние не менее 15 сантиметров от поверхности во избежание случайного повреждения.
  • Если в вашем доме планируется система отопления с принудительной циркуляцией, то лучше избегать любых перепадов труб, так как в этом случае внутри них могут появиться воздушные пузыри.
  • Систему отопления необходимо регулярно обслуживать. Если теплоносителем выступает вода, то ее нужно менять раз в 6-7 лет. Если же речь идет об антифризе, то его стоит заменить уже через 3 года.
  • На схеме монтажа отопления батареи лучше всего расположить под окнами. От пола при этом нужно отступить не менее 15 сантиметров.

Подключение котла

После того как вы выполнили все необходимые приготовления и работы, наступает время для запуска системы отопления. Важным этапом становится правильное подключение котла. Несмотря на то, что существует много типов котлов, их подключение проходит примерно одинаково. Схема монтажа котла отопления должна быть прописана четко и подробно, включать насос, расширительный бак, все радиаторы. Наиболее часто применяется закрытая двухтрубная система отопления. Она представляет собой насос, который находится на обратной магистрали, а также расширительный бак, расположенный рядом. Такая схема подойдет для газового или дизельного котла. Во избежание появления внутри труб в схеме предусмотрен воздухоотводчик. Контроль давления происходит с помощью манометра.

Нередко в загородных домах приходиться соединять котел с несколькими видами отопления: радиаторным, теплым полом, бойлером. В этом случае специалисты рекомендуют использовать гидравлический разделитель.

Если вы устанавливаете твердотопливный котел, то стоит учесть несколько факторов. Во-первых, дрова или пеллеты невозможно погасить быстро, поэтому теплоотдача будет продолжаться еще в течение какого-то времени после прекращения подачи топлива. Во-вторых, при возвращении холодной воды возможно образование конденсата внутри бака.

Радиаторы

Радиатор выбрать куда проще, чем котел, но подключать его не менее сложно. Существует несколько видов радиаторов. Наиболее эффективными считаются алюминиевые и стальные. Схема монтажа радиаторов отопления может строиться на основе нескольких вариантов подключения:

  • бокового;
  • диагонального;
  • нижнего.

В помещении батареи должны устанавливаться в тех местах, в которых ведутся наибольшие теплопотери. Обычно это окна. Рассчитать количество секций радиатора достаточно просто. Для этого нужно учитывать, что реальная теплоотдача прибора на деле обычно ниже той, которая указана производителем. Поэтому для обогрева помещения нужно рассчитывать мощность, которая в среднем в 1,5 раза больше, чем заявленная. Например, если для обогрева помещения по техпаспорту требуется 3 кВт, то стоит делать схему монтажа радиаторов отопления, исходя из расчета 4,5 кВт.

Самые распространенные ошибки

Схема монтажа отопления, подключение радиаторов, обвязка батарей – в каждом из этих действий можно ошибиться. Наиболее часто ошибки допускают в следующих вещах:

  • Некорректно выполнена схема отопления.
  • Неверный выбор типа котла.
  • Небрежный монтаж или неправильная установка арматуры и радиаторов.
  • Ошибки в обвязке.

Монтаж отопления в частном доме и схема проводки должны обязательно включать в себя наличие распределительного бачка, который позволит отвести ненужную воду и понизить давление в трубах до нормального уровня. Если вы подключаете твердотопливный котел, то насос можно ставить только по ходу теплоносителя. Часто делают ошибки и при выборе котла недостаточной мощности. Поэтому перед покупкой радиаторов и котла нужно несколько раз просчитать все необходимые материалы, а лучше всего обратиться к профессионалу за помощью.

Подключение радиаторов отопления, схемы обвязки и монтаж батарей – это сложные работы, которые необходимо делать, соблюдая все нормы и правила. Если вы неверно выбрали систему отопления или тип котла, а также теплоноситель, в дальнейшем это может вылиться в большие затраты. Поэтому лучше сделать все идеально с первого раза, пусть при этом и придется потратить гораздо больше времени на подготовку и дополнительные расчеты.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме своими руками

Максимальная отдача от системы отопления в частном доме будет в том случае, если владелец выберет оптимально подходящие по мощности и другим характеристикам радиаторы, подключит их по правильно составленной схеме, и обеспечит соответствующую эксплуатацию и обслуживание всей системы. Разработанные специалистами схемы подключения радиаторов отопления в частном доме направлены именно на подбор оптимального варианта монтажа для любых архитектурных решений жилья. Общая схема разводки труб и подключения приборов отопления, котла и запорной арматуры для одно- или двухэтажного здания может выглядеть так: Схема отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Особенности монтажа отопительных радиаторов

Каждый частный дом – строение индивидуальное и неповторимое, поэтому и конкретная схема подключения батарей отопления в частном доме составляется, исходя из реалий жилья и его архитектуры. Нарушение монтажа может привести к тому, что радиаторы будут прогреваться неравномерно, будут возникать воздушные пробки, движение теплоносителя будет затруднено, и эффективность работы котла и расхода энергоносителей будет сведена к минимуму.

Схему можно составить самостоятельно, имея хоть какой-то опыт домашних и строительных работ, но проще и эффективнее обратиться в соответствующую компанию, предоставив организации взять на себя ответственность за качественную работу отопления в вашем доме. Разрабатывая и воплощая в жизнь схему трубной разводки и монтажа всех коммуникаций, нужно уделить внимание таким пунктам:

  1. Проверить соответствие теоретического монтажа труб и радиаторов реальным характеристикам приобретенных приборов и материалов, используя выкладки расчетов похожих схем;
  2. Обеспечить правильное и последовательное подсоединение комплектующих системы – это трубы, запорная, контролирующая и регулирующая арматура, отопительный котел и насосы;
  3. Подобрать материалы, узлы и детали, наилучшим образом подходящие для выбранной схемы.
Элементы управления отопительной системы

Следующий этап – выбор места размещения и схемы подключения радиаторов согласно существующим СНиП:

  1. Между полом и нижней кромкой батареи должно быть расстояние ≥ 10-12 см;
  2. Между подоконником и верхней кромкой батареи отопления должно быть расстояние ≥ 8-10 см;
  3. Между задней стенкой радиатора и стеной дома должно быть расстояние ≥ 2 см;
  4. Нежелательно располагать радиаторы в нишах или закрывать их декоративными экранами.

Важно: Если пренебречь этими простыми правилами, то коэффициент отдачи тепла радиатором существенно понизится, вызвав нарушения в работе всей системы отопления.

Декоративная решетка радиатора

Оптимальное место для установки радиаторов в любом помещении – под окном, а если нет окна – рядом с дверью. То есть, источник тепла должен купировать исходящие потоки холодного воздуха. Если в комнате несколько окон, то по возможности радиаторы рекомендуется располагать под каждым окном, подключая их последовательно. Если комната угловая, то радиаторов вдоль холодной стены тоже должно быть установлено несколько. Такая схема подключения отопления в частном доме не будет намного дороже, но обеспечит теплом любое, даже неприспособленное для отопления помещение.

Современные схемы отопления подразумевают, что каждый радиатор имеет опцию ручной или автоматической регулировки обогрева – клапана или вентили, автоматические терморегуляторы. Эти механизмы позволяют регулировать теплоотдачу отдельно взятого радиатора в ручном или автоматическом режиме. Терморегулятор радиатора отопления

Типы трубной разводки

Подключать батареи или радиаторы рекомендуется в одном из двух вариантов – это одноконтурная (однотрубная) и двухконтурная (двухтрубная) схема подключения радиаторов. Отопление по одному контуру распространено в многоэтажках, так как в них горячая вода подается сначала наверх, а после обхода всех радиаторов подается в котел через трубу обратной подачи (обратку). Такое решение не обязывает применять циркуляционный насос, так как вода при подаче сверху сама создает давление для продвижения теплоносителя. Если котел находится ниже верхнего этажа, то необходимо подключать циркуляционный насос. Одноконтурная схема подключения насоса и радиатора

Преимущества одноконтурной схемы трубной разводки:

  1. Дешевые детали и узлы схемы, низкие трудозатраты, небольшое количество используемых материалов;
  2. Простой монтаж и обслуживание системы;
  3. Возможность объединения с другими системами отопления – «теплый пол» и нестандартными отопительными приборами – регистрами или самодельными батареями;
  4. Монтаж в комнатах с любой архитектурой и геометрией;
  5. Эстетичный минимализм в дизайне.

Недостатки:

  1. Сложные гидравлические и тепловые расчеты;
  2. Давление и теплоотдачу на отдельно взятом радиаторе регулировать можно, но при этом изменения в теплоотдаче будут сказываться на других отопительных приборах;
  3. Необходимость создания высокого давления в трубах – естественным или принудительным путем.

Важно: При работе одноконтурной системы иногда появляются трудности со свободной с циркуляцией горячей воды или антифриза, которые полностью решаются включением в схему помпы для принудительной циркуляции теплоносителя.

Схемы разных подключений

Подключение батарей по двум трубам доме основано на принципе параллельного подсоединения всех батарей в доме. Таким образом, подающая труба конструктивно не связана с трубой обратной подачи остывшей воды в систему, а вместе трубы объединяются только в конечной точке.

Достоинства двухконтурной схемы:

  1. Есть возможность устанавливать автоматические терморегуляторы на каждый радиатор;
  2. Удобное обслуживание и хорошая ремонтопригодность системы – любые работы можно проводить на локальном участке, не отключая все отопление в доме;

Недостатки:

  1. Монтаж двухтрубной схемы стоит дороже, время сборки и настройки всех элементов и узлов выше, чем у одноконтурной схемы отопления.
Двухтрубное подключение батарей

Решения по подсоединению радиаторов

Кроме существующих и опробованных решений по вариантам трубной разводки для отопления разработано и внедрено несколько рабочих схем, как правильно включить радиаторы в схему. Это следующие решения:

Боковое или одностороннее подсоединение радиаторов в системе: подающая труба с горячей водой и труба обратного хода теплоносителя подключается с одной стороны радиатора. Такое подсоединение решает проблему одинакового нагрева каждой секции радиатора, расходы на закупку узлов и деталей минимальны, объем теплоносителя в системе тоже стремится к минимуму. Такая схема часто применяется в многоэтажках, где всегда большое количество батарей или радиаторов. Если радиатор в боковой схеме многосекционный, то дальние секции будут прогреваться намного слабее, поэтому оптимальное количество секций для любого варианта радиатора или батареи – 12. Если такое решение не подходит, лучше включить прибор по другой схеме – с нижним или диагональным подсоединением. Одностороннее подключение

Диагональное или перекрестное подключение подходит для приборов отопления с числом секций больше 12. Диагональной схема называется, потому что труба подачи подводится сверху, а труба обратной подачи – снизу, причем обе трубы находятся с противоположных концов батареи. Здесь подающая труба так же, как и в предыдущей схеме подключения, подключается сверху, а обратная труба – снизу, но подводятся они с противоположных сторон батареи отопления. При организации такого подключения прибор прогревается по всем секциям равномерно, что повышает отдачу тепла по всей системе. Диагональное подключение радиаторов

Нижнее подключение или «ленинградка» подходит для отопительных систем со скрытыми трубами – в стенах или под полами. Обе трубы – и подводящая, и обратка – подключаются к радиатору снизу, к противоположным на радиаторе секциям. Недостаток у такой схемы один – высокие потери тепла, которые могут достигать 12-14 %. Минимизировать утечку тепла можно включением в схему воздушных клапанов, которые будут удалять воздуха из труб, увеличивая тепловую мощность радиатора. Чтобы радиатор при таком подключении можно было ремонтировать и обслуживать, подача и обратка оснащаются специальными вентилями, а для регулирования – автоматическим терморегулятором, который врезается в трубу подачи теплоносителя. Нижнее подключение радиаторов

Монтаж радиаторов

Систему отопления в своем доме можно разработать и подключить своими силами, не тратясь на услуги профессионалов. Тем более, что схемы подключения простые и не требуют использования специальных инструментов и дорогостоящих материалов. Важно только соблюдать технологию и последовательность операций. Если все соединения будут герметичными и собранными согласно схеме, то проблем с запуском и последующей эксплуатацией отопления не будет, а затраты на материалы и работу будут минимальными. КПД радиатора в зависимости от схемы подключения

Порядок монтажа нового радиатора:

  1. Перед демонтажом старого радиатора и установкой нового прибора необходимо перекрыть отопление главным вентилем на котле;
  2. Размечаются точки крепления нового радиатора. Обычно радиатор вешается на идущие в комплекте кронштейны, которые крепятся на дюбеля к стене;
  3. Собирается радиатор – в монтажные отверстия ввинчиваются на FUM ленту или паклю переходники, которые поставляются в комплекте с радиатором.
Монтаж радиатора

Важно: переходников для подключения радиатора должно быть четыре: два с левой резьбой, и два – с правой.

  1. Резьбовые отверстия в радиаторах, которые не будут использоваться для подключения, закрываются: одно – краном Маевского, остальные – запорными колпачками. FUM или пакля наматывается: на правую – по часовой стрелке, на левую – против часовой стрелки;
  2. Шаровые вентили подсоединяются в места подключения к трубам;
  3. Радиатор крепится на место при помощи кронштейнов, и соединяется с трубами – не забывайте использовать подмотку для герметизации;
  4. Система опрессовывается, проводятся пуско-наладочные работы.

Перед подключением батареи или радиатора отопления к системе, организованной по любой представленной схеме, следует выбрать тип трубной разводки и схему подключения труб и радиаторов. Работы по разводке труб, сборке схемы и подключению радиаторов можно сделать своими руками, соотнося собственные требования к строительным нормативам и технологии монтажа. Опрессовка системы отопления

Рекомендации по подключению и монтажу

  1. Работа в обратном направлении – подающую трубу путают местами с обраткой. Ошибка видна при пуско-наладочных работах – радиаторы плохо прогреваются, сразу образуются воздушные пробки;
  2. Радиаторы закрываются декоративными решетками и экранами, затрудняющими доступ к терморегулятору. Движение теплого воздуха ограничено, регулятор может отключить котел при слабо прогретых радиаторах, что приводит в общих случаях к 20% потере теплоотдачи. Поэтому экраны должны быть максимально решетчатыми, а не глухими. Без клапанов батареи будут прогреваться неравномерно;
  3. Установка головки термостата в вертикальном положении вызовет перебои в его работе. Исправить ситуацию просто – достаточно изменить положение головки.
Монтаж отопления

Выводы: профессионалы рекомендуют диагональную схему подключения радиаторов как самую оптимальную и эффективную.

Варианты подключения радиаторов отопления: однотрубная, двухтрубная и лучевая схемы

Варианты подключения радиаторов отопления: однотрубная, двухтрубная и лучевая схемы

Первые системы отопления частного дома состояли из котла и сплошной трубы большого диаметра, которая проходила по периметру внутри отапливаемого помещения.

Воду в котле нагревали дровами или мазутом.

Правильно установленная труба, начиная от котла, имела небольшой наклон с понижением, проходила по всем отапливаемым комнатам и по тому же пути в обратном направлении возвращалась к котлу, на обратку.

Схема подключения радиаторов отопления.

Это классическая однотрубная схема с нижней подводкой (разводкой) тепла. Для такой системы нет необходимости в принудительной циркуляции теплоносителя.

Если трубу от выхода котла и до обратки представить в виде одного многосекционного радиатора, то относительно источника тепла это будет параллельное подключение радиаторов.

Если эту трубу представить в виде цепочки отдельных секций, то относительно источника тепла они будут соединены последовательно.

О последовательном и параллельном соединении

В любой системе водяного отопления подключать батареи к источнику тепла можно двумя способами.

Схема монтажа биметаллического радиатора.

К выходу источника тепла нужно подключить вход первого радиатора, а к обратке подключить выход последнего радиатора. Такое соединение можно зазвать соединением с последовательной подводкой тепла к радиаторам. Движение теплоносителя по одному из радиаторов показано на изображении 1 слева.

Справа показан вариант последовательного подключения с ручным терморегулятором 3, расположенным на входе радиатора 2 и нижним вентилем 4 на выходе.

Чтобы теплоноситель мог поступить в следующую батарею при закрытом вентиле на предыдущем радиаторе, на нем имеется специальная перемычка 6.

Правильно будет, если такие же перемычки будут установлены на последовательно соединенных радиаторах, расположенных на разных этажах.

Обратите внимание

Слева представлен стандартный вариант параллельного подключения потребителя с одним запорным клапаном на входе. Такой вариант соединения можно назвать соединением с параллельной подводкой тепла.

Справа показано рекомендуемое параллельное соединение батареи для отопления частного дома.

От стандартного варианта это соединение отличается наличием терморегулятора, который необходим не только для того, чтобы управлять количеством теплоносителя, поступающего в батарею, но и для того, чтобы правильно регулировать напор в стояках отопительной системы.

Устанавливать следует терморегуляторы, которые позволяют регулировать объем теплоносителя и вручную, и автоматически. Помимо вышеперечисленных элементов системы, обозначены: подающий стояк 1, терморегулятор 3, клапан для удаления воздушной пробки 5, обратный стояк (обратка) 7, заглушка 8.

Источник: http://stroylab.su/varianty-podkljuchenija-radiatorov-otoplenija

Схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе

Главная » Отопление » Схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе

При монтаже радиаторов используется несколько методов подключения к общей отопительной сети. Как правило, существенных отличийв них нет, все они используются в зависимости от применяемой схемы отопительной сети. Но однотрубная система имеет ряд существенных преимуществ.

ДИАГОНАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При таком подключении радиатора отопления главный входной патрубок располагается наверху с одной стороны батареи, а второй-выходной − внизу на другой стороне радиатора. Считается, что данная схема подключения батареи отопления более эффективна с позиции теплоотдачи. Такая система рекомендуется для больших радиаторов (12 секций и более).

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕЙ

 Данная система подключения радиатора отопления считается наименее эффективной по теплоотдаче среди всех имеющихся вариантов. Тем не менее, такой тип подключения часто используется в закрытых системах отопления собственных домов.

Главная причина − при нижнем подключении трубы легко скрыть подводки,  особенно в том случае, когда используют специальная батарея с нижним подключением к сети.

Такой вид трубы можно легко замаскировать под плинтусом или просто упрятать в стяжку под пол.

 Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе отопления Ленинградка – самая надежная и простая схема для системы отопления. Просто монтируем трубопровод и подключаем радиаторы.

При этом подача в радиатор и обратка идет в одну трубу. Основным достоинством данной системы выступает возможность подключения одновременно нескольких источников теплоснабжения.

Важно

Всего одна труба, поэтому понадобится одна байпасная перемычка на котел и одна на стояк.

Незначительные недостатки

— Радиаторы можно подключить только нижним методом.

— Большая разница температур на последнем и первом радиаторе данной однотрубной системы может достигать 10 градусов. Поэтому лучше всего на такую систему монтировать чугунные батареи. У них не такая большая теплоотдача, и как следствие меньше перепад температур до 5 градусов. Алюминиевые радиаторы имеют высокий коэффициент теплоотдачи и большую разницу температур в системе.

Благодаря использованию насоса, циркуляция станет лучше, и разница температур станет незначительной.

Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе отопления видео и фото представлены в нашей статье, где также описаны основные параметры и достоинства.

o-builder.ru

Подключение радиаторов в однотрубной системе. Перекрестное, седельное, одностороннее и нижнее соединение

Обогревательные сети в частных и многоквартирных домах устраиваются уже на протяжении длительного времени. Достаточно часто осуществляется однотрубное подключение радиаторов отопления, предполагающее последовательное соединение приборов. Такой вариант наиболее эффективен при использовании естественной циркуляции теплоносителя.

На фото представлена однотрубная сеть отопления.

Плюсы и минусы решения

При устройстве подобных сетей обогрева подающий трубопровод от котла подводится непосредственно к первой батарее, а от нее ко второй, третьей и остальным. Рабочая среда поступает в приборы поочередно.

Если в жилище производится подключение радиаторов при однотрубной системе отопления, то можно говорить о следующих преимуществах и недостатках.

Основные достоинства

  • Невысокая цена готовой сети объясняется минимальным расходом используемых элементов;
  • Подведенные трубопроводы довольно легко спрятать, так как они располагаются единой линией;
  • Структура системы достаточно проста, а это дает возможность возводить ее своими руками;
  • Обогревательная сеть такого типа может функционировать без принудительной циркуляции.

Простейшая схема однолинейной системы.

Определенные недостатки

  • Отсутствует возможность осуществлять регулировку поступления рабочей среды в отопительные приборы;
  • Подобные системы не рекомендуется использовать, если протяженность трубопроводов очень велика;
  • Замену или ремонт батарей в любом случае придется выполнять с полной остановкой коммуникационной сети.

Дополнение! Когда осуществляется подключение радиатора отопления к однотрубной системе, можно сэкономить на трубопроводах до 50 процентов бюджета, если сравнивать с двухтрубной коммуникационной сетью.

Основные варианты подключения

Соединение приборов отопления может осуществляться несколькими способами. От выбора конкретного из них будет зависеть уровень тепловых потерь, а также эстетические характеристики. Всего существует четыре базовых варианта, все их стоит рассмотреть более подробно.

Перекрестное расположение

Самым эффективным в плане тепловой отдачи является диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе. Теплоноситель поступает в верхнее отделение батареи, а выходит непосредственно из нижней части. При таком варианте он распределяется максимально равномерно по всей конструкции.

Диагональная обвязка для прибора обогрева.

Седельное подключение

В этом случае трубопровод присоединяется к нижним патрубкам прибора с каждой стороны. При таком способе монтажа в некоторой степени увеличиваются тепловые потери. Однако расположение элементов может считаться выгодным, если говорить об эстетических возможностях.

Седельное подключение батареи.

Одностороннее соединение

Данная методика подразумевает расположение элементов с одной стороны, но на разных уровнях. То есть подающий трубопровод находится вверху, а отводящий – внизу. Таким образом, появляется возможность полноценно нагреть последний прибор.

Трубопроводы находятся с одной стороны.

Нижнее размещение

Такая схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе актуальна, если проводящие элементы спрятаны под полом. Без установки циркуляционного насоса данный способ не может быть осуществлен, так как теплоноситель подается и отводится через нижнюю часть.

Проводящие элементы расположены снизу.

Проведение монтажных работ

После ознакомления с вариантами подключения батарей пришло время узнать об их установке и последующем соединении с трубопроводами. Все действия вполне реально проделать самостоятельно, отказавшись от привлечения профессионалов. Это позволяет существенно экономить.

Установка приборов

Прежде чем производить подключение радиаторов отопления при однотрубной системе отопления, необходимо инсталлировать их. Они могут фиксироваться как к боковым поверхностям, так и к нижней части помещения.

Подробная инструкция по монтажу представлена ниже:

  1. Сначала отмечаются места установки кронштейнов или крюков. В ходе работ используется рулетка и простой карандаш. Прибор должно отделять не менее 8 см от пола, около 10 см от подоконника и более 2 см от стены;
  2. После нанесения разметки производится инсталляция дюбелей. Для этого в железобетоне сверлится отверстие, соответствующее крепежным деталям. Если боковая плоскость изготовлена из дерева, то фиксация осуществляется саморезами;
  3. На самой последней стадии детали закрепляются в определенном месте, после чего на них вешается подготовленная должным образом батарея. Обычно для одного прибора требуется установить 2-3 крюка или кронштейна.

Правильное и неправильное расположение радиатора.

Внимание! После установки крепежей тестируется их надежность. Держатели не должны двигаться относительно горизонтали и вертикали или сгибаться под действием приложенных усилий.

Процесс подсоединения

Обвязка отопительных приборов на самом деле может осуществляться с использованием элементов из различных материалов, но полипропилен в последнее время пользуется большей популярностью. Поэтому ниже рассматривается вариант с трубами именно из этого высокомолекулярного соединения.

После установки запорной и регулирующей арматуры устанавливается специальная муфта, необходимая для стыковки с полипропиленовыми изделиями. К ней трубы присоединяются посредством пайки.

Осуществляя термическую стыковку, следует придерживаться определенного времени прогрева. Оно должно колебаться в пределах 5-20 секунд. Перегрев деталей способен привести к порче.

Схватывание шва происходит в течение 3 минут, поэтому на протяжении этого времени требуется соблюдать осторожность, иначе элементы могут искривиться или полностью отвалиться.

Примерно так выполняется обвязка батареи.

Полезные рекомендации

  • Несмотря на простоту коммуникационной сети такого типа, необходимо перед проведением основных работ составлять подробный проект с предварительными расчетами;
  • Чтобы расположить проводящие элементы в произвольных местах, следует в обязательном порядке устанавливать циркуляционный насос, который будет принудительно перемещать теплоноситель в замкнутом контуре;
  • Сами трубопроводы из полипропилена нужно крепить к боковой поверхности при помощи компенсирующих опор. Они позволяют зафиксировать изделия в одном положении, но при этом линейное движение остается возможным;
  • Если вместо полипропиленовых элементов будут использоваться металлические аналоги, то стыковка осуществляется посредством специальных соединительных деталей или сварки;
  • При желании трубопроводы можно проложить в стене, что положительно скажется на эстетическом восприятии помещения. Можно также сделать декоративный короб, который скроет проводящие изделия;
  • Для снижения тепловых потерь не рекомендуется располагать радиаторы обогревательной системы в нише или каких-либо проемах, особенно если эффективность всей сети не очень высока;
  • При наличии циркуляционного устройства желательно обзавестись источником резервного питания, так как при отключении электричества отопление функционировать не будет;
  • Фиксировать батареи при помощи напольных держателей рекомендуется, если стены изготовлены из легких материалов. В остальных случаях следует монтировать специальные крюки.

Заключительная часть

Представленная выше информация предоставит возможность начинающим мастерам произвести правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной системе в частном доме или квартире.

При монтаже можно использовать любую из предложенных схем соединения проводящих элементов. Что касается специального видео в этой статье, то оно позволит наглядно ознакомиться с данной темой.

загрузка…

gidroguru.com

Схемы подключения радиаторов отопления: одностороннее, двухстороннее, по диагонали

Для рассмотрения возможных вариантов подключения к системе отопления отопительных приборов нужно некоторое внимание уделить видам самой системы, а точнее разводке трубопроводов. От размещения в помещении трубопроводов и типа разводки напрямую зависит схема подключение радиаторов.

Существуют две широко применяемые исполнения разводки — однотрубная и двухтрубная:

  1. При однотрубной схеме теплоноситель (вода или, в некоторых случаях, специальная среда) проходит по подающей трубе к последовательно подключенным радиаторам, постепенно остывая. Иными словами, подающий трубопровод «превращается» в обратный.
  2. При двухтрубном варианте организации отопления способ подключения радиаторов отопления — параллельный. То есть, подающая и обратная ветки независимы друг от друга. Соединение их происходит через конечный прибор системы.

Практически все радиаторы при покупке унифицированы под любое соединение, имея 4 возможные точки подключения (2 верхние и 2 нижние).

В комплект обязательно входят заглушки, а также воздушный клапан (воздухоотводчик, кран Маевского и пр.) для удаления воздушных «пробок».

Рассмотрим типовые подключения радиаторов, но перед рекомендуем вам посмотреть видео — будет очень полезно и познавательно:

Одностороннее присоединение подачи и обратки

Для удобства выходящую из радиатора трубу будем называть «обраткой» и для однотрубной системы. Эта схема подключения наиболее часто применяется в этажных многоквартирных домах. Чаще всего в таких строениях устраивается система с верхней (чердачной) разводкой.

Схема одностороннего подключения радиатора к однотрубной отопительной системе

Эффективность такого подключения практически стопроцентная, но при условии небольшого количества секций подключаемого прибора (до 12-15). С увеличением количества регистров (секций), при боковом подключении к прибору, снижается прогрев противоположного отдаленного участка, что приводит к снижению теплоотдачи.

Для малометражных советских комнат, в которых не требовались мощные радиаторы, такие системы и подключения были оптимальны. Одностороннее — экономное подключение с точки зрения расхода материала (типовая стояковая система не требует длинных отводов).

Пример однотрубного бокового подключения радиатора

Чтоб избежать резкого остывания теплоносителя при однотрубной системе с односторонним последовательным подключением отопительных радиаторов, между патрубками входа и выхода воды предусматривается перемычка (замыкающий участок).

Часть теплоносителя с параметрами, близкими к начальным, в таком случае, проходит мимо прибора к следующему.

Система с замыкающими участками требует детального гидравлического и теплового расчета для определения нужных диаметров всех участков.

Нужно отметить, что нарушать такую обвязку самовольным демонтажем перемычки (как это довольно часто происходит в многоэтажках с централизованной подачей тепла) ни в коем случае нельзя.

Подключение радиатора отопления по диагонали

Для радиаторов с пятнадцатью и более секциями, если позволяет установка прибора, применим иной способ обвязки: подключение по диагонали. То есть, по ходу перемещения воды — сверху вниз с разных сторон. Такая схема дает максимальный равномерный прогрев всех участков прибора, а величина теплового потока наиболее приближена к паспортной.

Схема подключения радиатора по диагонали к двухтрубной отопительной системе

Неудобство такого присоединения замечается при однотрубном теплоснабжении — теплоноситель, проходя последовательно через каждый радиатор, значительно теряет свой температурный показатель. Тепловой напор от конечных приборов при большой длине ветки или стояка будет мал. Поэтому такую обвязку применяют только для двухтрубного исполнения системы.

Отметим, что эти две схемы подключения радиаторов отопления предусматривают подачу горячей воды в верхний патрубок, а обратный трубопровод подключается к нижнему.

Такая врезка наиболее эффективна с точки зрения физики процесса циркуляции теплоносителя и теплоотдачи. В противном случае, отдача тепла от радиатора воздуху помещения снижается до 40-50%.

Нижнее двухстороннее подключение

Отметим, что радиаторы отопления с нижним подключением отдают помещению на 12-15% меньше тепловой энергии от номинальной мощности прибора. Это происходит из-за того, что гидравлическое сопротивление прохода теплоносителя мимо прибора меньше препятствия проходу через радиатор.

Нижнее двухстороннее подключения радиатора отопления

Такого подключения стараются избегать, но часто конфигурация отопительной системы (особенно индивидуального исполнения в частном доме с прокладкой трубопроводов у пола) диктует такую обвязку. Подключение к системе отопления алюминиевых или биметаллических радиаторов сокращает потери величины теплоотдачи за счет высокого значения теплопроводности материалов, из которых они изготовлены.

