Часть 4 Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция
Этап 1. Часть 4. План расположения элементов освещения.
В предыдущих частях руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая
инструкция мы подробно разобрали темы:
- Что такое схема электропроводки и зачем она нужна? 1 часть.
- С чего начинается грамотная электропроводка. Как и зачем делать план расстановки мебели? 2 часть.
- Как самостоятельно сделать грамотное распределение розеток по квартире? 3 часть.
Продолжением цепочки поэтапного разбора является тема освещения.
В 4 части руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция мы поговорим о том, как и каким образом при планировке электрической части квартиры распределяются светильники, люстры и выключатели.
Вы узнаете, как самостоятельно грамотно выполнить распределение элементов освещения, а также на что стоит обратить внимание и какие моменты учесть.
Начнем с первой комнаты, которая обозначена в нашем примере как «Зал».
Освещение комнаты «Зал».
Напомню расстановку мебели.
Освещать данную комнату будет одна люстра, расположенная по центру
помещения.
Для того чтобы получить координаты ее расположения нужно сделать следующие действия. Сначала определить длину и ширину комнаты.
Далее разделить полученные значения пополам.
Координаты расположения люстры готовы.
Важно! «Многие ошибочно считают (встречаются даже опытные электрики), что подготовительные работы осветительной части комнаты на этом заканчиваются, и теперь можно смело бежать в магазин выбирать понравившуюся люстру.
Не торопитесь!
Прежде чем покупать осветительные приборы для конкретной комнаты необходимо выполнить расчет осветительной части. Данный расчет основывается на нормативах освещенности жилых помещений, позволяет определить необходимое количество света для конкретного помещения.
Чем грозит игнорирование данного этапа?
Давайте посмотрим:
- Если приобретенная люстра будет освещать комнату больше чем требуется, вы будете ежемесячно платить лишние деньги за свет.
- Если же люстра будет давать меньше света чем требуется, недостаточная освещенность будет ежедневно негативно воздействовать на здоровье ваших глаз, что в итоге может привести к очкам или дорогостоящему лечению.
В последующих частях инструкции электропроводка в квартире своими руками, мы будем подробно рассматривать каким образом выполнить самостоятельный расчет освещенности помещения, на примере уже хорошо знакомой нам однокомнатной квартиры.
Продолжим тему 4 части инструкции.
Если в помещении планируется установка какой-либо габаритной мебели, например, большого шкафа или встроенного шкафа-купе, который займет большое пространство комнаты, будет целесообразно считать центр комнаты не от стены до стены, а от стены до шкафа.
Итак, с расположением люстры мы определились. Теперь, нам нужно разместить элемент управления освещением, это может быть:
- одно, двух или трехклавишный выключатель;
- пара проходных выключателей;
- диммер;
- датчик звука или движения;
В нашем примере для этих целей будет использован двухклавишный выключатель света. Как именно происходит выбор устройства управления и на чем он основывается мы будем подробно разбирать в последующих частях данной инструкции.
В большинстве случаев устройства управления светом располагают внутри помещений. Это удобно в первую очередь тем, что можно производить все необходимые манипуляции, не выходя из комнаты (например, выключить свет перед сном).
Перед выбором места установки, обязательно учитываем, куда и как будет открываться межкомнатная дверь. По завершению ремонта выключатель не должен оказаться где ни-будь в неудобном месте, например за закрытой створкой двери.
От края дверного проема отмечаем расстояние до центра выключателя. Помним, что, в проеме будет устанавливаться дверная коробка (3,5 сантиметра и наличник 6-8 сантиметров).
Исходя из собственного практического опыта удобным расположением выключателя является расстояние 15-18 сантиметров от арки дверного проема до центра.
Монтажная высота от пола до центра выключателя варьируется от 80 сантиметров до 1 метра.
Самым удобным решением будет индивидуальный подбор, по руке.
Для этого, нужно подойти к дверному проему и приложить к стене (на расстояние 15-18 сантиметров от края дверного проема) опущенную вниз руку и отметить место, где будет вам максимально удобно производить включение и отключение.
Такой метод подойдет если в помещении будет проживать от 1 до 3 человек приблизительно одинакового роста.
Ну, а если семья от мала до велико, то самым оптимальным решением будет высота 80 сантиметров от пола до центра выключателя.
