Установка створок

Содержание

Установка створок. Установка дверей своими руками: советы и видео уроки

Установка пластиковой двери: этапы работы

Любой самостоятельный монтаж имеет одно ценное качество — работа выполняется без применения наемной силы, значит, на этом можно сэкономить, причем внушительно, ибо услуги мастера стоят дорого. К этому относится и установка пластиковой двери своими руками. Работа эта не слишком сложна, особых знаний не требует, и при соблюдении всех нижеописанных правил можно сделать ее быстро и качественно.

Пластиковые двери имеют длительный срок службы и не нуждаются в тщательном уходе.

Пластиковые двери в обиходе очень удобны — они прочны, легки на предмет соблюдения чистоты, долговечны. Установка таких вариантов происходит в любых дверных проемах — балконных, входных и прочих.

Что может понадобиться для работы

полотно, т.е. пластиковая конструкция;
монтировка;
дрель с набором сверл;
строительный уровень;
измерительные приборы и карандаш;
крепеж;
шуруповерт и отвертки;
монтажная пена;
строительные смеси для выравнивания.

Этапы работы и их особенности

Инструменты для монтажа пластиковой двери.

Как всегда, монтаж начинается с осмотра всех поверхностей на предмет перекосов и неровностей. Если этого не сделать, то есть риск получить в будущем перекошенную дверь, и установка понадобится снова. Чтобы этого избежать, нужно приготовить все для выравнивания поверхностей дверного проема. Для этого пользуются уровнем и маячками. При нанесении смеси по ним очень удобно ориентироваться. Естественно, старая дверная коробка демонтируется. После того как состав застынет, а для этого должно пройти не менее 2-х суток, откосы снова проверяются на соответствие уровню. Любая установка делается только с его помощью.

В качестве репетиции можно вставить дверь в проем и заметить, какого размера будут зазоры между стенами и коробкой. А также сразу станет ясно, есть ли несоответствия с уровнем при такой черновой установке. Это может сказаться на слабости удержания двери. Чтобы усилить крепления, по периметру вбиваются деревянные клинья, и дверь снова вставляется в проем. Если уровень показывает хороший результат, то коробку при монтаже ориентируют по ним. Без клиньев работать можно, но только в том случае, если установка двери ведется на месте старой пластиковой — там практически уже все готово для этого. Кстати, клинья впоследствии можно не убирать, а вести монтаж пеной прямо по ним.

Далее, этап монтажа заключается в следующем — для дополнительных опор в проем вбиваются несколько гвоздей, по ним пластиковую дверь ориентируют, прислоняя и отмечая карандашом, где должны находиться отверстия для крепления пластиковой коробки. Их должно быть много, шаг сверления при монтаже — не больше 20 см. Крепить начинать нужно сверху и снизу, а затем с боков. Сверлятся отверстия как в пластиковом профиле, так и в стене. Установка идет с помощью анкерных болтов или дюбелей, причем затягивать их нужно не до конца, пока створки не будут навешены и отрегулированы.

Схема устройства пластиковой двери.

Это важное условие скажется впоследствии. Если предполагается установка дверей с двумя створками, то для каждой замеры идут отдельно. Но при окончательном монтаже нужно ориентироваться по совпадению одной с другой — они должны сходиться идеально.

Монтаж дверной коробки не обходится без зазоров и щелей. В этом виновата конструкция дома или усадка, поэтому заделать их нужно монтажной пеной. Через несколько часов ее нужно аккуратно срезать, вровень с бетонной поверхностью.

Теперь можно озаботиться навешиванием створок. Как правило, петли уже присутствуют, и установка заключается в регулировке. Но если это не так, то петли прикручиваются тогда, когда полотно поставлено в проем и технологические отверстия готовы. Нужно проверить плотное прилегание дверного полотна к коробке — в этом случае монтаж нареканий не вызовет, но если этого не происходит, то придется выравнивать. В первом случае дело в коробке — ее болты не до конца притянуты к стенам, поэтому их нужно выправить, подтягивая с одной стороны и с другой. Когда все сделано верно, это покажет строительный уровень. Во втором случае регулировка происходит с помощью самих петель. Для этого пользуются отверткой подходящего размера. Затягивая или, наоборот, расслабляя узлы, можно добиться идеального положения двери.

Порог, фурнитура: рекомендации

Схема устройства порога для пластиковой двери.

Вопрос о пороге. Перед покупкой двери его можно предварительно заказать. Но бывает нескольких видов — высокие, шириной с профиль, узкие или вровень с полом. Какой желаемый, тот и нужно взять. Монтаж его проводится сразу по установке дверной коробки. Сложности не представляет — крепится на анкерные болты, зазоры заполняются пеной.

Если все произведено правильно, но монтаж все равно вызывает нарекания, ибо дверь не открывается, как надо, или неплотно прилегает, то придется регулировать более тщательно. Для этого пользуются шестигранным ключом — он идет в комплекте с петлями. Регулировка ведется по диагоналям и зеркальным способом, а именно, затягивая или ослабляя верхний левый край двери при установке, можно приподнять или опустить правый нижний. И так далее.

Следом за этим начинается работа по установке фурнитуры — ручек и замков. Это готовые элементы, и особой сложности процесс представлять не будет. Нужно лишь по окончании монтажа проверить совместимость ригелей с отверстиями.

Когда все узлы проверены на качество, можно приступать к отделке откосов — это неизменная часть монтажа двери своими руками.