Запорная арматура – важный элемент системы отопления

Обвязка радиатора играет большую роль не только в подаче и распределении теплоносителя по прибору отопления. На подающем и обратном патрубках устанавливаются регулирующие и запорные устройства (арматура). В первую очередь запорные вентили, позволяющие отсечь подачу воды в радиатор для осуществления его замены или ремонтных работ не нарушая циркуляции жидкости по системе.

Элементы регулирующей и запорной арматуры

На подающем отводе к прибору практически всегда предусматривается арматура с устройством температурного регулирования путем изменения проходного сечения трубы.

Такой арматурой осуществляется наладка всей системы (обеспечивается равный прогрев всех приборов и предотвращается перегрев первых по ходу радиаторов). Регулирование строго необходимо в однотрубных системах.

Заметим, что согласно правил эксплуатации отопительных систем, регулировка расхода запорными устройствами не разрешается.

Совет

Обвязка радиатора в некоторых случаях оснащается дренажным отводом, если прибор установлен в нижней точке системы или ее части. Дренажный вентиль может выполняться как на подводящей трубе (обычно обратной), так и в «пробке» самого прибора.

К запорным, регулирующим и дренажным элементам необходимо обеспечить свободный доступ, а в декоративных панелях выполнить отверстия.

all-for-remont.ru

Источник: https://www.teplo-ltd.ru/otoplenie/shema-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya-pri-odnotrubnoj-sisteme.html

Схемы и системы подключения радиаторов отопления в частном доме

Схемы и системы подключения радиаторов отопления в частном доме.

Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться.

Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.

Однотрубное отопление

Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым. Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла.

Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме. Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе.

Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне.

Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу.

Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:

  • опущены от низа подоконника на 100 мм;
  • от пола находятся на расстоянии 120 мм;
  • отстоят от стены на расстоянии 20 мм.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе.

Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.

Обратите внимание

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель.

Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.

Система с принудительной циркуляцией

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса.

Итак, разберем эти варианты более подробно

  • Способ № 1 — одностороннее подключение Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора: подача вверху; обратка внизу. Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.
  • Способ № 2 — нижнее и седельное подключение Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.
  • Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Диагональное подключение Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя) Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.

Видеоинструкция по подключению радиаторов

Схемы подключения радиаторов

При монтаже батарей используется несколько схем подключения радиаторов к магистральной отопительной сети.

Принципиальных различий в них нет, они применяются в зависимости от используемой схемы отопительной сети и особенности размещения данной конкретной батареи.

Боковое подключение радиаторов

При таком подключении входной и выходной патрубок монтируются на одной стороне батареи.

Как правило, горячая вода вводится через верхний патрубок, а выходит через нижний.

Это самая распространенная схема подключения.

Она используется чаще всего при монтаже батарей в квартирах, в силу подходящего расположения в ней стояков отопления.

Диагональное подключение батарей

Входной патрубок находится наверху с одной стороны батареи, а выходной − снизу на другой стороне батареи.

Считается что такая схема подключения радиатора отопления более эффективна с точки зрения теплоотдачи, поэтому она рекомендуется для больших батарей (12 секций и более).

В других случаях используется по необходимости, на усмотрение подрядчика.

Нижнее подключение батарей

Нижнее подключение отопительных радиаторов наименее эффективно по теплоотдаче среди всех вариантов.

Тем не менее, оно часто используется, особенно в закрытых системах отопления частных домов.

Причина − при нижнем подключении трубы подводки легко скрыть,  особенно, если используется специальный радиатор с нижним подключением к сети.

В этом случае трубы можно замаскировать плинтусом или упрятать в стяжку под пол.

Подключение с байпасом

Если используется однотрубная схема обогрева, то для того, чтобы была возможность регулировки температуры в каждом помещении, между впускным и выпускным патрубком батареи устанавливается перемычка, которую называют байпасом.

Эта перемычка обеспечивает  движение теплоносителя даже в случае, если вентили на батарее закрыты.

Для того, чтобы поток теплоносителя распределялся между батареей и байпасом, последний делают меньшего диаметра.

В такой схеме обвязка радиатора состоит из байпаса и двух вентилей на входе и выходе радиатора.

Значительно реже применяется схема, когда на месте стыка стояка и байпаса устанавливается трехходовый кран, которым регулируется температура.

Ниже  представлены различные схемы отопления, показывающие, как применяются различные схемы установки радиаторов. 

 Однотрубная горизонтальная схема

Все батареи подключены по нижней схеме с байпасом, кроме последней − она подключена по диагональной схеме для компенсации остывания теплоносителя.

Двухтрубная вертикальная схема

Все батареи, кроме верхней, подключены по боковой схеме. Верхний радиатор подключен по нижней схеме для удобства прокладки стояков.

Лучевая схема установки радиаторов

Все батареи отопления подключены по нижней схеме.

Источник: https://svoimy-rukamy.ru/podklyuchenie-radiatorov-otopleniya/

Какая система отопления эффективнее: однотрубная или двухтрубная?

Владельцы частных домов часто становятся перед выбором, какому типу домашнего отопления отдать предпочтение. Существует всего два типа отопительных систем, традиционно используемых в быту: однотрубная и двухтрубная. Каждый тип имеет как преимущества, так и недостатки.

Отличие обоих систем состоит в разном способе доставки теплоносителя в нагревательные приборы.

Какая структура отопления для собственного дома лучше, однотрубная или двухтрубная – выбирать непосредственно хозяину дома, учитывая собственные бытовые потребности, предполагаемую отапливаемую площадь и наличие финансов.

Важно

В первом варианте тепло по дому распространяется по одной трубе, последовательно нагревая каждое помещение дома. Во втором случае комплекс оборудован двумя трубами. По одной идет прямая подача теплоносителя в радиаторы отопления.

Другая труба служит для отвода остывшей жидкости обратно в котел для последующего нагрева.

Правильная оценка собственных финансовых возможностей, точный расчет оптимальных параметров теплоносителя в каждом отдельном случае, поможет не только определиться с типом отопительной системы, но и грамотно осуществить монтаж отопления.

Понять и разобраться, что лучше для вас, однотрубная или двухтрубная система отопления, можно только после тщательного изучения технических нюансов.

Однотрубная отопительная система. Общие представления

Однотрубная система отопления может работать как с насосом, так и с естественной циркуляцией теплоносителя. Рассматривая второй тип, следует немного вникнуть в существующие законы физики. В его основе заложен принцип расширения жидкости при нагреве.

Отопительный котел в процессе работы нагревает теплоноситель, который за счет разницы температур и создаваемого давления поднимается по стояку в самую верхнюю точку системы. Движение теплоносителя вверх осуществляется по одной трубе, достигая расширительного бака.

Скапливаясь там, горячая вода уже по нисходящей трубе заполняет собой все последовательно подключенные батареи.

Соответственно первые по ходу теплоносителя точки подключения будут получать максимальное тепло, тогда как в расположенные дальше радиаторы будет уже поступать частично остывшая жидкость.

Для больших, многоэтажных построек такая схема крайне неэффективна, хотя по стоимости монтажа и в обслуживании, однотрубная система выглядит привлекательно. Для частных одноэтажных домов, жилых построек в два этажа подобный принцип раздачи тепла приемлем.

Обогрев жилых помещений с помощью однотрубной схемы в одноэтажном  доме достаточно эффективен. При маленькой отапливаемой площади Температура в радиаторах практически одинакова.

Совет

Использование насоса в более протяженных системах также положительно сказывается на равномерности распределения тепла.

Качество отопления и стоимость монтажа в данном случае может зависеть от типа подключения. Диагональное подключение радиаторов дает большую теплоотдачу, но используется реже, ввиду большего количества труб, необходимых для подключения всех нагревательных приборов в жилых помещениях.

Схема с нижним подключением радиаторов выглядит экономичнее, ввиду меньшего расхода материалов. С эстетической точки зрения такой вид подключения выглядит предпочтительнее.

Преимущества однотрубной системы отопления и ее недостатки

Для владельцев небольших жилых домов однотрубная отопительная система выглядит заманчиво, особенно если обратить внимание на ее следующие преимущества:

  • обладает устойчивой гидродинамикой;
  • удобство и простота проектирования и установки;
  • небольшие затраты на оборудование и материалы.

К косвенным плюсам однотрубной системы можно отнести безопасность подачи теплоносителя, который расходится по трубопроводу путем естественной циркуляции.

К наиболее частым проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам однотрубной системы отопления, можно отнести следующие аспекты:

  • технические сложности устранения просчетов в работе, допущенных при проектировании;
  • тесная взаимосвязь всех элементов;
  • высокое гидродинамическое сопротивление системы;
  • технологические ограничения, связанные с невозможностью самостоятельной регулировки расхода теплоносителя.

Несмотря на перечисленные недостатки такого типа отопления, грамотно сделанный проект отопительной системы позволит избежать многих трудностей еще на стадии монтажа.

Ввиду перечисленных преимуществ и экономической составляющей, однотрубные схемы получили достаточно широкое распространение. Реальными преимуществами обладают и однотрубная, и другой тип, двухтрубная система отопления.

В чем можно выиграть, а в чем проиграть, выбрав для своего дома один из типов?

Технология подключения и расположения однотрубной отопительной системы

Однотрубные системы делятся на вертикальные и горизонтальные. В большинстве случаев для многоэтажных домов используется вертикальная разводка. В этом случае все радиаторы подключаются последовательно сверху до самого низа.

При горизонтальной разводке батареи подключаются друг за другом по горизонтали. Основной недостаток обоих вариантов —  частые воздушные пробки, ввиду скопления воздуха в радиаторах.

Предлагаемая схема дает возможность получить представление о некоторых вариантах разводки.

Способы подключения в данном случае выбираются на усмотрения хозяина. Радиаторы отопления могут быть подключены посредством бокового подключения, диагонального или нижнего подключения. На рисунке изображены подобные варианты подключения.

Для хозяина дома всегда важным аспектом остается экономическая целесообразность оборудования, устанавливаемого в доме и получаемый эффект. Не стоит недооценивать вариант с однотрубной системой отопления. Сегодня на практике осуществляются довольно эффективные меры по усовершенствованию отопительных схем этого типа.

На байпасы ставятся вентили и клапаны, перекрывающие поток теплоносителя. Можно устанавливать на радиаторы терморегуляторы, позволяющие регулировать температуру нагрева в каждом радиаторе или по всей системе в целом. Грамотный специалист сумеет рассчитать и осуществить монтаж байпасов для достижения максимальной эффективности. На схеме можно увидеть принцип действия байпасов.

Двухтрубная система отопления. Принцип действия

Ознакомившись с первым типом отопительной системы, однотрубной, самое время разобраться с особенностями и принципом действия двухтрубной схемой отопления. Тщательный анализ технологических и технических параметров отопления такого типа позволяет потребителям сделать самостоятельный выбор — какое отопление эффективнее в конкретном случае, однотрубное или двухтрубное.

Основной принцип – наличие двух контуров, по которым теплоноситель расходится по системе. Одна труба обеспечивает подачу теплоносителя к радиаторам отопления. Вторая ветка предназначена для того, чтобы уже охлажденный теплоноситель после прохождения через радиатор возвращался снова в котел.

И так постоянно, по кругу, пока работает отопление. На первый взгляд уже само наличие в схеме двух трубопроводов может оттолкнуть потребителей. Большая протяженность магистралей, сложность разводки – факторы, которые нередко отпугивают владельцев частных домов от двухтрубной системы отопления.

Обратите внимание

Это на первый взгляд. Как и однотрубные, двухтрубные системы делятся на закрытые и открытые. Отличие в данном случае заключается в конструкции расширительного бака.

Закрытые двухтрубные системы отопления частного дома с мембранным расширительным баком наиболее практичные, удобные и безопасные в эксплуатации. Подтверждением сказанного являются очевидные преимущества:

  • еще на стадии проектирования можно оборудовать отопительные приборы терморегуляторами;
  • параллельное, независимое подключение радиаторов;
  • техническая возможность добавления  нагревательных приборов уже после завершения монтажа;
  • удобство применения скрытой прокладки;
  • возможность отключения отдельных радиаторов или веток;
  • удобство регулировки системы.

Исходя из вышесказанного, можно сделать один однозначный вывод. Двухтрубная система отопления, гораздо гибче и технологичнее однотрубной.

Для сравнения представлена следующая схема:

Двухтрубная Система очень удобна для эксплуатации в доме, в котором планируется увеличение жилой площади, возможны варианты пристройки, как вверх, так и по периметру здания. Уже на стадии работы можно легко устранить допущенные при проектировании технические ошибки. Такая схема более устойчива и надежна чем однотрубная.

При всех очевидных преимуществах, перед тем как остановить свой выбор на этом типе отопления, уместно напомнить о недостатках двухтрубной системы.

Если у вас есть под рукой грамотный специалист, проведены необходимые технические расчеты, то перечисленные недостатки легко компенсируются преимуществами двухтрубной схемой отопления.

Как и в  случае с однотрубной системой, вариант с двухтрубной предполагает использование вертикального либо горизонтального расположения трубопроводов. Вертикальная система – радиаторы подключены к вертикальному стояку. Такой тип удобен для двухэтажных частных домов и коттеджей. Воздушные пробки вам не страшны.

В случае с горизонтальным вариантом —  радиаторы в каждой комнате или помещении подключены к трубопроводу, расположенному горизонтально. Двухтрубные горизонтальные схемы отопления в основном рассчитаны для обогрева одноэтажных зданий и жилых домов большой площади с необходимостью поэтажной регулировки.

Возникающие воздушные пробки легко устраняются путем установки кранов Маевского на радиаторах.

Важно

На рисунке представлена вертикальная двухтрубная система отопления. Ниже можно увидеть, как выглядит двухтрубная система горизонтального типа.

Традиционно подключение радиаторов может быть осуществлено с помощью нижней и верхней разводки. В зависимости от технических условий и проекта —  выбор варианта разводки зависит от самого владельца дома.  Верхняя разводка удобнее. Все магистрали можно спрятать в чердачном пространстве. В системе создается необходимая для хорошего распределения теплоносителя циркуляция.

Основной недостаток двухтрубной схемы отопления с верхним вариантом разводки —  необходимость установки мембранного бака вне отапливаемых помещений. Верхняя разводка не позволяет сделать забор технической воды для бытовых нужд, а так же соединить расширительный бак с баком для горячей воды, используемой в быту. Такая схема не подходит для жилых объектов с плоской крышей.

Резюме

Выбранный тип отопления для частного дома должен обеспечивать всех обитателей жилого дома необходимым комфортом. Экономить на отоплении не стоит. Установив в своем доме систему отопления, не отвечающую параметрам жилого объекта и бытовым потребностям, вы рискуете в дальнейшем потратить немало средств на переоборудование.

Двухтрубная или однотрубная система отопления —  выбор всегда должен быть обоснован, как с технической точки зрения, так и с экономической.

Источник: https://ZnatokTepla.ru/otoplenie/v-dome/kakaya-sistema-otopleniya-effektivnee.html

Схема однотрубной системы отопления: основные особенности нижней разводки труб для циркуляции теплоносителя

Каждый дом всегда оснащается индивидуальной конфигурацией отопления в зависимости от конструкции здания и предпочтений домовладельца. Помимо этого важную роль играет экономичность и комфорт эксплуатации отопительных устройств. Очень сложно найти две полностью одинаковые отопительные системы даже в стандартной многоэтажной постройке.

Большую популярность в частном домостроении приобрели многим известные однотрубные отопительные системы с нижней разводкой. Их активное внедрение началось совместно со строительством государственных многоэтажек, когда экономическая составляющая в решении жилищного вопроса стояла на первом плане.

Разновидности схем обвязки отопительной системы

Для большего осознания сути разводки отопительных систем следует разобраться с их классификацией, которая может отличаться по своим конструктивным особенностям:

  • однотрубная разводка отопления;
  • двухтрубная отопительная разводка.

Плюс ко всему обвязка может отличаться в зависимости от способа прокладки трубопровода:

  • отопление с нижней разводкой;
  • верхний способ обвязки отопительной системы.

Нижняя однотрубная разводка также называется горизонтальной из-за способа прокладки трубы с теплоносителем от теплового источника, которым в большинстве случаев считается котёл к батареям в комнате. В таком варианте предусматривается проводка одной общей магистрали с поднимающимися к радиаторам патрубками.

Схема, предусмотренная верхней конструкцией разводки — вертикальная. Она обусловлена подачей теплоносителя к батареям вверх по трубам с дальнейшим распространением стояками по горизонтальным участкам.

Такую схему также называют разводкой с принудительным принципом циркуляции теплоносителя.

Это обусловлено тем, что подача нагретой воды вверх обеспечивается циркуляционным насосом, то есть в принудительном порядке.

Как устроено однотрубное отопление?

Под однотрубной системой отопления подразумевается замкнутая конструкция контура, состоящая из магистрального трубопровода, котла, радиаторов, бочка расширителя, а также элементов, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя. При этом принципиальная схема однотрубного отопления включает в себя определённые типичные элементы.

  1. Основной любого отопления является котёл, для работы которого в большинстве случаев используется газ. Хотя в частном секторе, где зачастую отсутствует централизованная подача газа, можно повстречать твердотопливные аналоги.
  2. В качестве источников основного тепла в однотрубной системе отопления с нижней разводкой выступают всем привычные радиаторы. Но использование чугунных изделий нецелесообразно, так как нормы, предъявляемые к батареям во времена СССР, уже давно ушли в прошлое. Намного предпочтительнее использовать биметаллические изделия, обладающие максимальным коэффициентом теплоотдачи и таким же эксплуатационным ресурсом. Плюс ко всему эстетическая составляющая современного радиатора порадует любого обладателя собственной жилплощади.
  3. Все системы отопления, основанные на однотрубной схеме обвязки, оснащаются расширительным баком, основной функцией которого является контроль степени расширения теплоносителя во время нагрева. Благодаря такому конструктивно простому устройству в процессе нагрева теплоносителя излишки воды вытесняются в бак расширителя, тем самым предотвращая её перегрев.

Подача теплоносителя от котла к радиаторам и другим элементам отопления достигается за счёт специальной разводки труб нижней и верхней конструкции через вентиль и запорную арматуру.

При этом отличительной особенностью однотрубной отопительной системы является отсутствие обратных процессов. В свою очередь, многотрубная схема обвязки отопления подразумевает естественную циркуляцию теплоносителя как в прямом, так и обратном направлении.

Монтаж однотрубного отопления даёт возможность спрятать трубы под полом, что очень удобно с эстетической стороны.

Особенности однотрубной схемы отопления

В соответствии с площадью отапливаемого помещения подбирается способ и схема монтажа системы отопления. В домах с маленькой площадью вполне достаточно установки котла с естественной циркуляцией теплоносителей.

При этом, благодаря разнице плотности воды на верхнем и нижнем участке батареи, будет происходить балансировка системы.

В случае с площадью дома больше средней, нужно использовать котлы с принудительным принципом циркуляции теплоносителя, которая достигается за счёт дополнительного циркуляционного насоса соответствующей мощности.

Но, вне зависимости от принципа циркуляции воды по трубам отопления, радиаторы должны оснащаться входными вентилями, благодаря которым в необходимый момент можно перекрыть поступление теплоносителя на конкретно взятой части магистрали. Это очень удобно в случае проведения локального ремонта на определённом участке без необходимости отключения остальных отопительных узлов.

Особенности монтажа однотрубной системы отопления

Котёл – основной узел любой системы отопления. Однотрубная система с естественной циркуляцией предусматривает размещение основного узла на определённой глубине, но не в подвальном помещении. То есть расположение нижнего патрубка котла должно находиться ниже любого элемента отопительной системы в доме.

  1. После того как будет установлен котёл, производится его подключение к системе отвода отработанных газов. Если делается разводка газового котла, то используют коаксиальный дымоход, который поставляется совместно с отопительным агрегатом. Поэтому его монтаж не составляет особых затруднений, тем более к нему прилагается подробная инструкция.
  2. На следующем этапе выполняют подключение центральной магистрали. В большинстве случаев используют трубы с диаметром не менее 2,5 см.
  3. Хочется уточнить, что к котлу должны подводиться только участки труб из металла. Это, в первую очередь обусловлено тем, что части труб подсоединены непосредственно к отопительному агрегату и имеют максимальную степень нагрева. Если говорить о полимерных изделиях, то немногие из них выдерживают настолько высокие температуры.
  4. После того как центральная магистраль будет подключена, приступают к разводке, то есть монтажу оставшейся части труб системы отопления, соединяющих котёл с батареями. Также на данном этапе выполняется монтаж запорной арматуры или кранов Маевского.
  5. Для достижения максимальной эффективности обогрева помещений в доме, размещение радиаторов должно выполняться под каждым окном таким образом, чтобы между батареей и подоконником оставался промежуток.
  6. Если рассматривать прокладку трубопровода, то он должен проходить прямо без провисания. Помимо этого желательно не использовать лишние обводы и повороты.
  7. Наличие каждого дополнительного изгиба может привести к частичному снижению уровня давления, что влияет на эффективность отопления, причём не в лучшую её сторону.
  8. Схема монтажа однотрубной разводки системы отопления, также должна предусматривать возможность ремонта основных узлов и элементов, таких как радиаторы, котёл и т.д. Для этого проводится слив воды для чего необходимо установить сливной вентиль и отверстие для заливки нового теплоносителя.
  9. Если система отопления снабжена расширительным бочком, то доливка теплоносителя выполняется через него. Для обустройства слива также не понадобиться ничего особенного. Нужно просто установить на крайней батарее запорную арматуру, через которую будет осуществляться полное удаление теплоносителя.

Естественно, не нужно напоминать, что сливной кран должен размещаться в нижней части отопительного радиатора или центральной магистрали, то есть ниже всех составных элементов отопления в зависимости от схемы разводки.

Положительные и отрицательные стороны однотрубной системы

Такой вид отопительных обвязок состоит из центральной магистрали, расположенной под незначительным углом с последовательным размещением и подключением радиаторов.

Передача теплоносителя происходит путём поступательного нагрева узлов отопления начиная от котла и заканчивая самой крайней батареей, что является основным недостатком такой схемы разводки.

Но, для начала хотелось бы рассмотреть основные достоинства однотрубного отопления.

  1. Возможность прокладки труб под полом и дверными коробками, не испортив интерьера помещения.
  2. Благодаря однотрубной схеме с нижней разводкой появляется возможность за счёт одного замкнутого кольца проложить трубы отопления по всему дому вдоль стен комнат. Проще говоря, центральная магистраль, выходящая одной трубой из котла, последовательно огибает все помещения в доме по полу или под ним и возвращается назад в обратный вход основного отопительного прибора.
  3. Все сопутствующие элементы отопления, такие как батареи, сушилки для полотенец, трубы тёплого пола и водяной насос, устанавливаются непосредственно на центральную трубу.
  4. Благодаря тому, что центральную магистраль можно проложить под полом, не нарушается эстетичность помещений в доме.
  5. В схеме однотрубной разводки отопления предусмотрена регулировка нагрева отопительных радиаторов.
  6. В однотрубную систему отопления можно последовательно подключить несколько котлов, например, электрический агрегат с газовым или твердотопливным аналогом. Благодаря этому достигается экономичность и высокая надёжность отопительной системы.
  7. Возможность направлять теплоноситель в разных направлениях в зависимости от того, как спланирован дом. Благодаря этому, можно первым делом направлять горячую воду в самые холодные комнаты с северной стороны или в помещение, где живут дети.
  8. Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией в двухэтажном здании имеет максимальную эффективность. При этом правильно распределить нужный уровень теплоотдачи всех радиаторов можно за счёт кранов Маевского.

Так же, как и у любого другого отопления, у однотрубной схемы отопительной системы с нижней разводкой есть свои недостатки:

  • для обеспечения комфортных температурных показателей в доме зачастую используют радиаторы с большим количеством секций;
  • если для прокладки однотрубной системы отопления используются трубы из металла, то в будущем демонтаж батарей будет сильно затруднён;
  • чтобы схема однотрубного отопления работала с максимальной эффективностью, желательно устанавливать дополнительный насос для поддержания высокого давления теплоносителя.

Благодаря простоте и минимальному количеству труб однотрубной системы отопления с нижней разводкой, она считается самой дешёвой.

Но, прежде чем использовать такую разводку в доме, нужно понимать, что прогрев радиаторов происходит постепенно а, следовательно, температура в помещении будет увеличиваться медленно.

При этом первыми начинают греться батареи, которые располагаются ближе к котлу, после чего последовательно все остальные радиаторы.

Источник: https://kotel.guru/sistemy-otopleniya/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-s-nizhney-razvodkoy-shema.html

Проверенные схемы монтажа системы отопления в частном доме

Автор Евгений Апрелев На чтение 7 мин Просмотров 5.5к. Обновлено

Каждый застройщик рано или поздно встает перед выбором (СО) будущего дома. С экранов телевизора и рекламных билбордов на него «выливается» огромный объем информации, о новых способах обогрева, которые являются всего лишь маркетинговыми ходами продавцов. В этой публикации будут описаны рабочие схемы систем отопления в частном доме, их плюсы и минусы, рассмотрены вопросы выбора для загородного дома.

[contents]

Разновидности и способы  

Как известно, существует три основных варианта автономного обогрева собственного жилища: водяная, воздушная и электрическая системы. На практике все происходит следующим образом:

  • Если постройка находится недалеко от газовой магистрали, то вопрос, как правило, решается в пользу водяного обогрева с установкой газового котлоагрегата.
  • Если подключить газ нет возможности, то большинство застройщиков приобретают твердотопливные теплогенераторы с водяным контуром.
  • Если газ провести невозможно, а котлоагрегат на твердом топливе неприемлем из-за низкой степени автоматизации, то в большинстве своем, обустраивается все та же водяная система отопления, но в комплекте с электронагревателем.

И только в том случае, когда по каким-либо причинам эти варианты не подходят, застройщик выбирает электричество, и уж тем более воздух, в качестве теплоносителя. Почему большинство выбирает водяную СО дома? Потому что это самая отработанная и эффективная технология решения вопроса. Но эффективность водяного обогрева зависит не только от качественных материалов и оборудования с высоким КПД. Очень важно выбрать правильный вариант разводки. Устройство системы отопления в частном доме предполагает наличие строго определенной схемы прокладки и подключения трубопровода, радиаторов и другого оборудования.

Варианты монтажа

Сегодня, специалисты различают две технологии создания СО:

  • Схема в частном доме предполагает подсоединение всех батарей (входом и выходом) к одной трубе, которая одновременно является и подающей и обратной.

Данная методика применяется еще с начала прошлого века. Некоторые специалисты считают, что такая технология получила популярность после Великой Отечественной войны, как альтернатива при нехватке материалов. Хоть многие специалисты пророчили отказ от нее еще в 70-х годах XX столетия, она успешно применяется и в наши дни.

  • При в частном доме вода поступает в батареи по одной трубе, а возвращается в котлоагрегат по другой.

Такая технология считается наиболее современной, благодаря которой удается значительно повысить эффективность работы СО, но требующей более сложного монтажа и гидродинамических расчетов. Несмотря на это, сегодня практически все многоквартирные дома, офисные и общественные здания оснащаются СО, выполненной по данной технологии.

Выбор или частного дома зависит от множества факторов: площади и архитектуры помещений, этажности здания, оборудования, задействованного в СО.

Однотрубная

Данная схема водяного обогрева представляет собой замкнутый контур, включающий в себя котлоагрегат, магистральный трубопровод, приборы теплообмена (радиаторы, регистры), расширительный бак. В гравитационных СО циркуляция теплоносителя происходит благодаря разной плотности нагретой и охлажденной воды.

Принцип работы обогрева с естественным движением воды в контуре следующий: Нагретый в котле теплоноситель поднимается по стояку, в верхней части которого установлен расширительный бак. После этого, вода попадает в разгонный , благодаря которому создается необходимое для циркуляции давление.

Данная разводка СО не предназначена для многоэтажных строений и одноэтажных домов большой площади.

Совет: Независимо от наличия и высоты разгонного коллектора, для хорошей циркуляции теплоносителя рекомендуется создания уклона магистрального трубопровода 5°; на подающей ветке к радиаторам; на обратке – в сторону котлоагрегата.

При механической циркуляции воды, в разгонном коллекторе нет необходимости, его функцию выполняет циркуляционный насос. Он монтируется на обратке контура, непосредственно возле котельной установки.

На рисунке представлен вариант однотрубной СО с горизонтальной разводкой и принудительной циркуляцией . Данная схема успешно применяется для одноэтажных построек, с количеством радиаторов 5-7 шт.

Достаточно популярна вертикальная однотрубная СО с верхней разводкой, предназначенная для построек с несколькими этажами. Может иметь следующие реализации:

  • Гравитационная, открытая.
  • Закрытая с принудительным перемещением.

Чтобы ответить на вопрос, какая система отопления эффективнее однотрубная или двухтрубная, необходимо их детальное изучение.

Двухтрубное исполнение

Основной конструктивной особенностью обогрева частного дома с таким способом исполнения является то, что каждый из радиаторов подключается к разному трубопроводу: подачи и обратки. Именно это, по словам многих «профессионалов», значительно увеличивает стоимость отопительной системы. На самом деле такая конструкция позволяет сэкономить на количестве фасонных изделий и на диаметре магистральных трубопроводов.

Существует несколько схем реализации двухтрубного обогрева:

  • Горизонтальная.
  • Вертикальная, с верхней разводкой.
  • Вертикальная, с нижним подводом теплоносителя.

В свою очередь, горизонтальное двухтрубное исполнение может иметь три реализации:

А. Тупиковая или встречная.
В. Попутная.
С. С лучевым распределением или коллекторная.

На рисунке А видно отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной, несмотря на похожую горизонтальную реализацию.

Конструктивно, простейший горизонтальный двухтрубный контур выглядит так: От теплогенератора отходит труба подачи теплоносителя, которая входит в каждый радиатор. Остывший теплоноситель из батарей отводится по второй трубе – обратке, которая и возвращает его в котлоагрегат.

Циркуляцию воды обеспечивает циркуляционный ; расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при его нагревании; предохранительный клапан обеспечивает защиту от высокого давления в контуре; запорная арматура на радиаторах служит для демонтажа последних; воздухоотводчик необходим в верхней точке контура для предотвращения завоздушивания системы.