Именно такие координаты мы и будем мы используем в нашем примере:
- 18 сантиметров от дверного проема (L — длина).
- И 80 сантиметров от пола до центра (h – высота).
Отмечаем координаты расположения нашего выключателя на плане.
Освещение комнаты «Кухня».
Напомню расстановку мебели.
Освещение кухни мы выполним стандартным потолочным светильником, конструктивно оборудованным тканевым абажуром и 1 лампой.
Располагаться он будет в центре комнаты.
Для определения точных координат измеряем длину и ширину помещения кухни.
Делим пополам и получаем точные координаты расположения светильника.
Управление светильником кухни будет осуществляться одноклавишным выключателем. Располагаться он будет внутри помещения:
- на расстоянии 18 сантиметров от дверного проема,
- высота установки 80 сантиметров (все координаты указаны до центра выключателя).
Обозначим координаты на плане.
Освещение «ванной комнаты и туалета».
В очередной раз напомню расстановку мебели данного помещения.
И разбор полетов начнем с освещения данной комнаты.
Данное помещение имеет одну интересную особенность, при определенных условиях, (например, пользование ванной или душем) оно разделяется шторкой. Соответственно, когда это условие будет выполнено, при стандартном расположении одиночного светильника (например, на стене или потолке), света в душе будет не хватать, так как шторка будет преломлять световой поток.
В этом случае принимать ванную или душ будет просто напросто темно.
Так же не стоит забывать о том, что очень много времени в ванной комнате мы проводим возле зеркала:
- бреемся,
- чистим зубы,
- укладываем волосы,
- умываемся.
Поэтому в данной комнате должна быть очень хорошая освещенность.
Конечно, как вариант, можно приобрести зеркало с подсветкой, а можно грамотно продумать расположение светильников.
В нашем примере для освещения ванной комнаты мы используем точечные светильники. Данные источники света, хорошо зарекомендовали себя в равномерном распределении светового потока по помещению.
Предварительно расположим здесь 4 точечных потолочных светильника.
Предварительно, потому, что точное количество светильников, которые в совокупности дадут достаточную освещенность, можно будет определить только после выполнения определенных расчетов. Выполнять их мы будем в 7 части пошаговой инструкции электропроводка в квартире своими руками.
Хорошие результаты дает расположение крайних точечных потолочных светильников на расстоянии 30-40 сантиметров от стены, такая конфигурация позволяет в достаточной степени освещать зоны прилегающие к стенам, а также углы помещения.
Покажу как сделать разметку для 4 точечных светильников опираясь на условие, описанное выше.
Для получения максимально хорошей, равномерной освещенности, расстояние между светильниками не должно превышать 1,2 метра.
Управление светильниками ванной комнаты будет осуществляться одноклавишным выключателем света.
Для сырых и влажных помещений, стандартные выключатели наружной и внутренней установки, должны монтироваться исключительно снаружи помещения.
Как видно из рисунка место расположение выключателя ограничено.
Для того что бы определить уместиться ли на этом отрезке стены выключатель, делаем замеры, от дверного проема до края стенки.
Стоит отметить, что наружный край стены имеет очень существенные ограничения, приближаться к нему чревато нарушением его целостности на этапе непосредственного монтажа электропроводки.
При выполнении монтажа подрозетника (или как его еще называют, монтажного стакана) часть кирпича, лежащего в основе наружного угла, может отколоться.
Во избежание разрушений, делаем следующее, после проведения замеров смотрим, если расстояние от дверного проема до наружного угла:
- Равняется 28 сантиметрам,тогда все впритык, но получается. Делим полученный отрезок пополам. Середина этого расстояния будет центром выключателя.
- Больше 28 сантиметров, все прекрасно и проблем никаких нет. Размещаем выключатель по стандартным значениям, 15-18 сантиметров от дверного проема до центра выключателя.
- Меньше 28 сантиметров, думаем об альтернативном месте размещения выключателя, либо, как вариант поменять сторону открывания створки межкомнатной двери (например, она будет открываться наружу, но уже не слева на право, а справа налево).
Полученные координаты выключателя отмечаем на плане.
Высота установки выключателя стандартная, 80 сантиметров от пола до центра, ширина от проема двери по полученным в результате замеров значениям.