Для этого используется финишная штукатурка подходящего цвета. Можно сыграть на контрастах — дверь белая, а откосы иные. В дизайнерском плане смотрится это довольно неплохо. Но нужно учитывать основной вид помещения, чтобы не было диссонанса.

Для работы пригодится широкий шпатель и маячки.

Если старые откосы в плохом состоянии, то их штукатурят с помощью армирующей сетки цементным раствором.

Схема монтажа пластиковой двери.

Устанавливать ее не составит труда — подходящий размер оборачивается по откосу и крепится маленькими гвоздиками, которые потом можно вытащить. Нанося базовый слой, в него втыкают маяк, и последующие этапы монтажа ориентированы по его головке. Не дожидаясь схватывания, их убирают. Поверхность должна быть идеально ровной, после полной установки ее рекомендовано пройти мелкой наждачной шкуркой, тогда монтаж можно считать завершенным.

Как понятно, пластиковые двери своими руками — не такая большая проблема. Но не стоит бравировать тем, что это легко, если подобной работы раньше не случалось. Иначе от сделанных ошибок при монтаже можно разочароваться.

Чего нужно избегать в процессе монтажа

Делать все «на глазок». Этого себе не позволяют даже профессиональные мастера. Если чего-то не хватает для монтажа, нужно обязательно приобрести. Возможно, оно понадобится в дальнейших работах по дому. В крайнем случае можно взять взаймы у соседа. Но правило строгое — установка какой-либо конструкции идет с применением подходящих инструментов.

Не примерять двери к проему в течение всего монтажа. Тогда глупо ждать от нее ровного положения. Примерок при монтаже будет много, и мастеру следует приготовиться к тому, чтобы таскать конструкцию на себе. В крайнем случае можно взять напарника.

Использовать вместо монтажной пены цементный раствор. Во-первых, такая масса гораздо холоднее, нежели пузырьковый материал, поэтому мостики холода будут присутствовать постоянно. Во-вторых, цемент не эластичен, при частой эксплуатации он разрушится, и коробка вылетит. Также плюсом пены будет и то, что ее небрежности при установке можно легко удалить ножом, с раствором же такой номер не пройдет либо придется действовать очень аккуратно.

Слишком затягивать болты при монтаже. Опять же это связано с частым использованием двери и усадкой дома. Нужно оставить небольшой запас, дабы не повредить ни саму дверь, ни коробку при окончании установки.

Эксплуатировать дверь нужно бережно. Нельзя позволять слишком резких и сильных захлопываний. Чтобы этого не случилось, можно сделать механические доводчики двери. Они очень удобны и легки в монтаже, а пользу принесут огромную — теперь никто не выместит на дверях свои нервы. Ну вот, собственно, и вся «наука» по установке пластиковых дверей своими руками.

xn——6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai

Технические особенности ПВХ профилей и фурнитуры позволяют видоизменять конструкцию пластикового окна, посредством установки дополнительных створок.

Если изначально конструкция была глухой, и в процессе эксплуатации выяснилось, что это неудобно, например, затруднено проветривание или возникают трудности при мытье окон с наружной стороны, то всегда можно установить дополнительную створку.

Установка створок в окна ПВХ

Вся процедура установки створки на глухую часть окна не представляет собой ничего сложного. Первым шагом является демонтаж существующего стеклопакета, заменяемого новой створкой. В целом технологический процесс схож со стандартным производственным изготовлением окон.

Она заключается в высверливании отверстий с ориентировкой на шаблоны-кондукторы. Вслед за этим выполняют монтаж оконной фурнитуры, заглушек, ручек и ответных планок.

Важно! В том случае, если глухой сегмент окна больших размеров, то в процессе монтажа створки, оконная конструкция делится при помощи импоста, после чего монтируется одна или две створки в зависимости от необходимости.

Виды створок

Вы можете выбрать для своего глухого окна створки нескольких типов:
Поворотная – обычное распашное открывание
Поворотная-откидная – комбинация откидной и поворотной створки
Откидная – фрамужное открывание.

Если вы желаете модернизировать своё глухое окно в поворотное, то оно будет открываться в одну сторону направо или налево. Интеграция вашего окна с откидными створками, с открыванием сверху вниз обеспечит улучшенную циркуляцию воздуха в помещении.

Универсальным вариантом являются поворотно-откидные конструкции, открываемые внутрь помещения при помощи откидного и распашного механизма. Это обеспечит полноценное проветривание и уход за окном.

Откидные пластиковые окна (открывание откидыванием створки сверху вниз) обычно используются на лестничных пролетах, куда ставить створчатые окна не рекомендуется из соображения безопасности, в подвалах домов, а также в помещениях, где открытые створки пластиковых окон могут просто мешать.

Преимущества нашей компании

Модернизация глухого пластикового окна посредством установки створки является отличной возможностью сэкономить.
Нет нужды приобретать новое окно, когда вполне доступно усовершенствовать старую конструкцию.

Наша компания готова произвести установку створок на ваши глухие окна по выгодным ценам. Вы можете выбрать любой тип створки, все работы будут выполнены в сжатые сроки с предоставлением гарантии, как на услугу, так и на комплектующие материалы, в частности фурнитуру и профиль.

Мы используем профили ПВХ самых популярных в России производителей: КВЕ; VEKA REHAU. Устанавливается только фирменная фурнитура: ROTO; MACO; AUBI. На все комплектующие детали есть сертификаты.

Модернизация окон

Если в процессе использования уже нового окна выяснилось, что произведённые изменения не отвечают эксплуатационным потребностям, то можно провести его дополнительную модернизацию. Например, изменить открывание из поворотного на поворотно-откидное или врезать на место одной новой створки несколько.