Горизонтальные типы СО актуальны для одноэтажных построек. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки:

  • Тупиковая разводка имеет небольшой расход дорогостоящей трубы. Недостатком является большая протяженность контура.
  • В попутной легко реализуема регулировка работы СО. Недостатком является большой расход материала.
  • В коллекторной разводке каждый отопительный прибор подключен к котлу своей парой труб, подачей и обраткой, благодаря чему обеспечивается простота регулировки нагрева конкретного радиатора. Недостатком является большой расход труб и достаточно сложный их монтаж.

Вертикальные двухтрубные СО с нижней и верхней разводкой прекрасно себя показали в двух – трехэтажных частных домах. При верхней разводке, теплоноситель по трубопроводу подачи поднимается в наиболее высокую точку контура, после чего распределяется по обратным стоякам, проходит через все радиаторы и возвращается в котельную установку. Основным достоинством верхней разводки является создание более высокого давления в контуре.

При вертикальной нижней разводке подача теплоносителя осуществляется из магистрали, расположенной под полом нижнего этажа или в подвале дома. Далее, теплоноситель перемещается по вертикальным стоякам и установленным на них радиаторам. Поднимаясь в верхнюю точку, остывшая вода в батареях по обратному стояку поступает в котлоагрегат. Преимуществом такого подхода является более высокая температура теплоносителя, поступающего в радиаторы. Недостатком – возможное завоздушивание контура.

Выбор лучшей схемы для частного дома

Теперь, когда есть общие представления о видах обогрева и вариантах подключения контура, осталось решить, что выбрать, однотрубную или двухтрубную систему отопления?

Существует мнение, что первые экономичнее, проще в монтаже и ремонте и требуют для реализации меньшего количества материалов. На самом деле эти достоинства достаточно спорны. Например, при работе такой СО в конечные на ветке батареи поступает теплоноситель уже остывший в предыдущих. Для поддержания необходимой температуры воздуха в помещениях, находящихся в конце контура, необходимо наращивать число секций, а это дополнительные затраты. И все это на фоне полной невозможности автоматизации, которая будет отвечать за поддержание температурного баланса, необходимого для комфортного проживания.

В двухтрубной, температура теплоносителя, который подводится к батареям одинакова, поэтому нет нужды наращивать число секций дальних радиаторов в контуре. Разделение веток подачи и обратки дает возможность автоматизации, посредством использования термостатических вентилей.

Важно! На самом деле и однотрубная и двухтрубная разводка имеет право на существование. Следует понимать, что выбор за застройщиком, но сделать правильный выбор схемы отопительной системы частного дома поможет только опытный специалист.

Как установить лучистое тепло, просто и дешево

Дорогие друзья DIY,

- это практическая статья с практическими рекомендациями , содержащая подробные сведения и пошаговые инструкции. Вы можете приготовить кофе, прежде чем копать.

В этом посте рассказывается, как дешево обогреть весь дом с помощью самых роскошных и великолепно выглядящих панельных радиаторов Buderus.

Я выполнил весь этот проект в одиночку, не зная, с чего начать, так как не имел никакого представления о водопроводе .

В некотором смысле то, что вы найдете ниже, по сути, представляет собой «: Руководство для полного идиота по установке системы водяного отопления ». Когда я начинал, я не мог найти ответов на многие вопросы и не знал, с чего начать; поэтому я решил опубликовать все здесь, надеясь, что это поможет некоторым мастерам-мастерам.

Надеюсь, этот пост окажется для вас полезным и вдохновит вас начать свой собственный проект.

Итак, приступим!

Введение

Когда-то я жил в роскоши и не подозревал об этом.Мы жили в квартире с полами с подогревом и деревянными полами. Безусловно, лучший, совершенный и невероятно комфортный способ обогрева вашего дома.

Нигде нет холодных точек. Представьте, что вы выходите из ванны и наступаете на теплые плитки , которые быстро сохнут, потому что, ну, они нагреваются снизу, да!

Итак, я начал читать много бесплатной информации в Radiantec и Mr Money, у которых есть много очень полезных диаграмм (я также добавил свои производные ниже).

Однако, когда я попытался установить пол с подогревом на своей «вилле 1928 года», которую я постоянно ремонтировал, я заметил, что это кропотливая работа и определенно не проект одного человека. PEX довольно жесткий, и резкие изгибы очень болезненны. Моя грудь начала болеть 😉

Итак, я отказался от теплых полов и немного подумал. Я вспомнил великолепные европейские радиаторные панели, которые мы использовали в свое время на берегу пруда, и подумал: «Вот и все!». Я разговариваю с людьми здесь, и они никогда не видели радиатор . Сказать что !?

Чтобы избежать недоразумений, я думаю, что пора сначала похвастаться результатами. Это панельный радиатор Buderus , шириной 2 метра (70 дюймов), высотой 60 см (2 фута) и толщиной 10 см (4 дюйма):

Обратите внимание на прекрасную белую отделку и термостатический датчик справа. Ключевым моментом здесь является то, что в каждой комнате есть свой собственный термостат, и, следовательно, вы можете установить температуру в каждой комнате отдельно. Кроме того, как и теплый пол, радиаторное тепло - это приятное непрерывное тепло, как камин.Центральное кондиционирование воздуха включается и выключается, а уровни температуры, запыленности и относительной влажности быстро меняются.

Преимущества лучистого тепла, будь то полы или радиаторы:

  • стабильные температуры
  • без холодных мест (поэтому радиатор стоит под окном, которое обычно является самым холодным местом)
  • пыль не уносится около
  • Относительная влажность остается постоянной
  • нет перепада давления воздуха (как при принудительном подогреве воздуха)
  • абсолютно тихий.Это невозможно переоценить (!). Принудительный воздух может быть довольно громким, на мой вкус, слишком громким.
  • См. Эту статью для более подробной информации: 16 плюсов и минусов систем принудительного воздушного отопления

Различия между системой радиаторного отопления и системой теплого пола системой составляют:

    Радиаторы
  • требуют меньше труб
  • Для теплого пола
  • требуется значительная длина труб под полом. Для труб большой длины может потребоваться более мощный насос.Кроме того, гибка труб PEX - это работа не одного человека.
  • Установка: радиаторы легче модернизировать, чем полы с подогревом, потому что при использовании теплых полов необходимо, чтобы весь пол был открыт либо снизу, либо сверху (например, при размещении PEX поверх бетонной плиты)
  • Радиаторы
  • нагревают точечно (обычно под окнами), тогда как полы с подогревом нагревают весь пол равномерно (что настолько удивительно, что вам придется жить в доме с ним, чтобы ощутить, насколько это гениально). Я думаю, что это прыжок от потрясающего к сверхклассному, который предлагает теплый пол….
  • Подогрев пола
  • работает при более низкой температуре подачи воды, например, 50 ° C (120 ° F), тогда как в радиаторы следует подавать температуру около 70 ° C или более (160 ° F)
  • подпольные системы невидимы
  • Радиаторы
  • занимают немного места и видны. Некоторые думают, что горячий радиатор - это проблема безопасности маленьких детей. Оказывается, достаточно одного контакта, и проблема больше не является проблемой 😉
  • с радиаторами лучше иметь очень эффективные окна, иначе будет потрачено много тепла.В этом отношении более эффективен теплый пол. Кроме того, за радиатором на стене настоятельно рекомендуется установить светоотражающую пленку.

Ниже еще фотографии:

Это сенсорная головка. Цифры 1-2-3-4-5 соответствуют определенной температуре. «5», я полагаю, составляет 26 ° C, красная точка между 3 и 4 соответствует температуре около 23 ° C (72 ° F) при комнатной температуре.

Когда в комнате достигается заданная температура, эта устрашающая головка перекрывает поток воды.Радиатор абсолютно тихий, вообще ничего не слышно:

Ниже другой снимок в другой комнате с «эффективными» створчатыми окнами. Это Home Depot под торговой маркой «American Craftsman», для меня название бренда является оскорблением для настоящих трудолюбивых мастеров в США, так что давайте не будем слишком хвалить эти окна 😉

А теперь перейдем к мелочам….

Обзор конструкции радиаторной системы

Ниже представлена ​​диаграмма моего прототипа, который отлично работал как швейцарский часовой механизм в очень холодную зиму, когда мы многократно опускались до -20 ° C (0 ° F) и ниже.Наша обычная низкая температура здесь (Балтимор, Мэриленд) составляет около 0 ° C (32 ° F).

Хорошо, давайте рассмотрим каждый раздел по очереди.

Радиаторная система отопления питается от бытового водонагревателя без резервуара. Это водонагреватель Eternal, самая маленькая модель на природном газе мощностью 100 кБТЕ (примерно 32 кВт / ч) с КПД 96%. Его установил Брайан Сперлин, лучший сантехник в Балтиморе, и выглядит так:

Если вам интересно, почему у меня подвал розовый….Я люблю розовый! Это действительно потрясающая изоляция из XPS.

Теперь выясняется, что водонагреватели заблокированы, чтобы не загорать при температуре выше 140 ° F (60 ° C), чтобы избежать опасности ожога. Это серьезная проблема . Решение простое: позвоните своему сантехнику и вызовите техподдержку водонагревателя. Умоляйте их, скажите им, что вас не волнуют гарантии, и вуаля, предел снят. Если я правильно помню, устройство работает до 190 ° F, но на самом деле 70 ° C (165 ° F) оказалось достаточно для моего проекта. Этот небольшой на вид агрегат очень мощный и очень эффективный.Дом площадью 2500 квадратных футов (200 квадратных метров) можно легко обогреть с помощью 100000 БТЕ (32 кВт / ч).

На данный момент три радиатора Buderus обогревают весь мой дом, подвал и верхний этаж до комфортных 75 ° F, когда на улице 0 ° F (25 ° C, -20 ° C на улице), и я планирую добавить еще несколько в ванных комнатах. и кухня, чтобы сделать его идеальным.

Контур питьевой воды (контур нагревателя)

Вверху на схеме показан контур питьевой воды. Вода из городского водопровода нагревается, прокачивается через пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (я поставил два последовательно, но это не имеет значения) и подается обратно в безбаковый обогреватель для повторного нагрева.

Поскольку водонагреватель настроен на очень высокую температуру (70 ° C, 165 ° F), ошпаривание является проблемой. По этой причине мне пришлось установить термостатические смесительные клапаны, чтобы безопасно и надежно снизить температуру. На самом деле я установил два термостатических смесительных клапана: один для кухни и один для ванной с разными настройками температуры для каждого.

Термостатический смесительный клапан - это гениальное произведение инженерной мысли. Он поддерживает постоянную температуру на выходе независимо от колебаний давления и температуры на входе.Выглядит это так:

На схеме вы также видите, что расширительный бачок присутствует в обоих контурах, контуре питьевой воды и контуре радиатора. Это связано с тем, что на стороне питьевого водоснабжения (питьевая вода) установлен обратный клапан в том месте, где городской водопровод поступает в дом. Как только мы нагреем воду в трубах, она расширяется; следовательно, нам нужно предоставить место для этого, и это задача расширительного бака, потому что обратный клапан не позволит воде течь обратно в водопровод. Точно так же контур радиатора закрыт, и давление не может выйти.Ergo также нуждается в собственном расширительном баке, чтобы предотвратить разрывы труб.

Насосы, используемые в обоих контурах, идентичны. Это насосы из нержавеющей стали Grundfos Alpha 15-55SF с потрясающей мощностью всего от 20 до 40 Вт !!

Почему я выбрал более дорогие насосы из нержавеющей стали? Потому что они потребляют меньше электроэнергии (= долгосрочная экономия), но я также везде выбирал нержавеющую сталь, поэтому мне не нужно слишком беспокоиться о ржавчине. Радиаторы Buderus изготовлены из стали, а не из железа, и обычная водопроводная вода прекрасно обходится без добавок.По крайней мере, так мне сказала по телефону техподдержка Buderus. Пластинчатый теплообменник также выполнен из нержавеющей стали, поэтому ничто не должно подвергаться коррозии, по крайней мере, теоретически. Эти жемчужины немецкой инженерии также рассчитаны на долгий срок службы. На данный момент я могу засвидетельствовать, что они очень тихие и имеют дисплей для использования в галлонах в минуту и ​​ваттах, что тоже очень полезно.

Вам необходимо приобрести соответствующие фланцы (см. Список покупок) и два переходника Sharkbite с наружной резьбой. «Нанесите смазку для труб и затяните их с силой 12-летнего ребенка», - сказал мой дорогой водопроводчик Брайан, и я думаю, что это был очень ценный и точный совет.

Теория и практика теплообменников

Теплообменник из нержавеющей стали выглядит следующим образом: он был куплен у Duda Diesel (вы видите два последовательно соединенных теплообменника, один вертикальный и один горизонтальный):

Кстати, ориентация теплообменников не имеет значения, но имейте в виду, что каждый поворот вызывает трение и снижает поток. Вы можете разместить теплообменник вертикально, чтобы использовать силу тяжести в одном контуре и идти против силы тяжести в другом контуре, где доступна большая мощность.Я читал, что большинство людей устанавливают теплообменник горизонтально. Самая важная вещь для нашего проекта - теплообменник должен иметь длину , насколько это возможно, , чтобы дать теплу достаточно времени, чтобы перейти из одной камеры в другую.

Больше теории теплообменника : поток и теплопередача. Мне потребовалось время, чтобы понять это, и этот калькулятор здесь был очень полезен: http://carlsonhx.com/index.php?item=calc

Наш контур для питьевой воды передает тепло теплообменнику, и мы хотим отводить как можно больше тепла, потому что мы хотим возвращать воду как можно более холодной в безрезервуарный водонагреватель.Помните, что вечный водонагреватель требует перепада температур по крайней мере 20 ° F (11,1 ° C). Если температура возвратной воды ниже температуры на выходе менее чем на 20 ° F, водонагреватель будет переключаться в режим включения-выключения, чтобы избежать повреждений; тем не менее, именно цикличность включения-выключения приведет к повреждению нагревателя в долгосрочной перспективе. Если у вас обычный водонагреватель резервуара, температура обратной линии не имеет значения, потому что вода течет обратно в резервуар и смешивается с водой в резервуаре.

Проблема с установкой теплообменника заключается в том, что первичный контур (откуда поступает тепло) не может охлаждаться ниже температуры на входе вторичного контура.Пример: мы получаем тепло с температурой 70 ° C от контура питьевой воды, а с другой стороны вода поступает, скажем, с температурой 55 ° C из возвратного радиатора. Следовательно, контур питьевой воды не может охлаждаться ниже 55 ° C. В лучшем случае вы увидите, что температура снизится до 59 ° C или 58 ° C, если у вас действительно длинный и эффективный теплообменник.

Другая важная переменная - скорость, с которой движется вода. Если контур питьевой воды слишком быстрый по сравнению с контуром радиатора, галлон в минуту, вода, возвращающаяся в водонагреватель, может быть слишком горячей, потому что вода не успевает остыть внутри теплообменника.

Что ж, тогда мы могли бы просто запустить контур питьевой воды намного медленнее, а контур радиатора быстрее, не так ли?

Нет, еще две проблемы: A. Для безбаквальных водонагревателей требуется минимальный поток, а также минимальная пропускная способность в БТЕ. Если вода течет слишком медленно, будет превышен один из этих пределов, и нагреватель перейдет в режим короткого цикла. Также медленный питательный контур передает меньше БТЕ (энергии) в другой контур, и этого может быть слишком мало, если у вас есть много радиаторов для питания.

Вам необходимо настроить систему, чтобы удовлетворить все имеющиеся у вас ограничения.В идеале контур радиатора должен работать со скоростью 2–3 галлона в минуту. Посмотрев на Руководство по установке Buderus, вы можете оценить, сколько всего БТЕ вам нужно в общей сложности для перемещения со стороны питья в контур радиатора.

Горизонтальный теплообменник, показанный выше, имеет следующие характеристики и должен выдерживать до 100000 БТЕ, что должно быть более чем достаточно для обогрева дома с 5 спальнями:

 Пластинчатый теплообменник B3-36A 30 с монтажными шпильками M8-1,25, 18,3 дюйма x 2,9 дюйма, общая площадь 1,03 м², наружная резьба 3/4 дюйма Номер позиции: HX3630: M075 

Теперь вы, возможно, заметили, что здесь есть красные и белые трубы из PEX, и так мы переходим к следующей теме: Установка, полностью защищенная от идиотов

Фитинги SharkBite и PEX

Фитинги SharkBite, вероятно, лучшее изобретение в мире для сантехников вроде меня.Любой, я имею в виду абсолютно любой, даже ваш 80-летний сосед (без обид) может легко «щелкнуть» трубы вместе и создать водонепроницаемое соединение. Да, они стоят больше, чем любой другой вариант, но:

  • их можно использовать повторно. Это очень важно. Мне пришлось переделать все дважды, чтобы заставить его работать, потому что я забыл, что мне нужно использовать кислородный барьер PEX для контура радиатора. Это вообще не было проблемой. Надавите на фитинг с помощью специального зажима, и он откроется, и вы сможете вытащить трубу.Отрежьте еще одну трубу, удалите заусенцы (с помощью другого инструмента PEX) и вставьте обратно… готово!
  • Арматура
  • и клапаны можно свободно вращать после установки
  • вы можете соединить PEX, CPVC и медь в любой мыслимой комбинации
  • Фитинги Sharkbite бывают всех размеров и форм, например, с обратными клапанами, датчиками температуры и т. Д.
  • Фитинги Sharkbite можно надевать, даже когда вода течет!

Посмотрите это видео. Просто удивительно, что каждый может сделать с приспособлениями для защиты от укусов акулы без помощи водопроводчика (извините, Брайан (!))

Конечно, мой проект можно было бы реализовать гораздо дешевле, но я предпочел использовать эти фитинги для большей гибкости.В конце концов, это был огромный учебный проект, и я понятия не имел, с чего начать. Если вы хорошо разбираетесь в трубопроводах, вам не придется тратить так много денег на дорогие фитинги Sharkbite.

Кстати, некоторые фитинги Sharkbite действительно хороши, обратите внимание на этот шаровой кран с вентиляционным отверстием внизу:

Моя логика как полного сантехнического идиота проста. Радиаторная система, установленная опытной компанией, обойдется мне в 30 000 долларов минимум . Конечно, это выглядело бы лучше, было бы лучше, и в нем был бы бойлер.Я сделал все это менее чем за 4000 долларов, многому научился, и мне не понадобился бойлер. Котел немного усложнил бы всю настройку.

Между прочим, если у вас нет водонагревателя без резервуара, на самом деле намного проще завершить этот проект, потому что вам не нужно беспокоиться о температуре обратной воды. К тому же выбрать теплообменник тоже намного проще.

Ограничения для бесконтактного водонагревателя

Хорошо, здесь все становится действительно сложным .Если у вас есть водонагреватель на базе резервуара, жизнь проста: циркуляционный насос питьевой воды забирает воду любой температуры и перекачивает ее обратно в резервуар. Всегда включен - это не проблема, и никого не волнует падение температуры. Даже качество вашего теплообменника может быть ниже (меньше пластин, возможно более короткий теплообменник), потому что воду можно перекачивать постоянно. Кроме того, если у вас есть водонагреватель с баком (классический старый добрый дизайн), вам не понадобится термостат, который я добавил вверху диаграммы, потому что оба насоса будут работать постоянно.

А теперь давайте поговорим о иногда «странных» ограничениях, с которыми я столкнулся в безбаквальном водонагревателе. Если вы уже знаете, почему существуют эти ограничения, они больше не являются причудливыми 😉

  1. Бесконтактные водонагреватели имеют электронные датчики и компьютерный мозг. Не ожидайте линейного поведения. На самом деле они могут показаться довольно непредсказуемыми
  2. Бесконтактные водонагреватели
  3. включают пламя при обнаружении потока воды. Это означает, что даже если вы отправите воду с той же температурой, с которой она пришла (без потерь), пламя будет воспламеняться, что является проблемой, потому что теперь водонагревателю некуда поставить это дополнительное тепло!
  4. , что приводит нас к проблеме №3.Включение-выключение, также известное как короткий цикл. Если температура поступающей воды слишком высока и / или расход слишком мал для удовлетворения минимальной мощности нагревателя, нагреватель будет включаться и выключаться на неопределенное время, пытаясь спастись от перегрева. В то же время циклы включения-выключения приводят к циклам расширения-сжатия, которые являются чистой смертью для внутренних компонентов нагревателя и быстро приводят к отказу нагревателя. Вечному обогревателю, который у меня есть, нужно сжечь, по крайней мере, 16 кБТЕ / ч, чтобы оставаться включенным. Одна БТЕ - это энергия, необходимая для нагрева одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.Один галлон составляет около 8 фунтов. Следовательно, тепло 16000 БТЕ / ч составляет 266 БТЕ / мин -> +11 ° F при 3 галлонах в минуту. Если вы запустите циркуляционный насос со скоростью 3 галлона в минуту, вода поднимется примерно на 11 ° F (6 ° C). Это минимальное пламя, которое должен гореть вечный водонагреватель, чтобы избежать циклического включения-выключения. Вам нужно будет проверить руководство пользователя вашего водонагревателя, чтобы узнать, каков конкретный предел для вашего водонагревателя.
  5. Никогда не подавайте в водонагреватель воду с температурой выше установленной!
  6. Бесконтактные водонагреватели, как и все водонагреватели, имеют максимальное пламя, которое они могут доставить (в моем случае 100 кБТЕ / ч).Следовательно, температура воды на выходе не обязательно известна или постоянна, поскольку она зависит от температуры на входе.
  7. Также возможны большие колебания, это еще одна причина, по которой я установил термостатические смесительные клапаны. Когда уровень использования в доме превышает 100 кБТЕ, а затем быстро падает, температура может перейти от холодной к горячей и обратно за секунды! Если вы купаете детей, это рискованное занятие. Как это происходит? Например, посудомоечная машина набирает воду, в то время как кто-то моет посуду, а затем, скажем, открыт третий кран.В какой-то момент безбаковый обогреватель уже не справляется. В водонагревателях, устанавливаемых в резервуары, температура не может быстро падать, поскольку в резервуаре содержится более 40 галлонов воды, которые сдерживают кратковременные выбросы холодной воды, попадающей в него.
  8. Конденсация дымовых газов. Это чрезвычайно важно, если вам нужен очень высокий КПД 95%. В новых газовых водонагревателях используется конденсация для извлечения дополнительной энергии из дымовых газов. Однако для этого требуется, чтобы температура поступающей воды была ниже прибл.55 ° C, 130 ° F (именно поэтому вы видите эти числа на диаграмме выше). Опять же, если у вашего водонагревателя есть резервуар, это еще одна вещь, о которой вам не нужно беспокоиться, но без резервуара это большая проблема, и она значительно усложняет конструкцию вашей системы лучистого тепла, потому что воду необходимо достаточно охладить, прежде чем она отправил обратно в обогреватель. В нашей конструкции выше это означает, что теплообменник обязательно должен быть хорошего качества, чтобы передавать как можно больше тепла от одного контура к другому; в противном случае вода, возвращающаяся в водонагреватель, все равно будет слишком горячей!
  9. Помимо упомянутого выше минимального пламени в 16 000 БТЕ, безбаковые водонагреватели также имеют минимальный расход в галлонах в минуту, который необходимо учитывать.
  10. Чтобы быть эффективной, система лучистого тепла должна поддерживать пламя как можно дольше. Слишком частое включение и выключение водонагревателей не только неэффективно, но и сокращает срок их службы.
  11. Излучающая система должна использовать не более шести циклов нагрева в час в очень холодный день. Моя система теперь настроена так, что она включала водонагреватель до 3-4 раз в час примерно на 10-15 минут подряд.

Как подключить систему питьевого контура

Как вы можете видеть ниже, я использовал два типа труб из PEX для своего прототипа (я планирую переделать его еще раз, используя медь, чтобы добиться того «профессионального вида», за некоторое время до выхода на пенсию 🙂).Белая труба предназначена для питьевой воды, а красная труба имеет хромированный кислородный барьер. Барьер в пластиковой трубе необходим, потому что, хотите верьте, хотите нет, кислород может проникнуть через трубу и вызвать коррозию вашей системы наизнанку! Но поскольку барьер содержит эти защитные химические вещества, он не подходит для питьевой воды в домашних условиях, и поэтому вам понадобится два вида PEX в доме….

Ниже вы видите, как подключение к теплообменнику было выполнено с помощью адаптеров NPT Sharkbite от Home Depot (Боже, ненавижу этот магазин :)).На резьбу наносите трубочную смазку, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Он рассчитан на высокую температуру и давление, так же, как фитинги и PEX, выдерживает температуру, близкую к температуре кипения, и 150 фунтов на квадратный дюйм:

Фильтр очень важен. Вы размещаете его до того, как вода попадет в теплообменник (-ы) на обоих контурах. И снова вам понадобятся адаптеры, чтобы вернуться к PEX:

.

Та же история с расширительными бачками. Требуется много адаптеров, но красота в том, что «щелкни, и готово»… На мой взгляд, оно того стоит:

Обзор прототипа

Да, вы наверняка подумаете, что я попал в LMAO, но это работает, это надежно, дешево, без утечек и без проблем.Если это устраивает мою жену («убедитесь, что это не взорвется»), этого достаточно для меня.

Помните, это прототип . Если быть точным, то это дейтотип, , так как это вторая попытка. Спасибо за терпение:

A: термостат STC-1000. Электронное мини-устройство от Amazon примерно за 15 долларов. Он имеет реле для охлаждения и нагрева, и его легко настроить, вот крупный план:

Да, это только по Цельсию. Я слышу, как канадцы аплодируют…

B и H: насосы Grundfos Alpha Stainless.Крупный план был показан ранее в статье.

C: сетчатый фильтр. Под буквой C вы заметите серебряную ленту. Это второй фильтр, и датчик температуры обернут в него поверх фильтра, чтобы получить точные показания температуры возвратной воды.

D и E: это пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали. Я сначала купил D и остался недоволен. Оказывается длина теплообменника намного важнее, чем глубина (количество пластин) . Купите длинную, например букву «E», показанную выше.Вы можете разместить два или более последовательно, как я сделал для дополнительной эффективности, если это необходимо.

G: Расширительный бак

I: манометры и датчики температуры и сливной / заправочный клапан

F: заправочный клапан. Я добавил Y-образный фитинг, чтобы стиральная машина делила горячую воду. Заполнив замкнутый контур радиатора, вы закрываете клапан, и контур перекрывается.

Обсуждение прототипа

То, что выглядит как «метолаборатория», на самом деле является очень надежной и эффективной системой обогрева. прототип .Возможно, какой-нибудь инспектор кода может не согласиться, но меня это не волнует. Я считаю, что были соблюдены все необходимые меры предосторожности; если вы что-то заметили, прокомментируйте ниже!

Длина всех трубопроводов составляет 3/4 дюйма, чтобы достаточно быстро обеспечить достаточный нагрев радиаторов. Белый PEX предназначен для питьевой воды, красный PEX имеет кислородный барьер, я полагаю, с использованием хрома, и, следовательно, не подходит для питьевой воды.

Клапаны, которые вы видите на F и I, предназначены для заполнения системы холодной водой, используемой для стиральной машины.После заполнения эти клапаны можно отсоединить.

Насос радиатора H всегда включен, потребляет около 40 Вт / ч и подает 2-3 галлона в минуту.

Важное указание по установке насосов и вообще любого циркуляционного насоса:

Во избежание проблем у вас должна быть прямая труба длиной не менее 10 диаметров трубы задолго до и после насоса.

Поскольку фитинги Sharkbite дорогие, я старался изгибать PEX как можно сильнее, чтобы не повредить локти.

В позиции «C» вы видите, что поступающая вода проходит через сетчатый фильтр, который подобен фильтру, блокирующему попадание частиц в теплообменник.Пластинчатые теплообменники имеют очень узкие камеры, и мы не хотим, чтобы они забивались, поэтому настоятельно рекомендуется установить сетчатый фильтр на обеих входных сторонах, подробности см. В списке покупок ниже.

Манометр, датчик температуры («I») и расширительный бак «G» абсолютно необходимы. Бак для хранения, который я использовал, был старым газовым водонагревателем с баком на 40 галлонов (150 л) и имел клапан сброса давления, который также абсолютно необходим для закрытой системы для предотвращения разрывов.

Чтобы дать вам представление, общий объем воды в замкнутом контуре радиатора составляет около 60 галлонов (230 литров).Давление повышается с 1 бара (в холодном состоянии) до 3 бар (10-40 фунтов на кв. Дюйм) при нагревании до средней температуры 60 ° C (140 ° F).

Кстати, это накопительный бак:

Красная труба слева вверху - это возвратная вода, идущая от радиаторов. Правильная труба, которую я использую для вентиляции системы, когда я наполняю ее или опорожняю.

Вода из накопительного бака забирается через нижний сливной кран:

Отсюда вода возвращается обратно в теплообменник «E» для нагрева и через насос «H» обратно в радиаторы.

Под самым дальним к насосу радиатором я разместил байпасный контур:

Обратите внимание, что на самом деле есть байпасный клапан, который вы можете купить в Buderus, но он работает только до 2 галлонов в минуту. Я решил использовать вместо него обычный шаровой кран.

Этот байпасный контур был добавлен для того, чтобы циркуляционный насос «имел какое-то дело», когда все термостаты радиаторных датчиков выключены. Такая ситуация возникает, когда вы выключаете все термостаты или в теплый весенний день, когда солнце светит в дом и дополнительное тепло не требуется.

Обновление 2015 : Я заменил указанный выше клапан на «сложный» перепускной дифференциальный клапан, см. Http://www.caleffi.com/usa/en-us/catalogue/differential-pressure-pass-valve-519502a Великолепный Дело в том, что вода не проходит, пока не закроется большинство термостатов радиатора; следовательно, давление в контуре радиатора всегда остается постоянным, так что большая часть тепла идет непосредственно к радиаторам. Когда большинство термостатов удовлетворены и закрываются, вода вместо этого выталкивается в резервуар для хранения.

Установка радиатора Buderus

Все радиаторы Buderus были установлены параллельно. Когда вы смотрите на Руководство по установке Buderus, есть много способов сделать это, но для некоторых требуются перепускные клапаны и другие «уловки». Для своего дома обычного размера я хотел упростить и выбрал параллельную планировку.

