Веранда из профнастила – Строим навесы, веранды, сараи из профнастила

Они намного прочнее пластиковых панелей. Однако панели МДФ очень сильно боятся сырости. Крепят панели МДФ точно также как и панели ПВХ на кляммеры.
Если отделывать беседку плитами ОСБ то потребуется сделать хороший и мощный каркас из брусков сечением 10 х 10 см.

Плиты ОСБ можно крепить изнутри и снаружи но снаружи плиты нужно будет закрыть сайдингом или профнастилом иначе они намокнут от дождя и в результате разрушатся. Если на веранде из ОСБ плит будет укладываться между плитами утеплитель то необходимо будет положить гидроизоляцию и пароизоляцию для защиты утеплителя от влаги.
С наружной стороны лучше всего производить отделку веранды сайдингом.
Производят сайдинг разнообразных цветов и оттенков. Стандартным считается виниловый сайдинг так как он имеет замковое соединение, он прочный и его легко устанавливать. Сайдинг обычно крепят в горизонтальном положении. Монтаж сайдинга производят на заранее подготовленную обрешётку из брусьев 40 х 50 с шагом в 40 или 50 см. Обязательно нужно не забыть закрепить бруски вокруг окон.
В самом низу строго горизонтально к обрешётке крепится стартовый профиль. Затем устанавливаются и крепятся боковые профили на внешних и внутренних углах. Боковые профили должны входит в стартовый профиль на 5 мм. Также боковые профили крепят вокруг окон и дверей.

Обрезать панели нужно не равно по размеру, а меньше на 5 мм так как сайдинг при повышении температуры расширяется. Панели нужно сначала заводить в один угловой профиль, а затем выгнув панель посередине завести её в противоположный угловой профиль. Выровняв панель по центру заводим её низ в стартовый профиль до щелчка, а затем верхний край панели. Прикручивать саморезами к обрешётке нужно не плотно чтобы панель свободно перемещалась в лево и в право. Следующие панели точно также заводим в угловые профили, защёлкиваем в низу в замок, а сверху прикручиваем саморезами к обрешётке. Прежде чем установить последнюю панель нужно строго горизонтально закрепить финишный профиль. При необходимости последнюю панель нужно будет отрезать по ширине. Установив её в угловые профили нужно будет низ её защёлкнуть в замок, а верх вставить в финишный профиль.
Если будет сделана пристроенная веранда к дому из поликарбоната то её не надо будет отделывать и утеплять.

Монтируют поликарбонат на крышу веранды и на стены с помощью саморезов с резиновыми шайбами. Чтобы сделать веранду из поликарбоната нужно будет сделать каркас из дерева или металла который будет служить опорой для поликарбоната. Каркас делают с шагом в 60 — 80 см.
Можно на даче обшить небольшой домик и веранду из профнастила который может использоваться в качестве защитного материала или в качестве самой стены.

Профнастил нужно крепить к деревянной, а лучше к металлической обрешётке. Если сделана обрешётка веранды из металлопрофиля то крепить профнастил к нему нужно с помощью саморезов по металлу с термо шайбами на шляпке но предварительно необходимо обрешётку обработать антикоррозийным составом.

stroisam2.ru

Доделали веранду — Дачный журнал — LiveJournal

Промежуточные стойки мы сделали уже конечно из 50-ки, а не сотки, и так хватит. Довольно долго решал как сделать лучше вторую слева стойку: во всю высоту, но тогда перила будут разрываться, или наоборот сделать целым перило, а стойку разделить на две части. Решил все-таки в пользу перило…

Крепил укосины наискосок саморезами-сотками, по два на каждое соединение. Сначала сверлим 4-кой укосину, потом загоняем саморез. Тут очень помог второй шупуповерт, который старенький-дешевенький — Practyl) Им заворачивал, новым сверлил. Кстати, несмотря на то, что саморезы 5.0х100, сверлил сверлом 4мм, чтобы та часть самореза, которая остается в присоединяемой части не болталась. Ведь ножка самореза, где нет резьбы несколько тоньше резьбовой части:

Карниз я решил делать 40 см. С учетом инфы с сайта про профнастил, его свес над обрешеткой составляет 5-10 см для нашего типа (С21), т.е. 7.5 см — в самый раз. Значит стропила должны торчать на (40 — 7.5 = 32.5) см. Так и сделали.