В нашем примере эти значения получились:
- 14 см от края дверного проема,
- 80 см от пола до центра выключателя.
Освещение «прихожей комнаты».
Назначение данной комнаты не требует большой освещенности, поэтому по задумке интерьера здесь заложены всего 3 встраиваемых точечных потолочных светильника.
Для того чтобы получить от них максимальный коэффициент полезного действия делаем следующее:
- Размещаем светильники по центру ширины комнаты.
- Крайние точки располагаем не далее 40 сантиметров от стены.
- Центральный светильник разместим ровно посередине длинны помещения.
Используя рулетку определяем размеры комнаты.
Для нашего примера они будут следующие:
— 3,5 метра длинна
— 1,5 метра ширина.
Находим координаты первого светильника, для этого делим длину и ширину комнаты пополам.
Получаем место расположения первого светильника и одну из координат двух оставшихся. Так как все светильники данного помещения располагаются на одной линии, координата полученная по ширине 0,75 метров для всех будет одинаковой.
Далее, отмеряем с двух концов помещения по 40 сантиметров, в результате чего получаем недостающие координаты крайних светильников.
Напомню, что расстояние 40 сантиметров от стены, мы взяли как максимально эффективное значение, при поставленной задаче равномерно осветить комнату и углы помещения.
Отметим полученные координаты светильников на плане.
Управление светильниками будем осуществлять одноклавишным выключателем света.
Располагаться он будет внутри помещения рядом с входной дверью, на расстоянии 18 сантиметров от стены.
Высота установки стандартная 80 сантиметров от пола до центра выключателя.
Укажем координаты на плане.
В итоге проделанной работы мы получили готовый план распределения элементов освещения квартиры, который нам понадобиться во втором этапе пошаговой инструкции электропроводка в квартире своими руками при непосредственном выполнении монтажа проводки.
Конец 4 части…
elektrika-svoimi-rykami.com
Категория: «Электропроводка в квартире своими руками»
Главная | Электропроводка в квартире своими руками
Часть 7. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкцияЭтап 1. Часть 7. Расчет освещения квартиры. В 6 части инструкции электропроводка в квартире своими руками мы говорили о том, каким образом розетки разбиваться на группы. Прежде чем мы начнем аналогичный разбор осветительной части, нужно выполнить такую важную подготовительную часть как расчет освещенности. Данный расчет является фундаментом осветительной части жилого помещения, полагаясь …
Узнать больше » Часть 6. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкцияЭтап 1. Часть 6. Деление розеток квартиры на группы. Для того, что бы 6 часть руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция была максимально простой и понятной, забежим немного вперед. Поверхностно затронем темы, которые будут детально разбираться в следующих частях. Прежде чаем начать, отвечу на главный вопрос, логично возникающий у многих читателей. Зачем …
Узнать больше » Часть 5. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкцияЭтап 1. Часть 5. План расположение отдельных розеток и электрических выводов для электробытовой техники. В третьей части инструкции мы говорили о розетках и их расположении в квартире, но как вы помните не все из них мы рассмотрели. Некоторые бытовые устройства были отнесены к отдельной группе электроприборов, именно этой группе и будет посвящена 5 часть руководства электропроводка …
Узнать больше » Часть 4. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкцияЭтап 1. Часть 4. План расположения элементов освещения. В предыдущих частях руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция мы подробно разобрали темы: Что такое схема электропроводки и зачем она нужна? 1 часть. С чего начинается грамотная электропроводка. Как и зачем делать план расстановки мебели? 2 часть. Как самостоятельно сделать грамотное распределение …
Узнать больше » Часть 3. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция.Этап 1. Часть 3. План расположение розеток. Во второй части руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция мы разобрали стандартную расстановку мебели и бытовой техники на примере жилой однокомнатной квартиры. В третьей части опираясь на вышеупомянутый (в 1 и 2 частях) пример мы разберем в каких местах следует располагать розетки и сколько штук в каждом …
Узнать больше » Часть 2. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкцияЭтап 1. Часть 2. Планируем расстановку мебели и бытовой техники. В первой части руководства электропроводка своими руками пошаговая инструкция, мы поговорили о том, что такое схема электропроводки квартиры и для чего она нужна. На этом этапе, добавим в наш пример мебель, а также различного рода бытовую технику и электронику стандартную для каждой квартиры. Если вы хотите выполнить …
Узнать больше » Часть 1. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкцияЭтап 1. Часть 1. Схема электропроводки квартиры. Реально ли в принципе обычному не подготовленному человеку выполнить электропроводку квартиры своими руками под ключ? Отвечаю. Если вы не патологический лентяй, то однозначно да. В данной статье представлена одна из частей практического пособия к выполнению, электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция, с детальными …
Узнать больше »elektrika-svoimi-rykami.com
Часть 5. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция
Этап 1. Часть 5. План расположение отдельных розеток и электрических выводов для электробытовой техники.