Добавить дополнительные радиаторы просто: перережьте линии подачи и возврата и добавьте тройники:

С PEX это может сделать даже пятилетний ребенок (ладно, вы должны помочь ему протолкнуть трубку ;-))

Затем вам понадобятся компрессионные фитинги PEX на 3/4 дюйма.PEX, соответствующий радиатору (также продается Buderus):

Вам нужен 100% прямой кусок PEX, чтобы попасть прямо здесь, в фитинг. Если он не будет полностью прямым, вы потратите впустую часы времени!

Убедитесь, что вы хорошо затянуты, и проверьте еще раз, когда по трубам потечет горячая вода.

Не забудьте волшебную сенсорную головку, которая позволяет нам нагревать каждую комнату до разной температуры:

Что использовать: напольные или настенные крепления?

Я выбрал кронштейны для пола по нескольким причинам.Во-первых, настенные кронштейны сложно установить, но они бесплатны. Напольные кронштейны стоят 70 долларов за радиатор. Радиатор, расположенный так близко к стене, неэффективен, если ваши стены не изолированы очень хорошо. Используя напольные кронштейны, я оставил около 4 дюймов пространства и поместил отражающую изоляционную пленку R4 на стену за радиатором. Это оказалось очень хорошим решением, поскольку оно отражает тепло обратно в комнату, а фольга очень дешевая. Я получил эту идею, наблюдая за внешними стенами в Европе, которые все лепнины.Зимой после дождя участок под окном сохнет намного быстрее остальной стены; Я считаю это признаком того, что здесь происходит большая потеря тепла по той простой причине, что радиаторы всегда ставят под окнами.

Под окном или нет?

Практически всегда рекомендую устанавливать радиаторы под окном; однако лучше быть 100% герметичным и эффективным окном!

Поскольку окно обычно является самым холодным местом в комнате, лучше всего разместить там радиатор.Теплый воздух поднимается к потолку, достигает противоположной стены, охлаждается и опускается на пол, где возвращается обратно в радиатор. Установка радиатора в другом месте может привести к неравномерному распределению тепла и появлению холодных точек.

В отличие от обогрева плинтуса, в котором используются очень высокие температуры, радиаторные панели работают при более низких температурах (55 ° C-70 ° C, 130 ° F-165 ° F), и вы чувствуете тепло, исходящее от вашей кожи; следовательно, предметы в комнате нагреваются в основном за счет теплового излучения (например, инфракрасного излучения или камина), а не за счет движения воздуха.По этой причине установка радиатора на внутренней стене может быть нормальным решением, например, если окна в доме не так эффективны, как должны быть.

Размер радиатора

Радиатор какого размера мне нужен? Это хороший вопрос. Я следую правилу «Bigger Better Burger King!»

Да, это потому, что радиатор большего размера будет работать с более низкой температурой воды. Более низкая температура означает меньшую неэффективность.

Ладно, косметика тоже проблема.Радиатор должен подчеркивать стиль помещения и не выглядеть громоздким. Но я установил самую большую панель Buderus в спальню обычного старого дома размером примерно 12 футов на 12 футов, и она светится. В комнате комфортнее, чем когда-либо. Под окном обычно никого нет, так что это идеальный вариант.

Не забывайте, большой радиатор не означает, что вы потеете! Имеет термостатический датчик и автоматически отключается. Прелесть в том, что тепло хорошо распространяется по комнате, а температура остается постоянной, 24 часа в сутки, независимо от того, как меняется погода на улице.Это просто потрясающе.

Иногда единственный выбор - небольшой радиатор. Вы заметите, что маленький радиатор стоит почти столько же, сколько большой (это еще одна причина для меня, чтобы купить стиль Burger King). В узких местах, где подходят только небольшие радиаторы, вам может потребоваться более высокая температура подачи в вашей системе. И тут все может усложниться!

Вы можете пропустить воду через один радиатор, а затем в другой последовательно, а не параллельно (что я сделал), используя перепускной клапан под каждой панелью.Но тогда контур радиатора нужно нагреть повыше, возможно, до 80 ° C или даже до 90 ° C. PEX может работать при температуре до 95 ° C, как и насос Alpha. Теплообменник практически неразрушим, поэтому все варианты открыты, но требуют тщательного планирования.

Список покупок

Обратите внимание, что следующий список покупок является неполным, потому что некоторые детали были получены из Home Depot, а некоторые детали у меня уже были в подвале.

Я хотел бы добавить две вещи: ознакомьтесь с руководствами пользователя, листами документации, руководствами по установке и т. Д.на supplyhouse.com, даже если вы не покупаете у них, и внимательно их прочтите. Здесь я получил большую часть информации для построения системы отопления.

Вы увидите, что большая часть денег ушла на фитинги Sharkbite и, естественно, на сами радиаторы Buderus, которые в США безумно высоки, но вы можете покупать их по одному, и доставка включена. Например, большой Buderus здесь стоит 750 долларов и доставляется к вашей двери бесплатно. В Германии, где построены эти звери, с доставкой по стране он стоит 200 евро.Конечно, он тяжелый, за океаном, это роскошь, а США - большая страна, поэтому доставка по фиксированной ставке будет стоить дорого, и некоторым людям, находящимся между ними, тоже нужно зарабатывать на жизнь.

Хорошая вещь, которую я могу сказать о сайте supplyhouse.com (я не получаю денег за их продвижение здесь, но эй, если бы они уронили пиво, я бы выпил его 😉 они доставляют на следующий день, и если они облажаются, вы можете напечатать на своем компьютеру этикетку бесплатного возврата UPS, отправляйтесь в скрепки или в магазин UPS и сдайте ее бесплатно.В конце концов, S.A - это царство служения!

Теперь есть дополнительные источники, из которых вы можете получить Buderus как самоделку, т.е. розничная торговля, онлайн.

Заключительные мысли

Прежде всего, девиз: «ДА, ТЫ МОЖЕШЬ». Если мне удалось установить это с нулевым водопроводом и водным теплом, любой сможет сделать это !

Что касается конструкции системы, я не считаю, что резервуар для хранения абсолютно необходим.Я помню, когда жил в Ирландии в современных рядных домах, безбаковый обогреватель был «замаскирован» в кухонном шкафу и выходил наружу через скрытую трубу в стене без накопительного бака. Однако по какой-то странной причине для горячего водоснабжения всегда использовался отдельный электрический водонагреватель. Я не уверен, почему они не разделили систему, чтобы делать и то, и другое; возможно требование строительного кодекса?

Думаю, сложность системы во многом зависит от характеристик имеющегося у вас водонагревателя.Водонагреватель Eternal, который у меня есть, великолепен, но PIA такой же большой, как наша галактика, чтобы заставить его работать как обогреватель. Помните, что он не предназначен для использования таким образом, и, вероятно, гарантия будет потеряна и с вашей, если вы используете свой водонагреватель для обогрева помещения. С точки зрения построения системы лучистого отопления лучшая система для покупки - это водонагреватель с баком. Резервуар минус - бачок полный .

Не лучше ли вложить деньги в котел? Многие эксперты утверждают, что водонагреватель с резервуаром из нержавеющей стали внутри на самом деле более надежен, чем бойлер, потому что он может выдерживать резкие перепады температуры, которые, как предполагается, котлы не могут.Кроме того, с резервуарами из нержавеющей стали приятно работать, потому что они не так подвержены коррозии, как компоненты котла на основе железа. Если вы хотите купить бойлер для лучистого тепла, вы также можете использовать его в качестве нагревателя горячей воды, добавив косвенный водонагреватель, но он иногда стоит столько же, сколько новый без резервуара!

Там, где я живу, иметь водонагреватель для обогрева дома необходимо только зимой; следовательно, он «злоупотребляет» водонагревателем всего около пяти месяцев. После этого вы выключаете систему и снижаете температуру водонагревателя до «нормального» уровня.Установка вечного обошлась мне примерно в 1500 долларов, что намного дешевле, чем билет на бойлер за 10 000 долларов. К тому же установка котла намного сложнее, и я потеряю последние волосы на голове, пытаясь заставить его работать ...

Видите ли, когда вы берете ручку и записываете все затраты на установку чего-либо по сравнению с тем, чтобы делать это самостоятельно, вы, вероятно, могли бы переделать свой проект пять раз и все же сэкономить деньги. Экономия будет еще выше, особенно если вы решите использовать водонагреватель в качестве источника тепла.

Да, ты тоже можешь взорвать дом, но это во многом зависит от твоей трудовой этики 😉, а не от твоих навыков. Внимательно изучив руководства по установке и другую литературу, каждый может узнать это на практике. Youtube - еще один отличный ресурс. И, конечно же, лучший ресурс - это Интернет, где вы можете найти форумы и веб-сайты производителей с большим количеством информации и где у вас есть возможность связаться с экспертами за их советом. Единственное, что я потратил, - это трубы из PEX для питья на сумму около 200 долларов, потому что я начал со строительства системы теплого пола с открытым контуром, а затем преобразовал ее в систему с замкнутым контуром.

Сантехники всегда являются прекрасным помощником и чрезвычайно полезны (в моем случае это Брайан, запомните лучшее в Балтиморе!). Другие люди, с которыми я связывался, включая техподдержку Buderus, также были очень мне полезны. И я хотел бы добавить, что это не обязательно. Когда я установил свой комплектный кондиционер «Goodman», я позвонил в компанию, чтобы задать простой вопрос о замене детали, и я получил ответ: «Вы домовладелец? да! Затем позвоните своему установщику и получите отличный день ». Так что, на мой взгляд, Будерус далеко впереди.

Я думаю, что при обращении за помощью важно уважать время эксперта (или производителя) и заранее провести много исследований, чтобы вы могли задать правильные вопросы, а не те, на которые поисковая система Google может ответить за секунду. Интересный вопрос также полезен для эксперта, который тоже всегда жаждет новых вызовов.

С точки зрения производительности накопительный бак имеет особенность, которую я хотел бы уменьшить или устранить при доработке этой системы. Когда обогрев включен, в радиаторы подается «свежее тепло» с температурой около 70 ° C (165 ° F).Когда возврат из накопительного бака достигает 56 ° C (132 ° F), я выключаю циркуляционный насос питьевой воды. Как только насос выключается, у танкера тоже гаснет пламя. Теперь из накопительного бака берется вода для подпитки радиаторов; следовательно, подача радиатора падает с 70 ° C до 56 ° C. Поскольку горячая вода из радиаторов все еще поступает в накопительный бак, температура накопительного бака фактически продолжает расти, даже если первичный контур отключен на несколько минут. Я видел, как температура воды в среднем поднималась примерно до 59 ° C.

Таким образом, вода поднимается до 70 ° C при включенном водонагревателе, опускается до 56 ° C, когда нагреватель выключается термостатом, а затем снова поднимается до пикового значения 59 ° C. Она медленно опускается до 53 ° C, и тогда снова срабатывает термостат, нагревая воду до 70 ° C. Я хотел бы уменьшить величину этого колебания в будущем, но пока не знаю, как это сделать. Идеи всегда приветствуются!

Лицензия

Вы можете повторно использовать материалы из этого сообщения по своему усмотрению. Пожалуйста, при этом дайте ссылку на этот пост.Спасибо!

Надеюсь, это руководство содержит достаточно информации для начала!

Прочие вещи, над которыми я работаю

Большую часть времени я посвящаю не установке Buderus, а скорее совершенствованию технологий резервного копирования Hyper-V. Я люблю ремонтировать, и кто знает, возможно, однажды это станет прибыльным делом, чтобы сделать из этого работу на полную ставку!

Как установить уличный дровяной котел

Установка уличной дровяной печи

В Pineview Woodstoves мы предлагаем полный монтаж, включая доставку и рытье траншей.Поставляем и устанавливаем агрегат с нашим прицепом-обручем. Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатка или небольшая плита могут использоваться в качестве площадки для установки агрегата. Просто убедитесь, что он ровный. Информация о размерах стопы доступна по запросу. Мы нанимаем стороннюю компанию с траншеекопателем для рытья траншей и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительный воздух, излучающий теплый пол, радиаторы или водяные плиты основания.Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или водонагревателю. Свяжитесь с нами для получения бесплатной сметы на установку.

I. Общая информация по установке - перед началом работы

A. Размещение насоса - позади котла по сравнению с вашим зданием

B. Минимальный расход воды

C. Воздухоотделители (воздуховыпускные устройства / вентиляционные отверстия)

D. Порядок работы - какие линии сначала должны идти к водонагревателю или системе отопления?

E.Смесительные клапаны

II. Расчет тепловых потерь - определите размер уличного дровяного котла

A. Расчет тепловых потерь стен

B. Расчет тепловых потерь окна

C. Расчет тепловых потерь двери

D. Расчет потерь тепла на потолке

E. Расчет потерь тепла полов

F. Утечки воздуха

III. Размеры труб и насосов - насос какого размера нужен вашей уличной дровяной печи?

A. Выбор правильного размера трубы

Б.Расчет падения давления

C. Определение размеров насоса

IV. Отопление горячей воды

A. Сантехника в пластинчатом теплообменнике

В. Иллюстрации

A. Иллюстрация установки кондиционера

B. Схема установки водонагревателя

C. Схема установки резервного электрического котла (включение вручную)

D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

E. Резервный котел в напорной системе, схема

Ф.Отопление бытовой горячей воды с пластинчатым теплообменником Схема

G. Промывка пластинчатого теплообменника - Схема

H. Отопление бытовой воды - Схема бокового рычага

I. Радиатор в печи с принудительным воздухом Схема

J. Радиатор в печи с принудительным воздухом + Схема нагрева воды для бытового потребления

K. Отопление мастерских - теплый пол и схема нагревателя с вентилятором / змеевиком

L. Нагрев плит - Инжекционное смешивание - Схема

М.Нагрев плит - термостатический трехходовой смесительный клапан - Схема

N. Встраиваемый теплый пол с плиточным отоплением и бытовым водяным отоплением

VI. Словарь терминов по установке дровяных котлов

Перед началом работы

Это руководство по установке дровяного котла на открытом воздухе является именно тем руководством, которое есть на самом деле. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам руководящих органов вашего региона.Если вы не уверены в чем-либо, что представлено в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшее место для насоса - это погодостойкий кожух у наружной печи. Ваша уличная печь находится выше или ниже того места, где вам нужно направить главный подводящий трубопровод к вашему зданию? Если нижняя часть наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда следует размещать в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи.Если нижняя часть печи находится выше точки входа линии подачи в здание, то лучшее место для насоса чаще всего находится в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если планировка соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать как можно большее давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на всасывающей стороне насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас меньше 7 футов падения на 100 футов подающего трубопровода к потенциальному месту расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос можно эффективно разместить в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего питания и ВСЕГДА в самом начале здания. Помнить! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно отремонтировать один из них, вам не нужно слить воду из большого количества трубопроводов, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

У наружной печи есть необходимый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает расслоение жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается до самой высокой точки водяной рубашки. Без достаточного потока эта жидкость нагревается до предела безопасности, установленного на печи, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени.Минимальная скорость потока гарантирует, что жидкость в печи должным образом перемешана для получения относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления определять точную температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Количество потока будет зависеть от модели печи. Здесь указаны минимальные значения расхода для печи HeatMaster SS серии G. G100 - 8 галлонов в минуту G200 - 14 галлонов в минуту G400 - 30 галлонов в минуту Практическое правило состоит в том, чтобы достичь перепада температуры 20–30 градусов по Фаренгейту (также называемого «дельта Т») в печи при максимальной тепловой мощности.Для поддержания падения на 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Чтобы рассчитать это, используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту. BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F. для уличной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размеры труб и насосов подобраны правильно, чтобы обеспечить необходимый минимальный расход для печи.Если общий поток, подаваемый в ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо проложить байпасный контур позади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из патрубка горячего водоснабжения и возвращает ее непосредственно к патрубку возврата холодной воды. Этот насос и труба должны быть такого размера, чтобы обеспечивать достаточный поток, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Для получения информации о размерах насосов и трубопроводов, пожалуйста, обратитесь к разделу «Выбор насосов» в этом руководстве.Пример обходного контура показан ниже.

Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

Автоматические и ручные вентиляционные отверстия - это два типичных типа используемых. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, но тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения того, насколько они эффективны или мешают. Правильно размещенное вентиляционное отверстие должно обеспечивать быстрое и простое удаление воздуха при первом вводе системы в эксплуатацию, а также облегчение проверки или обслуживания в будущем.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивается вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Следует ли когда-либо устанавливать вентиляционное отверстие на всасывающей стороне насоса? Если насос расположен у наружной печи, тогда нет необходимости в вентиляционном отверстии на входе насоса. Трубопровод следует просто проложить от соединения в печи вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то в точке захвата воздуха на всасывающей стороне насоса можно установить вентиляционное отверстие, если расположение вентиляционного отверстия как минимум на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открывается при включенном насосе, он может втягивать воздух через вентиляционное отверстие и усугубить проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок работы

При обслуживании более чем одной тепловой нагрузки в системе очень важен порядок, в котором вы обеспечиваете каждую потребность.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную / вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный заказ выглядит следующим образом:

1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухо-змеевиковый теплообменник или резервуар для горячей воды косвенного нагрева.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 до 180 F.

2) Плинтусы с горячей водой. Конструкция из оребренных медных труб. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

3) Радиатор или фанкойл. Радиатор, установленный в камере сгорания печи с принудительной подачей воздуха, или вентиляторный блок со встроенным радиатором. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 до 180 F.

4) Подкрепленный пол с подогревом. Система обогрева пола, которая крепится с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, стене или даже потолку.В этом методе трубопровод излучает тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также могут использоваться алюминиевые теплообменные пластины для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 160 F.

5) Бассейны или джакузи. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 180 F.

6) Встроенный теплый пол. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, например в подвал, гараж или мастерскую. Пол, покрытый гипсовой заливкой или бетоном, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 до 130 F.

7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, проезды или палубы. Этот трубопровод может быть залит бетоном или подвешен скобами в зависимости от области применения.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F. до 80 F.

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, меньшие трубопроводы, меньшие насосы и меньшие тепловые потери. Это означает экономию средств как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смеситель - подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

Если мы посмотрим на последние два пункта в приведенном выше списке «Порядок операций», то увидим, что температура воды, необходимая для обогрева подвала, мастерской или зоны таяния снега, значительно ниже, чем температура воды, которую мы получаем из нашей уличной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем мы отправим ее на плиту. Один из способов сделать это - снять тепло с воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке работы. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не забирают достаточно тепла для воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, поступающей на эти плиты, тщательно контролируется, иначе могут возникнуть несколько проблем. Бетонная плита - это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает тепло окружающей среде.Что произойдет, если в нашей мастерской есть пол с подогревом, а термостат требует тепла, а насос начнет подавать воду на 160 F. Очень мало, какое-то время. Бетон тяжелый, и требуется много времени, чтобы нагреть эту массу даже на несколько градусов. Обычный термостат может потребовать тепла в течение часа или около того, прежде чем пол нагреется и нагреет комнату до точки, удовлетворяющей требованиям термостата. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленного в бетоне, которое будет продолжать излучать в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, и в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол согревает не только воздух в комнате, но и все, что находится в ней. Эти объекты и сама строительная конструкция действуют как еще одна теплоаккумулирующая масса. Эти объекты медленно отдают тепло в комнату по мере того, как здание остывает, и это может удерживать температуру выше заданного значения термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала тепло зданию, а также теряла часть тепла на землю. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был отключен так долго, что он потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать нагревать комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и может фактически опуститься немного ниже уставки термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это только один из отрицательных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Полы из твердых пород дерева могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковровые покрытия могут расшататься, а бетон - потрескаться. Стопы людей становятся слишком теплыми, вызывая потоотделение и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей в пол. Можете ли вы контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это вызывает неравномерный нагрев пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Управление потоком жидкости не так эффективно, как регулирование температуры. Нам необходимо поддерживать надлежащую скорость потока, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащее отведение воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, - это использование термостатических трехходовых смесительных клапанов или инъекционное смешивание.

Термостатические трехходовые смесительные клапаны

Термостатические трехходовые смесительные клапаны - это то, на что они похожи.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Нагрев плиты - смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F. поворотом «головки» клапана. Горячий порт входит в ваш первичный контур, идущий от вашей наружной печи. Порт смешивания идет к напольному тепловому насосу, а затем к подающему коллектору, питающему пол. Возвратный коллектор с пола возвращается в первичный контур после первого тройника. Холодный порт на клапане получает тройник между возвратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на смешивание инъекций.

Инжекционное смешивание

Инъекционное смешивание - это метод, который прекрасно подходит для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Отопление в цехе - Инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию.Первичный контур циркулирует насосом в наружной печи, а контур впрыска входит в него. Циркуляция контура напольного отопления осуществляется вторым насосом. Нагнетательный насос забирает высокотемпературную воду из первичного контура и подает ее в контур напольного отопления. Впрыскивающий насос управляется контроллером смешивания впрыска, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре подогрева пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На рисунке вы видите датчик контроллера на трубе после напольного теплового насоса. Также имеется датчик на трубопроводе первичного контура непосредственно перед тройником первого впрыска. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в контур пола, либо температуры сброса наружного воздуха, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором до определенной мощности в качестве впрыскивающего насоса. Это очень удобно, поскольку часто используются те же насосы, что и в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов состоит в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода напольного теплового насоса в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. При циркуляции со скоростью 9 галлонов в минуту ваш нагнетательный насос должен подавать 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос проталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона холодной возвратной воды обратно в первичный контур. Эта холодная вода смешивается с высокотемпературной водой в первичном контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу уличную печь.

Расчет потерь тепла

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными специалистами, но для грубых расчетов здесь показан упрощенный метод.

Для начала вам необходимо знать основную информацию о вашем здании и климатических условиях.

Дом:

- R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

- Площадь вышеперечисленных предметов в квадратных футах.

- Качество строительства (Насколько сквозняк в здании?)

Климат:

- Наружная «расчетная» температура для местоположения здания. Этот номер обычно можно узнать, получив в Интернете данные о погоде в вашем районе.

Давайте воспользуемся примером, чтобы проиллюстрировать этот расчет.

Гэри хотел бы установить уличную печь для обогрева своего дома, гаража для автомобилей и мастерской. Ему необходимо знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

Начиная с Work Shop:

Размер магазина

Gary’s составляет 40 на 60 футов, высота потолка - 18 футов. Стены утеплены на R-20, а потолок на R-40. Он отапливает цех лучистым теплом пола и утепляет плиту до R-5.У него двойные стеклопакеты с рейтингом R-2, а двери - с R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха составляет примерно -16 F., и он хотел бы, чтобы в его магазине оставалось около 65 F.

Площадь стены: 200 футов по периметру x 18 футов в высоту = 3600 квадратных футов

Окна: 3 окна размером 4 x 6 дюймов каждое = 72 квадратных фута

Главный вход: 1 на 3 'x 7' = 21 квадратный фут

Подъемная дверь: 1 с размерами 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

Потолок: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Площадь этажа: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Формула:

Q = A x дельта T x U

Где

Q = потеря тепла в БТЕ / час

A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.) и расчетной наружной температуры (в градусах F.)

U = 1, разделенное на коэффициент сопротивления стены, потолка, пола, окна или двери.

Расчет стены

U = 1 делится на 20 (R-значение его стены)
U = 0,05
A = Площадь стены - область окна и двери
A = 3600 - (72 + 21 + 256)
A = 3251
Дельта T = Желаемая температура в помещении - Расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 - (-16)
Delta T = 81
Итак ...
Q = U x A x Delta T
Q = 3251 x 81 x.05
Q = 13166
Потери тепла в стене = 13166 БТЕ в час

Расчет окна

U = 1, разделенное на 2 (R-значение его окна, приблизительно R-1 на одно стекло)
U = 0,5
A = Площадь окна

A = 72
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак ...
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Потери тепла в окне = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 деленное на 10 (R-значение его двери)
U =.1
A = дверная зона (верхняя дверь + дверь человека)
A = 277
Delta T = то же, что и стена
Delta T = 81
Итак ...
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x 0,1
Q = 2244
Теплопотери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1, разделенное на 40 (R-значение его потолка)
U = 0,025
A = Площадь потолка (40’x 60 ’)
A = 2400
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81

Итак ...
Q = U x A x Delta T
Q =.025 x 2400 x 81
Q = 4860
Потери тепла на потолке = 4860 БТЕ в час

Расчет этажа

U = 1, деленное на 10 (его коэффициент сопротивления изоляции под полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
Температура грунта довольно постоянна в в большинстве помещений температура плиты
для такого магазина должна быть около 77 F при расчетной температуре
вне помещения. Уровни грунтовых вод и типы почвы могут резко изменить потери тепла пола
.В этом случае мы предположим, что у Гэри уровень грунтовых вод на высоте примерно 8 футов
ниже уровня пола и тяжелая глинистая почва. Если уровень должен быть намного ниже, а грунт - гравий или песок типа
, разделите значение Q на 2 для получения общей потери тепла пола.
Delta T = 77 (температура плиты) - 45 (температура грунта)
Delta T = 32
So ...

Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Потери тепла в полу = 7680 БТЕ в час

Проникновение (утечки воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен, с пароизоляцией стен и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать примерно половину своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном / обслуживаемом магазине это количество может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет из-за инфильтрации, мы используем эту формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = потеря тепла в BTU в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.)
и расчетной температурой наружного воздуха (в градусах F.)

Расчет проникновения Гэри:

V = Объем воздуха в цехе (60 футов x 40 футов x 18 футов)
V = 43200
IR = 0,5 (в цехе Гэри половина воздуха меняется каждый час)
Delta T = Желаемая температура в помещении - Расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 - (-16)
Delta T = 81
Итак ...
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200/60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Потери тепла при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в цехе Гэри представляют собой сумму всех итогов:
Стены - 13166
Окна - 2916
Двери - 2244
Потолок - 4860
Пол - 7680
Инфильтрация - 31143
Общие потери тепла в цехе - 62009 БТЕ в час на открытом воздухе Расчетная температура.
Переменные

Этот расчет кардинально меняется в зависимости от того, как нагревается помещение. Магазин Гэри отапливается от пола, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его магазин отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры сильно изменились бы. Мы потеряли бы меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и потолочной двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом магазине могла бы составлять от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными тепловыми потерями из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие тепловые потери здания на 30-35 градусов. 70% над тем же зданием с лучистым обогревом пола.

Размеры труб и насосов

Для обеспечения здания достаточным теплом необходимы трубопроводы и насосы подходящего размера. После того, как вы завершите расчет теплопотерь в здании, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Для того, чтобы добиться успеха, необходима пара информации. Вам понадобится:

- График падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
- График производительности насоса от производителя насоса

Давайте продолжим расчет потерь тепла, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от уличной печи до магазина, чтобы обеспечить тепло. Его уличная печь находится в 80 футах от цеха, и к тому времени, когда он доберется от зоны подключения в задней части печи до зоны коллектора напольного отопления в цехе, ему понадобится 100 футов трубы в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи и приобрел диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Используемая здесь формула:
галлонов в минуту = БТЕ / дельта T / 500
Где:
галлонов в минуту = требуемый расход воды в галлонах США в минуту
БТЕ = потери тепла в здании
Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 40 F. для печи
на открытом воздухе.
500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелился на перепад температур 30 F. Это приемлемо как для наружной печи
, так и для системы лучистого теплого пола в его магазине. Расчет расхода
Гэри выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = БТЕ / DeltaT / 500
галлонов в минуту = 62000/30/500
галлонов в минуту = 4,13

Гэри требуется 4,13 галлона в минуту, чтобы доставить количество тепла, необходимое его цеху при расчетных условиях
, и не допускать, чтобы температура возвратной воды была выше 30 F.на
меньше температуры подаваемой воды.

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не делать слишком маленькую или, в некоторых случаях, слишком большую. Лучше всего установить скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого количества воды.Это повышенное трение в некоторых крайних случаях может вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость вашей воды падает, и у вас могут возникнуть проблемы с выводом воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута / с при 4 галлонах в минуту. Это все равно сработает, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба диаметром 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута / с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет падения давления

Нам нужно знать общий напор (или перепад давления), создаваемый этим контуром, чтобы рассчитать размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в каждую сторону, чтобы идти в магазин и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму для трубы 3/4 дюйма, мы увидим, что падение давления 1,28 фунт / кв. Дюйм на каждые 100 футов трубы при 4 галлонах в минуту. Если у нас 200 футов трубы, у нас будет падение давления 2,56 фунт / кв.дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам нужно учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в контуре, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насосов ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, умножьте свои фунты на квадратный дюйм на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 футов напора.

Подбор насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно нести, чтобы мы могли начать процесс определения размеров насоса.

Нам нужен насос, который может производить 4,13 галлона в минуту на высоте 6,5 футов. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие из них меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести точку на графике, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано количество галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на расстоянии 6,5 футов от головы.Там, где пересекаются две ваши линии, находится ваша цель для накачки. Для того, чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, ваша целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной как кривая насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может составлять до 11 футов напора при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту на высоте 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами характеристики насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту на высоте 6,5 футов, чтобы 007 легко справился со своей задачей.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости преодолеть больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы потратили впустую энергию на работу более мощного двигателя и, возможно, подняли бы нашу скорость потока выше, чем наша безопасная зона 4 фута / с. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, поскольку насос всегда будет проталкивать столько воды, сколько сможет, через контур. По мере увеличения скорости потока увеличивается и падение давления (футы напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться в наружную печь теплее.