Также доступна смена стороны открывания разделение конструкции на несколько частей, а также установка клапанов на окна

Есть возможность обустройства створок непосредственно внутри, уже имеющейся створки. К примеру, вы в своё глухое окно установили распашную створку, а в неё ещё интегрировали дополнительную створку с откидным открыванием для проветривания.

Обращайтесь к нам, мы вас порадуем качественной и быстрой работой, низкими ценами и надёжными комплектующими.

03okna.ru

Установка створок в глухие части окна

Важное преимущество металлопластиковых окон – возможность видоизменять конструкцию зависимо от актуальных потребностей. Для этого выбираются методы, которые делают их использование более практичным, удобным.

Как заказать установку створок быстро и выгодно? Всё очень просто:

Позвоните нам или заполните форму обратной связи
Мы приедем в удобное для Вас время
Сделаем замер/определим стоимость
Предложим вариант установки
Получите окно со створками

Бесплатная консультация/вызвать специалиста по установке створок

Консультация

Устранить следы монтажных работ и добавить эстетичности окнам с помощью откосов можно здесь.

Возможные причины установки створок в окна

При установке окон ПВХ многие владельцы решили, что им достаточно наличия одной открывающейся створки в большой комнате, а в некоторые помещения подойдут полностью глухие модели. А в ходе эксплуатации выяснилось, что такой вариант не слишком удобный. В подобных ситуациях не потребуется полная замена конструкции.

Доступна возможность разделить конструкцию на несколько частей. Чаще всего люди выявляют желание оборудовать окно небольшой створкой для проветривания.

Доступные виды створок

Приняв решение модернизировать глухое окно и сделать его поворотным, важно рассмотреть все варианты створок, доступных для установки. Это позволит выбрать оптимально подходящую модель.

Виды оконных створок:

Откидная – обеспечивает фрамужное открывание. Это отличный выбор для небольших комнат, а также ванных, подвальных помещений, лестничных площадок.
Поворотная – предусматривает обычное распашное открывание окна.
Поворотно-откидная – самый практичный вариант, обеспечивающий поворотное и откидное открывание створки, что очень удобно.

Важно выбрать наиболее подходящую сторону открывания створки. Она может распахиваться налево либо направо.

Профессиональная установка оконных створок в глухие части окна

Процесс монтажа створок в металлопластиковую конструкцию занимает немного времени. Главное правильно выполнить все манипуляции, иначе не удастся достичь необходимого уровня герметичности окна. Если подобная ошибка будет допущена, придется тратить время и средства на проведение ремонтных работ. Поэтому стоит обратиться к опытным мастерам, выполняющим все манипуляции профессионально.

Установка створок в глухие части окна – одно из направления деятельности компании «МосРемОкно». Своим клиентам она предоставляет следующие преимущества сотрудничества:

Профессиональный подход к реализации каждого задания – команда сотрудников сформирована из опытных мастеров, способных качественно выполнить работы любого уровня сложности.
Индивидуальный подход – у компании нет стандартного алгоритма действий. Каждый проект ее специалисты разрабатывают с учетом индивидуальных особенностей конкретного объекта. Это значит, что мастера помогут подобрать место расположения и тип распашной створки таким образом, что процесс использования окна станет максимально удобным.

Качество деталей – в процессе работы используются комплектующие и детали, надежность которых подтверждено наличием сертификата.
После монтажа мастера производят грамотную и точную регулировку металлопластиковой конструкции.
Демократичные цены услуг – благодаря прямому сотрудничеству с поставщиками, компании удается устанавливать лояльные цены на материалы и свои работы.
Жестко соблюдаются все правила качественного монтажа.
Предоставляется гарантия.

Компания «МосРемОкно» имеет статус ответственного исполнителя. После установки ее мастерами оконных створок, они надолго сохранят свои эксплуатационные характеристики.

Заполните форму и получите 5% скидку

www.mosremokno.ru

Сборка окна: установка стеклопакета, навешивание створки

Установка стеклопакета

Оттираем стекло и резинки на раме от пыли, при необходимости удаляем лезвием размазанный по стеклу чёрный герметик (СТИЗ). Обратите внимание: на раме, в той половине, где ставится стеклопакет, с внутренней (фальцевой) стороны профилей вставлены специальные фальцевые вкладыши, на которые укладываются рихтовочные пластины, служащие в качестве подставок и распорок для стеклопакета. Вкладыши на боковом профиле и импосте сдвигаем на середину, а на нижнюю пару вкладышей укладываем по одной пластине одинаковой толщины, причём кладём их не вдоль вкладыша, а под углом к нему, чтобы один уголок пластины упирался под резинку, а диагонально противоположный — накрывал паз для штапика (рис. справа). Делаем это по той причине, что далеко не всегда ширина рихтовочных пластин соответствует толщине стеклопакета и часто бывает меньшей ширины, чем нужно. Если такую пластину положить ровно вдоль профиля, одно крайнее стекло окажется без опоры. При установке штапика это стекло прижмётся боком к той же самой рихтовочной пластине и от создавшегося напряжения лопнет. Чтобы застраховать себя от подобной ситуации, кладём пластины под углом к раме. Далее ставим на них стеклопакет, прижимаем его к наружным резинкам и, поддомкрачивая пакет снизу лопаткой, поправляем пластины: задвигаем торчащие углы под пакет, но не глубоко, а так, чтобы они (пластины) подпирали все три стекла, при этом не выступали наружу и не мешали установке штапиков. Теперь проверяем, одинаково ли стеклопакет заходит по бокам за резинки, если необходимо, корректируем с помощью лопатки его положение (вправо-влево) и устанавливаем верхний и нижний штапики. Если нет пластмассовой или резиновой киянки, штапики забиваем торцом деревянной рукоятки молотка, начиная от концов к центру.