В третьей части инструкции мы говорили о розетках и их расположении в квартире, но как вы помните
не все из них мы рассмотрели.
Некоторые бытовые устройства были отнесены к отдельной группе электроприборов, именно этой группе и будет посвящена 5 часть руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция.
Как вы уже заметили из заголовка этой части, речь пойдет о электробытовой технике, которая по той или иной причине требует индивидуального подключения.
Вот не сколько примеров такой техники.
Это может быть:
- Стиральная машина
- Сушильная машина
- Посудомоечная машина
- Кондиционер
- Электрическая варочная панель
- Электрический духовой шкаф
- Накопитель воды
- Проточный водонагреватель
- Электрические теплые полы
- Электрические отопители воздуха
- Практически вся встраиваемая бытовая техника и так далее…
При грамотно выполненной электропроводке данные электроприборы подключаются отдельным, индивидуальным кабелем с собственным устройством защиты.
Прежде, чем начать обсуждение главной темы 5 части пошаговой инструкции электропроводка в квартире своими руками, стоит сделать некоторое отступление, в котором я поясню, почему данную технику нужно подключать отдельно.
Давайте рассмотрим несколько критериев, по которым делается выбор:
- Потребляемая мощность электро бытовой техники превышает предельно допустимую мощность розетки.
- Оборудование рассчитано на работу от напряжения 380 В.
- Наружные части корпуса бытовой техники имеют в своей конструкции металлические элементы.
- Электробытовая техника будет распологаться в сыром или влажном помещении.
- Согласно заводскому техническому паспорту, бытовая техника, должна быть подключена через УЗО.
Приведу пару наглядных примеров:
Пример 1. Стиральная машина.
Как правило устанавливается в помещениях с повышенной влажностью, что уже само по себе является не безопасным для человека. Электричество и вода очень плохие соседи.
В случае протечки воды под напряжением могут оказаться очень многие предметы данного помещения:
- Металлическая ванна.
- Пол. Напомню, вода хороший проводник электричества.
- Металлические трубы.
- Смесители.
Стиральная машина имеет в своей конструкции электрический нагревательный элемент и электродвигатель. Основные пики потребления электроэнергии возникают при нагреве воды и запуске двигателя стиральной машины.
Данное устройство в обязательном порядке требует:
- Заземления корпуса.
- Установки устройства защиты электрической цепи, включающее следующие функции:
- Защита от токов короткого замыкания.
- Токов перегрузок.
- Токов утечки (дифференциальных токов).
Пример 2. Электрическая варочная панель, электрический духовой шкаф.
Данные устройства конструктивно имеют металлические наружные корпуса, которые должны заземляться.
Нагревательные элементы данной бытовой техники рассчитаны на большое потребление электроэнергии, как правило, это 4 кВт и более.
Предельно допустимая способность, стандартной бытовой электрической розетки, составляет 16 А, это примерно 3,5 кВт.
Следовательно, данная техника не может быть подключены к электрической сети через обычную розетку.
Согласно ПУЭ (правил устройства электроустановок) подключение электрических плит, варочных панелей и духовых шкафов должно осуществляться:
- отдельным медным электрическим кабелем,
- с сечением токоведущих жил не менее 4 квадрат,
- иметь заземление,
- и индивидуальное устройство защиты соответствующего номинала.
Для каждого конкретного случая, сечение жил рассчитывается, на основании потребляемой мощности, конкретной бытовой техники, по длительно допустимым токам.
Подробно мы будем разбирать данный вопрос в 9 части инструкции электропроводка в квартире своими руками.
Согласно техническому руководству, данные устройства должны иметь следующую защиту:
- от токов короткого замыкания,
- перегрузок,
- и токов утечки.