Высота

Еще одна вещь, о которой следует помнить, - это то, насколько высоко вам нужно поднять воду в трубопроводной петле. Если ваш трубопровод поднимается выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут, который ваша труба выше, чем уровень воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, идущей вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды. Если бы у нас был водонагреватель под потолком, который был бы на 15 футов выше, чем уровень воды в печи, мы бы никогда не забрали туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенное заблуждение состоит в том, что если ваш трубопровод идет выше расширительного вентиляционного отверстия на вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но предотвратить это очень легко. Если у нас есть блочный нагреватель на 15 футов выше, чем вентиляционное отверстие в наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционное отверстие в самой высокой точке трубопровода, где вода направляется вниз. Если размер нашего насоса соответствует требованиям, мы сможем закрыть клапан на возвратной линии и, при работающем насосе, открыть ручной воздушный клапан и удалить весь скопившийся там воздух.Если насос выключается, а вентиляционное отверстие закрывается, вода будет «зависать» в системе, и во всех трубопроводах будет отрицательное давление, которое выше уровня воды в печи. Если после этого открыть вентиляционное отверстие, воздух будет всасываться в вентиляционное отверстие и позволить воде стекать обратно в печь. Если бы печь была полностью заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного отверстия печи.

Домашнее водяное отопление

Использование уличной печи для нагрева горячей воды для бытового потребления - это еще один способ сократить расходы на электроэнергию.Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухотрубные теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Перед включением одного из этих агрегатов в систему бытового водоснабжения необходимо учесть несколько моментов. а) Какой тип жидкости используется в вашем наружном контуре печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или этиленгликоль) или какие-либо добавки, которые могут быть вредными для потребления человеком, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и бытовой воды, утечка все же возможна. Каким бы маловероятным это ни было, особенно при использовании уличной печи в открытой системе, утечка может привести к смешению теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неподходящую жидкость, это может нанести вред людям или животным, потребляющим эту воду для бытовых нужд. б) У вас есть «жесткая» вода? Если у вас возникли проблемы с чрезмерными отложениями минералов на кранах и другой сантехнической арматуре, вы также можете столкнуться с проблемами из-за отложений в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны порты для промывки для этой цели, но вы не хотите делать это очень часто, поскольку это требует дополнительного времени и оборудования. Вы можете изучить фильтр или средство для смягчения воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подключении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это указано стрелками на блоке. По возможности позвольте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стечь вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче спустить воздух вниз и из пластин. На бытовой стороне теплообменник подключен последовательно с баком для горячей воды.

В работе (см. «Схема промывки тарелки»)

При использовании уличного бойлера шаровые краны 7A и 7B должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это заставит воду для бытового потребления пройти через теплообменник, прежде чем она попадет в резервуар для горячей воды. При правильной работе вода должна выходить из теплообменника с температурой выше, чем заданная температура бака горячей воды для элементов или горелки. Резервуар с горячей водой не должен гореть, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае резервуар будет медленно отдавать тепло в комнату, и резервуар будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам нужно обойти теплообменник на бытовой стороне, вы можете закрыть клапан 7A или 7B и открыть клапан 7C. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Если вы замечаете плохие температурные характеристики пластинчатого теплообменника, это может быть вызвано чрезмерным накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу подходящего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос-пони, три коротких (от 6 до 8 футов) куска садового шланга и ведро объемом 5 галлонов хорошо подойдут для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «тележки для промывки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схема промывки тарелки»
1 - Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 - Слейте воду из теплообменника, открыв отстойники 5A и
5B.
3 - Наполните ведро приблизительно на половину рекомендованным промывочным раствором. Навинтите
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой конец - на 5B.
Присоедините противоположный конец шланга от 5A к выпускному отверстию «пони» насоса и
шланг от 5B подайте в ведро. Третий шланг присоединяется к входному отверстию насоса «пони»
, а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 - Откройте отстойники 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
циркулировать раствор через теплообменник в течение времени
, рекомендованного производителем.
5 - Поменяйте местами шланги отстойников 5A и 5B и закачайте жидкость
в противоположном направлении через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи
.
6 - Эту процедуру, возможно, придется повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех наростов.
После того, как теплообменник будет полностью очищен, необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы
не загрязнил бытовую воду промывочным раствором.

1 - Первые закрытые отстойники 5A и 5B. Шланг, присоединенный к отстойнику 5B
, следует вывести в пустое ведро.
2 - Откройте отстойник 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 - Медленно откройте шаровой кран 7A на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому слить несколько ведер с водой
.Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 - Закройте шаровой кран 7A и отстойник 5B. Протяните шланг от сборщика отстойника
5A в ведро.
5 - Откройте отстойник 5A, шаровой кран 7C и 7B. Это промоет теплообменник
пресной водой в обратном направлении. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой.
6 - Повторяйте шаги с 1 по 5 до тех пор, пока не убедитесь, что весь раствор средства для удаления накипи
удален.
7 - Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
.Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Иллюстрация Справка по деталям

Воздухообрабатывающий агрегат

Типичный кондиционер, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Нагревательный элемент

Типовой обогреватель, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (переключение вручную)

Чтобы перейти от использования наружной печи к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой кран на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагрев наружной топки резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь была должным образом отключена, как указано в руководстве пользователя, и что у вас есть достаточное количество гликоля в системе, чтобы предотвратить замерзание наружных трубопроводов. Если наружная печь все еще работает, а трехходовой клапан находится в положении резервного котла, это может вызвать перегрев наружной печи и, возможно, выкипание. Если резервный котел менее экономичен в эксплуатации, чем водонагреватель, теплообменник воды для бытового потребления должен быть отключен, как описано на стр. 19 «Работа», чтобы водонагреватель мог самостоятельно удовлетворить свои потребности.Убедитесь, что на резервном бойлере установлен расширительный бак под давлением надлежащего размера, чтобы приспособиться к расширению / сжатию в системе. Это очень важно. Если клапаны, идущие к наружной печи, закрыты, расширение жидкости должно куда-то уходить, иначе в системе может произойти разрыв.

Как снять радиатор за 4 шага

Снять радиатор довольно легко в руках компетентного домашнего сантехника. В конце концов, это одна из последних вещей, которую устанавливает строительный подрядчик, и трубы становятся доступными.Это при условии, что ваша спина не против неловких позиций, которые вам время от времени приходится принимать.

Кроме того, это не более чем простая работа. Но сначала, зачем вам вообще снимать радиатор?

Четыре причины для удаления радиатора из комнаты

  • Радиатор может протекать через отверстия для штифтов, оставленные ржавчиной, и вы отказались от попыток закрыть его
  • Вы делаете косметический ремонт в доме и хотите правильно покрасить стену в другой цвет
  • Радиатор стоит там, где вы хотите раздвижную дверь во внутренний дворик, ведущий в сад
  • Вы хотите заменить радиатор, потому что он устарел.Вы решили поменять его на новый модернизированный

Безопасность прежде всего - девиз для этой работы

Мы не хотим, чтобы вы поранились, снимая радиатор дома. Муфты могут быть сильно затянуты, и если гаечный ключ соскользнет, ​​вы можете ударить костяшками пальцев вверх.

Убедитесь, что ваши инструменты не изношены по краям, и наденьте пару прочных перчаток. Пусть рядом будет помощник, который выполнит поручения, и поможет, если что-то пойдет не так, и вам понадобятся три руки.

Как снять радиатор за четыре шага

Удаление радиатора осуществляется в несколько этапов. Для начала необходимо выключить обогрев и дождаться, пока трубы остынут на ощупь. Далее необходимо изолировать радиатор и слить его. Наконец, вы можете отвинтить его от стены, вынести наружу и продолжить свой проект.

Важные сведения о системе управления радиатором

Предположим, вы уже охладили систему и продолжаете работу.Если вы не знаете, как это сделать, найдите специалиста по газовой безопасности, который вытащит радиатор, потому что у вас нет необходимых базовых знаний.

Термостатический клапан радиатора открыт в положение 2

Найдите два радиаторных клапана. Более крупный на картинке контролирует поток воды, поэтому вы хотите плотно закрыть его по часовой стрелке. Если это автоматический термостатический клапан, поверните его до самой низкой отметки.

Убедитесь, что вы случайно не оставили термостатический клапан в положении «заморозка».Это потому, что если температура в доме упадет слишком низко, он может открыться без предупреждения и, возможно, вызвать наводнение при снятии радиатора.

Отключение подачи воды в радиатор

Если у вас есть термостатический клапан, вам нужно сделать еще одно. Сначала снимите верхнюю крышку и замените ее нетермостатическим регулятором. Затем снова плотно затяните по часовой стрелке. Вы можете купить ручку ручного управления в хозяйственном магазине, если не можете найти ту, которая идет в комплекте с радиатором.

Клапан на другой стороне радиатора регулирует скорость потока, чтобы сбалансировать систему отопления дома, поэтому важно отметить текущую настройку. Медленно поверните этот «запорный клапан» по часовой стрелке, считая количество оборотов.

Попросите вашего помощника записать номер и положить листок там, где вы можете его найти. Лучше все же отправьте это самому себе на свой телефон.

Подача воды к радиатору должна быть отключена.Однако опыт научил нас всегда перепроверять вещи при снятии радиатора.

Найдите спускной клапан в верхней части радиатора. Имейте под рукой впитывающую ткань и пластиковый контейнер. Медленно откручивайте его по часовой стрелке, пока не выйдет немного воды и, возможно, немного воздуха.

Это должно скоро прекратиться. В противном случае подача воды все еще открыта. Его нужно быстро закрыть и вызвать сантехника. Однако, если вам это удастся, оставьте его открытым.Это упрощает работу, когда вы сливаете воду из радиатора.

Слив воды из радиатора

Защитите пол пластиковым листом под радиатором. Поставьте пластиковую емкость под закрытый (термостатический) нагнетательный клапан. Имейте под рукой несколько впитывающих салфеток.

Удерживайте клапан в сборе с помощью гаечного ключа, ослабляя (но не снимая) накидную гайку на радиаторе. Закройте накидную гайку до того, как пластиковая чаша переполнится.Слейте воду и повторяйте процесс, пока радиатор не опустеет. Полностью ослабьте накидную гайку.

Наконец, снятие радиатора

Снимите вторую накидную гайку со стороны запорного щита. Еще раз проверьте, что радиатор полностью отделился от труб. Некоторые старые радиаторы крепятся болтами к настенным кронштейнам, и их необходимо сначала снять. Закройте спускной клапан.

Попросите помощника осторожно снять радиатор с настенных кронштейнов.Держите его вертикально, когда выносите из дома, и храните в безопасном месте.

Временное закрытие радиатора

Вы захотите, чтобы в ближайшее время снова включили отопление. Однако вы можете беспокоиться, что ребенок может злонамеренно открыть клапан и вызвать наводнение.

Если это так, вы можете получить пару заглушек, которые закрывают трубы, которые ранее были прикреплены к радиатору. Тогда вы сможете полностью уверенно перезапустить нагрев.

Замена радиатора в исходное положение

Если вы сняли радиатор, чтобы украсить его за ним - или, возможно, очистить его от ржавчины и покрасить, то вы захотите сразу ввести его в эксплуатацию. Процесс снятия радиатора обратный:

  • Выключите отопление и дождитесь пока трубы остынут на ощупь
  • Снимите заглушки с клапанов, если вы их устанавливали
  • Установите радиатор на настенные кронштейны и прикрутите болты, если применяется
  • .
  • Присоедините ввод (термостатический клапан) к штуцеру на радиаторе и затяните
  • Присоедините запорный клапан к другим блокам на радиаторе и затяните
  • Откройте входной клапан / замените колпачок регулятора термостата и установите его
  • Откройте спускной клапан и дайте радиатору наполниться, пока не выйдет весь воздух
  • Закройте выпускной клапан и откройте запорный щиток на нужное количество оборотов
  • Включите обогрев и снова почувствуйте, как радиатор снова слегка нагревается.

Снятие радиатора (и его замена) должно быть в пределах возможностей опытного домашнего мастера.Однако, если есть какие-либо сомнения или что-то не так, было бы разумно попросить совета у инженера по газовой безопасности.

Чугунные радиаторы | Как самому поменять радиатор: шаг за шагом

Размещено: 19 июня 2020 г., Пятница

Поделиться: Facebook, Twitter

Если вы заметили один из наших потрясающих радиаторов, вы, возможно, задаетесь вопросом, насколько легко заменить один из ваших старых на красивый, блестящий новый.

Итак, чтобы помочь вам, мы составили полное руководство по замене радиаторов, позволяющее вам решить, сможете ли вы справиться с этой работой самостоятельно - или вам лучше расслабиться и пригласить сантехника!

Насколько легко заменить радиаторы?

Сложность: Средняя

Замена радиаторов - довольно простая работа, которую можно выполнить всего за пару часов, если вы знаете, что делаете. Проще всего это сделать - заменить радиатор на аналог; То есть найти тот, который точно такого же размера, как и ваш старый.

В этом сценарии потребуется немного смазки для локтей и немного навыков, но должно быть возможно сделать это самостоятельно, если вы чувствуете, что компетентны в большинстве домашних задач.

Однако будьте осторожны: если работа пойдет не так, как надо, вы можете повредить ковры и обои водой!

Вам нужен сантехник для замены радиатора?

Для тех, кому неудобно менять радиатор самостоятельно - даже если он точно такого же размера - сантехник с радостью выполнит эту работу быстро и быстро.

Если вы с по захотите изменить размер радиатора, это будет означать, что необходимо будет внести коррективы в вашу систему трубопроводов, поэтому, вероятно, лучше всего будет нанять сантехника!

Чтобы заменить радиатор меньшего размера на радиатор большего размера или наоборот, необходимо приподнять доски пола, чтобы получить доступ к трубопроводам под ними. Как только новый радиатор будет установлен, ваши трубопроводы будут отрегулированы в соответствии с изменением размеров. Вы должны быть уверены, что кто-то, кто знает, что делает, выполнит эту работу, так как любые ошибки могут привести к очень неприятным утечкам.

Как поменять радиатор самостоятельно

Итак, если вы решили самостоятельно поменять радиатор, вероятно, теперь вы хотите знать, как это сделать ...

Как измерить замену радиатора

Прежде всего, вам нужно убедиться, что вы правильно измерили радиатор для замены. Для этого вам нужно использовать номер «центра трубы». Это расстояние между двумя клапанами на обоих концах радиатора, которые будут прикреплены к вашей системе трубопроводов.Не измеряйте просто вдоль верхней части радиатора, так как это не даст вам точного определения того, какой размер радиатора вам нужен.

Также стоит обратить внимание на глубину. Если вы выберете радиатор, который расположен дальше или ближе к стене, у вас также могут возникнуть проблемы с его подключением к трубам.

Что касается измерения высоты радиатора, это не должно иметь значения, если вы уверены, что стена выдержит его вес, и вы не столкнетесь с какими-либо препятствиями при установке.

Начало работы!

Перед тем, как начать замену радиатора, всегда сначала проверяйте состояние стены. Если ваш нынешний радиатор висит на крошащейся штукатурке, лучше всего на этом этапе залатать его. Вы также должны убедиться, что знаете, где в стене прячутся стойки, проводка или трубы. Цифровой детектор может сделать это за вас, что может остановить вас от любых опасностей.

Убедитесь, что у вас есть много старых полотенец или защитных простыней, чтобы предотвратить повреждение водой.Вы можете быть удивлены тем, сколько грязной воды может вытечь из клапанов, поэтому берегите ковры от пятен.

Затем выполните следующие действия, чтобы заменить радиатор ...

1. Изолируйте радиатор

Чтобы начать легкий старт, первое, что вам нужно сделать, это выключить центральное отопление и водоснабжение. Прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что радиатор полностью остыл.

Затем вам нужно изолировать радиатор, закрыв клапаны, расположенные на обоих концах.С одной стороны, у вас будет ручной регулирующий клапан или термостатический клапан. Поверните его по часовой стрелке до упора.

На другом конце будет ваш запорный клапан. Снова поверните его гаечным ключом по часовой стрелке до упора. Запишите, сколько оборотов вы сделали, так как вы захотите установить его обратно в то же положение при установке нового радиатора.

2. Слить радиатор

Далее следует выпустить всю воду из радиатора, чтобы вы могли его удалить. Вы найдете соединение на обоих концах вашего радиатора - это похоже на гайку.Поставьте под него миску и полотенце, чтобы собрать воду.

С помощью гаечного ключа немного отверните гайку от себя, чтобы ослабить ее. Используйте второй гаечный ключ, чтобы удерживать трубу, выходящую из пола, на месте, чтобы предотвратить ее повреждение.

Вы не обнаружите, что много воды выходит сразу, так как теперь вам нужно впустить немного воздуха. Для этого вставьте ключ радиатора в спускной клапан вверху и поверните его по часовой стрелке. После этого вы увидите, как в вашу миску начнет стекать больше воды.Если он наполняется слишком быстро и вам нужно его опорожнить, просто закройте верхний клапан, чтобы остановить поток воды, или держите под рукой две миски.

Сделайте это с обоих концов радиатора.

Будьте терпеливы, сливая воду. Это может занять некоторое время, но лучше подождать, пока это будет сделано, чем рискуете пролить грязную воду на пол.

3. Снимите радиатор

Когда вся вода слита, вы можете поднять радиатор со стены или с пола. Возможно, вам придется немного вытащить трубы по бокам, прежде чем поднимать их прямо вверх - здесь вам может помочь вторая пара рук, так как радиаторы могут быть очень тяжелыми.

Скорее всего, внутри будет немного грязной воды, поэтому очень осторожно наклоните клапан радиатора в чашу, чтобы вылить последнюю каплю. Затем заткните отверстие тряпкой, чтобы она не протекала, когда вы вынимаете ее из комнаты.

Снимите хвостовики клапана (гайки) со старого радиатора и очистите их, так как вы снова сможете ими пользоваться. Оберните их резьбу лентой из ПТФЭ, чтобы не повредить уплотнение - около 5-10 витков должно быть в порядке.

4.Заменить настенные кронштейны

Если ваш новый радиатор несовместим со старыми кронштейнами или имеет другие размеры, вам необходимо снять их и закрепить новые кронштейны или приспособления. Если у вас есть отдельно стоящий чугунный радиатор , возможно, вам просто нужно прикрепить новый настенный держатель .

Если вам все же нужно заменить кронштейн, измерьте расстояние между креплениями на вашем новом радиаторе. Затем измерьте расстояние от нижней части кронштейна до нижней части радиатора.Нанесите на стену участок, где будут установлены кронштейны, с помощью спиртового уровня, чтобы убедиться, что они прямые, прежде чем сверлить на место.

Когда вы вешаете новый радиатор на кронштейны, убедитесь, что его нижние клапаны совпадают с трубами в вашем полу.

5. Повесьте или установите новый радиатор

После того, как вы все выровняете, поместите выпускной клапан и хвостовики клапана обратно в новый радиатор. Повесьте его на кронштейн или поместите на пол и затяните гайки, чтобы подсоединить радиатор к трубопроводу.Как и на втором этапе, используйте два гаечных ключа; один, чтобы затянуть гайку, и один, чтобы надежно удерживать трубу на месте, пока вы это делаете.

Затем вернитесь к запорному устройству и регулирующим клапанам, которые вы изолировали, чтобы слить воду из радиатора. Откройте их на то же количество оборотов, на которое вы их закрыли. Наконец, приоткройте спускной клапан немного, чтобы выпустить весь захваченный воздух, и обязательно плотно закройте его, когда закончите.

В этот момент вы, вероятно, услышите сильное бульканье, когда радиатор наполняется водой.Если нет, проверьте, достаточно ли вы открыли клапаны.

6. Добавьте немного ингибитора коррозии радиатора

Ингибитор коррозии радиатора невероятно важен для вашей системы центрального отопления, так как он предотвращает образование неприятного осадка в результате контакта воды с металлом.

Когда вы слили воду из радиатора, вероятно, вы потеряли некоторое количество ингибитора коррозии, поэтому его необходимо заменить, даже если вы не промывали всю систему. Доступно несколько различных типов, поэтому выберите наиболее подходящий для вашей системы центрального отопления.

7. Включите центральное отопление и наслаждайтесь заменой радиатора!

Убедившись, что все соединения надежны и надежны, вы можете включить систему центрального отопления и наслаждаться своими прекрасными новыми радиаторами!

Ищете радиатор на замену? Здесь, в Trads, вы можете найти именно тот размер, который вам нужен, с нашим превосходным ассортиментом красивых чугунных и стальных радиаторов

.

Интернет-магазин

Звоните по номеру

, свяжитесь с нами по номеру , если вам нужна помощь в выборе радиатора <Вернуться в блог

% PDF-1.4 % 14 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 92 0 объект > поток / OC / MC1 BDC / Артефакт> BDC q 1 я 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n 1 г / GS1 GS 0 .014984 612 792 re ж ЭМС / Рисунок> BDC Q q 1 я -31,3 819,657 674,599 -847,314 пере W n -15.396 813.169 646.64 -824.716 пере W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n 1 1 1 пг / GS1 GS q 1 0 0 1 542,757 658.613 см 0 0 м -48.492 0 л -65,003 -1,626 -81,824 -2,539 -98,823 -2,827 с -68,098 -6,229 -35,369 -5,951 0 0 в ж Q .18738 .26075 .59141 rg q 1 0 0 1 -16,49 790,542 см 0 0 м .1695 -.0825 .3394 -1.4028 .5093 -1,4854 с 37,285 -19,37 72,396 -33,647 105,879 -47,082 в 116,358 -45,437 126,933 -44,624 137,55 -44,624 в 138,257 -44,624 138,585 -44,627 139,293 -44,634 в 191,419 -45,165 240,841 -65,162 294,02 -86,331 в 320,252 -96,775 347,254 -107,577 375,736 -116,511 в 541,435 -89,536 648,655 -14,661 г. 648.655 20.519 л 1.2076 29.115 л 0 0 л ж Q .72811 .77745 .