Прежде чем установить боковые штапики, распираем стеклопакет пластинами по бокам. Для этого мы заранее сдвинули боковые фальцевые вкладыши на раме и импосте к середине. Теперь остаётся установить на них рихтовочные пластины — опять же с помощью лопатки. Пластины должны стоять аналогично нижним, чтобы они подпирали все три стекла. Боковые штапики сначала вставляем концами в паз, затем вбиваем их, начиная от концов, заканчивая в середине.

Навешивание створки

Перед навешиванием створки желательно надеть на петли пару декоративных крышек (колпачков) — те, которые менее всего удобно устанавливать, когда створка уже навешана на раму. Имеется в виду крышка «улитка» на петлю-уголок вверху створки (1 на рисунке справа) и крышка на нижнюю петлю рамы (2 на рисунке справа). Также следует установить ручку на створке в горизонтальное (открытое) положение, если она по каким-то причинам была переведена в другое положение. Как уже говорилось, сделать это можно, лишь предварительно повернув вертикально вниз микролифт-приподниматель (см. раздел «Устройство окна»), иначе ручка будет заблокирована. На всякий случай убедитесь, что ручка прикручена правильно: при горизонтальном положении ручки запорные цапфы фурнитуры должны находиться точно в среднем положении (не в крайнем верхнем и не в крайнем нижнем, а точно между двумя рисками возле них). Теперь, наконец, можно навешать створку на раму: сначала надеваем её на нижнюю петлю, затем в верхнюю петлю рамы заводим петлю-уголок створки и фиксируем их штифтом, толкая его вверх до срабатывания защёлки. Чтобы штифт легко вошёл в отверстие петли и не заклинил, створка в этот момент должна быть прижата (или почти прижата) своей плоскостью к раме. В этом положении плоский продольный срез штифта совпадёт с соответствующим выступом внутри отверстия петли створки.

Поделитесь с друзьями

oknosam.ru

Монтаж алюминиевых окон: установка своими руками

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Современные окна из алюминия отвечают всем необходимым требованиям, позволяющим устанавливать их в помещениях жилого назначения. Они надежны, эстетичны и способствуют созданию оптимального микроклимата. Монтаж алюминиевых окон практически не отличается от установки ПВХ- аналогов, но при проведении работ следует учитывать некоторые нюансы.

Виды конструкций

Алюминиевые окна обладают долговременным эксплуатационным сроком благодаря конструктивным особенностям, присущим только им.

Конструктивные особенности окон из алюминия обеспечивают долгий срок эксплуатации

Конфигурация окон может быть:

откидной – створка работает исключительно на проветривание. Такой тип открывания применяют в помещениях с дефицитом свободного пространства;
поворотной – это традиционный распашной тип открывания створки;
поворотно-откидной – комбинация открывания створки на проветривание и распашным методом. Такой тип открывания распространен при остеклении проемов жилых помещений;
глухой – это сплошное остекление проема без возможности открывания за неимением створки. Такой тип остекления можно часто встретить в общественных помещениях и офисах. В жилых домах таким образом остекляют некоторые проемы, если их в одной комнате располагается больше двух – это характерно для домов старой постройки;
многостворчатой – при данном типе открывания применяется несколько створок в оконном проеме больших размеров, когда каждая створка имеет собственный тип открывания;
раздвижной – открывание створки в формате «купе» распространено для узких помещений, где каждый квадратный метр на счету – на лоджиях и балконах.

Конфигурация оконной системы выбирается исходя из назначения помещения

В зависимости от степени теплоизоляции происходит деление окон из алюминиевого профиля на «холодный» и «теплый» тип.

«Теплый» оконный профиль имеет в своей конструкции термоизолирующую вставку. Это влияет на ширину профиля, которая больше, чем у «холодного».

Теплый профиль включает в себя теплоизоляционный слой

«Холодные» оконные профили в жилых помещениях не применяют. Их можно встретить в качестве перегородок или дверей в офисах и других нежилых помещениях.

Раздвижные системы

Отдельно стоит рассмотреть современные алюминиевые раздвижные оконные системы, которые получили название слайдинговые окна. Движение створок осуществляется по роликовым направляющим.

Створки раздвижных окон двигаются за счет роликов

Распространено изготовление профилей с несколькими направляющими, что позволяет устанавливать 1 – 5 створок. Применение алюминиевых раздвижных окон распространено в небольших по площади жилых помещениях, на мансардных этажах, на лоджиях многоквартирных домов и загородных террасах.

Роликовые механизмы должны быть покрыты защитным полимерным слоем

При выборе фирмы-изготовителя следует обратить внимание на роликовые механизмы, которые они предлагают. Если в качестве их покрытия применяется полимерная оболочка, то такие ролики прослужат долго. Это важно, так как роликовая система – это слабое место раздвижных окон и дверей.

Преимущества раздвижных систем

Современные раздвижные окна из алюминиевого профиля обладают рядом преимуществ:

небольшой вес конструкции обусловлен использованием алюминия для ее изготовления, который является легкой разновидностью металла;
обладают высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
способствуют проникновению в помещение большего количества света благодаря незначительному обрамлению оконной створки;
роликовая система открывания позволяет экономить и рационально использовать свободное пространство;
возможно использование нескольких створок, двигающихся в разных направлениях в сочетании с глухим остеклением;
длительный эксплуатационный срок и неподверженность образованию коррозии;
простота ухода и ремонта;
стильный современный внешний вид и универсальность применения;
для обеспечения безопасности жилья возможна установка усиленной запорной фурнитуры;
доступная стоимость изделия.

Использование современных алюминиевых окон в последнее время получило широкую популярность благодаря их функциональности. Их применяют в качестве окон на балконе, на загородной веранде, для остекления закрытой дачной беседки или зимнего сада.

Производство больших горизонтальных плоскостей остекления с параллельной раздвижной системой, позволяет устраивать стильное панорамное остекление элитных квартир.

Установка

Монтаж алюминиевых окон своими руками не отличается от технологии установки пластикового аналога.

Если до этого производились работы по демонтажу старого изделия, то необходимо восстановить целостность поврежденного оконного проема.

Монтируют окна из алюминия методом распакечивания

Установка алюминиевых окон осуществляется методом распакечивания, если к месту монтажа они доставляются в собранном виде. Необходимо аккуратно вынуть стеклопакеты из оконной рамы и снять створки.

Следующим этапом в оконном проеме фиксируется рама. При этом необходимо использовать уровнемер, чтобы рама в проеме занимала необходимое положение. При помощи деревянных или пластиковых клиньев раму фиксируют. Изгибание оконного профиля недопустимо.

В качестве фиксаторов оконной конструкции применяют пластиковые клинья

Для крепления оконной рамы к поверхности стены используют анкерные пластины, которые закрепляют саморезами. На завершающем этапе происходит заделка монтажного шва пеной. После повторного расширения пены и ее затвердевания клинья удаляют, а отверстия от них запенивают.

Монтаж раздвижной системы

Установка раздвижной конструкции алюминевых окон имеет некоторые нюансы. Монтировать оконную раму необходимо таким же способом, как и традиционное пластиковое окно.

Чтобы установить направляющие, необходимо при помощи рулетки замерить горизонтальные параметры рамы. Затем изготавливают направляющие необходимой длины, разрезав их в соответствии с полученными размерами. Места срезов надо обработать при помощи напильника. Направляющие крепят к раме окна снизу и сверху при помощи шурупов, соблюдая шаг в 30 см.

Сначала прикрепляют направляющие к раме

Затем собирают оконную створку:

Уход

За алюминиевыми окнами ухаживать не сложней, чем за пластиковыми. Необходимо периодически протирать от пыли и загрязнений. Для поддержания фурнитуры в рабочем состоянии ее необходимо ежегодно смазывать масляными смазками без смол и кислот в составе.

domzastroika.ru

Заказать переделку глухого стеклопакета в открывающуюся створку | Цены на установку створки в пластиковое окно | Установка оконных створок — Ремонт окон ПВХ, монтаж и установка пластиковых окон

Глухие окна. Их преимущества и недостатки

ПВХ-конструкции – очень удобный материал для создания пластиковых окон самой разной конфигурации, поэтому видов оконных пластиковых систем много, они различаются комплектацией, размерами, функциональным назначением.

Часто в частных домах и квартирах, общественных, складских и коммерческих помещениях используют так называемое глухое окно, которое не имеет открывающихся створок. Привлекательность глухого вида остекления заключается в том, что без открывающихся пластиковых створок окно не имеет лишних щелей, куда может просачиваться сквозняк, не требует регулировки и особого ремонта (например, исключен выход створки из паза), может лучше защитить помещение от проникновения, так как глухую конструкцию весьма трудно высадить или сломать (разумеется, это актуально при наличии бронированных стеклопакетов), а также элементарно дешевле.

Чем пластиковое открывающееся окно практичнее глухого

Но удобнее для жизни все же обычное пластиковое окно с открывающими створками, оснащенными поворотно-откидным механизмом, который позволяет открывать окно настежь или оставлять в режиме проветривания. Это позволяет избежать проблем с вентиляцией воздуха в жилых и коммерческих помещениях, с мытьем наружной части стеклопакета (достаточно всего лишь открыть и протереть пластиковую створку, а глухой вариант нужно мыть снаружи), а также позволит установить систему пожарной безопасности, которая эффективно работает только при наличии циркуляции воздуха в помещении. Кстати, открывающиеся окна гораздо более практичны, так как в случае аварийной ситуации позволят персоналу или жителям быстро покинуть здание через окно.

Замена сплошного стеклопакета на створку

Именно по перечисленным выше причинам во многих случаях в жилых и офисных зданиях, где первоначально ставят глухие стеклопакеты, в дальнейшем требуется заменять их на окна с открывающимися створками. Переделка такого рода возможна без демонтажа и повторной установки всей оконной конструкции, соответственно проблем с выносом строительного мусора не возникает, ведь ломать окно не требуется, так же как не требуется проводить заново внутреннюю отделку помещения после установки распашного окна.

Два способа монтажа открывающейся створки

Монтировать створку можно двумя способами: заменить целую глухую секцию профиля на такого же размера секцию со створкой. Вторым способом будет врезка дополнительной рамы на месте глухого окна, в результате чего в окне можно сохранить часть неоткрываемую и добавить открываемую часть.

Конечно же, все действия по установке створки вместо глухого окна проводит профессионал – монтажник, который вначале производит все необходимые замеры окна, затем на профессиональном заводском оборудовании собирается собственно створка. На месте сборки окно укомплектовывается всеми необходимыми крепежным отверстиями и элементами, монтируется фурнитура (петли, блокираторы, ручки, верхняя и нижняя угловые передачи, то есть все необходимые элементы механизма открывания), а затем устанавливается в раму окна. Собственно процесс монтажа заключается только в том, чтобы смонтировать готовую открывающуюся створку в профиль.

Изготовление створки и процедура замены ею глухого окна обходятся очень недорого по сравнению с открывающимися возможностями и удобством использования. Опять же, по времени добавление створки занимает всего пару часов, в отличие от вставки нового окна. После установки створки на место глухого стеклопакета окно ничуть не теряет в показателях теплоизоляции и надежности. Непосредственно после установки створки мастер с помощью регулировочного оборудования (шестигранники, имбусные ключи, эксцентрики) проводит наладку оконной системы, подкручивает все винты, чтобы устранить провисания, сквозняки, свист в окнах. Герметичность открывающейся пластиковой створки, конечно же, чуть хуже, чем у глухого окна, но при правильном монтаже различия нивелируются до нуля, и открывающееся окно не будет доставлять проблем.

Позади открывающегося окна можно установить москитную сетку-антикошку, чтобы не залетали насекомые и не выпадали домашние животные.

Стоимость установки створки в глухое окно

Ценник зависит от размера глухого окна, типа использовавшегося профиля, цвета профиля (нестандартные, например, «под дерево» будут стоить дороже белых). Самыми популярными в нашей стране окнами являются окна из профилей REHAU, KBE и VEKA, в них прекрасно встраивается дополнительная створка. Также стоимость зависит от того, как створка будет открываться – поворотным способом (то есть обычное распахивание), откидным (фрамужное распахивание, закрывание которого осуществляется по направлению вверх), поворотно-откидным (комбинированный вариант, когда можно открывать и закрывать створку окна или оставлять щель для проветривания, если поворачивать ручку в определенное положение). С действующим прайсом можно ознакомиться на этой странице или позвонить в нашу компанию.

Дополнительные возможности при установке створки в пластиковое окно

Стоит сказать, что при наличии створки, которая открывается только в одном режиме, например, распашном или микропроветривании, можно по аналогичному алгоритму увеличить набор функций и сделать из распашного окна створку с поворотно-откидным механизмом. Замена, опять же, произойдет в течение нескольких часов после приезда мастера, окно обзаведется набором удобных функций благодаря монтированию в створку дополнительной фурнитуры. Мусора не будет, так как демонтаж не предполагает разрушение уже имеющейся рамной конструкции.

Причиной установки глухих окон с ограниченным набором функций была экономия. Сейчас же установка пластиковых окон – это доступная по цене процедура, поэтому лучше не откладывать замену и поставить точку в мучениях с неудобным окном.

Пластиковые окна также нуждаются в сервисном обслуживании, поэтому, чтобы фурнитура не изнашивалась, а иначе створка может провиснуть или вообще не открыться, нужно ежегодно вызывать специалиста, который проведет профилактику, смажет все подвижные части и сможет отрегулировать работу створки.

Кроме того, при смене глухого окна на створку можно установить механизм дистанционного открывания створки (механический или с электроприводом), если распашная часть большого окна будет находиться высоко и открывать ее будет неудобно. Кроме того, можно еще и установить дополнительный механизм зимнего щелевого проветривания, использовать который очень комфортно при минусовых температурах, когда невозможно полноценное проветривание.

Можно установить механизм ступенчатого или дискретного открывания (при этом есть невидимый аналог всем знакомой гребенки), который позволяет оставлять створку открытой в нескольких фиксированных положениях, для чего ее нужно цеплять за соответствующие пазы.

Увидеть преимущество дополнительных возможностей несложно, обеспечить близким комфорт в помещении также несложно – нужно всего лишь вызвать нашего специалиста по установке окон.

www.remontpvh.ru

Регулировка фурнитуры, перетягивание створки

В большинстве случаев створки при монтаже пластиковых окон приходится регулировать. Точнее, в регулировке нуждается фурнитура. Правильная регулировка окна должна обеспечить герметичное закрывание створки по всему периметру без заеданий механизма, а также гарантировать свободное закрывание, открывание и откидывание створки без задевания цапф за ответки или за раму. Кроме того, точно отрегулированный микролифт должен надёжно защищать створку от провисания. Для регулировки требуются угловой 6-гранный ключ на 4 мм и угловой ключ торкс Т15 (6-зубая звёздочка).

Начинаем с того, что пробуем просто захлопнуть створку (в смысле: прижать к раме, прикрыть, не поворачивая ручку). Если что-то мешает свободному захлопыванию, осматриваем сначала все ответки и цапфы напротив них, а особенно узел в нижней части импоста: откидная запорная планка на импосте + откидной запор на створке. Цапфы не должны задевать за ответные планки.

Устранение провисания створки

Наиболее типичная проблема — провисшая створка. Проявляется она в нижнем углу створки: откидной запор ударяется в низ запорной планки.

Первый способ решения данной проблемы — поднять створку выше, вкручивая вниз 6-гранником регулировочный винт в нижней петле створки:

Во время такой регулировки контролируем работу створки на откид: ножницы не должны цепляться за раму. Также проверяем прилегание резинки створки к раме по нижнему краю, особенно по углам (резинка нигде не должна подняться выше края профиля, чтобы не нарушалась герметичность закрывания). Если данная мера не устраняет проблему или порождает другую (ножницы начинают цепляться за раму при откидывании), можно попробовать следующий способ регулировки.

Этот способ заключается в том, что створку нужно немного повернуть относительно её центральной точки. Если створка правая, то толкаем верх вправо, а низ влево: Если створка левая, то толкаем верх влево, а низ вправо: Такая регулировка осуществляется вращением горизонтальных винтов в нижней и верхней петле. Снизу 6-гранником вращается горизонтальная ось петли, вставить ключ в которую можно как с правого торца: так и с левого торца при распахнутой створке: Сверху 6-гранником вращается регулировочный винт в торце верхней шины ножниц, добраться до которого можно, распахнув створку:

Третий, самый радикальный способ устранения провисания — перетянуть створку по диагонали с помощью рихтовочных пластин. Чтобы понять суть метода, необходимо разобраться, каким образом рама створки защищена от провисания. Секрет заключается в хитрой схеме установки распорных рихтовочных пластин между стеклопакетом и рамой створки.

Как видите, пластины ставятся в районе нижней петли (3, 4) и в диагонально противоположном верхнем углу створки (1, 2) по принципу обычной калитки, в отличие от которой в створке роль диагональной распорки выполняет стеклопакет, туго распёртый в двух углах рихтовочными пластинами. Представьте, что свободный край створки (левый на рисунке), стремясь опуститься вниз под действием собственного веса, давит через пластины на верхний угол стеклопакета. Это усилие передаётся через пакет по диагонали на нижний угол створки, удерживаемый петлёй за оконную раму. Таким образом нависающий край створки получает жёсткую опору (в данном примере — в правом нижнем углу), не дающую ему провиснуть. Конечно, если бы не дополнительные боковые распорки, стеклопакет мог просто развернуться внутри рамы, и створка всё-равно бы провисла. Поэтому наличие пластин во всех четырёх указанных на схеме местах обязательно.

Все остальные точки установки рихтовочных пластин в створке имеют уже другой смысл:

средние-боковые (6, 7) предотвращают прогибание боковых профилей внутрь, из-за чего боковые цапфы со временем начали бы проскакивать мимо ответок, а микролифт — мимо планки приподнимателя;
вторая нижняя (5) служит уже не опорой для стеклопакета, а дополнительным распирающим элементом, предотвращающим расшатывание растянутой створки.

Таким образом, чтобы приподнять нависающий край створки, необходимо увеличить толщину верхней (2) и/или нижней (4) пластины. Для этого, конечно, нужен набор пластин различной толщины, но если Вы не занимаетесь установкой окон постоянно, запаса разновеликих пластин у Вас может не оказаться. Тогда, возможно, подойдут 1-2 лишних пластины, наверняка оставшиеся после запакечивания глухаря (обычно остаются с верхней части). В крайнем случае придётся разрезать пополам парочку пластин из самой створки либо изготовить их из подручного материала.

Перетянуть створку можно, не снимая с рамы. Для этого снимаем все штапики, кроме бокового с петлевой стороны. Если снизу сборщики установили пластины под оба угла стеклопакета, то оставляем только ту, которая стоит около петли, а вторую (5) удаляем с помощью лопатки. Если верхняя (2) и нижняя (4) пластины стоят близко к середине профиля, «разгоняем» их ближе к углам вместе с вкладышами (на расстояние 5-7 сантиметров от углов стеклопакета). Поднимаем верхний угол створки с помощью лопатки, вставленной между пакетом и рамой рядом с пластиной 2, и добавляем к этой пластине дополнительную толщиной 2-3 мм, либо меняем старую пластину на более толстую (также с разницей на 2-3 мм). Обычно этого хватает. Чрезмерное (с запасом) перетягивание створки плохо тем, что:

сильно бросается в глаза перекос створки, особенно заметный сверху и снизу по резинкам, идущим непараллельно рамке стеклопакета;
может треснуть стеклопакет, упёршийся углом в металлический элемент крепления импоста, как, например, у балконной двери;
чересчур задранную створку придётся опускать регулировкой нижней петли, из-за чего в ножницах верхняя и нижняя шины могут оказаться сильно разведены друг от друга в вертикальной плоскости, что приводит к самопроизвольному откидыванию створки в режиме «открыто».

После перетягивания створки пробуем прикрыть её, а также проверить работу на откид, придерживая стеклопакет. Возможно, теперь придётся даже немного опустить створку вниз регулировочным винтом нижней петли. Убедившись, что желаемый результат достигнут, устанавливаем штапики на место. Перед этим желательно (но не обязательно) вставить на место удалённой снизу пластины (5) другую, теперь уже меньшей толщины — по размеру зазора. Настоятельно рекомендую установить боковые пластины 6 и 7, даже если они не были установлены заводом — так Вы застрахуете себя от прогибания боковых профилей внутрь зимой. Эти две распорки подбираем толщиной в соответствии с имеющимся зазорами или чуть больше — главное, чтобы правильно работал микролифт и задняя (боковая) цапфа: микролифт должен при захлопывании створки свободно (без бокового трения) «вставать» на планку-приподниматель, не проскакивая мимо, а цапфа, аналогично, должна гарантированно заходить (также без бокового трения) за ответку при закрывании запора (ручка вниз), не соскакивая с неё. Напоминаю, что все рихтовочные пластины должны стоять так, чтобы ими подпирались все 3 стекла стеклопакета.

Противоположная провисанию проблема — чрезмерно задранная вверх створка. В этом случае цапфы при захлопывании будут ударяться о нижние концы ответных планок, и в первую очередь это проявится в нижнем узле (откидной запор — откидная запорная планка). Также возможно задевание ножниц за раму при переводе створки в режим проветривания и обратно. Чаще всего такая проблема решается простой регулировкой нижней петли (опускаем створку), реже — перетягивагием створки с заменой верхней и (или) нижней рихтовочных пластин на более тонкие.

Проверка работы каждого узла «цапфа — ответная планка»

Следующая возможная проблема — неправильное расположение одной или нескольких ответных планок (некачественная сборка). В этом случае некоторые цапфы при захлопывании створки будут цеплять «неправильные» ответки за нижний край или упираться в них, не давая створке захлопнуться. Иногда ответки оказываются прикрученными так, что цапфы даже не достают до них при запирании. Выход в подобных ситуациях — переставить «неправильные» ответные планки «правильно». Тут главное — определиться с направлением движения цапф при запирании и диапазоном их хода, после чего установить ответки впереди цапф (по направлению движения на запирание) на таком расстоянии, чтобы цапфы задвигались за ответки, но не упирались в их среднюю часть, иначе ограничится ход фурнитуры, и ручка не будет опускаться вниз до конца.

Спровоцировать две предыдущие проблемы или просто послужить помехой захлопыванию створки может микролифт-приподниматель. Этот подпружиненный рычажок регулируется по длине и изначально может быть выставлен излишне длинным, тогда при захлопывании створки он будет упираться в планку приподнимателя, выталкивая створку вверх. Также может оказаться чересчур высоко прикрученной сама планка приподнимателя напротив на импосте. Правильно отрегулированный микролифт должен при захлопывании вставать на нижний выступ планки с едва ощутимым сопротивлением. Тогда створка будет надёжно защищёна от провисания при запирании.

Для начала надо попробовать выставить микролифт на минимальную длину: ослабляем на нём ключом-звёздочкой стопорный винт, поднимаем нижнюю половину рычажка вверх до упора и затягиваем винт обратно.

Если этого окажется недостаточно, придётся переустановить ниже планку приподнимателя. Определить её правильное положение можно опытным путём. Но чтобы лишний раз не дырявить импост, лучше найти точное положение планки следующим образом: длину микролифта устанавливаем в начальное состояние (ослабляем винт, передвигаем нижнюю часть в среднее положение и затягиваем), затем подгибаем микролифт пальцем к раме (в положение вертикально вниз), и напротив риски на его корпусе ставим метку карандашом на импосте. На середине планки приподнимателя тоже имеется риска, которая должна совпадать со сделанной на импосте меткой. Остаётся совместить эту риску с меткой на импосте и прикрутить планку. Теперь можно окончательно отрегулировать высоту микролифта с помощью ключа: опытным путём подбираем такую длину этого рычажка, чтобы при плавном захлопывании створки легко ощущался её незначительный подъём. Вообще, окончательную регулировку микролифта лучше делать после того, как будут проведены все остальные регулировки створки и она будет свободно без заеданий работать на закрывание-открывание и откид.

Остаётся ещё раз проверить работу запоров по всему контуру створки. При поворачивании ручки вниз должен чётко ощущаться прижим створки к раме в районе каждой ответки. Наиболее частая проблема — отсутствие прижима на боковой ответке (ответках) с петлевой стороны. Если Вы точно уверены, что ответные планки в этом месте прикручены правильно, относительно цапф, то единственной причиной проблемы остаётся недоставание цапф до ответок в горизонтальном направлении, т.е. цапфы либо двигаются сбоку от ответок, либо цепляются за них самым краешком и затем соскакивают. Именно для избежания подобной ошибки на предыдущих этапах мы делали такие вещи, как поперечные распорки возле боковых анкеров и боковые распорки рихтовочными пластинами в створочной раме. Если этих мер оказалось недостаточно, то надо просто увеличить размер указанных распорок. Можно, конечно, попробовать «угнать» створку в сторону петель простой регулировкой петель 6-гранником, но тогда мы лишимся запаса хода створки для регулировки в будущем. Кстати, подобная проблема может случиться и со стороны ручки. Тогда микролифт будет проскакивать мимо планки приподнимателя и ручка попросту заблокируется, т.е. створка перестанет закрываться или зависнет в откинутом состоянии. Решение проблемы аналогичное — увеличение толщины боковых пластин в створке и (или) глухаре.

Регулировка прижима створки

Ещё один вид регулировки фурнитуры — летний и зимний прижим. Осуществляется он поворотом каждой цапфы вокруг оси с помощью плоскогубцев. Так как цапфы имеют форму овала, это позволяет менять степень прижима створки в зависимости от положения цапф: овал вертикально — минимальный (летний) прижим, овал горизонтально — максимальный (зимний прижим), овал под 45° — средний прижим (первоначальное заводское положение). На противовзломных цапфах, а также фурнитурах другого типа (не MACO) подобная регулировка может делаться иначе: цапфы поворачиваются не плоскогубцами, а 6-гранником или ключом Торкс, либо цапфы не вращаются вообще, а вместо этого 6-гранником регулируется наклон ответных планок. Кроме цапф и ответок, прижим можно регулировать также на нижней петле (звёздочкой спереди петли) и внутри ножниц в районе верхней петли.

По окончании регулировки на петли надеваются оставшиеся декоративные колпачки, а также снимается защитная плёнка с уличной стороны створки. Теперь можно переходить к последнему, не менее ответственному этапу — герметизации монтажного шва с попутной установкой подоконника.

Поделитесь с друзьями

oknosam.ru