Двух примеров я думаю будет вполне достаточно. Поэтому, на этом закончим и вернемся к основной теме 5 части инструкции.
Начнем составлять план расположения розеток.
Напомню планировку квартиры и расположение комнат.
Первая комната, которую мы рассмотрим «зал».
Отдельные розетки и электрические выводы комнаты «зал».
В 3 части инструкции электропроводка в квартире своими руками, посвященной распределению розеток, в данном помещении был отмечен только один электроприбор. Кондиционер.
Убираем с картинки комнаты все лишнее, оставим только кондиционер.
Как я уже говорил выше, выбор способа подключения того или иного устройства (электрический вывод или розетка) должен основываться, в первую очередь, на мощности потребления конкретного оборудования.
На каждом электробытовом устройстве имеется информационная табличка, в виде металлической бирки или бумажной наклейки. Так же эта информация дублируется в паспорте устройства.
Вот наглядный пример такой таблички.
Располагаются такие таблички, в основном, на задней части электро бытовой техники.
Помимо всей прочей информации указанной на ней:
- рабочее напряжение,
- частота,
- марка модели,
- серийный номер,
- производитель и так далее.
Присутствует нужная нам.
- электрическая мощность оборудования .
На рисунке, обведена красным.
Для данного устройства максимальная потребляемая мощность (на картинке изображена задняя часть электрической варочной панели) составляет 6,2 кВт.
Опираясь на данный показатель, мы можем определить каким образом будет подключено к электрической сети данное устройство.
Вернемся к нашему примеру.
Допустим, потребляемая мощность нашего кондиционера составляет 1,8 кВт.
Нас интересует какую нагрузку дает данное устройство на электрическую сеть.
Посчитать очень просто.
- Если мощность указана в Вт (W), то не делаем первым пунктом ничего.
Если в кВт (kW), как в нашем примере 1,8 кВт, то кВт (киловатты) нужно перевести в Вт (ватты).
1 кВт = 1000 Вт
Соответственно 1,8 *1000 = 1800 Вт
- Теперь, для того чтобы посчитать нагрузку (она измеряется в Амперах), воспользуемся формулой для однофазной сети (220 В)
I = P / U
где
- I — портебляемая нагрузка (А — амперы)
- P — мощность оборудования (Вт — ваты)
- U — напряжение сети (В — вольт)
Ампер = Ватты / Вольт (Ватты делим на Вольты),
Считаем:
1800 / 220 = 8,18181… А,
Можно округлить (разумеется только в большую сторону), тогда получиться 8,2 А.
С расчетами мы закончили, теперь вернемся к нашей схеме.
Пропишем полученное значение на плане.
Так как потребляемая мощность, приведенного в нашем примере кондиционера, не превышает 16 А — примерно 3,5 кВт, при напряжении сети = 220 В.
А 16 А — это предельная пропускная способность бытовых электрических розеток.
И более того имеет довольно существенный запас — 7,8 А:
16 А – 8,2 А = 7,8 А, при напряжении сети = 220 В,
Мы можем воспользоваться двумя вариантами:
- Сделать розетку над кондиционером
- Оставить электрический вывод кабеля, для его последующего подключения монтажниками кондиционера, непосредственно внутри самого устройства.
Для того что бы воспользоваться первым вариантом, желательно иметь некоторую информацию о внутреннем блоке, его габаритные размеры и высоту установки.
В зависимости от:
- конкретной модели,
- потребляемой мощности,
- производителя,
эти параметры могут в значительной степени меняться.
Второй вариант проще. Здесь, вы только подводите кабель к ориентировочному месту установки кондиционера, оставляете 1,5 метра запаса и все.
Дальше, на подготовительном этапе монтажа кондиционера (прокладка трубок и кабеля электрического питания для наружного блока), все сделают сами монтажники, подведут провод к нужной стороне и на необходимую высоту. Этот вариант наиболее эстетичен и наиболее распространен в электрике.
Как правило, ширина бытовых кондиционеров в зависимости от модели и мощности устройства варьируется от 80 до 120 см, рекомендованная производителями высота размещения от пола не менее 2 метров.
Для нашего примера мы сделаем небольшой отступ от стены, на котором расположено окно, так как в интерьере данной комнаты предполагается украсить оконный проем шторами и занавесками, 30 сантиметров будет вполне достаточно.
Трасса будущей электропроводки будет идти от дверного проема к окну. Так как мы не знаем с какой стороны кондиционера будут располагаться клеммы подключения оставляем запас провода по ходу прокладки трассы.
Предположительно размер блока будет равняться 1 метру. По заданным нами условиям дизайна один из его краев будет располагаться в 30 сантиметрах от стены, добавим к этому значению предположительный размер блока:
1 м + 30 см = 1,3 м.
Высоту вывода сделаем на 10 см ниже трассы электропроводки.
Для нашего примера она будет проходить на расстоянии 25 см от потолка.
Следовательно:
25 + 10 = 35 см
На высоте 35 см от потолка нужно сделать электрический вывод.
В итоге получим координаты места, в котором нужно оставить электрический вывод для последующего подключения.
Для того чтобы в дальнейшем не запутаться в цифрах координат, следует обозначить расстояние не от потолка, а от пола.
Потолок нашей квартиры имеет стандартную высоту 2,5 м, считаем:
2,5 – 0,35 = 2,15 м
Отметим место расположения вывода на схеме.
С кондиционером разобрались, переходим к следующим устройствам.
Отдельные розетки и электрические выводы комнаты «кухня».
Расстановка мебели и бытовой техники данного помещения выглядит следующим образом.
Из списка бытовой техники комнаты кухня в 3 части пошаговой инструкции мы отметили только электрическую варочную панель.
Ее мощность составляет 4 кВт — 18,2 А, что является пределом использования бытовых розеток (максимум 16 А = 3,5 кВт при напряжении 220 В).
Поэтому, подключение данного устройства будем выполнять непосредственно через контактные клеммы, предусмотренные конструкцией данного бытового электрического устройства.
Электрический вывод, для данного устройства, будет располагаться на стене за духовым шкафом.
Более точные координаты зависят от конструктивного расположения муфты подключения газового шланга духового шкафа к магистральной газовой трубе.
Напомню, что варочная панель у нас была электрическая, а духовой шкаф газовый с электрическим розжигом.
В нашем примере, соединительная муфта находиться в нижней части оборудования.
В большинстве случаев столешница кухонного гарнитура располагается на высоте 90 см от пола.
Стандартная толщина рабочей поверхности столешницы 3-5 сантиметров.
Плюс, некоторое место займет внутренняя часть варочной панели, скрытая в столешнице.
Для всех этих элементов делаем отступ 10-15 сантиметров.
Размещение электрического вывода, эстетично и практично выполнить способом на стене за гарнитуром:
- Высота расположения 75-80 сантиметров от чистого пола,
- Ширина — центр варочной панели
Ширину размещения вывода лучше мерить от более явного ориентира, так на нулевом этапе ремонта будет легче производить разметку.
В нашем примере таким ориентиром послужит дверной проем.
Для нашего примера координаты электрического кабельного вывода для подключения варочной панели будут следующими:
- Высота от пола 75 см,
- Ширина 90 см (от дверного проема).
Отметим координаты размещения электрического вывода на плане.
Зал и кухня готовы, переходим к следующей комнате.
Отдельные розетки и электрические выводы «Ванной комнаты и туалета».
Напомню расстановку мебели и техники.
В данном помещении располагается два электробытовых устройства относящихся к нашему плану:
- Электрический водонагреватель (накопитель воды).
- И стиральная машина.
Именно их мы вычеркивали из плана расположения розеток в 3 части инструкции электропроводка в квартире своими руками.
Начнем с водонагревателя (накопителя воды).
Как правило, водонагреватели располагают на стене в диапазоне высот от 60 сантиметров до 1,5 метров от пола до его нижней части.
В большинстве случаев мощность бытовых версий не превышает 3 кВт.
Приведенная в примере модель накопительного водонагревателя, потребляет 1,5 кВт (1500 Вт) электроэнергии. Это значение гораздо меньше максимальной пропускной способности розетки.
1,5 кВт (6,8 А) < 3,54 кВт (16 А).
Следовательно, подключение электропитания следует выполнять через стандартную бытовую розетку на 220В.
Располагать ее необходимо как можно дальше от источников вероятного попадания воды, то есть, распространенный в народе вариант расположения розетки под водонагревателем, рядом с водяными кранами и вентилями исключается полностью.
В зависимости от места расположения накопителя воды в помещении, розетку можно расположить двумя способами:
- Рядом с водонагревателем (при этом следует отступить от его края 10-15 сантиметров до центра розетки).
- Или над ним (этот пример мы детально разберем ниже).
Как правило, накопительные водонагреватели имеют достаточно хорошую теплоизоляцию корпуса, исключающую опасный вывод тепла от нагретой воды на его наружную часть.
Но все же, безопасности ради, используя данный вариант размещения розетки, следует отступить от его верхней части 10-15 сантиметров запаса.
Для нашего примера, розетка будет располагаться над накопителем воды, так как он установлен над ванной, а ее использование чередуется с душевыми процедурами, в ходе которых происходит глобальное разбрызгивание воды.
Размещаться водонагреватель будет на высоте 1,5 метров от пола.
Бак накопителя имеет следующие габаритные размеры:
- 65 см высота
- 35 ширина
- 30 глубина
Нас интересует высота. Берем ее значение.
Складываем:
- Высоту установки накопителя воды от пола до нижнего края.
- Габариты бака.
- Высоту от бака водонагревателя до розетки.
1,5 м + 0,65 м + 0,15 м = 2,3 м
Получаем высоту от пола до центра розетки.
Расстояние от стены до розетки, для каждого отдельного случая будет индивидуальным, но в пределах габаритной ширины водонагревателя.
Обозначим розетку накопителя воды на плане.
Следующая по плану, розетка для подключения стиральной машины.
Для безопасной эксплуатации данной бытовой техники рекомендуется размещать электрическую розетку так, чтобы имелась возможность выполнить свободное подключение и отключение вилки шнура питания устройства.
Предлагается два варианта ее размещения:
Вариант первый, над стиральной машиной.
В этом случае розетка должна располагаться непосредственно над ее верхней частью.
Высота стиральной машины может меняться в зависимости от ее конструкции:
- для машин с вертикальной загрузкой она как правило составляет 90 см
- для машин с горизонтальной загрузкой 85-86 см.
Рекомендуемое расстояние от пола до центра розетки:
- 1,10 м для машин горизонтальной загрузки
- 1 м для вертикальной.
При планировании розетки, также стоит учесть место подсоединения шланга подачи воды к стиральной машине. Как правило, шланг подачи располагается в ее верхней части, в зависимости от конкретной марки и модели слева или справа.
Розетка должна располагаться с противоположной от шланга стороны.
Например, мы имеем машинку горизонтальной загрузки, где шланг подачи воды располагается справа:
- Тогда розетку следует разместить слева.
- Высота размещения розетки от чистого пола до центра 1 м.
Вариант второй, рядом со стиральной машиной.
Именно этот вариант мы используем в нашем примере.
Здесь также следует учитывать расположение шланга подачи воды, розетка должна располагаться с противоположной от него стороны.
Отступаем от стиральной машинки до центра розетки 15-20 см.
Для нашего примера возьмем 15 см.
Для того чтобы отмерить ширину, необходим ориентир.
Возьмем край стены.
Ширина стиральной машины 60 см, так же стоит учесть, зазор между стеной и корпусом 5 см.
Сложим все значения ширине:
- Расстояние от стены.
- Ширину стиральной машины.
- Расстояние от машинки до центра розетки.
5 см + 60 см + 15 см =80 см
По высоте:
- если учитываем эстетическую составляющую, то размещаем розетку в диапазоне габаритной высоты машины, для вертикально загрузки в диапазоне от 40 до 75 см, для горизонтальной от 40 до 70 см.
В нашем примере используем высоту розетки 70 см.
Больше в ванной комнате никакой бытовой техники требующей отдельного подключения нет, поэтому на этом разбор данного помещения заканчиваем.
Укажем расположение розетки стиральной машины на плане квартиры.
В прихожей силовых розеток у нас нет, поэтому на этом план завершаем.
Подписываем его и откладываем, в следующий раз он нам потребуется в 9 части руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция, где мы будем делать расчет сечения жил провода и кабеля для освещения, розеток и отдельных групп розеток и выводов.
В следующей 6 части разберем как розетки разбиваются по группам.
elektrika-svoimi-rykami.com