rg q 1 0 0 1 502,174 629,191 см 0 0 м -51,307 -,0031 -96,415 10,751 -134,4 23,822 с -130,522 24,431 -126,655 25,073 -122,754 25,758 в -87,302 14,494 -46,159 5,788 0 5,791 в 40.016 5.7939 83.825 12.338 130.933 29.422 в 130.933 23.63 л 83,825 6,546 40,016 0,0031 0 0 в -516,222 29,422 м -518,327 29,422 л -518,327 57,85 л -518,327 33,407 л -508.086 42.256 -498.015 50.078 -488.078 56.96 в -486,253 56,329 -484,356 55,684 -482,379 55,022 в -493,48 47,697 -504.746 39,202 -516,222 29,422 в -177,008 46,092 м -184,415 47,322 -191,977 48,677 -199,664 50,158 с -210,358 54,889 -219,934 59,157 -228,355 62,51 в -272,973 80,272 -315,198 93,245 -357,707 93,815 в -362,706 95,583 -367,773 97,409 -372,853 99,274 с -368,773 99,511 -364,697 99,627 -360,625 99,627 с -317.132 99.627 -273.992 86.469 -228.355 68.301 c -214,365 62,732 -197,176 54,63 -177,008 46,092 с -465,026 65,608 м -467.205 66.26 -469.398 66.927 -471.584 67.603 в -464.116 72.067 -456.73 76.003 -449.394 79.454 с -446.806 78.723 -444.138 77.978 -441.43 77.228 в -449.224 73.915 -457.091 70.052 -465.026 65.608 в ж Q .65393 .72059 .87344 rg q 1 0 0 1 483,339 647,792 см 0 0 м -26,08 0 -50,705 2,9041 -74,197 7,674 в -69,762 7,7311 -65,322 7,823 -60,894 7,952 в -57,761 7,912 -54,626 7,892 -51,501 7,892 с -47,487 7,892 -43,468 7,926 -39,471 7,993 с -26,674 6,573 -13,538 5,792 0 5,792 в 45,007 5,792 94,349 14,434 149,768 37,052 в 149,768 10,821 л 149,768 31,261 л 94,349 8,642 45,007 0 0 0 в ж Q .52459 .62625.82481 рг q 1 0 0 1 502,174 634,982 см 0 0 м -46.159 -.0031 -87.302 8.703 -122.754 19.967 с -121,666 20,158 -120,527 20,361 -119,436 20,559 с -114,206 20,465 -108,952 20,417 -103,72 20,417 с -100,15 20,417 -96,6 20,439 -93,032 20,484 с -69,54 15,714 -44,915 12,81 -18,835 12,81 в 26,172 12,81 75,514 21,452 130,933 44,071 в 130.933 23.631 л 83,825 6,5469 40,016 0,0029 0 0 в ж Q q 1 0 0 1 -16,153 662,598 см 0 0 м 0 24,443 л 2,8436 26,893 5,7126 29,253 8,6084 31,528 в 13,711 29,509 21,006 26,745 30,249 23.553 с 20,312 16,671 10,242 8,8491 0 0 в ж Q .65393 .72059 .87344 rg q 1 0 0 1 348.097 672.162 см 0 0 м -24,071 8,079 -47,133 17,303 -69,626 26,257 в -122.805 47,427 -172,226 67,424 -224,353 67,954 с -225,06 67,961 -225,388 67,965 -226,095 67,965 с -233,007 67,965 -239,902 67,621 -246,764 66,926 в -250,42 68,359 -254,087 69,813 -257,784 71,296 в -247,466 72,917 -237,053 73,73 -226,6 73,756 в -226,159 73,755 -225,839 73,751 -225,294 73,746 в -173,168 73,215 -123,746 53,218 -70,567 32,049 в -44,335 21.605 -17,333 10,803 11,149 1,869 в 11,352 1,9021 11,556 1,936 11,758 1,9691 в 11,867 1,9351 11,977 1,9 12,086 1,8661 в 8,092 1,2162 4,061 .593 0 0 в -341,261 32,412 м -343,119 33,055 -344,96 33,7 -346,822 34,36 с -340.762 38.681 -334.604 42.633 -328.356 46.226 в -326,19 45,559 -323,935 44,87 -321,596 44,163 с -328,247 40,648 -334,809 36,732 -341,261 32,412 в ж Q .20087 .34047 .64273 rg q 1 0 0 1 359,246 674,031 см 0 0 м -28,482 8,934 -55,484 19,736 -81,716 30,18 в -134,895 51,349 -184,317 71,346 -236.443 71,877 c -236.988 71.882 -237.308 71.886 -237.749 71.887 c -237,58 71,887 -237,413 71,888 -237,244 71,888 в -236,537 71,888 -236,209 71,884 -235,502 71,877 с -183,375 71,346 -133,954 51,349 -80,775 30,18 с -54.644 19.777 -27.751 9.013 .609 .1 в .407 .067 .203 .033 0 0 с ж Q .52459 .62625 .82481 rg q 1 0 0 1 346,799 671,974 см 0 0 м -7,078,988 -14,28 2,087 -21,633 3,309 в -41.801 11,847 -58,99 19,949 -72,98 25,518 в -118,617 43,686 -161,757 56,844 -205,25 56,844 с -209,322 56,844 -213,398 56.728-217,478 56,491 в -226,683 59,871 -235,993 63,403 -245,466 67,114 с -238.604 67.809 -231.709 68.153 -224.797 68.153 с -224,09 68,153 -223,762 68,149 -223,055 68,142 в -170.928 67.612 -121.507 47.615 -68.328 26.445 в -45,835 17,491 -22,773 8,267 1,298 0,188 в .86 .124 .439 .063 0 0 в -316,209 24,82 м -324,086 27,255 -332,006 29,847 -339,963 32,6 в -333,511 36,92 -326,949 40,836 -320,298 44,351 в -312,458 41,979 -303,667 39,396 -294,019 36,671 в -301,355 33,22 -308,741 29,284 -316,209 24,82 с ж Q . .91952 .96646 rg q 1 0 0 1 261.605 644.871 см 0 0 м -106,696 0,002 -195,083 23,696 -241,811 39,342 в -235.978 43.191 -230.202 46.71 -224.457 49.928 в -151,631 28,144 -82,394 19,616 -18,582 19,617 в -11,794 19,617 -5,049 19,714 1,613 19,902 в 32,541 15,854 64,575 12,837 96,916 11,42 в 99,957 10,313 103,031 9,222 106,169 8,142 в 69,435 2,378 33,801 0 0 0 в ж Q .67672 .74066 .88408 rg q 1 0 0 1 367,774 653,013 см 0 0 м -3,138 1,08 -6,212 2,1709 -9,253 3,278 в -3,035 3,005 3,204 2,793 9,438 2,6429 в 10.171 2,407 10,908 2,1709 11,646 1,936 в 7,745 1,251 3,878 .6089 0 0 в -347,979 31,2 м -349,956 31,862 -351,853 32,507 -353,678 33,138 в -348,142 36,972 -342,639 40,519 -337,184 43,781 в -334.998 43.105 -332.805 42.438 -330.626 41.786 в -336,371 38,568 -342,147 35,049 -347,979 31,2 в ж Q . .91952 .96646 rg q 1 0 0 1 428,353 665,533 см 0 0 м -6.954 .0309 -13.941 .16 -20.932 .38 с -29,506 .881 -38,329 1,556 -47,412 2,421 в -54,422 4,3181 -61,34 6,353 -68,17 8,4951 в 97.517 35.473 204.754 110.348 л 204.754 95,781 л 137.112 47.411 67.45 17.411 0 0 в -440,684 30,526 м -443.202 31,567 -444,506 32,148 л -444,506 47,411 л -438.683 45.185 -432.861 43.041 -427.078 40.989 c -431,672 37,714 -436,211 34,225 -440,684 30,526 в ж Q .61224 .68988 .858 rg q 1 0 0 1 380.941 667.954 см 0 0 м -10.013 .955 -20.34 2.142 -30.975 3.584 с -31,598 3,791 -32,222 3,9999 -32,844 4,2079 в -28,783 4,801 -24,752 5,4241 -20,758 6,074 в -13,928 3,9321 -7,01 1,897 0 0 в ж Q .49982 .607 .8141 rg q 1 0 0 1379,42 654,949 см 0 0 м -.738 .2349 - 1,475 .4709 - 2,208 .707 с -353 .663 1.462 .6249 3,318 .592 с 2.227 .394 1.088 .1909 0 0 в -29,454 16,589 м -30,512 16,733 -31,557 16,876 -32,621 17,025 в -32,182 17,088 -31,761 17,149 -31,323 17,213 в -30.701 17.005 -30.077 16.796 -29.454 16.589 с ж Q .61224 .68988 .858 rg q 1 0 0 1 -7,5447 694,126 см 0 0 м -1,901 .7529 -3,5031 1,403 -4,7858 1,9329 с -3134 5,632 4,226 9,121 8,8201 12,396 в 10,682 11,736 12,523 11,091 14,381 10,448 в 9,5249 7,197 4,7277 3,714 0 0 в ж Q .49982 .607 .8141 rg д 1 0 0 1 14.096686,151 см 0 0 м -9,2432 3,192 -16,538 5,9561 -21,64 7,975 с -16,913 11,689 -12,116 15,172 -7,2594 18,423 в 0,6973 15,67 8,6172 13,078 16,494 10,643 с 11,04 7,381 5,5364 3,834 0 0 в ж Q .18738 .26075 .59141 rg q 1 0 0 1 633,107 703,41 см 0 0 м -202,467 -130,231 -649,26 87,425 в -649,26 45,045 л -223,825 -122,685 0 -7,079 в 0 0 л ж Q q 1 0 0 1 633,107 709,534 см 0 0 м -100,991 -53,185 -246,551 -37,379 в -100,807 -47,309 0 22,189 в 0 0 л ж Q .5868 .81338 .95763 rg q 1 0 0 1 263,218 664,773 см 0 0 м -79.359 10,385 -151,439 27,528 -202,474 41,646 в -194,722 44,942 -187,034 47,698 -179,391 49,959 в -122,762 32,935 -47,343 13,443 32,692 1,662 в 21.976 .874 11.079 .311 0 0 в -243,477 53,615 м -266,302 60,647 -279,371 65,342 г. -279,371 83,682 л -258.396 75.414 -223.344 63.823 в -230,14 60,822 -236,86 57,419 -243,477 53,615 в ж Q .5178 .75279 .9254 rg q 1 0 0 1 60,744 706,419 см 0 0 м -2,7083,75 -5,3756 1,4949 -7,9635 2,226 с -.6508 5.666 6.612 8.624 13.818 11.127 c 16,855 10,195 19,926 9,262 23,083 8.313 с 15,44 6,052 7,7524 3,2959 0 0 в ж Q .49674 .73907 .91865 rg q 1 0 0 1 409,142 655,466 см 0 0 м -1.066 .217 -2.126 .437 -3.188 .661 с 2.312 .476 7.824 .3469 13.303 .278 с 8,875 .149 4,435 .0571 0 0 в ж Q .45878 .70896 . rg q 1 0 0 1 398,454 655,399 см 0 0 м -5,232 0 -10,486,048 -15,716,142 с -13,408,559 -11,1,99 -8,785 1,4349 с -3,344 1,146 2,071 .9099 7,5 .728 с 8,562 .504 9,622 .2839 10,688 .067 с 7.12 .022 3.57 0 0 0 в ж Q .49674 .73907 .91865 rg q 1 0 0 1 26,501 716,325 см 0 0 м -2.3388 .707 -4,5935 1,3961 -6,7593 2,063 с -1426 5,8674 6,5771 9,2696 13,374 12,271 с 15,9 11,436 18,474 10,591 21,144 9,7231 в 14,007 6,913 6,9539 3,6749 0 0 в ж Q .45878 .70896 . rg q 1 0 0 1 52,78 708,645 см 0 0 м -9,6479 2,725 -18,439 5,308 -26,28 7,68 с -19,326 11,355 -12,273 14,593 -5,1359 17,403 с 3,1684 14,703 12,188 11,844 21,782 8,901 в 14,575 6,398 7,3127 3,44 0 0 в ж Q .56197 .79199 .94643 rg q 1 0 0 1 358,521 656,291 см 0 0 м -32,341 1,417 -64,375 4,434 -95,303 8,4821 в -84,224 8.793 -73,327 9,356 -62,611 10,144 с -45,166 7,577 -27,48 5,373 -9,741 3,6431 в -6,552 2,42 -3,306 1,204 0 0 в ж Q .50564 .74415 .92099 rg q 1 0 0 1 377,212 655,656 см 0 0 м -6,234,15 -12,473,3621 -18,691,635 с -21,997 1,839 -25,243 3,0551 -28,432 4,278 в -21,435 3,596 -14,431 2,988 -7,42 2,459 в -4,97 1,627 -2,508 .8101 0 0 в ж Q .45194 .70442 .89937 rg q 1 0 0 1 382,738 655,541 см 0 0 м -1.856 .033 -3.671 .071 -5.526 .115 с -8.034 .925 -10.496 1.742 -12.946 2.574 с -6,322 2,074 .311 1,645 6,931 1.293 с 4.616 .848 2.308 .417 0 0 в ж Q .5868 .81338 .95763 rg q 1 0 0 1 446,081 664,762 см 0 0 м -6.3571 -.001 -12.872 .0959 -19.565 .2999 с -18.955 .455 -18.338 .613 -17.728 .771 с -16.644 .766 -15.546 .764 -14.464 .764 с 58.904 .766 129.608 11.791 187.026 41.448 в 187.026 36.395 л 187.026 38.648 л 126.927 .0029 0 0 в ж Q .56197 .79199 .94643 rg q 1 0 0 1 426.516 665.062 см 0 0 м -6.214 .188 -12.59 .4701 -19.095 .851 с -12.104 .631 -5.117 .5021 1.837 .4711 с 1,227 .313 .61 .155 0 0 в ж Q .32595.57681 .81509 rg q 1 0 0 1 422,445 655,744 см 0 0 м -5.479 .069 -10.991 .198 -16.491 .3831 с -21.92 .5649 -27.335 .801 -32.776 1.09 с -39,396 1,442 -46,029 1,871 -52,653 2,371 в -59,664 2,9 -66,668 3,5081 -73,665 4,1901 в -91,404 5,92 -109,09 8,124 -126,535 10,691 с -206,57 22,472 -281,989 41,964 -338,618 58,988 в -341,775 59,937 -344,846 60,87 -347,883 61,802 в -357.477 64.745 -366.496 67.604 -374.801 70.304 в -377,47 71,172 -380,045 72,017 -382,57 72,852 в -417,622 84,443 -438,598 92,711 л -438.598 102,363 л -220,909 16,639 -15,024 10,169 в -8,519 9,7881 -2,143 9,506 4,071 9,318 в 10,764 9,114 17,279 9,017 23,636 9,0181 в 150.563 9.0211 210.662 47.666 г 210.662 45.413 л 148,317 14,938 74,793 2,176 0 0 в ж Q Q q 1 я -31,285 819,657 674,584 -847,299 пере W n -31,3 819,657 674,599 -847,314 пере W n -15.396 813.169 646.64 -824.716 пере W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n .18738 .26075 .59141 rg / GS1 GS 0 .014984 612 11.349 об. ж Q q 1 я -31,3 819,657 674,599 -847,314 пере W n -15.396 813,169 646,64 -824,716 об. W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n 1 1 1 пг / GS1 GS q 1 0 0 1 307,061 744,823 см 0 0 м -1,137 -1,2285 л -2,842 -3,1758 -2,913 -5,3423 в -3,032 -9,0029 -3,268 -14,077 3,976 -15,233 с 15,271 -17,034 19,883 -4,9111 20,38 3,1025 в 20,681 7,9561 21,729 19,199 г. 21,588 20,934 23,15 20,79 в 24,713 20,645 25,991 20,211 г. 27,838 19,85 27,481 17,611 в 27,125 15,373 27,481 12,198 г. 27,838 9,527 28,049 7,6503 в 28,262 5,7739 29,683 -6,1367 32,739 -12.49 с 33,021 -12,923 34,682 -16,994 35,861 -12,202 в 36,856 -8,1588 36,43 -5,3423 л 35,434 19,056 39,554 21,15 в 41,857 22,32 42,171 21,231 41,046 20,284 в 37.281 17.108 38.632 -7.942 л 38,419 -11,697 л 37.922 -18.985 32.384 -15.593 в 29,257 -13,21 26,842 -6,1367 л 25,847 -2,7457 л 24,64 2,6703 л 23,22 12,559 л 22,867 9,8159 22,51 5,3412 в 21,588 -17,256 8,45 -18,191 4,615 -17,543 в .7791 -16.893 -3.438 -15.697 -4.83 -10.037 с -5,219 -8,4464 -5,398 -1,3721 -1,917 0,3578 с -.035 1.2975 .2831 .8638 0 0 в ж Q К 1 0 0 1 317.89 758.466 см 0 0 м -1,668 -5,3799 л -6,569 -5,3799 л -2,414 -8,1245 л -4,297 -12,885 л -036 -9.6748 л 3,94 -13,212 л 2.308 -8.1588 л 6,249 -5,4528 л 1,633 -5,4528 л 0 0 л ж Q q 1 0 0 1 350,614 739,84 см 0 0 м -1,277 -6,8325 2,084 -10,829 3,883 -10,346 в 5,683 -9,8633 8,95 -7,9409 9,184 .1439 в 9.421 8.2305 4.925 8.8076 л 2,795 9,2876 1,28 6,8345 0 0 в час 5,115 11,213 м 5,729 10,9 5,801 10,105 8,003 9,4818 в 10,1 8,8843 10,415 6,064 10,606 5,7733 в 10,796 5,4844 14,376 -6,6514 5,398 -11,452 в 4,5 -11.934 2,653 -11,744 г. -4,612 -10,954 -3,549 -,0493 в -2,603 ​​9,6719 2,197 11,678 2,557 11,696 в 3,552 11,743 4,5 11,526 5,115 11,213 в ж Q q 1 0 0 1 366,321 752,619 см 0 0 м 1,137 -,2544 .651 -1,0469 .502 -1,7328 с .357 -2,4209 .533 -4,5967 л 0,912 -6,9565 2,379 -5,126 в 3,847 -3,2969 7,263 -4,8314 6,119 -6,9565 в 4,06 -10,782 4,698 -17,977 л 4.894 -21.375 6.072 -21.873 в 6,639 -22,116 6,596 -21,746 6,783 -21,345 в 7,062 -20,74 8,576 -21,15 8,343 -22,116 в 7,976 -23,657 7,485 -24,506 6,308 -24,377 с -.389 -23,654 1,197 -11,094 л 1,669 -8,353 л 2,296 -6,6913 0,391 -7,7256 в -1.032 -8.4966 -.839 -8.9766 -.982 -9.3144 в -1,124 -9,6484 -2,733 -16,279 -2,044 -22,383 с -1,921 -23,474 -1,656 -25,595 -3,727 -23,895 с -4,219 -23,493 -4,438 -22,067 л -4,828 -18,662 -3,303 -12,73 в -3,134 -12,083 -2,309 -7,5337 г. -2,012 -6,6636 -2,498 -5,4648 в -3,231 -3,6473 -2,627 -1,0609 -2,166 -.6035 в -1,706 -,146 -1,135 0,251 0 0 в ж Q q 1 0 0 1 379,211 746,531 см 0 0 м 4.356 -.0958 л 6,25 -,9614 4,306 -1,973 в 3.704 -2.291 -4269 -2,1429 г. -1,115 -8,2418 -1,09 -9,29 в -1,0649 -10,335 -1,951 -16,792 1,514 -16,99 в 2.367 -17.037 3.55 -15.449 л 5,188 -14,744 4,924 -16,41 в 4,687 -17,905 2,281 -18,429 1,987 -18,48 в 1,137 -18,625 0,047 -18,48 г. -3,3149 -19,003 -4,355 -13,573 в -5,0179 -10,106 -3,872 -2,1777 л -5,006 -2,1429 -5,3979 -2,0693 в -5,788 -1,9995 -6,724 -,5792 -5,161 .1442 с -3,4579,0944 л -3.222. 1792 -3.029. 9141 в -2,8419 1,6455 -1,136 11,5 л -.064 13.028 2.082 11.5 в 2,554 11,165 2,649 10,587 1,893 9.2393 c .8101 7.314 0 0 лет ж Q q 1 0 0 1 387,21 762,026 см 0 0 м -2,649 -15,303 -2,649 -30,752 в -2,649 -32,405 -1,704 -34,604 -,283 -34,506 с 1,139 -34,409 1,727 -34,051 1,99 -32,626 в 2,461 -30,078 4,64 -20,021 л 5,681 -17,084 5,872 -20,26 в 6,061 -23,437 5,351 -32,292 8,38 -33,496 в 9,818 -34,066 10,748 -34,12 11,694 -33,351 в 12,644 -32,581 11,268 -32,15 10,699 -31,81 в 10,133 -31,475 9,988 -31,475 9,755 -29,455 в 9,517 -27,43 9,424 -20,116 л 8.995 -13.955 5.303 -15.401 в 4,358 -15,771 3,503 -17.469 лет 2,937 -18,094 2,276 -21,705 в 1,611 -25,314 .853 -30,028 л 1.028 -13.873 2.319 -7.701 в 2,937 -4,7622 4,166 -1,2529 г. 4.972 1.1534 2.511 1.9248 в -.113 2.7448 .144 -.2894 0 0 в ж Q q 1 0 0 1 402,408 742,361 см 0 0 м -.042 -.7246 -.711 -4.8214 2.746 -4.8716 в 5.301 -4.9103 6.708 -2.1118 6.202 .7012 в 5,823 2,8086 4,639 3,9644 3,455 4,0156 в 1.676 4.0863 .1 1.7915 0 0 в час 2,794 6,9263 м 8,806 6,6255 8,806 1,0049 в 8,806 -4,6206 4,782 -5,9756 3,929 -6,0776 в 3,08 -6,1769 2,368 -6,8795 -,52 -5.1754 с -.855 -4.9761 .568 -16.669 6.202 -11.395 с 7,814 -9,8872 8,001 -8,1343 7,955 -7,7335 в 7,906 -7,3297 9,232 -6,1769 9,325 -7,7335 с 9,42 -9,29 8,473 -11,146 л 7,573 -12,781 6,866 -13,455 в 6,39 -13,907 4,973 -15,012 2,841 -14,711 в .711 -14.411 -.143 -13.807 -1.042 -13.056 с -2,277 -12,017 -3,739 -8,2379 -3,882 -5,4225 в -4.024 -2.6129 -4.286 -.0083 -2.793 2.7578 с -1,465 5,2202 -143 6,4751 2,794 6,9263 в ж Q q 1 0 0 1 427,193 748,684 см 0 0 м 0,339 1,2935 2,661 0,7928 в 3,834. 5415 3,267 -2.0229 л 1,669 -10,433 2,095 -11,838 в 2,52 -13,25 2,982 -4,586 5,753 -1,4087 в 8,165 1,3584 9,409 -1,4449 9,55 -1,7686 в 9,691 -2,0943 10,365 -3,7535 10,365 -6,6426 в 10,365 -9,5308 8,852 -15,955 12,922 -18,808 в 15.555 -20.648 12.756 -20.64 12.461 -20.576 в 11,835 -20,429 11,151 -20,432 9,586 -18,95 в 8,001 -17,448 7,135 -13,824 7,135 -11,37 в 7,135 -8,917 7,753 -2,8091 7,135 -3,1772 в 5,064 -4,4058 3,219 -15,955 3,17 -17,061 в 3,125 -18,167 3,549 -21,583 .425 -20,972 в -1,607 -20,572 -1,385 -17.15 -1,419 -16,388 в -1,541 -13,946 -,71 -4,9 · 102 -357 -2,7798 с 0 0 л ж Q q 1 0 0 1 416.915 751.935 см 0 0 м 1,138 -,2538 .65 -1,0474 .504 -1,7349 в .355 -2,421 .531 -4,5967 г. 0,912 -6,9547 2,381 -5,126 в 3,849 -3,2974 7,264 -4,8306 6,12 -6,9547 в 4,06 -10,783 4,698 -17,977 л 4.897 -21.377 6.073 -21.876 в 6,641 -22,116 6,595 -21,746 6,782 -21,345 в 7,063 -20,741 8,576 -21,153 8,343 -22,116 в 7,975 -23,654 7,486 -24,502 6,309 -24,377 с -.39 -23.653 1.196 -11.093 л 1,671 -8,3525 л 2,298 -6,6914 0,393-7.7275 в -1,031 -8,4951 -,84 -8,9766 -,98 -9,3134 в -1.123 -9.6494 -2.731 -16.279 -2.045 -22.382 с -1,92 -23,475 -1,656 -25,595 -3,728 -23,897 с -4,219 -23,493 -4,437 -22,065 л -4,759 -18,39 -3,301 -12,731 в -3,135 -12,083 -2,307 -7,5332 л -2.013 -6.6611 -2.497 -5.4629 в -3,231 -3,6484 -2,629 -1,061 -2,164 -,6025 в -1,703 -1461 -1,135 0,251 0 0 в ж Q q 1 0 0 1 438,254 749,849 см 0 0 м 0,278 0 л .603 0 .865 .1084 .865 .3706 c .865 .6024 .695 .7567 .324 .7567 c .17 .7567 .063 .7412 0 .7256 c 0 0 л час -.016 - 1,4199 кв.м. -601 -1,4199 л -601 1.0962 л -37 1,1426 -,046 1,1891 0,371 1,1891 в .85 1.1891 1.066 1.1118 1.251 .9883 c 1,39 .8804 1.497 .6797 1.497 .4479 с 1.497 .1548 1.281 -.0615 .973 -.1544 с 0,973 - 1852 л 1,22 -2622 1,359 -,4629 1,436 -,8022 в 1,513 -1,1886 1,56 -1,3428 1,621 -1,4199 в 0,988 - 1,4199 л .911 -1,327 .865 -1,1113 .787 -818 с .741 -.54 .587 -.4165 .263 -4165 с -.016 -4165 л -.016 -1.4199 л час 0,371 1,9147 м -.741 1.9147 -1.574 1.0039 -1.574 -.1079 с -1,574 -1,2349 -,741 -2,1299.401 -2,1299 c 1,513 -2,1455 2,331 -1,2349 2,331 -,1079 в 2,331 1,0039 1,513 1,9147 0,386 1,9147 в 0,371 1,9147 л час .401 2,4237 м 1.853 2.4237 2.98 1.2969 2.98 -.1079 в 2,98 -1,5436 1,853 -2,6548 0,386 -2,6548 в -1.065 -2.6548 -2.223 -1.5436 -2.223 -.1079 в -2,223 1,2969 -1,065 2,4237 0,386 2,4237 в .401 2,4237 л ж Q q 1 0 0 1 384,311 711,937 см 0 0 м 0,061 0,249 л 0,052 0,249 л 0 0 л ж Q q 1 0 0 1 373,322 710,896 см 0 0 м 1.687 0 л 1.422 2.761 л 0 0 л ж Q q 1 0 0 1 352,464 710,896 см 0 0 м 1.686 0 л 1,421 2.761 л 0 0 л ж Q q 1 0 0 1 345.712 714.095 см 0 0 м -1,043 0 л -1,373 -1,559 л -372 -1,559 л -.265 -1.559 -.047 -1.525. 278 -1.454 с .442 -1,4241 .587 -1,3419 .714 -1,2141 с .84 -1.084 .923 -.937 .957 -.7689 c 1.01 -5209 .971 -.33 .842 -.197 в .713 -.066 .432 0 0 0 в ж Q q 1 0 0 1 361,897 713,906 см 0 0 м -.592 0 л -1,479 -4,194 л -897 -4,194 л -.4019 -4.194 -.037 -4.1379 .195 -4.0289 в .429 -3.918 .632 -3.726 .809 -3.452 с .9861 -3,178 1,139 -2,735 1,27 -2,119 с 1.441 -1.306 1.426 -.749 1.224 -.448 с 1.023 -.1479 .614 0 0 0 в ж Q q 1 0 0 1 384,311 711,937 см 0 0 м 0,061 0,249 л 0,052 0,249 л 0 0 л ж Q q 1 0 0 1 304,598 723,062 см 0 0 м 70,876 -6,2117 л 71,89 -6,2117 л 72.063 -6.2117 72.284 -6.2117 л 73.961 -6.2117 74.252 -6.2117 в 81,464 -6,2117 л 81,88 -6,2117 82,275 -6,3997 82,539 -6,7246 в 82,651 -6,8896 л 83,583 -6,3536 84,659 -6,0806 85,863 -6,0806 в 87,578 -6,0806 88,863 -6.6027 89,682 -7,6326 в 89,707 -7,6646 л 89,782 -7,3096 л 89,918 -6,6696 90,482 -6,2117 91,136 -6,2117 с 95,09 -6.2117 л 96,002 -6,2117 96,668 -6,2966 97,187 -6,4786 с 97,895 -6,7256 98,44 -7,2096 98,765 -7,8787 с 98,876 -8,1066 98,955 -8,3477 99,003 -8,6006 в 120,818 -10,588 л 124.795 -2.3101 135.78 0 л 0 0 л ж Q q 1 0 0 1 402,212 713,515 см 0 0 м -.089 -.427 -.258 -.795 -.505 -1.102 в -751 -1,411 -1,055 -1,662 -1,413 -1,854 с -1,641 -1,976 -1,94 -2,077 -2,31 -2,158 в -2,048 -2,2529 -1,861 -2,3459 -1,753 -2,4409 в -1,679 -2,504 -1,581 -2,6379 -1,458 -2,845 с -1,337 -3,05 -1,26 -3,21 -1,226 -3,323 в -,548 -5.547 л -3,228 -5,547 л -4,001 -3,2 л -4,098 -2,897 -4,2 -2,7 -4,305 -2,608 с -4,452 -2,489 -4,633 -2,4299 -4,849 -2,4299 с -5,058 -2,4299 л -5,717 -5,547 л -8,099 -5,547 л -6,478 2,131 л -2,524 2,131 л -1,791 2,131 -1,243 2,0701 -,883 1,944 в -.521 1.816 -.259 1.584 -.094 1.243 в .072 .903 .104 .489 0 0 в час -8,586 -1,65 м -8,776 -2,547 -9,082 -3,2839 -9,505 -3,858 с -9,928 -4,432 -10,458 -4,879 -11,098 -5,198 с -11,735 -5,5179 -12,48 -5,678 -13,333 -5,678 с -14,198 -5,678 -14,887 -5,539 -15,395 -5.2629 с -15,904 -4,988 -16,272 -4,55 -16,498 -3,953 с -16,724 -3,357 -16,744 -2,61 -16,554 -1,713 с -16,289 -,459 -15,734,517 -14,89 1,215 в -14,043 1,913 -12,996 2,262 -11,751 2,262 в -10,472 2,262 -9,56 1,92 -9,014 1,233 с -8,467,547 -8,325 -4139 -8,586 -1,65 с час -18.971,235 м -20,192 -5,547 л -22,565 -5,547 л -21.343.235 л -23,763,235 л -23,362 2,131 л -16,15 2,131 л -16,552,235 л -18.971.235 л час -17,901 -1,578 м -17,849 -1,329 л -17,84 -1,329 л -17.901 -1.578 л час -26,946 -5,547 м -27.061 -4.28 л -29,755 -4,28 л -30,397 -5,547 л -32,819 -5,547 л -28,312 2,131 л -25,724 2,131 л -24,461 -5,547 л -26,946 -5,547 л час -33,751 -5,547 м -36,128 -5,547 л -34,507 2,131 л -32,13 2,131 л -33,751 -5,547 л час -36,652 -1,682 м -36,825 -2,501 -37,055 -3,1379 -37,337 -3,59 в -37,619 -4,042 -37,958 -4,421 -38,353 -4,7269 в -38,751 -5,031 -39,15 -5,235 -39,552 -5,3359 в -40,1 ​​-5,476 -40,588 -5,547 -41,009 -5,547 в -44,534 -5,547 л -42.912 2.131 л -39,388 2,131 л -38,693 2,131 -38,151 2,036 -37,765 1,848 в -37.375 1,66 -37,08 1,389 -36,875 1,037 в -36.67 .684 -36.554 .274 -36.526 -.194 с -36,501 -,662 -36,542 -1,158 -36,652 -1,682 с час -47,805 -5,547 м -47,92 -4,28 л -50,615 -4,28 л -51,256 -5,547 л -56,349 -5,547 л -57,122 -3,2 л -57,218 -2,897 -57,32 -2,7 -57,426 -2,608 с -57,571 -2,489 -57,753 -2,4299 -57,971 -2,4299 с -58,179 -2,4299 л -58,837 -5,547 л -61,22 -5,547 л -59,598 2,131 л -55,644 2,131 л -54,911 2,131 -54,364 2,0701 -54,003 1,944 с -53,641 1,816 -53,379 1,584 -53,213 1,243 в -53.048 .903 -53.016 .489 -53,12 0 в -53.21 -.427 -53.379 -.795 -53.625 -1.102 в -53,872 -1,411 -54,176 -1,662 -54,534 -1,854 с -54,762 -1,976 -55,061 -2,077 -55,431 -2,158 с -55,168 -2,2529 -54,982 -2,3459 -54,872 -2,4409 с -54,799 -2,504 -54,701 -2,6379 -54,579 -2,845 с -54,456 -3,05 -54,38 -3,21 -54,348 -3,323 в -53,672 -5,535 л -49,171 2,131 л -46,583 2,131 л -45,319 -5,547 л -47,805 -5,547 л час 0,574 - 2,149 м .957 -1,672 1,219 -1,106 1,355 -467 с 1.461 .036 1.472 .509 1.389 .946 с 1,341 1,199 1,262 1,4401 1,151 1.668 с .826 2.337 .281 2.821 -427 3.068 c -.946 3,25 -1,612 3,335 -2,524 3,335 в -6,478 3,335 л -7,132 3,335 -7,696 2,8771 -7,832 2,2371 в -7,907 1,882 л -7,932 1,9141 л -8,751 2,944 -10,036 3,4661 -11,751 3,4661 в -12,955 3,4661 -14,031 3,193 -14,963 2,657 с -15.075 2.822 л -15,339 3,147 -15,734 3,335 -16,15 3,335 в -23,362 3,335 л -23,653 3,335 -25,33 3,335 л -25,551 3,335 -25,724 3,335 в -28,312 3,335 л -28,803 3,335 -29,258 3,074 -29,506 2,652 с -31,162 -17 л -30,775 1,6641 л -30,689 2,073 -30.792 2,498 -31,054 2,822 в -31,316 3,147 -31,712 3,335 -32,13 3,335 в -34,507 3,335 л -35,162 3,335 -35,726 2,8771 -35,862 2,2371 в -35,929 1,921 л -36,251 2,339 -36,663 2,672 -37,158 2,911 в -37,743 3,197 -38,474 3,335 -39,389 3,335 в -42.912 3.335 л -43,567 3,335 -44,132 2,8771 -44,267 2,2371 в -44,808 -319 л -45,218 2,176 л -45,328 2,843 -45,905 3,335 -46,583 3,335 с -49,171 3,335 л -49,662 3,335 -50,116 3,074 -50,365 2,652 в -51,678,415 л -51,686 .865 -51,783 1,2841 -51,97 1,668 с -52,294 2.337 -52,84 2,821 -53,547 3,068 в -54,066 3,25 -54,733 3,335 -55,644 3,335 в -59,599 3,335 л -60,253 3,335 -60,818 2,8771 -60,953 2,2371 в -62,575 -5,442 л -62,66 -5,851 -62,558 -6,275 -62,296 -6,599 с -62,032 -6,924 -61,638 -7,113 -61,221 -7,113 в -58,837 -7,113 л -58,299 -7,113 -57,82 -6,801 -57,593 -6,335 с -57,363 -6,806 -56,883 -7,113 -56,349 -7,113 в -51,257 -7,113 л -50,735 -7,113 -50,258 -6,819 -50,022 -6,353 в -49,765 -5,844 л -49,183 -5,844 л -49,183 -5,854 л -49,117 -6,567 -48,52 -7,113 -47.805 -7,113 с -45,308 -7,113 л -45.173 -7.113 -45.042 -7.092 -44.918 -7.056 с -44,795 -7,092 -44,666 -7,113 -44,534 -7,113 в -41.011 -7.113 л -40,47 -7,113 -39,883 -7,0289 -39,215 -6,861 в -38,633 -6,714 -38,06 -6,427 -37,508 -6,004 с -37,487 -5,9869 л -37,444 -6,208 -37,35 -6,4189 -37,204 -6,599 с -36,941 -6,924 -36,546 -7,113 -36,129 -7,113 с -33,752 -7,113 л -33,587 -7,113 -33,429 -7,084 -33,281 -7,03 в -33.135 -7.082 -32.979 -7.113 -32.82 -7.113 в -30,397 -7,113 л -29,875 -7,113 -29,398 -6,819 -29.162 -6,353 с -28,905 -5,844 л -28,325 -5,844 л -28,324 -5,854 л -28,259 -6,567 -27,661 -7,113 -26,946 -7,113 с -24,449 -7,113 л -24,084 -7,113 -23,754 -6,97 -23,507 -6,74 с -23,253 -6,9769 -22,917 -7,113 -22,565 -7,113 с -20,192 -7,113 л -19,538 -7,113 -18,973 -6,655 -18,838 -6,0129 в -17,916 -1,647 л -18,15 -2,7859 -18,111 -3,788 -17,793 -4,625 с -17,446 -5,54 -16,861 -6,226 -16,056 -6,66 с -15,334 -7,053 -14,443 -7,243 -13,333 -7,243 с -12,266 -7,243 -11,305 -7,032 -10,48 -6,6169 в -10,114 -6,434 -9.775 -6,2159 -9,461 -5,968 в -9,421 -6,196 -9,325 -6,4139 -9,175 -6,599 с -8,912 -6,924 -8,517 -7,113 -8,099 -7,113 с -5,718 -7,113 л -5,179 -7,113 -4,7 -6,801 -4,473 -6,335 с -4,243 -6.806 -3,763 -7,113 -3,229 -7,113 с -548 -7,113 л -.109 -7.113 .303 -6.904 .565 -6.551 с .825 -6.199 .904 -5.743 .776 -5.324 с .102 -3.1169 л 0,07 -3,007 0,026 -2,89 -,03 -2,766 с .192 -2,5809 .394 -2,375 .574 -2,149 с ж Q q 1 0 0 1 398,831 714,095 см 0 0 м -1.0421 0 л -1,371 -1,559 л -3701 -1,559 л -262 -1,559 -046 -1.525,28 -1,454 с .444 -1,4241 .589 -1,3419 .715 -1,2141 с .8419 -1.084 .923 -.937 .959 -.7689 c 1.012 -5209 .973 -.33 .844 -.197 в .714 -.066 .434 0 0 0 в ж Q q 1 0 0 1 390.078 713.981 см 0 0 м -.479 0 -.8979 -.1691 -1.259 -.5081 с -1,622 -,847 -1,885 -1,407 -2,049 -2,188 с -2,214 -2,965 -2,187 -3,5211 -1,97 -3,8591 в -1,754 -4,1981 -1,399 -4,368 -,903 -4,368 с -392 -4.368 .037 -4.203 .386 -3.871 с 0,736 -3,5381 1,001 -2,943 1,182 -2,0851 с 1,3351 -1,3621 1,301 -,833 1,08 -,5001 в .859 -.166 .498 0 0 0 в ж Q К 1 0 0 1 348.533707.968 см 0 0 м 0,01 0 л 0,007 0,012 л 0 0 л ж Q BT / F1 1 Тс 12 0 0 12 142,8713 21,0121 тм .23722 .45165 .72421 rg 0 Tc 0 Tw (Northern Factory Sales, Inc. 2021, Все права защищены. Www.NintageRadiator.com) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC4 BDC / Артефакт> BDC Q q 1 я 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n 1 г / GS1 GS 0 235.419 611.999 333.714 об. ж ЭМС / Рисунок> BDC q 506 0 0230 52,999 287,276 см / Im1 Do Q ЭМС ЭМС / OC / MC7 BDC / Рисунок> BDC q 360 0 0 221,04 179,324 40,079 см / Im2 Do Q ЭМС ЭМС / OC / MC9 BDC / P> BDC / GS2 GS BT / F2 1 Тс 13 0 0 13 36.3246 360,9939 тм .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw (Материалы, необходимые для установки этого нагревателя, доступны в комплекте, показанном выше. Кроме того, вам понадобится шланг нагревателя 5/8 и) Tj 35,885 0 TD (Провод 14 GA.) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC11 BDC / Артефакт> BDC .151 .147 .15 RG 0 Дж 0 j 2 w 10 M [] 0 d q 1 0 0 1 36.095 383.869 см 0 0 м 519.058 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC13 BDC / P> BDC / GS1 GS BT / TT4 1 Тс 12 0 0 12 38,374 386,256 тм .187 .261 .591 rg (СХЕМА УСТАНОВКИ 🙂 Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC15 BDC / P> BDC / GS2 GS BT 12 0 0 12 393.0137 56.9782 тм .151 .147 .15 rg -.05 Tw (ВИД СЗАДИ) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC17 BDC / P> BDC BT 12 0 0 12 66,9761 179,5427 тм (ВИД СПЕРЕДИ) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC19 BDC / P> BDC BT / TT2 1 Тс 28,8 0 0 32 44,0992 596,6245 тм 0 Tw (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ \ (ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ \)) Tj ET ЭМС / P> BDC / GS1 GS BT / TT4 1 Тс 28,8 0 0 32 348,8033 596,6245 тм .187 .261 .591 rg (AH545 / 12 Вольт) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC22 BDC / Артефакт> BDC 1 г 241,276 454,515 205,016 118,447 пере ж ЭМС / Рисунок> BDC q 187,385 0 0 111,227 250.185 458,125 см / Im3 Do Q ЭМС ЭМС / OC / MC25 BDC / Рисунок> BDC Q q 1 я 422.424 582.162 148.193 -127.647 об. W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n / GS1 GS q 109,254 0 0 129,599 441,981 453,539 см / Im4 Do Q ЭМС ЭМС / OC / MC27 BDC / P> BDC Q q 1 я 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n / GS1 GS BT / TT4 1 Тс 12 0 0 12 44,2809 575,9363 тм .187 .261 .591 rg 0 Tc 0 Tw (СОДЕРЖАНИЕ:) Tj ET ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT / F2 1 Тс 12 0 0 12 91,045 575,9363 тм .151.147,15 пг () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 44,2809 561,0205 тм [(Монтажные кронштейны нагревателя) -8 (Монтажный комплект для монтажных листов)] TJ ET ЭМС ЭМС / OC / MC31 BDC / P> BDC / GS1 GS BT / TT4 1 Тс 14 0 0 14 44,2809 533,8907 тм .187 .261 .591 rg (В комплект входит:) Tj ET ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT / F2 1 Тс 12 0 0 12 103,7668 533,8907 тм .151 .147 .15 rg () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 44,2809 515,8907 тм (\ (2 \) Монтажные кронштейны) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 122,7609 515,8907 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 44.2809 500.8908 тм (\ (2 \) Y Сплайсеры) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 91,9929 500,8908 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 44,2809 485,8908 тм (\ (2 \) Резиновые втулки) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 120,2409 485,8908 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 44,2809 470,8908 тм (\ (8 \) Хомуты для шлангов) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 103,0569 470,8908 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 159,0089 535,3586 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 159,0089 520,3586 тм (\ (4 \) Винты) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 197.6609 520,3586 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 159,0089 505,3586 тм (\ (1 \) Предохранитель 15 ампер) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 219,861 505,3586 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 159,0089 490,3586 тм (\ (1 \) 3-скоростной переключатель) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 227,649 490,3586 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 12 0 0 12 159,0089 475,3586 тм (\ (1 \) Ручка управления) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC50 BDC / Рисунок> BDC Q q 1 я 47,716 280,967 м 45,431 282,459 43,896 284,7 44,494 288,834 в 45,05 292,685 49,252 292,89 50.413 292,914 в 50,868 292,924 51,348 292,91 51,781 292,887 в 52,579 292,831 л 52,82 293,165 л 53,321 296,581 л 54,873 302,718 61,169 306,696 66,948 309,293 в 72,795 311,92 79,386 313,767 83,593 315,43 в 85.172 316.054 86.817 316.762 88.334 317.512 в 90.331 318.498 92.388 319.243 94.384 320.229 в 94.965 320.517 л 101,562 320,517 л 101.986 320.377 л 104,282 319,62 106,154 318,931 108,15 317,68 в 108,498 317,736 109,021 317,885 109,319 317,981 в 110,546 318,378 112,471 319,234 113,636 319,784 в 117.043 321.395 120,655 323,341 122,642 324,127 в 123.355 324.409 123.955 325.348 125.123 328.142 в 126.049 330.358 127.382 333.843 130.388 335.823 c 138,78 341,352 152,661 344,495 160,653 348,357 в 168,356 348,357 л 170.725 347.512 173.233 345.903 175.182 344.717 c 177.201 343.489 178.598 342.738 179.51 342.426 c 180.667 343.254 181.887 343.743 183.141 344.238 c 184,89 344,929 187,399 346,497 189,956 347,761 в 191,207 348,357 л 202,466 348,357 л 204,967 346,994 207,533 345,164 208,494 344,689 c 215,757 341.1 227,966 336,513 234,508 330,048 c 235,312 329,253 л 235,312 324,132 л 234,734 320,136 л 234,188 316,355 л 233.638 312.007 л 233.085 308.178 л 232,538 304,397 л 231.988 300.049 л 231,435 296,22 л 230.912 292.606 л 230.912 284.856 л 230,83 284,532 л 230,364 282,687 229,804 280,927 229,2 279,129 в 228,68 275,534 л 227,742 269,973 л 226,512 269,973 л 226,512 269,645 л 224,633 269,026 л 223,721 268,725 222,965 268,076 221,815 266,892 в 220.797 265.845 219.327 264.199 217.293 263.194 c 208.976 259.084 201.159 255,466 193,279 250,793 в 191.801 249.917 189.706 247.989 188.362 246.922 c 187.211 246.009 185.469 244.626 183.694 243.873 c 181,866 239,892 175,281 238,751 174,381 238,529 в 165,531 236,342 154,998 227,876 145,98 222,529 в 144,96 221,924 144,07 220,987 142,781 219,654 в 141.614 218.448 140.093 216.893 138.095 215.906 c 128,571 211,199 119,776 206,664 110,781 201,33 в 108.938 200.238 106.26 197.804 103.429 195.805 в 102,738 195,317 101,964 194,794 101,13 194,299 в 89,47 194,299 л 88.611 195.07 87.856 195.913 87.283 196.563 c 85,9 198,132 84,59 199,841 83,77 200,652 в 76.698 207.641 65.941 215.3 59.777 224.438 c 59.384 225.02 л 58,774 232,263 л 58.233 240.337 л 57.698 244.009 л 57.161 247.196 л 56,846 248,753 55,32 250,068 52,634 251,86 в 50,811 253,076 46,716 255,319 46,154 258,653 в 45,567 262,13 47,848 265,151 50,25 266,523 в 51,333 267,141 52,675 267,529 54,021 267,483 в 53,779 271,257 52,843 276,299 51,527 278,249 в 50,667 279,525 49,834 279,584 47,716 280,967 в W * n 0 792 612 -792 рэ -613 829 кв.