Прикручивал опять же наискосок саморезом 100-кой, по одной штуке на соединение, т.е. стропилина крепится всего двумя саморезами. Всякий раз кажется, что этого недостаточно, но в конечном итоге вместе вся конструкция целиком становится весьма прочной — все детали держат друг друга. Сначала думал крепить гвоздями 100-ками, но в очередной раз убедился, что при заколачивании гвоздя наискосок, доска смещается, поэтому все-таки саморезы.

Тут был небольшой нюанс с размером досок. Ну во-первых, сначала я думал распустить доски 125-ки вдоль пополам и сделать обрешетку тоньше, но чаще, а потом решил и так сойдет — 5 широких досок. Во-вторых, размер доски в 6 метров не позволяет накрыть одной доской всю ширину крыши с карнизом, что составляло по моим нынешним подсчетам около 7 метров. Это значит, что вдоль планка должна быть составная. Значит мы берем длинную часть и отмеряем ширину крыши от левого края (включая карнизный свес) до второй справа стропилины. У нас это получилось что-то около 5.2 м. Соответственно короткий кусок будет равен расстоянию от края карнизного свеса с правой стороны до второй справа стропилины, что составило около 1.6 м. И размещаем их по всей крыше так, чтобы стыки были в шахматном порядке. На фото видно их без коротких частей. Кстати, еще надо учитывать размер кровельных материалов при устройстве обрешетки и необходимый их нахлест. В нашем случае, с нашим наклоном крыши нахлест вдоль ската должен быть от 20 см. Размер листа у нас 2х1 метр, с длинной стороной вдоль ската. Я решил сделать один целый кусок пониже и половину куска повыше, и нахлест сам собой получится необходимым. Идея в том, чтобы короткий лист лежал, как минимум, на двух обрешётинах, что позволило выявить количество их вдоль ската, т.е. 5)

Прикручивал доски к стропилам поочередно саморезами 4.0х45 и 5.0х60, всего по два самореза на соединение. Особенно делая упор на крайние соединения, потому что на них будет приходиться основная подъемная сила ветра, чтобы не улетела крыша к чертям) Тут тоже приходилось предварительно высверливать отверстия в досках, чтобы их не раскололо саморезом.

Хорошо, я еще когда крепил обрешетку убедился, что она в принципе совершенно спокойно выдерживает мой вес, даже если держаться за нее посередине между стропилами. Это было когда, мне лень было в очередной раз спускаться, чтобы передвинуть стремянку и я решил повиснуть на обрешетке, как на брусьях, а ногами передвинуть лестницу под собой. Это мне удавалась раза три без проблем, но когда я в очередной раз это делал и решил продемонстрировать свои умения Аньке, лестница опрокинулась и я остался висеть в воздухе)) Тут уж без помощи Ани не обошлось, которая подбежала и поставила лестницу подо мной)

Укладывали профнастил с нахлёстом в одну волну, хотя, как я понял, достаточно даже 1/4 волны. Главное тут уложить, правильно ориентировав, первый лист, что мы сделали слегка не так и нижний его край был не совсем параллелен обрешетке. Это привело к тому, что предпоследний лист пришлось сдвигать вниз, потому что нижний свес из 7 см превратился в кое-как 3…

Когда мы покупали в свое время материалы для веранды, нам тупо не хватило денег на еще пару необходимых листов профнастила, т.е. их должно было быть не 9, а 11, ну и еще один на всякий случай. Но так мы их и не купили, потому что заказывать машину за 2400 ради 3-х листиков профнастила было жлобно, а на себе везти их — багажника не было. Всего на крышу ушло 12 листов: 7 целых нижних листов + половинка, 7 верхних половинок + последняя верхняя половинка половинки. В этот раз мы решили уложить 7 целых листов + 4 верхних половинки, чтобы накрыть максимальную, как нам показалось, площадь.

Они имеют специальную сверлильную часть на конце, для лучшего вхождения в жесть профнастила и закручиваются головкой на 10, вместо отвертки. Так удобнее, можно все делать одной рукой, саморез вполне удерживается в головке, его не надо придерживать, как в случае с отверткой. Единственный косяк, то ли моей насадки, то ли этих саморезов, они не держались, если опустить шуруповерт вниз патроном или даже наклонить более 45°. И, кажется, я даже пробовал использовать намагничивающий переходник — толку не было и я их постоянно ронял вниз. Кстати, примерно полкило этих саморезов хватило прям точно на все запланированные на этот раз листы + осталось 3-4 самореза. Надо брать с запасом!

Кстати, насчет расхода этих саморезов. Везде пишут, что должно быть 6-8 штук на квадрат. Я делал через волну, в каждую доску обрешетки. Каждый лист накрывал 4 доски, а нижних волн в листе — 10 штук. Это получается 5-6 саморезов на доску умножить на 4 доски = 20-24 штуки на лист, значит 10-12 на квадрат.

По профнастилу теперь тоже было совсем невесело лазать, т.к. он со снегом стал весьма скользским, да и просто все штаны промокли, пока там корячился. На Аньку еще зазря наорал, потому что было жутко неудобно, тяжело и все кругом раздражало, ну а тут робкая Аня попалась под руку, вот и сорвался( Почти до самых сумерек я потом делал все сам, и пока не стало совсем темнеть, Аня начала мне помогать, потому что надо было все-таки все доделать в этот раз…

dachny.livejournal.com

Терраса к дому из металлопрофиля своими руками. Строительство веранды из профнастила

Одним из ультрасовременных, качественных и бюджетных строительных материалов является профилированный металлический лист. Благодаря оцинковке, покраске специальными красками, использованию полимерных материалов при изготовлении профлиста, его срок эксплуатации увеличен до 45 лет . Профнастил используется при покрытии крыш разнообразной конфигурации, постройке навесов, сооружении ограждений. Очень эффективным есть использование профнастила для пристройки открытых и закрытых веранд. Веранды из профнастила комфортные, уютные, никакие погодные катаклизмы не помешают приятно проводить здесь время в любое время года.

Навес из профилированного листа

Доминирующее преимущество в легкости монтажа профнастила, не требующее дополнительных усилий, сложных инструментов и специальных навыков.

Главным достоинством профлиста является его небольшой вес . Поэтому для сооружения веранд из этого материала нет необходимости выполнять трудоемкие работы по подготовке фундамента. Как правило, для пристройки летней веранды к зданию жилого дома необходимо возвести только три стены. Основание достаточно углубить на 20 см, выложить плитами либо металлическими полосами, оптимальным вариантом есть использование тротуарной плитки.

Если же верандой предполагают пользоваться зимой, необходима обшивка профнастилом, то фундамент нужно сделать более прочным. Можно использовать наливной бетонный пол, не забывая о теплошвах. Основание может быть построено из кирпича, деревянных свай. Это обеспечит устойчивость всей конструкции.

Стены из профлиста

Обшивка стен веранды

Монтировать металлопрофиль на стены можно только с наружной стороны, если предполагается, что пристройка будет использоваться только в теплое время года. Для зимней веранды потребуется обшивка утеплителем и в этом случае профлист возможно закрепить и с внутренней стороны . Он будет нести декоративную нагрузку и обеспечит защиту утепляющего материала от внешних воздействий.

При монтаже стен из профнастила необходимо учесть высоту гофры . Она определят стеновой или кровельный тип профнастила. Для монтажа стен возможно использовать листы с менее высоким гребнем волны: от восьми до двадцати миллиметров. Для облицовки подойдет металлопрофиль недорогих сортов.

При обшивке требуется выполнение сплошной обрешетки по всему периметру. По низу постройки устанавливаются закладные из специальной профильной трубы. Крепление профлиста производится при помощи саморезов, которые имеют специальную резиновую прокладку для защиты от воздействия внешних погодных факторов и выполняется через волну для обеспечения большей прочности зданию. Обширная палитра при изготовлении материала дает возможность использовать цвет, который соответствует основному зданию, а также контрастный, он придаст индивидуальности веранде.

Для завершения образа здания можно использовать уголки, обрамление окон сделать с помощью уголков и отливов, изготовленных из оцинкованной стали и окрашенных в тон либо в контрастный цвет.

Какую выбрать крышу?

Монтаж крыши

Чаще всего летняя веранда, пристроенная к зданию, используется как терраса. Постройка крыши веранды из профлиста обеспечит ее долговечность, надежную защиту от осадков и придаст зданию эстетической завершенности. Крыша веранды, как правило, сооружается односкатной, имеет небольшой градус уклона, но является более пологой, нежели крыша здания. При раскройке листов профлиста необходимо использовать только ножницы по металлу, циркулярная пила может повредить оцинковку материала и его полимерное покрытие.

Профлист укладывается с нахлестом в две волны для защиты от осадков

При расчете величины расстояния между стропилами требуется учесть размер гофры профлиста, так как крепление материала производится только в углубление волны.

Кровля несет в себе как декоративные, так и функциональные элементы . Разнообразие цветовой гаммы при изготовлении современного профлиста, его пластичность и легкость в монтаже дает возможность придать пристроенной веранде индивидуальную особенность.

Настил кровли из металлического профильного листа с цветным полимерным покрытием занимает совсем немного времени даже для неопытного строителя. Профлист монтируется на

chrome-effect.ru

Минимальный уклон крыши веранды. Уклон кровли из профлиста

Односкатная крыша чаще всего применяется на пристройках к частным домам или каких-либо хозяйственных объектах. Важным преимуществом является более простая конструкция, благодаря которой она возводится значительно быстрее многоскатных кровель и обладает повышенной прочностью и надежностью.

Также к достоинствам можно отнести и весьма неслабую устойчивость к разного рода агрессивным воздействиям. Односкатная кровля имеет ряд преимуществ перед многоскатными кровлями. Такой ряд преимуществ основан на особенности конструкции крыши и целесообразности применения.

Односкатные кровли применяют в ветреных районах, так как такой тип крыши более устойчив к воздействиям ветра ввиду своей обтекаемой конструкции. Также ее применяют в регионах, где не так много леса и стоимость древесины высока. Ну и конечно же, такой тип применяют для различных хозяйственных построек: бань, сараев, загонов для животных, гаражей и т.д.

Помимо хозяйственных построек односкатная кровля широко применяется для жилых домов в дизайнерских задумках.

Такая кровля при правильном монтаже прослужит до 50 лет. Существует 2 вида эксплуатируемой кровли: традиционная и инверсионная. Они отличаются очередностью расположения слоев.

Кровля обеспечивает максимальную защиту от осадков, легко восстанавливается в случае каких-либо повреждений или износа отдельных элементов. Некоторые недостатки все же присутствуют – сооружать конструкцию требуется с учетом розы ветров в конкретном районе, да и по своим дизайнерским характеристикам она несколько проигрывает двух- и четырехскатным. Но для хозяйственных построек такая кровля станет идеальным выбором.

Стропильная система односкатной крыши собирается очень быстро и не требует каких-либо специальных навыков и знаний. Все, что вам потребуется – это точный расчет основания, без которого оно будет гораздо менее надежным и качественным.

На точность вычислений оказывают влияние такие факторы, как угол наклона крыши, а также длина и сечение стропил. В связи с этим следует строго соблюдать перечисленные ниже рекомендации:
если горизонтальный размер пролетов не превышает 4 метров, а в качестве кровельного покрытия вы намереваетесь использовать профлист или металлочерепицу, то можно обойтись без каких-либо усиливающих компонентов.

Стропила в данном случае укладываются непосредственно на стены, что облегчает выполнение работ;
устройство системы требует незначительного усиления, если размеры пролетов достигают 6-6,5 метров. В его качестве подойдут подкосы-треугольники, которых вполне достаточно для обеспечения требуемых прочностных характеристик;
при еще больших горизонтальных размерах вам не обойтись без более серьезного усиления, представленного мощными вертикальными балками.

К недостаткам можно отнести:

· Необходимость постоянного обслуживания кровли ввиду снеговой нагрузки

· Неприглядный внешний вид

· Необходимость усиленной гидроизоляции

Односкатная кровля хорошо применима для более южных районов страны, так как снеговые осадки там меньше. При использовании такого типа кровли в регионе с высоким уровнем снеговых осадков необходимо регулярно очищать кровлю от снега и дважды в год проверять на наличие повреждений в кровельном материале.

Конструкция кровли

В зависимости от размера здания и площади будущей кровли существуют различные конструкции стропильной системы кровли. В основном конструкция кровли зависит от длины пролета кровли.

Также необходимо подобрать правильный угол наклона ската. Рекомендуемый угол наклона ската:

· Для металлочерепицы – 30 градусов

· Для рулонных кровель – 5 градусов

· Для профнастила – от 8 градусов

· Для регионов с обильным выпадением снега – не менее 45 градусов
Преимущества и недостатки односкатной кровли

· Невысокая себестоимость по сравнению с другими типами кровель

· Меньший расход стройматериалов

· Небольшой вес конструкции крыши, применим для зданий с облегченным фундаментом

· Низкая подверженность ветру

· Относительно простой монтаж

· Возможность применения на зданиях с маленькой и большой площадью

· Широкая область применения: жилые и нежилые здания любого типа

Кроме того, ниже описана полная последовательность работ, которые необходимо выполнить:
Укладка мауэрлата – высокопрочного и массивного несущего бруса, который будет удерживать на себе всю конструкцию. Его размеры напрямую зависят от угла наклона кровли. Монтажные работы осуществляются с применением анкерных болтов большой длины. Перед укладкой на основание крепится рубероид, играющий роль гидроизоляции;
Подготовка мауэрлата и стропил. Она заключается в изготовлении вырезов по всей длине бруса через определенное расстояние, которое зависит от крутизны конструкции. Специалисты очень настойчиво советуют для этой цели применять обычную ручную ножовку, которая позволит обеспечить точность работ и сделать все врезки абсолютно одинаковыми по размерам. Предварительно необходимо разметить мауэрлат, чтобы не допускать даже малейших неточностей;

Как несущий брус, так и стропила, используемые в монтаже системы, необходимо соответствующим образом подготовить к укладке. Для этого требуется тщательно обстругать их, создавая абсолютно гладкую поверхность и обработать антисептиками. Это позволит значительно продлить срок службы деревянной конструкции, а также исключить развитие грибков и гниение материала.

Очень гармонично смотрится с дополняющей односкатной верандой или го ражем.
Данный вариант монтажа предусматривает экономию пило материалов и кровельных фасонных изделий.
1. Укладка моуэрлата. Укладывается на армированный пояс и прижиматься шпильками или анкерами.
2. Монтаж опорных стоек. Монтируется опорная стойка на уложенный потолочный марш. Крепятся при помощи пластин или уголков
3. Проверив при помощи сигнальной лески горизонт кровли начинаем монтировать стропильные доски под шнурку чтоб кровля оставалась в одной плоскости и не образовался эффект волны.
4. Утепление. Утеплять односкатную крышу можно всеми видами минеральных и полиминеральных утеплителей. Утепление производиться между потолочными досками в высоты ваших досок с нахлестом на каждый слой утеплителя. Такой способ не дает образовываться совпадающим стыкам и соответственно не продувается попадающими порывами ветра под кровлю. И дает равномерно выходить излишкам тепла и влаги через пароизоляцию в под кровельное вентилируемое пространства. Пароизоляцию монтируют к стропильным доскам снизу после набивают подшив потолков или укладывают после подшивапотолков.

Главной отличительной чертой односкатной крыши является отсутствие конька. Уклон ската определяют стены, имеющие разные высоту. При проектировании необходимо учитывать, что плоскость крыши должна быть направлена в наветренную сторону.

Стропила монтируются на

starer.ru