м. W n 0 792.015 612-792 рэ W n / GS1 GS q 198,07 0 0 161,434 40,066 190,611 см / Im5 Do Q ЭМС ЭМС / OC / MC52 BDC / P> BDC Q q 1 я 0 792 612 -792 рэ -613 829 кв.м. W n 0 792.015 612 -792 рэ W n / GS1 GS BT / TT4 1 Тс 10 0 0 10 44,2809 437,7608 тм .187 .261 .591 rg 0 Tc 0 Tw (Примечание:) Tj ET ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT / F2 1 Тс 10 0 0 10 65.9708 437.7608 тм .151 .147 .15 rg [(Прочие пар.) -8 (ts обяз.) -18 (для завершения установки необходимы шланг обогревателя и проводка.)] TJ ET ЭМС / P> BDC BT 10 0 0 10 276,741 437,7608 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10 0 0 10 44.2809 425,3309 тм [(Эти предметы НЕ входят в этот комплект и должны приобретаться отдельно) 55 (.)] TJ ET ЭМС / P> BDC BT 10 0 0 10 258,221 425,3309 тм () Tj ET ЭМС ЭМС Q конечный поток эндобдж 93 0 объект > / XObject> / ExtGState> / Свойства >>> эндобдж 108 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 207 0 объект > эндобдж 328 0 объект > поток / OC / MC58 BDC / Артефакт> BDC q 1 я 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n 1 г / GS1 GS .77197 208.012 611.228 333,714 об. ж ЭМС / Рисунок> BDC q 506 0 0230 53,771 259,869 см / Im1 Do Q ЭМС ЭМС / OC / MC61 BDC / Артефакт> BDC 0 .014984 612 38.151 об. ж ЭМС / Рисунок> BDC Q q 1 я -31,285 819,657 674,584 -847,299 пере W n -31,3 819,657 674,599 -847,314 пере W n -11,547 38,166 650,547 -56,563 рэ W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n .18738 .26075 .59141 rg / GS1 GS 0 .014984 612 11.349 об. ж Q q 1 я -31,3 819,657 674,599 -847,314 пере W n -11,547 38,166 650,547 -56,563 рэ W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396.015 кв.м. W n 0 792.015 612 -792 рэ W n / GS1 GS BT / F1 1 Тс 12 0 0 12 142,8713 21,0121 тм .23722 .45165 .72421 rg 0 Tc 0 Tw (Northern Factory Sales, Inc. 2021, Все права защищены. Www.NintageRadiator.com) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC64 BDC / P> BDC Q q 1 я 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n / GS2 GS BT / F2 1 Тс 10,68 0 0 12 45,28 21 725,264 тм .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw (1.) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 54,1678 725,264 тм [(Этот универсальный обогреватель может быть установлен как горизонтально, так и вертикально) -8 (вертикально) 55 (.T) 50 (типичное расположение включает пол) 42 (, стена или под панелью. Ma)] TJ 35,17 0 TD (rk расположение впускной и выпускной трубок и вырезать) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 564,9385 725,264 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 58,3864 711,764 тм [(отверстие в автомобиле) 55 (пол) 42 (. Втулки включены, но могут не потребоваться для монтажа под полом. Установите обогреватель)] TJ 36,679 0 TD (на пол с помощью прилагаемого) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 542,0939 711,764 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10.68 0 0 12 58,3864 698,264 тм (монтажные кронштейны.) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 119,0487 698,264 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 45,2821 684,764 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 45,2821 671,264 тм (2.) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 58,3864 671,264 тм [(Проложите шланг обогревателя к компоновке двигателя) -8 (tment. W) 24 (e) 0 (рекомендуется, чтобы шланг обогревателя проходил по внутренней стороне направляющих рамы для защиты)] TJ 37,156 0 ТД [(от дорожного мусора. W) -8 (огневые связи или)] TJ ET ЭМС / P> BDC BT 10.68 0 0 12 554,4509 671,264 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 58,3864 657,764 тм [(можно использовать зажимы для крепления шланга к раме. Обратите внимание, что все шланги должны быть свободны от всей трансмиссии или движущихся пар) -8 (ts и mus)] TJ 36,694 0 TD (t должен быть надежно закреплен на раме) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 565,3977 657,764 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 58,3864 644,264 тм [(избегайте возможного повреждения шланга и системы охлаждения. В сравнении двигателя) -8 (tment, найдите место, где проходят существующие шланги нагревателя t)] TJ 37.297 0 TD (через брандмауэр. На двигателе) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 563,7959 644,264 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 58,3864 630,764 тм [(сторона противопожарной перегородки, вырезать и вставить) -8 (t Y-образные соединители в существующих шлангах обогревателя, как можно ближе к межсетевому экрану. Надежно)] TJ 34,261 0 TD (все соединения Y-образного сварочного аппарата с хомутами) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 567,7687 630,764 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 58,3864 617,264 тм [(затем установите новый шланг обогревателя на вспомогательный) -18 (y обогреватель) 42 (.A) 12 (не допускайте резких изгибов, которые могут перегибать шланг и затруднять надлежащий проход)] TJ 36,015 0 ТД [(ow) 37 (. \ (См. схему сварочного аппарата. \))] TJ ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 526,6294 617,264 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 45,2821 603,764 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 45,28 21 590,264 тм (3.) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 58,3864 590,264 тм (Установите панель переключателей в удобном месте под приборной панелью. Проложите провод питания от блока предохранителей до кулисного переключателя, включая) Tj 36,713 0 TD (встроенный предохранитель 15 Ампер.Зажим заглушку, тогда) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 559,2353 590,264 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 58,3864 576,764 тм [(подключите красный, оранжевый и желтый провода от нагревателя к выключателю, удлиняя их там, где это необходимо) -18 (y) 55 (.) 0 (Наконец) 55 (, заземлите черный)] TJ 36,935 0 TD (k провод к шасси автомобиля.) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 560,5277 576,764 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,68 0 0 12 58,3864 563,264 тм [(W) 24 (e) 0 (рекомендуется, чтобы все электрические соединения были терминированными) -8 (заминированы или припаяны и заклеены лентой.\ (См. Схему подключения ниже) 37 (. \))] TJ ET ЭМС ЭМС / OC / MC91 BDC / P> BDC BT 10,8 0 0 12 44,3117 222,7659 тм [(Nor) -8 (ther) -8 (n Factor) -18 (y Sales war) -8 (гарантирует, что его обогреватели будут свободны от всех дефектов материалов и изготовления в течение одного года с даты)] TJ 36,531 0 TD (te установки.) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 490,9136 222,7659 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 44,3117 210,2659 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 44,3117 197,7659 тм 0,0025 Tc .0495 Tw [(Любой нагреватель, заявленный как неисправный в рамках этой ограниченной войны) -8 (стоимость должна быть для) -18 (гарантия Nor) -8 (тер) -8 (фактор n) -18 (y Продажи, транспортировка) -8 (расходы на оплату )] TJ 37.7892 0 TD [(предоплата, для осмотра и войны) -8 (ranty)] TJ ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 566,8927 197,7659 тм 0 Tc 0 Tw () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 43,404 185,2659 тм [(сдерживать) -8 (миньон.)] ТДж ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 88,3212 185,2659 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 44,3117 172,7659 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 44,3117 160,2659 тм -.0177 Tw [(Nor) -8 (ther) -8 (n Factor) -18 (y Продажи не несут ответственности за обогреватели, поврежденные в результате неправильного использования или небрежного обращения. Любые расходы, связанные с войной) -8 (побежал)] TJ 36.9331 0 TD (Ты замена, включая, но не ограничиваясь) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 566,8636 160,2659 тм 0 Tw () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 43,404 147,7659 тм -.0025 тс -.0287 Tw [(на установку и транспортировку) -8 (сборы, не подпадающие под действие этой войны) -8 (сборы) 55 (. Эта война) -8 (сборы предусматривают замену продукта)] TJ 35,1615 0 TD [(только) 55 (. Любая попытка ремонта на месте автоматически)] TJ ET ЭМС / P> BDC BT 10,8 0 0 12 566,8395 147,7659 тм 0 Tc 0 Tw () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10.8 0 0 12 43,404 135,2659 тм [(аннулирует эту ограниченную войну) -8 (ranty) 55 (.)] TJ ET ЭМС ЭМС / OC / MC105 BDC / Артефакт> BDC .151 .147 .15 RG 0 Дж 0 j 2 w 10 M [] 0 d q 1 0 0 1 45,257 743,869 см 0 0 м 519.058 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC107 BDC / P> BDC / GS1 GS BT / TT4 1 Тс 12 0 0 12 47.5365 746.256 тм .187 .261 .591 rg (ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC109 BDC / Артефакт> BDC / GS2 GS q 1 0 0 1 46,471 520,356 см 0 0 м 241.529 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC111 BDC / P> BDC / GS1 GS BT 12 0 0 12 48,7501 522.7438 тм (СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ 🙂 Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC113 BDC / Артефакт> BDC 0 772.711 612 19.304 рэ ж ЭМС ЭМС / OC / MC115 BDC / Артефакт> BDC 36 246,613 540 15,066 рэ ж ЭМС / P> BDC BT 13 0 0 13 259.3235 250.1226 тм 1 г (ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC118 BDC / Артефакт> BDC / GS2 GS q 1 0 0 1 314,459 520,356 см 0 0 м 241.529 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC120 BDC / P> BDC / GS1 GS BT 12 0 0 12 316,738 522,7438 тм .187 .261 .591 rg (ДИАГРАММА СПЛИЦЕРА 🙂 Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC122 BDC / P> BDC / GS2 GS BT 10 0 0 10 363.574 287,5276 тм .151 .147 .15 rg (ПРИМЕЧАНИЕ:) Tj ET ЭМС / P> BDC BT / F2 1 Тс 10 0 0 10 387,814 287,5276 тм [(Низкая скорость тер) -8 (минал находится за высокой)] TJ ET ЭМС / P> BDC BT 10 0 0 10 531,824 287,5276 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 10 0 0 10 398,4689 275,0977 тм [(положение из-за интер) -8 (окончательное переключение.)] TJ ET ЭМС ЭМС / OC / MC127 BDC / Артефакт> BDC 1 нед. q 1 0 0 1 390,68 334,216 см 0 0 м 0 36,231 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC129 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 401.073 335.187 см 0 0 м 0 35,26 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC131 BDC / P> BDC BT / TT4 1 Тс 9 0 0 9 343.2499 502.0065 Тм (ОТ AUX) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 9 0 0 9 378,512 502,0065 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 9 0 0 9 349,0414 492,0065 Тм (НАГРЕВАТЕЛЬ) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 9 0 0 9 372,7205 492,0065 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 9 0 0 9 349,4149 482,0065 тм (ВЫХОД) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC137 BDC / P> BDC BT 9 0 0 9 425.0261 502.4042 тм (К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ НАГРЕВАТЕЛЮ) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 9 0 0 9 475,9031 502,4042 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 9 0 0 9 441,9955 492,4043 тм (ВХОД) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC141 BDC / P> BDC BT 9 0 0 9 477.8038 326,5743 тм (ГОРЯЧАЯ СТОРОНА) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC143 BDC / P> BDC BT 9 0 0 9 375,9047 324,8338 тм (ОБРАТНАЯ СТОРОНА) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC145 BDC / P> BDC BT 9 0 0 9 506,9653 484,6408 тм (СУЩЕСТВУЕТ) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 9 0 0 9 535,9634 484,6408 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 9 0 0 9 499,7383 474,6409 тм (НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC149 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS q 1 0 0 1 497,316 367,295 см 0 0 м -5,0561 -5,483 л -13,013 -5,136 л -16,779 .685 л -15.752 26.368 л -30,134 54,105 л -36,556 69.515 -39,38 74,994 в -42.204 80.473 -35.613 85.952 л -23.056 88.006 л -16,306 80,815 л -15.752 98.622 л -10,273 106,156 л 0,3419 105,471 л 3,7669 102,046 л 4.7939 95.767 л 5.1369 86.294 л 4.4518 68.488 л 5.1369 25.683 л 2.397 13.698 л 1,3699 3,767 л 0 0 л е * Q ЭМС / Рисунок> BDC Q q 1 я 497,316 367,295 м 492,26 361,812 л 484,303 362,159 л 480,537 367,98 л 481,564 393,663 л 467,182 421,4 л 460,76 436,81 457,936 442,289 в 455.112 447.768 461.703 453,247 г 474,26 455,301 л 481.01 448.11 л 481,564 465.917 л 487.043 473.451 л 497.658 472.766 л 501.083 469.341 л 502.11 463.062 л 502,453 453,589 л 501,768 435,783 л 502.453 392.978 л 499.713 380.993 л 498.686 371.062 л 497,316 367,295 л W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n / GS1 GS q -45,021 -92,308 -61,078 29,789 538,162 451,424 см / Im6 Do Q ЭМС ЭМС / OC / MC152 BDC / Артефакт> BDC Q q 1 я 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n 1 г / GS1 GS q 1 0 0 1 405,262 372,192 см 0 0 м -5,42 -5,2299 л -13.948 -4,9 л -17,986 .653 л -16,885 25,151 л -32.302 51.609 л -39.186 66.308 -42.213 71.534 в -45,239 76,761 -38,175 81,987 л -24,715 83,947 л -17,479 77,087 л -16,885 94,073 л -11.012 101.259 л 0,367 100,605 л 4.0379 97.339 л 5.139 91.35 л 5.506 82.313 л 4.772 65.328 л 5.506 24.498 л 2,5699 13,065 л 1,468 3,593 л 0 0 л е * Q ЭМС / Рисунок> BDC Q q 1 я 405.262 372.192 м 399,842 366,962 л 391,314 367,292 л 387,276 372,845 л 388,377 397,343 л 372.96 423.801 л 366.076 438.5 363.049 443.726 в 360.023 448.953 367,087 454,179 г. 380,547 456,139 л 387,783 449,279 л 388,377 466,265 л 394,25 473,451 л 405.629 472.797 л 409,3 469,531 л 410.401 463.542 л 410,768 454,505 л 410.034 437.52 л 410,768 396,69 л 407,832 385,257 л 406,73 375,785 л 405.262 372.192 л W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n / GS1 GS q -45,021 -92,308 -61,078 29,789 443,225 451,424 см / Im6 Do Q ЭМС ЭМС / OC / MC155 BDC / Артефакт> BDC Q q 1 я 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n .151.147 .15 RG 0 Дж 0 j 1 w 10 M [] 0 d / GS2 GS q 1 0 0 1 396,021 496,834 см 0 0 м -.225 -16.157 л -239 -17,156 л S Q .151 .147 .15 rg q 1 0 0 1 395,678 472,179 см 0 0 м -2,3709 9,284 л -.3889 8,006 л 0,611 7,992 л 2,6281 9,214 л е * Q ЭМС ЭМС / OC / MC157 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 394.988 364.641 см 0 0 м -2239 -16,157 л -238 -17,157 л S Q q 1 0 0 1 394.646 339.985 см 0 0 м -2,372 9,284 л -.3889 8,007 л 0,611 7,993 л 2,6279 9,215 л е * Q ЭМС ЭМС / OC / MC159 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 359,745 474.902 см 0 0 м 7,25 -14,953 л 7,686 -15,853 л S Q q 1 0 0 1 370,703 452,301 см 0 0 м -6,2849 7,233 л -3,94 6,98 л -3,0399 7,417 л -1,786 9,414 л е * Q ЭМС ЭМС / OC / MC161 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 490,67 346,061 см 0 0 м -.08 10,531 л -088 11,531 л S Q q 1 0 0 1 490,526 365,091 см 0 0 м 2,5699 -9,23 л .5601 -7,996 л -.4399 -8,003 л -2,4301 -9,268 л е * Q ЭМС ЭМС / OC / MC163 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 490,272 472,575 см 0 0 м -.102 20,364 л -1069 21,364 л S Q q 1 0 0 1 490,128 501,439 см 0 0 м 2.5459 -9,237 л .5399 -7.997 л -4601 -8,002 л -2,4541 -9,262 л е * Q ЭМС ЭМС / OC / MC165 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 465,53 449,737 см 0 0 м -5,879 13,171 л -6,286 14,084 л S Q q 1 0 0 1 456,187 470,67 см 0 0 м 6,0529 -7,428 л 3,7171 -7,101 л 2,8039 -7,509 л 1,4869 -9,466 л е * Q ЭМС ЭМС / OC / MC167 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 484,589 466,861 см 0 0 м 0 36,23 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC169 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 494,982 467,832 см 0 0 м 0 35,259 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC171 BDC / Артефакт> BDC К 1 0 0 1 389.838 466,951 см 0 0 м 0 36,231 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC173 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 400,231 467,922 см 0 0 м 0 35,26 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC175 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 485,704 337,262 см 0 0 м 0 31,155 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC177 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 496.097 338.097 см 0 0 м 0 30,32 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC179 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 188.181 384.469 39.412 39.413 пере ж ЭМС / Артефакт> BDC / GS2 GS 188.181 423.882 39.412 -39.413 об. S ЭМС ЭМС / OC / MC182 BDC / Артефакт> BDC К 1 0 0 1 194.888 438,79 см 0 0 м -83.569 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC184 BDC / Артефакт> BDC / GS1 GS q 1 0 0 1 127,254 406,11 см 0 0 м 0 -9,3859 -7,6178 -17,003 -17,004 -17,003 в -26,39 -17,003 -34,008 -9,3859 -34,008 0 в -34,008 9,3859 -26,39 17,003 -17,004 17,003 с -7,6178 17,003 0 9,3859 0 0 в е * Q ЭМС / Артефакт> BDC Q q 1 я 127,754 406,125 м 127,754 396,463 119,912 388,622 110,25 388,622 в 100,588 388,622 92,746 396,463 92,746 406,125 с 92,746 415,787 100,588 423,629 110,25 423,629 в 119,912 423,629 127.754 415,787 127,754 406,125 в W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n .151 .147 .15 RG 0 Дж 0 j 2 w 10 M [] 0 d / GS2 GS q 1 0 0 1 127,754 406,125 см 0 0 м 0 -9,6619 -7,8418 -17,503 -17,504 -17,503 в -27,166 -17,503 -35,008 -9,6619 -35,008 0 в -35,008 9,662 -27,166 17,503 -17,504 17,503 с -7,8418 17,503 0 9,662 0 0 в s Q ЭМС ЭМС / OC / MC187 BDC / Артефакт> BDC Q q 1 я 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n .151 .147 .15 RG 0 Дж 0 j 1 w 10 M [] 0 d / GS2 GS К 1 0 0 1 111.319 439,344 см 0 0 м 0-15,723 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC189 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 93.081 405.486 см 0 0 м -16.303 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC191 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 66,614 387,242 см 0 0 м 21,83 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC193 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 69,377 384,202 см 0 0 м 16.304 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC195 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 71,588 380,886 см 0 0 м 10.777 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC197 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 74,075 378,399 см 0 0 м 4.698 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC199 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 250.423 405.209 см 0 0 м 36.645 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC201 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS q 1 0 0 1 300,334 404,79 см 0 0 м 0 -1,7542 -1,5474 -3,178 -3,454 -3,178 в -5,3606 -3,178 -6,908 -1,7542 -6,908 0 с -6,908 1,7543 -5,3606 3,178 -3,454 3,178 с -1,5474 3,178 0 1,7543 0 0 в е * Q ЭМС ЭМС / OC / MC203 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 299,084 405,06 см 0 0 м 0 -1,4783 -1,3234 -2,678 -2,954 -2,678 в -4,5846 -2,678 -5,908 -1,4783 -5,908 0 с -5,908 1,4782 -4,5846 2,678 -2,954 2,678 с -1,3234 2,678 0 1,4782 0 0 в е * Q ЭМС / Артефакт> BDC Q q 1 я 299.599 405,06 м 299.599 403.306 298.052 401.882 296.145 401.882 c 294.238 401.882 292.691 403.306 292.691 405.06 c 292.691 406.814 294.238 408.238 296.145 408.238 c 298.052 408.238 299.599 406.814 299.599 405.06 в W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n .151 .147 .15 RG 0 Дж 0 j 2 w 10 M [] 0 d / GS2 GS q 1 0 0 1 299,599 405,06 см 0 0 м 0 -1,7543 -1,5474 -3,178 -3,454 -3,178 в -5,3606 -3,178 -6,908 -1,7543 -6,908 0 с -6,908 1,7542 -5,3606 3,178 -3,454 3,178 с -1,5474 3,178 0 1.7542 0 0 в s Q ЭМС ЭМС / OC / MC206 BDC / Артефакт> BDC Q q 1 я 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n 1 г / GS1 GS q 1 0 0 1 292,634 405,075 см 0 0 м 0 -1,4782 -1,3234 -2,678 -2,954 -2,678 в -4,5846 -2,678 -5,908 -1,4782 -5,908 0 с -5,908 1,4782 -4,5846 2,678 -2,954 2,678 с -1,3234 2,678 0 1,4782 0 0 в е * Q ЭМС / Артефакт> BDC Q q 1 я 293,149 405,06 м 293.149 403.306 291.602 401.882 289.695 401.882 c 287.788 401.882 286.241 403.306 286.241 405.06 в 286,241 406,814 287,788 408.238 289,695 408,238 c 291.602 408.238 293.149 406.814 293.149 405.06 в W * n 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n .151 .147 .15 RG 0 Дж 0 j 2 w 10 M [] 0 d / GS2 GS q 1 0 0 1 293,149 405,06 см 0 0 м 0 -1,7543 -1,5474 -3,178 -3,454 -3,178 в -5,3606 -3,178 -6,908 -1,7543 -6,908 0 с -6,908 1,7542 -5,3606 3,178 -3,454 3,178 с -1,5474 3,178 0 1,7542 0 0 в s Q ЭМС ЭМС / OC / MC209 BDC / Артефакт> BDC Q q 1 я 0 792 612 -792 рэ 306 396,015 м W n 0 792.015 612 -792 рэ W n .151 .147.15 RG 0 Дж 0 j 1 w 10 M [] 0 d / GS2 GS q 1 0 0 1 299,227 405,209 см 0 0 м 44.835 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC211 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 323,1 374,229 41,825 25,11 об. ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT / TT4 1 Тс 9 0 0 9 332,0583 390,9258 тм .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw (МОЩНОСТЬ) Tj ET ЭМС / P> BDC BT 9 0 0 9 355,9083 390,9258 тм () Tj ET ЭМС / P> BDC BT 9 0 0 9 331,1673 381,9258 тм (ИСТОЧНИК) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC216 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 264.961 381.631 55.543 13.907 об. ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT 9 0 0 9 277.4149 387.1244 тм .151 .147 .15 rg (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15А) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC219 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 167.762 365.756 80.604 13.907 об. ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT 9 0 0 9 181,2765 371,2499 тм .151 .147 .15 rg (3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC222 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 175.429 458.634 50.016 14 об. ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT 9 0 0 9 188.0982 464.2204 тм .151 .147 .15 rg (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC225 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 32,991 392,937 41,727 14,291 рэ ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT 9 0 0 9 43.8241 398,8151 тм .151 .147 .15 rg (ЧЕРНЫЙ) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC228 BDC / P> BDC BT 6,666 0 0 6,666 134,4197 430,1445 тм (ЖЕЛТЫЙ \ (Низкий \)) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC230 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 102,2 398,577 16,58 12,712 об. ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT / TT6 1 Тс 11,053 0 0 11,053 105,9086 401,8934 тм .151 .147 .15 rg (M) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC233 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS q 1 0 0 1 293,143 406,86 см 0 0 м 0 -1,0678 -1,7331 -1,9345 -3,8685 -1,9345 в -6,0039 -1,9345 -7,737 -1,0678 -7,737 0 в -7.737 1.0678 -6.0039 1.9345 -3.8685 1.9345 в -1,7331 1,9345 0 1,0678 0 0 в час е * Q ЭМС ЭМС / OC / MC235 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 300,344 403,275 см 0 0 м 0 -1,0676 -1,7331 -1,934 -3,8685 -1,934 в -6,0039 -1,934 -7,737 -1,0676 -7,737 0 в -7,737 1,0676 -6,0039 1,934 -3,8685 1,934 в -1,7331 1,934 0 1,0676 0 0 в е * Q ЭМС ЭМС / OC / MC237 BDC / Артефакт> BDC / GS2 GS q 1 0 0 1 77.031 405.756 см 0 0 м 0 -18,316 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC239 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 251,27 397,092 см 0 0 м -58.309 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC241 BDC / Артефакт> BDC К 1 0 0 1 198.454 413,528 см 0 0 м -7.944 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC243 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 250,785 405,298 см 0 0 м 0-8,69 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC245 BDC / Артефакт> BDC / GS1 GS 201.912 394.15 13.126 5.388 пере ж ЭМС ЭМС / OC / MC247 BDC / Артефакт> BDC 193,484 385,86 8,981 9,672 об. ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT / TT8 1 Тс 8,842 0 0 8,842 194,6019 387,7944 тм .151 .147 .15 rg (B) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC250 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 190,505 402,488 8,9799 9,672 пере ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT 8,843 0 0 8.843 191,6348 404,4225 тм .151 .147 .15 rg (L) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC253 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 215.729 385.86 8.981 9.672 об. ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT 8,842 0 0 8,842 216,8343 387,7944 тм .151 .147 .15 rg (C) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC256 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 194,361 439,336 см 0 0 м 0 -25,399 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC258 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 219,686 459,477 см 0 0 м -123.472 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC260 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 96,213 459,701 см 0 0 м 0-44,48 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC262 BDC / Артефакт> BDC К 1 0 0 1 223.546 414,049 см 0 0 м -8.2509 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC264 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 219,482 459,881 см 0 0 м 0 -45,096 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC266 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 207.955 449.996 см 0 0 м -104,83 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC268 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 103,126 450,686 см 0 0 м 0-29,252 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC270 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 211,32 418,439 см 0 0 м -7.414 0 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC272 BDC / Артефакт> BDC q 1 0 0 1 207,295 450,678 см 0 0 м 0 -31,728 л S Q ЭМС ЭМС / OC / MC274 BDC / P> BDC BT / TT4 1 Тс 6.665 0 0 6,665 135,8219 441,2359 тм (КРАСНЫЙ \ (Средний \)) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC276 BDC / P> BDC BT 6,666 0 0 6,666 136,4027 452,4367 тм (ОРАНЖЕВЫЙ \ (Высокий \)) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC278 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 202,555 406,429 9,666 10,248 об. ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT / TT8 1 Тс 8,843 0 0 8,843 203,6731 408,9397 тм .151 .147 .15 rg (M) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC281 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 215.687 402.488 8.981 9.672 об. ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT 8,842 0 0 8,842 216,8309 404,4226 тм .151 .147 .15 rg (H) Tj ET ЭМС ЭМС / OC / MC284 BDC / Артефакт> BDC 1 г / GS1 GS 32.658 354.081 111.086 15.752 пере ж ЭМС / P> BDC / GS2 GS BT / TT4 1 Тс 9 0 0 9 57,5423 361,4192 тм .151 .147 .15 rg (РАМА АВТОМОБИЛЯ) Tj ET ЭМС ЭМС Q конечный поток эндобдж 329 0 объект > / XObject> / ExtGState> / Свойства >>> эндобдж 6 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 98 0 объект > поток

Полное руководство по шлангам радиатора автомобиля, шлангам обогревателя и шлангам охлаждающей жидкости

Если вы когда-нибудь открывали капот своей машины, вы, вероятно, замечали лабиринт шлангов, обвивающих двигатель.Хотя на вид они не такие уж и большие, они похожи на подземный паровозик метро.

Это единственное средство передвижения по двигателю, используемое для перекачки жидкости для охлаждения двигателя, а также для обогрева воздуха и согрева пассажиров зимой. Со временем шланги автомобильного радиатора и другие жизненно важные шланги, которые в основном сделаны из резины, начинают разрушаться от сухого воздуха, тепла и использования.

К сожалению, производители автомобилей не указали конкретный срок, когда эти важные компоненты должны быть заменены.Вот почему так важно часто проверять эти шланги и заменять при малейших признаках износа, пока не стало слишком поздно.

Что делают автомобильные шланги

Шланги автомобиля - наиболее уязвимый структурный элемент системы охлаждения, сделанный из гибких резиновых композитов, которые выдерживают вибрации двигателя. Шланги рассчитаны на то, чтобы выдерживать охлаждающую жидкость под высоким давлением, экстремальными температурами, маслами, грязью и шламом.

Шланги разрушаются изнутри, что затрудняет обнаружение их разрушения.Шланги, которые продолжают разрушаться, образуют крошечные трещины и проколы, которые могут привести к разрывам из-за давления, сжатия и воздействия тепла.

Шланг обогревателя и шланг радиатора

Большинство систем охлаждения транспортных средств состоит из четырех основных шлангов.

Верхний шланг радиатора подсоединяется к корпусу термостата и к радиатору. Снизу радиатора идет нижний шланг радиатора, который направлен к водяному насосу. Охлаждающая жидкость двигателя, работающая от водяного насоса автомобиля, теряет тепло после прохождения через радиатор.И верхний, и нижний шланги радиатора являются самыми большими шлангами в системе охлаждения, подключенной к двигателю.

Шланги обогревателя - это шланги меньшего размера, которые прикрепляются к сердечнику обогревателя, который находится под приборной панелью, для обеспечения тепла пассажирам в салоне.

Шланг охлаждающей жидкости и переливной шланг

Термостат автомобиля остается закрытым при запуске, пока охлаждающая жидкость не достигнет заданной температуры. Чтобы охлаждающая жидкость не попадала в радиатор для охлаждения, жидкость направляется обратно в блок цилиндров через установленный снаружи перепускной шланг.

Переливной шланг подсоединяется к радиатору под крышкой и резервуаром для хранения перелива охлаждающей жидкости. Когда давление в системе охлаждения увеличивается из-за температуры охлаждающей жидкости, клапан на крышке радиатора пропускает охлаждающую жидкость обратно в резервуар, чтобы облегчить повышение давления и предотвратить потерю охлаждающей жидкости.

Предотвращение выхода из строя шланга

Отказ ремня и шланга может остановить вас. Эти сбои часто приводят к перегреву или выходу из строя гидроусилителя руля или системы зарядки.Если из шланга начинает течь охлаждающая жидкость или отсоединяется ремень, вращающий водяной насос, система охлаждения выйдет из строя и вызовет перегрев. Перегрев двигателя может вызвать серьезные внутренние повреждения, которые могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение шлангов вашего автомобиля:

  • Когда двигатель остынет, осторожно сожмите шланги большим и указательным пальцами возле каждого зажима, где происходит наибольшая деградация. Обратите внимание на мягкие или мягкие участки, а также на потрескивающие звуки. Хорошие шланги будут прочными, гибкими и не будут издавать никаких звуков.
  • Когда двигатель остыл, проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что она находится на должном уровне. Если в баке мало жидкости, добавьте жидкости и проверьте снова через день или около того. Если уровень жидкости снова становится низким, скорее всего, произошла утечка, и ее необходимо проверить у специалиста.
  • Осмотрите шланги на предмет трещин, трещин, вздутия или смятия, загрязнения маслом и охлаждающей жидкостью или износа рядом с участками соединения.
  • Промывайте охлаждающую жидкость каждые 30 000 км. Чистая охлаждающая жидкость - один из лучших способов предотвратить внутреннее повреждение шлангов.

Когда заменять шланги

Поскольку сухая и горячая температура является синонимом Аризоны, подумайте о замене шлангов и шланговых зажимов каждые 4 года или каждые 50 000 миль, но не более 75 000 миль. Зажимы удерживают шланги двигателя и радиатора на месте и со временем могут ослабнуть из-за постоянного натяжения.

Повышенная температура окружающей среды, высокая температура двигателя и резиновые материалы - все это факторы, которые приводят к высыханию и затвердеванию шлангов. Кроме того, некоторые кислоты в системе охлаждения могут вызвать износ и разъедать резину, нарушая целостность шлангов.Избегание замены шланга может вызвать множество проблем, таких как утечка охлаждающей жидкости, повышение температуры двигателя и привести к перегреву.

Шланг обогревателя Vs. Стоимость замены шланга охлаждающей жидкости

Затраты на замену шланга радиатора и замену шланга обогревателя могут варьироваться от 150 до 450 долларов, если шланги обогревателя находятся на нижней стороне, тогда как шланги охлаждающей жидкости немного дороже. Хотя стоимость замены может показаться удивительной, замена шлангов по сравнению с заменой двигателя из-за чрезмерного перегрева значительно дешевле.

Каждый раз, когда ваш автомобиль посещает Sun Devil Auto , например, при замене масла, мы выполняем многоточечный осмотр, который включает в себя проверку ремней и шлангов системы охлаждения, радиатора и обогревателя в вашем автомобиле. Когда пришло время заменить шланги вашего автомобиля, вы можете доверить опытным техническим специалистам в Sun Devil Auto их замену должным образом и в большинстве случаев в тот же день!

Сколько стоит установка центрального отопления?

Стоимость новой системы центрального отопления часто составляет от 3000 до 4000 фунтов стерлингов.

По этой цене вы получите полную систему центрального отопления, которая включает бойлер, радиаторы, регуляторы отопления и трубопроводы. И вы можете в конечном итоге потратить больше или меньше в зависимости от размера и типа системы отопления.

Примечание: В этой статье рассматривается стоимость установки центрального отопления (котла, радиаторов, регуляторов отопления, трубопроводов и, возможно, водонагревателя). Если в настоящее время вы только хотите заменить котел, посетите наш справочник по замене котла.

Затраты на установку центрального отопления

Средняя стоимость установки центрального отопления составляет от 3000 до 4000 фунтов стерлингов.

Затраты на установку центрального отопления включают бойлер, радиаторы, трубопроводы и регуляторы отопления. В зависимости от того, какой тип котла вы выберете, вам также может понадобиться накопительный водонагреватель, а также подпиточные и расширительные баки на чердаке.

Цена на каждый из этих элементов будет варьироваться от производителя к производителю, и вам также необходимо будет учитывать трудозатраты и расценки на установку, установленные установщиком.

При этом нет двух одинаковых систем центрального отопления. И есть много переменных, которые могут повлиять на окончательную стоимость, например:

  • Марка, тип и размер котла
  • Стиль и размер радиаторов отопления или теплого пола
  • Усовершенствованная система управления отоплением
  • Простота установки напр. пустой дом обеспечит более быструю установку, чем недвижимость, в которой жили в
  • году.

Все это должно быть включено в расценки, которые вы получите от установщика центрального отопления.

Обновление может сэкономить деньги

Если потенциальные затраты на установку центрального отопления в размере 3000-4000 фунтов стерлингов кажутся обескураживающими, подумайте об экономии, которую вы получите.

Современные котлы высокоэффективны, так как они потребляют меньше топлива для выработки того же уровня тепла, что и старые котлы. Все это благодаря технологии конденсационного котла, которая значительно снижает потери тепла в системе.

В результате они могут достичь КПД более 92%. Таким образом, на каждый фунт стерлингов, потраченный на отопление вашего дома, теряется только 8 пенсов из-за потраченного впустую тепла.Это может дать значительную экономию на счетах за электроэнергию, если учесть, что старые котлы эффективны на 60-70%.

И максимальная экономия энергии не должна останавливаться на достигнутом. Также помогут вложения в эффективную изоляцию и внедрение интеллектуального управления отоплением. Изоляция предотвратит утечку тепла из вашего дома, а интеллектуальное управление отоплением даст вам больше контроля. Умный термостат позволяет даже настроить обогрев со своего смартфона, даже когда вас нет дома.

Расходы на центральное отопление: дом с 3 спальнями

Мы рассчитали средние затраты на установку центрального отопления для 3-х комнатного 2-этажного дома.

Эти затраты на установку основаны на том, что инженер взимает около 200 фунтов стерлингов в день и 100 фунтов стерлингов в день за дополнительного рабочего.

Возможная стоимость
Котел новый (поставка и установка) 900–1400 фунтов стерлингов
9 Радиаторы (поставка и установка) 1000–1 200 фунтов стерлингов
Бак для воды (поставка и установка) 150–200
Разные детали и работа 150–200
Трубопровод (поставка и установка) 800–1000 фунтов стерлингов
Итого 3000–4000 фунтов стерлингов

Насколько разрушительна установка центрального отопления?

Обычно установка системы отопления занимает от 2 до 5 дней.Это если над работой работают 2 теплотехника.

Установка займет больше времени, если вы в это время дома (в отличие от ремонта пустого дома), так как инженеры будут работать вокруг вас.

По этим причинам рекомендуется запланировать установку новой системы центрального отопления летом. Таким образом, центральное отопление будет согревать вас в зимние месяцы. Это также может помочь снизить первоначальные затраты.

Установка новой системы центрального отопления в летние месяцы может сократить время простоя и сэкономить ваши деньги.

Итак, что включает в себя установка центрального отопления?

  1. В первый день установки центрального отопления новые радиаторы обычно устанавливаются первыми.
  2. После радиаторов будут проложены трубопроводы, соединяющие радиаторы с котлом, в систему также будет добавлено управление центральным отоплением.
  3. Теперь будет установлен новый котел, для этого отключат воду и газ.
  4. Наконец, установщик заполнит систему водой и включит котел.Радиаторные клапаны будут отрегулированы, чтобы обеспечить необходимый поток горячей воды.

Чтобы свести к минимуму неудобства, важно планировать работу заранее. И неотъемлемая часть этого планирования должна включать в себя поиск подходящего котла, отвечающего потребностям вашего дома в отоплении.

При сравнении котлов нужно учитывать марку, модель, тип котла и номинальную мощность (размер котла).

Помимо бойлера, вам нужно будет решить, как вы хотите отапливать каждую комнату.Варианты включают обычные радиаторы или более современные новинки, такие как полы с подогревом.

В подавляющем большинстве объектов новые радиаторы, вероятно, будут наименее разрушительным вариантом. Это связано с тем, что в большинстве объектов уже есть радиаторы, поэтому установка будет заменена на аналогичный. Однако полы с подогревом будут гораздо более разрушительными, и их лучше установить при укладке нового пола.

Затем вам понадобится способ управления центральным отоплением. И нет недостатка в вариантах.

Большинство домовладельцев знакомы с настенными термостатами, но эффективность центрального отопления можно повысить с помощью новых радиаторных клапанов или интеллектуального термостата.

Здесь вам нужно найти профессионального инженера-теплотехника. Они помогут вам сделать правильный выбор.

Используя Boiler Guide, вы можете бесплатно получить расценки от 3 инженеров-теплотехников поблизости. И когда вы нашли подходящего инженера-теплотехника для работы, важно как можно больше работать с ним.Наличие четкого плана разводки системы отопления сделает процесс намного более плавным.

Подумайте о:

  • Где хотите установить котел
  • Сколько нужно радиаторов
  • Где будут установлены радиаторы

Расходы на центральное отопление: что учитывать

Общие затраты на установку центрального отопления могут быть очень разными, потому что существует очень много переменных.

На стоимость установки центрального отопления может повлиять все следующее:

  1. Топливо и тип котла
  2. Производитель котла
  3. Размер котла
  4. Трубопровод и радиаторы
  5. Регулятор отопления
  6. Сложность установки
  7. Затраты на оплату труда

Выбор котла

Очень важно правильно выбрать котел для своего дома.

Это значит подумать о топливе, типе котла и номинальной мощности (размере котла).

Топливо

Прежде всего, вам нужно определиться с подходящим типом топлива. Природный газ является наиболее распространенным топливом для котлов, причем около 80% домов в Великобритании имеют газовые котлы. Он доставляется поставщиком напрямую к объектам газовой сети по мере необходимости.

Однако не все объекты подключены к газовой сети.

Газовые комбинированные котлы - самый популярный тип котлов в Великобритании.

Альтернативные виды топлива включают нефть и сжиженный нефтяной газ (СНГ), которые могут храниться на территории.

Для хранения топлива таким способом требуется достаточно места на открытом воздухе для установки резервуара для хранения. К сожалению, хотя все эти виды топлива эффективны для отопления домов, они являются ископаемыми видами топлива. А при горении они выбрасывают в атмосферу парниковые газы - главную причину изменения климата. К счастью, есть более «зеленая» альтернатива в виде биомассы.

Котлы на биомассе сжигают органические материалы, такие как деревянные бревна, щепа и гранулы.Они дороже, чем газовые и масляные котлы, но могут помочь снизить выбросы углекислого газа. Кроме того, если у вас есть доступ к лесу, вы потенциально можете обогреть свой дом бесплатно.

Небольшие дома и квартиры с менее чем 10 радиаторами и одной ванной, возможно, захотят использовать электрический бойлер. В некотором смысле, электрический котел - это самая простая система отопления, поскольку в нем не сжигается топливо. Вместо этого электричество производит центральное отопление и горячую воду.

Тип котла

Топливо, используемое в котле, является первым соображением.Далее вам нужно будет найти подходящий тип котла. Есть 3 различных типа котлов: комбинированный, системный и обычный. Каждый из них обеспечивает центральное отопление и горячую воду по-своему, и один из них лучше подходит для вашей собственности, чем другой.

Комби

Комбинированный котел - последнее новшество в котельной технике.

Берут воду прямо из водопровода и не нуждаются в накопителе горячей воды (в отличие от системных и обычных бойлеров). Это потому, что они нагревают воду по запросу как для отопления, так и для бытовых нужд.Это отличный вариант для домов с 1-2 ванными комнатами и ограниченным пространством.

Но не совсем лучший вариант для больших домов с несколькими ванными комнатами.

Система

Системный котел нагревает воду непосредственно из сети. Они нагревают центральное отопление напрямую, но хранят горячую воду в водонагревателе. Это отличная новость, если у вас 2 или более ванных комнаты, так как более чем одна розетка может иметь сильное давление одновременно. Однако вам понадобится место не только для бойлера, но и для баллона.

Обычный (также известный как обычный или традиционный)

В штатную систему отопления входят бойлер, накопитель горячей воды, подпиточный и расширительный бак на чердаке.

Они полагаются на силу тяжести для подачи воды вниз из бака на чердаке, где она нагревается котлом. Затем котел нагревает воду и питает радиаторы. Горячая вода для ваших кранов должна храниться в накопителе горячей воды.

Система отопления с обычным котлом занимает много места.И, поскольку он зависит от силы тяжести, поток воды не всегда велик, но это очень хороший вариант для домов, в которых одновременно используется много горячей воды. Узнайте больше в Что такое обычный котел?

На рынке представлено несколько брендов, предлагающих широкий выбор типов котлов различных размеров. Стоимость всех этих моделей котлов будет варьироваться от производителя к производителю. Узнайте возможные затраты перед установкой в ​​таблице ниже.

Тип котла Средняя стоимость (без учета установки)
Комби 500–2 000 фунтов стерлингов
Система 500–2 500 фунтов стерлингов
Обычный 500–2 750 фунтов стерлингов

Приблизьтесь к поиску идеального типа котла для вашего дома в разделе «Типы котлов».

Размер котла

При установке новой системы центрального отопления очень важен точный размер котла. Размер котла - это мера мощности, которую котел может выдавать, также известная как номинальная мощность. Все типы котлов, измеряемые в киловаттах (кВт), имеют номинальную мощность центрального отопления, в то время как комбинированные котлы также имеют номинальную мощность горячей воды для бытового потребления. Это связано с тем, что все типы котлов напрямую подключены к центральному отоплению, но только комбинированные котлы нагревают горячую воду по запросу и подают ее прямо в краны, ванну или душ.

Размер котла очень важен, потому что, если он слишком низкий, котел не сможет удовлетворить спрос. Не забывайте слишком много, потому что это приведет к ненужному увеличению ваших счетов за электроэнергию.

Используя приведенную ниже таблицу, вы можете определить подходящую мощность в зависимости от количества радиаторов в вашем доме. Вы заметите, что комбинированным котлам требуется больше мощности, поскольку они нагревают воду по запросу за более короткий промежуток времени.

Количество радиаторов Комбинированный котел Рекомендуемая мощность центрального отопления Рекомендуемая мощность центрального отопления системным котлом Рекомендуемая мощность центрального отопления для обычного котла
До 10 24-27 кВт 9-18 кВт 9-18 кВт
10-15 28-34 кВт 18-26 кВт 18-26 кВт
15-20 35-42 кВт 27-40 кВт 27-40 кВт

Вы можете узнать больше о размерах котла в разделе «Какой размер котла мне нужен?»

Для точного определения размера котла проконсультируйтесь с квалифицированным инженером-теплотехником.Они дадут точные рекомендации, основанные на потребностях вашего дома в отоплении и горячей воде. Используя Boiler Guide, вы можете получить бесплатные расценки на новый котел от инженеров-теплотехников, работающих в вашем районе. Все, что вам нужно сделать, это заполнить нашу простую онлайн-форму, что займет всего несколько минут.

Производители котлов

В Великобритании есть множество производителей котлов, из которых можно выбирать. Некоторые из них считаются дорогими, а другие более экономичными. Выборка лучших производителей котлов включает:

  • Бакси
  • Идеал
  • Vaillant
  • Viessmann
  • Вустер Бош

У каждого из этих производителей котлов есть выбор из нескольких диапазонов и моделей.Итак, чтобы помочь вам сузить свой выбор, вот ведущие диапазоны для каждого из них:

  • Бакси 800
  • Идеальный Vogue Max
  • Vaillant ecoTEC Plus
  • Viessmann Vitodens 200-W
  • Вустер Bosch Greenstar i

Мы выделили потенциальную стоимость котла (без установки) от каждой из ведущих марок котлов.

Производитель котла Цены на комбинированный котел Цены на системные котлы Цены на обычные котлы
Бакси 635–1385 фунтов стерлингов 740–975 фунтов стерлингов 662–925
Идеал 750–1354 фунтов стерлингов 785–1264 712–4500 фунтов стерлингов
Vaillant 907–1703 894–2700 фунтов стерлингов 792–1533
Viessmann 865–2 975 фунтов 995–1480 фунтов стерлингов 845–1 200 фунтов стерлингов
Вустер Бош 777–2772 фунтов стерлингов 971–3837 фунтов 814–2 369 фунтов стерлингов

Используя наш инструмент сравнения котлов, вы можете сравнить всю ключевую информацию, необходимую для выбора подходящего котла для вашего дома.

Накопитель горячей воды стоит

Для системы отопления, которая включает в себя системный или обычный бойлер, необходим водонагреватель. Здесь хранится и нагревается горячая вода для бытового потребления перед подачей на точки выхода горячей воды.

Итак, если у вас есть система или обычный бойлер, установленный с нуля, то вам понадобится новый водонагреватель. Комбинированные котлы обеспечивают прямую подачу горячей воды, поэтому водонагреватель не требуется.

Новый водонагреватель обычно стоит от 300 до 1000 фунтов стерлингов.

Обычно дешевле заменить цилиндр, чем установить новую систему. Это потому, что трубопровод уже настроен при замене цилиндра. Однако установка цилиндра с нуля потребует новых трубопроводов и, как следствие, увеличит затраты на установку. Без учета затрат на установку баллон с горячей водой, вероятно, будет стоить от 300 до 1000 фунтов стерлингов.

Накопители горячей воды бывают двух типов: вентилируемые и невентилируемые. И правильный цилиндр для вашей системы будет зависеть от того, будет ли установлен системный или обычный котел.В вентилируемые баллоны необходимо подавать холодную воду из бака на чердаке, поэтому их необходимо установить рядом с обычным бойлером.

Невентилируемые цилиндры, с другой стороны, напрямую подключаются к водопроводу. Это устраняет необходимость в резервуаре для холодной воды на чердаке.

Выбор правильного регулятора отопления

Почти каждый производитель котлов также предлагает ряд совместимых устройств управления, таких как комнатные термостаты, ТРВ и беспроводные датчики. Это не должно слишком сильно увеличивать стоимость установки, но вариант, который вы, возможно, захотите рассмотреть, - это умный термостат.

Комнатные термостаты

Существует 2 типа комнатных термостатов: с циферблатом и комнатные термостаты с цифровым программированием. Умные термостаты - это третий тип термостатов, но мы поговорим о них позже.

Комнатные термостаты с циферблатом невероятно просты в использовании. Диапазон температур окружает циферблат со стрелкой. Чтобы отрегулировать температуру, просто поверните циферблат так, чтобы стрелка указывала на соответствующую температуру. После этого сработает система отопления и выключится, как только комната

Умные термостаты

Интеллектуальные термостаты

позволяют следить за потреблением энергии в вашем доме и обеспечивают беспрецедентный уровень контроля.Например, многие модели дают вам возможность управлять отоплением через приложение на мобильном телефоне, где бы у вас ни было подключение к Интернету. Некоторые дают возможность регулировать температуру отопления для разных комнат или полов. Для этого вам нужно будет приобрести несколько термостатов.

Беспроводные датчики

Беспроводные датчики предназначены для прикрепления к окнам или дверям и определения того, когда они открыты. Когда датчик распознает, что окно или дверь открыто, он автоматически отключает центральное отопление.Это повысит эффективность вашего дома, поскольку предотвратит попытки системы отопления обогреть комнату, когда для этого придется работать намного тяжелее.

Беспроводные датчики производства Worcester Bosch могут даже повысить безопасность вашего дома. Когда открывается окно или дверь, оповещение будет отправлено прямо на ваш смартфон.

Клапаны радиатора

Радиаторные клапаны позволяют контролировать температуру, выводимую отдельными радиаторами. На выбор предлагаются 3 типа радиаторных клапанов: ручной, термостатический и интеллектуальный.

Ручные радиаторные клапаны являются наиболее распространенными и простыми в использовании. Просто поверните вентиль, чтобы полностью повысить, понизить или выключить уровень нагрева. Хотя радиаторные клапаны с ручным управлением просты в использовании, они не позволяют устанавливать определенную температуру. Чтобы установить определенную температуру для каждого радиатора, вам потребуются термостатические радиаторные клапаны. Термостатические радиаторные клапаны немного больше ручных клапанов, имеют цифровой дисплей, который показывает точную настройку температуры радиатора.

Интеллектуальные радиаторные клапаны обеспечивают еще больший контроль. Установленный вместе с интеллектуальным термостатом, подключенным к Интернету, вы можете управлять каждым интеллектуальным радиаторным клапаном со своего смартфона.

Расходы на управление центральным отоплением

Более точный контроль над центральным отоплением с помощью интеллектуальных технологий обходится дороже, чем ручное управление. Однако интеллектуальные термостаты и интеллектуальные радиаторные клапаны позволят вам более эффективно управлять центральным отоплением и в результате потенциально снизить ваши счета за отопление.

Регуляторы нагрева Потенциальная стоимость
Комнатный термостат со шкалой 10–40
Цифровой программируемый комнатный термостат 35–70 фунтов стерлингов
Умный термостат 70–250 фунтов стерлингов
Беспроводные датчики £ 20 - £ 35 (за датчик)
Ручные клапаны радиатора £ 5 - £ 35
Термостатические клапаны радиатора £ 5 - £ 120 (за клапан)
Интеллектуальные клапаны радиатора £ 50 - £ 200 + (необходимо установить вместе с интеллектуальным термостатом)

Найти установщика центрального отопления


Теперь вы знаете, сколько может стоить установка центрального отопления.

Последняя часть головоломки - поиск установщика. А чтобы свести затраты к минимуму, мы настоятельно рекомендуем сравнивать расценки.

Перед установкой центрального отопления к вам приедет монтажник, чтобы оценить объем работ. Именно тогда они рассчитают стоимость и предоставят вам расценки.

Принимая первое полученное предложение, не разговаривая с другими профессионалами, вы не узнаете, не переплачивают ли вы. Чтобы найти лучшую стоимость установки центрального отопления, постарайтесь получить как минимум 3 предложения от разных компаний.

Мы упростили получение предложений от местных компаний, как никогда. Все, что вам нужно сделать, это заполнить нашу простую онлайн-форму, сообщив нам несколько деталей о работе, которую вам необходимо выполнить.

После завершения мы приступим к работе и подберем для вас до 3-х монтажников местного центрального отопления. После этого каждый из них свяжется с вами, чтобы предоставить вам бесплатное предложение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *