Ворот для колодца как сделать: Ворот для колодца – изготовление практичной конструкции своими руками

Ворот для колодца. Как сделать комбинированный барабан для колодца своими руками: практические советы

С давних времен человек использовал для добычи воды колодец. Это гидротехническое сооружение позволяло использовать для нужд людям грунтовые воды. Конструкция колодца довольно проста, и современный колодец строят по тому же принципу, как делал это человек и 100 лет назад.

Многие дачники, имея централизованное водоснабжение, роют на участке колодец, так как вода из него намного вкуснее. Кроме того, он пригодится во время перебоев с водой.

Вначале рылась шахта до уровня грунтовых вод, стенки ее закреплялись, а на наземной части колодца строилось сооружение для подъема воды.

В современном мире на замену колодцам пришли централизованные магистрали подачи воды. Но жители сельской местности, а также люди, имеющие во владении дачный участок, зачастую не отказываются от использования колодца. Это объясняется тем, что колодезная вода лучше на вкус. А еще он является запасным вариантом, поскольку магистраль может выйти из строя, из-за чего есть возможность остаться без воды на длительное время.

В любом случае колодец на даче – вещь нужная. Можно нанять специалистов, и они полностью сделают колодец, но большинство возводят его своими руками.

Обустройство шахты колодца

Если владелец на даче решил , да еще и своими руками, то для начала нужно . Он должен располагаться на расстоянии от дома и туалета, а еще на расстоянии от огорода, который в летний период поливается.

Определившись с местом, приступают к копке шахты. Если глубина шахты не превышает 6 м, то можно ее выкопать своими руками. А если предполагается большая глубина, то лучше обратиться к специалистам. От того, чем будут укрепляться стенки шахты, зависит и принцип их укрепления.

Бетонные кольца являются самыми распространенными при укреплении стенок. Кольца с внутренним диаметром до 1,1 м имеют сравнительно небольшой вес, поэтому их можно установить и своими руками, без использования крана. Их желательно устанавливать по мере углубления шахты. А при использовании деревянных стенок шахты их устанавливают после того, как шахта уже выкопана.

Чтобы не происходил подъем ила, на дно насыпается слой песка и гравия.

Вернуться к оглавлению

Обшивка наземной части

После оборудования шахты приступают к обустройству наземной части. Вариантов отделки этой части множество, и можно сделать ее из разнообразных материалов.

Основной составляющей работ по отделке наземной части является обшивка колодца, накрытие, чтобы закрыть шахту и механизм, обеспечивающий подъем воды. Зачастую эти работы хозяин на даче выполняет своими руками, и внешний вид зависит от его фантазии.

Самым распространенным материалом для обшивки является дерево. Для этого можно использовать доски или же бревна. В случае с досками это более простой вариант. Кольцо колодца обставляется досками по всей окружности. Нижнюю часть досок вкапывают в землю, а верхняя часть закрепляется при помощи основы накрытия. Такую обшивку сделать просто, но эстетичный вид оставляет желать лучшего.

Если для обшивки используются бревна, то внешний вид намного лучше. Бревна устанавливаются по принципу сруба, из-за чего наземная часть имеет квадратную форму, на которую закрепляется основа накрытия. Чтобы еще больше утеплить наземную часть, можно между бетонным кольцом и обшивкой заложить утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Подъемный механизм журавль

Виды подъемных механизмов для колодца “Журавль”.

«Журавль» является простым механизмом, который легко сделать своими руками. В основу его положен рычаг с разными плечами. Изготавливают рычаг полностью из дерева. Состоит он из нескольких составных. На определенном расстоянии от колодца в землю закапывается деревянный столб, на конце которого находится рогач. В этот рогач вставляется длинная прямая жердь с учетом длины плеча от оси. На короткое плечо цепляется дополнительный груз, который будет облегчать подъем ведра воды с колодца. Соответственно, на конце длинного плеча закрепляется цепь с ведром. При сооружении данной конструкции важно правильно просчитать соотношение плеч жерди и провести балансировку.

«Журавль» является довольно громоздким сооружением, поэтому на дачном участке его строят довольно редко.

Вернуться к оглавлению

Подъемный механизм ворот

Чаще всего для подъема воды используется ворот.

Ворот представляет собой цилиндр, закрепленный на оси и на который при вращении наматывается цепь с закрепленным на ней ведром.

Располагается ворот над шахтой.

Состоит этот механизм из 2 стоек, закрепленных по краю наземной части, цилиндрической части с осями, для установки ее на стойки. Сделать эти составные части можно и своими руками. Каких-либо особых материалов или инструментов не понадобится, все найдется на даче.

Для начала нужно определиться, из чего будет сделан механизм. Его можно сделать полностью из дерева или металла, или же можно при постройке использовать и тот, и другой материал.

Ворот – механизм тоже простой, и его можно сделать своими руками. Для этого потребуется:

• деревянная колода;
• 2 деревянных бруса 200×200 мм или 2 швеллера;
• металлический прут;
• лист металла 50×50 см и толщиной 3 мм;
• дрель;
• сварочный аппарат;
• наждак или болгарка;
• гвозди;
• линейка и рулетка;
• карандаш;
• циркуль.

Как достать воду из обычного колодца? Правильно! Надо покрутить вот эту ручку, цепь с этого бревна размотается, и ведро упадет в воду. Потом с помощью все той же ручки крутим бревно, и ведро с водой поднимаем. Этих знаний вполне хватит человеку, который видит колодец в фильмах, мультиках и на иллюстрациях. А вот владельцам дачных участков и загородных домов, которые хотят иметь дополнительный водоисточник, следует знать, что «эта штука» (с ручкой и цепью) – ворот для колодца.

Он представляет собой немудреное приспособление для удобного подъема колодезной воды независимо от времени года. Может использоваться по своему назначению постоянно или послужить запасным вариантом в случае неисправности установленного насоса. Он также является основной деталью колодезного домика, который обеспечивает безопасность сооружения, защищает воду от попадания мусора.

Готовое изделие без труда можно найти в продаже, но гораздо интереснее сделать его своими руками. Вы удивитесь, но здесь пригодится фантазия.

Как сделать вороток для колодца своими руками

Конструкция ворота максимально проста: цилиндрическое бревно на оси, один конец которой служит ручкой, и цепь с ведром. В собранном виде все это крепится к стойкам наружной части колодца.

Материалы и инструменты для работы

Для изготовления ворота понадобятся:

• Деревянная заготовка цилиндрической формы. Обычно это простое бревно.
• Два деревянных бруска или небольших бревна – все зависит от желаемого оформления колодца. Понадобятся для изготовления стоек ворота.
• Лист металла (лучше выбирать «нержавейку») толщиной не менее 3 мм и размером около 50х50 мм.
• Бытовой сварочный аппарат.
• Ручная или электродрель с комплектом сверл по дереву и металлу.
• Металлический прут для оси и ручки ворота.
• Болгарка для его разрезания на части нужного размера.
• Крепежные элементы – гвозди.
• Трос с цепью на конце или цепь.
• Карандаш, линейка, рулетка.
• Металлическая скоба.

На первый взгляд список выглядит пугающе, но на деле все гораздо проще.

Подготовка деталей ворота

Это основной этап работ. Нужно самостоятельно сделать некоторые элементы конструкции и привести в должное состояние уже имеющиеся.

1. Бревно (деревянная колода)

Во-первых, необходимо определиться с длиной будущего ворота. Она должна быть на несколько сантиметров меньше расстояния между стойками. Достаточно 4-8 см с каждой стороны. При этом стойки могут быть уже установлены или на этом этапе временно зафиксированы для измерительных работ.

Во-вторых, бревно нужно отшлифовать и обработать защитной пропиткой. Для первой задачи пригодится рубанок, наждачная бумага, а для второй – специальные антисептические составы, предотвращающие гниение древесины.

Затем с помощью дрели по центру торцевых частей нужно просверлить отверстия. Рекомендуемая глубина – 12-15 см, а диаметр – чуть больше, чем диаметр прута для оси.

1. Ось и ручка

Изготавливаются из металлического прута, который с помощью болгарки разрезается на части нужной длины. Она зависит от глубины отверстия в бревне, расстояния между ним и стойками, способа крепления ворота (на втулку с подшипником, сквозное). Одна часть прута должна быть длиннее, так как при сгибании под углом в 90˚ послужит ручкой подъемного механизма.

1. Торцевые диски и обручи

Из листа металла необходимо вырезать следующие заготовки: два круга равных диаметру торцевых частей деревянной колоды, полосы шириной 5-7 см. Круги послужат торцевыми дисками, укрепляющими конструкцию, а полосы – хомутами, которые не дадут бревну растрескаться и деформироваться.

По центру дисков делается отверстие для осевого прута, а на расстоянии 1,5-2 см от края выполняются отверстия для гвоздей или намечаются места вкручивания саморезов.

Альтернатива: если у вас нет листа металла нужно размера, то диаметр дисков может быть меньше. Это также могут быть прямоугольные детали, шайбы.

Торцевые детали прямоугольной формы

Сборка ворота

Сборка колодезного ворота – процесс поэтапный и, в принципе, несложный. Необходимы минимальные навыки работы с инструментами и сварочным аппаратом. Желательно наличие помощника. Также заранее нужно смонтировать стойки, сделав в них отверстия для установки ворота или закрепить втулку с подшипником.

1. В торцевые отверстия деревянной колоды вставляются осевые пруты. Прямые! Изгибать один из них для создания ручки вы будете позже.
2. На них вплотную к древесине надеваются металлические диски.
3. С помощью сварочного аппарата диск приваривается к пруту, но только с той стороны, где он короче! Можно приварить детали с обеих сторон, но тогда с одной стороны ось ворота вставится в отверстие стойки, а с другой – должна будет лечь в заранее сделанную выемку. Это традиционный вариант монтажа подъемной конструкции.
4. На колоду насаживаются обручи из металлических полос.

Обратите внимание! Этот этап обязательно должен предшествовать забиванию гвоздей в древесину или вкручиванию в нее саморезов, чтобы цилиндрическая заготовка не растрескалась.

1. Прибивание или прикручивание торцевых дисков к колоде.
2. Присоединение цепи или троса по центру ворота. Делается это с помощью металлической скобы.
3. Монтаж конструкции на стойки. Если крепление планируется сквозное с обеих сторон, то в стойках делаются отверстия соответствующего диаметра. В одно из них вставляется короткий прут с надетым на него бревном. Затем через второе отверстие вставляется длинный прут и приваривается к диску. Схема аналогична и для втулки с подшипником.
4. Один из концов оси изгибается под ручку.
5. На цепь навешивается ведро.

При желании можно продолжить работу и, не ограничиваясь одними стойками, сделать домик для колодца.

Народные умельцы предлагают не бояться отходить от стандартной схемы изготовления ворота и использовать все, что под руку попадется. Без фантазии тут не обойтись. Пригодятся умелые руки. Так, обычную колоду можно превратить в настоящее произведение искусства, выполнив по ней резьбу.

Или использовать несколько бревен малого диаметра, собранных в цилиндрический барабан.

Для ворота можно использовать не только бревно

Еще больший простор для фантазии дает ручка подъемного механизма. Вместо изогнутого прута это могут быть обрезки водопроводных труб, заполненные песком, старый штурвал (или новый, сделанный собственноручно) и даже педаль от велосипеда! Конечно, в каждом конкретном случае необходимо предусмотреть их надежное крепление.

Сделать колодезный ворот не так уж и сложно. Для этого не понадобится много рук и дорогостоящих материалов. Бюджетный, практичный, удобный, простой в использовании – именно таким будет сделанный вами механизм подъема воды из колодца.

Повсеместная механизация ручного труда может для кого-то стать причиной отказа от собственноручного подъёма ведер с водой с глубины колодца, что некорректно, так-как у любого, даже самого надежного агрегата, должен быть дублирующий ручной привод или устройство, способное заменить его на время выхода из строя или проведения плановых работ по восстановлению состояния или обслуживанию. Оптимальным техническим решением, конструкция которого устоялась на протяжении более века, будет соорудить ворот для колодца своими руками.

Конструкция ворота

Ворот для колодца представляет собой цилиндр, на который наматывается цепь, трос или веревка, удерживающие емкость для воды, обычно ведро, предназначенную для её подъёма с глубины водоносного слоя.

Параметрами, влияющими на эффективность подъёма ведра с водой, являются:

1. Диаметр цилиндра, на который происходит навивка цепи или веревки, чем он больше, тем меньшее число оборотов рукояти следует сделать для подъема ведра.
2. Радиус рукоятки колодезного ворота, определяющий усилие, которое необходимо приложить для подъема ведра на высоту, соответствующую длине окружности цилиндра.
3. Способ, которым ворот колодца опирается своей осью на посадочные места в стойках.

Классическая конструкция ворота для колодца, изготавливаемого своими руками из подручных материалов представляет собой бревно диаметром от 15 до 25 см со вбитыми в торцы металлическими штырями, один из которых дважды изогнут под прямым углом и представляет собой рукоять. Простейший узел опирания подразумевает вращение металлических штырей в отверстиях, просверленных в деревянных стойках, или между плоскостью верхнего среза и фиксирующего элемента, закрепляемого сверху.

Виды исполнения колодезного ворота

Ворот для колодца может быть выполнен из различных материалов, а его цилиндрическая часть быть разной длины, вращаясь при этом на оси и имея точку крепления цепи или веревки, позиционированную точно над центром шахты. Возможными вариантами того, как можно сделать ворот для дачного колодца своими руками, являются:

• деревянный цилиндр, полученный ручным снятием коры и выравниванием неровностей рубанком или при помощи специального станка;
• металлическая труба, с торцами заглушенными металлическими дисками большего диаметра, к одному из которых приварена простой прут, а на другом конце закреплен рычаг;
• диск от автомобильного колеса, насаженный на трубу соответствующего диаметра и приваренный к ней. При этом труба является осью вращения, а к одному из концов крепиться рукоятка для вращения;
• реечная конструкция, закрепленная на нескольких ребрах жесткости, представляющих собой деревянные диски, полученные распилом бревна.

При выборе деревянного ворота, являющегося наиболее легким и доступным для того, чтобы сделать своими руками, следует придерживаться следующих правил:

1. Длина бревна должна быть меньше расстояния между вертикальными стойками на 10 – 15 см.
2. Концы цилиндра должны быть скреплены металлическим кольцом, диаметр которого обеспечивает свободно-прессовую посадку, благодаря чему, оно может быть снято, но не болтается, будучи установленным.
3. На торцы бревна может быть закреплен металлический диск со ступицей, в которой при помощи крепежных элементов крепятся полуоси вращения ворота. Альтернативой является приварка полуосей непосредственно к дискам.
4. Сплющенные концы труб или прутков могут быть просто забиты в центры торцов ворота, благодаря чему будет исключено проворачивание полуосей при вращении рукоятки.
5. Для регулировки осевого смещения ворота, в промежутках между бревном и стойкой с обеих сторон, следует установить втулки.

Как сделать рукоятку

Самым распространенным способом сделать рукоятку для вращения оси ворота своими руками, является двукратный изгиб трубы или прута под углом 90 0 в виде буквы «Г», чем длиннее средняя часть которой, тем меньшее усилие потребуется для подъема ведра из недр колодца и сделать это сможет даже ребенок. Однако не следует забывать о том, что горизонтальная часть рукоятки должна быть достижима для того, кто будет пользоваться колодцем и если это ребенок, то её положение в верхней точке не должно быть выше человеческого роста. Чтобы не ошибиться с размерами рычага, следует выполнить чертеж колодца, на котором будут указана фактическая высота оголовка относительно отмостки и положение оси вращения ворота.

Альтернативными решениями, которые можно сделать из подручных материалов своими руками, являются:

• установка корабельного штурвала или маховика запорной арматуры на торец полуоси ворота, посредством шпоночного соединения;
• выбуривание в теле ворота четырех отверстий с шагом в 90 0 для того, чтобы вставить в них с натягом соответствующее число рычагов и использовать их для придания цилиндру вращения.

Специфика опорных узлов

Простейшей парой трения пригодной для колодезного ворота, которую можно сделать своими руками, является контакт металлической трубы или прута в отверстиях, выполненных в деревянных стойках. Плавность вращения в таком сопряжении деталей может быть достигнута путем систематического добавления в зазоры консистентной смазки, которая уменьшит силу трения, облегчит вращение ворота и предотвратит выработку деревянной поверхности. Последнее является наиболее неблагоприятным, потому что увеличивает диаметр посадочного отверстия, в результат появляется люфт и затрудняется вращение полуосей ворота.

Более сложной конструкцией обладает конструкция, в которой отверстие в стойках имеет больший, чем калибр полуосей, размер, определяемый наружным сечением фторопластовой втулки. Использование втулки из материала, имеющего минимальный коэффициент трения при взаимодействии с металлом, посаженной в стойку с натягом, позволяет избавиться от необходимости смазки и существенно увеличивает ресурс опорных узлов.

Сделать срок службы пар трения практически бесконечным, учитывая незначительную нагрузку, можно заменив втулки на шарикоподшипники, для установки которых потребуется ступица на обеих стойках, позволяющая обеспечить прессовую посадку наружной обойме.

Хозяева загородных домов уделяют все больше внимания их благоустройству. Они хотят видеть на своем участке не просто временное сооружение, а полноценный, благоустроенный дом, в котором может спокойно и комфортабельно жить и отдыхать вся семья.

Рисунок 3. Колесо — частный случай ворота с пальцами.

Если такой дом находится недалеко от города, к нему подводят канализацию и центральное водоснабжение. Если же это невозможно, хозяева участков нередко устраивают колодцы для того, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение.

Ниже рассматриваются простые варианты того, как сделать вороток для колодца.

Вороток для колодца — варианты конструкции

Ворот (вороток) относится к числу обязательных элементов колодца. На рис. 1 изображены наиболее часто встречающиеся конструкции ворота:

• традиционный, с металлической рукояткой;
• ворот с пальцами.

Второй вариант представляется весьма заманчивым — намного удобнее ловить поднятое ведро с водой, удерживая ворот за пальцы второй рукой. Но с точки зрения техники безопасности к такой конструкции есть целый ряд вопросов, особенно если ею воспользуются дети или нетрезвые люди. Для подстраховки желательно достаточно высоко поднять ось, а верх колодца сделать достаточно высоким. Безопасность должна быть обеспечена в любом случае! С этой же целью следует закрывать крышу колодца на замок, чтобы в колодец случайно не упали дети или домашние животные.

Несомненно, колодезный ворот был придуман много лет тому назад. Это наглядный пример конструкции, позволяющей получить выигрыш в силе. Это тот же самый рычаг (рис.2), дающий выигрыш в силе во столько раз, во сколько плечо рукоятки больше радиуса вала. Благодаря этому ведро с водой, доставаемое из колодца с помощью ворота, кажется заметно легче, чем то же ведро, которое несут в руках.

Частным случаем первого варианта воротка является конструкция, показанная на рис. 3. Здесь рукоятка заменена конструкцией, похожей на штурвал старинного корабля. Для подъема или спуска ведра в колодец достаточно спокойно перебирать руками деревянные ручки. Благодаря большому радиусу колеса выигрыш в силе еще более заметный. Подъем ведра с помощью такой конструкции является легким и удобным.

Вернуться к оглавлению

Как своими руками сделать вороток для колодца

Рисунок 2. Чем больше плечо рукоятки, тем легче крутится ворот.

Ворот представляет собою закрепленный на оси цилиндр, на который при его вращении наматывается цепь, на конце которой закреплено ведро. Располагается вороток над шахтой колодца. Он состоит из двух стоек, закрепленных по краям наземной части и цилиндра с осями, установленными на стойках. Отверстия для осей в деревянных стойках желательно укрепить металлическими шайбами. Рассмотрим, как можно сделать вороток из сплошного бревна.

Для того чтобы сделать вороток такой конструкции (см. рис. 4), используется ровная деревянная колода длиной порядка 1,2 м и радиусом 10 см. Для промежутка между опорными стойками 1,3 м такие размеры ворота будут оптимальными. Древесина со временем истирается цепью, поэтому должна быть достаточно твердой. Подойдут дуб, акация, бук, ясень, береза. Кроме того, потребуются следующие инструменты и материалы:

• 2 деревянных бруса для стоек;
• металлический прут;
• листовой металл толщиной 3-5 мм;
• наждак или болгарка, дрель, сварочный аппарат;
• гвозди;
• линейка, рулетка, циркуль, карандаш.

В торцах колоды по оси просверливаются дрелью углубления. Их диаметр должен быть немного меньше диаметра прута, который используется в качестве оси ворота. Прут размечается и разрезается. Та часть прута, на которой будет находиться ручка для вращения ворота, должна быть, соответственно, длиннее.

Рисунок 4. Ворот для колодца своими руками.

Из листового металла вырезаются 5 шайб (см. рис. 4), в их центрах проделываются отверстия диаметром, соответствующим диаметру прута. По краям шайб на расстояниях 1 см от их краев проделываются отверстия небольшого диаметра под гвозди, которыми они будут прибиваться к торцам колоды и стойкам.

По краям на ворот желательно поместить обечайки из металлических полос. Их следует сформировать, а затем сварить из того же листового металла. В крайнем случае края можно стянуть в несколько рядов толстой проволокой. Это поможет сохранить форму ворота и предотвратить возникновение трещин при забивании гвоздей.

В углубления, проделанные в торцах колоды, вставляются заготовленные пруты, на которые насаживаются металлические шайбы впритык к колоде. Шайбы привариваются с помощью сварочного аппарата к прутьям, а затем прибиваются гвоздями к торцам колоды. Еще две шайбы прибиваются с двух сторон от отверстия в боковой стойке, через которую будет проходить рукоятка, и одна — в противоположной стойке. При помощи крепкой скобы посередине колоды надежно закрепляется цепь — вороток готов.

Готовое устройство своими осями вставляется в отверстия в стойках, после чего более длинная часть металлического прута изгибается в двух местах под прямым углом — формируется ручка ворота. Остается полученную конструкцию установить на колодец таким образом, чтобы ворот находился над центром колодезной шахты. Стойки для надежности можно забетонировать.

Подъемный механизм для колодца своими руками готов и можно надеяться, что он будет служить вам долго и надежно.

Для того чтобы обеспечить более комфортное поднятие воды из колодца, следует снабдить конструкцию воротом.

Если колодец не предполагается использовать в зимнее время, то следует изготавливать эту часть колодца с учетом возможности снятия ручки на определенный период. Удобно такое решение и для тех дачников, которые часто отсутствуют на участке. Ворот для колодца имеет в составе пару дисков, в основе которых нержавеющая сталь. Эти элементы следует укрепить к оцилиндрованному бревну, которое должно иметь диаметр в пределах 18-20 см. Длина бревна должна быть равна 1,2 м. Однако бревно можно отпилить, чтобы оно соответствовало габаритам сруба на колодец. В диски следует вмонтировать ручку из нержавеющей стали или титана.

Конструктивные особенности ворота

Монтаж самого ворота для поднятия воды следует производить через фторопластовые или капролоновые втулки.
Капролон представляет полимер, предназначенный для механического процесса обработки изделий антифрикционного и конструкционного назначения. Этот материал чрезвычайно устойчив к воздействию ряда химических веществ, среди которых слабые кислоты. Помимо этого к положительным характеристикам можно отнести абсолютную нетоксичность материала, что позволяет использовать его даже в пищевой промышленности.

Среди достоинств капролона можно выделить и малый коэффициент трения по металлу, что делает его чрезвычайно износостойким. Капролон способен сохранять свои характеристики даже в процессе контакта с абразивными веществами. Капролон не подвергается коррозии. Его вес незначителен — он легче стали или бронзы в 7 раз, а при эксплуатации, если сравнивать капролон с упомянутыми выше материалами, увеличивает срок пробега в 2 раза. Кроме того, ворот из капролона станет обеспечивать бесшумную и надежную работу механизма.
Ворот для колодца, изготовленный из этого материала, способен отлично справляться со значительными перепадами температур в диапазоне от -40 до +70 градусов.

Ворот для колодца может быть изготовлен из металла или из дерева. Устройство из древесины будет иметь стальную ось в центре. Такой тип необходимо крепить на прочные стойки, которые должны быть установлены заблаговременно на колодец. Вращение ворота можно производить с использованием подшипников.

Если вы задумались над тем, как сделать ворот, то перед началом изготовления отдельных его элементов следует учесть: чем длиннее окажется ручка, тем легче будет вынуть ведро на поверхность. Однако ручка не должна оказаться излишне длинной, так как для обеспечения свободного вращения может не хватить длины рук.

Сделать ворот самым простым способом можно, используя диск от колеса машины. Для этого предстоит проделать в нем отверстие, а после закрепить трос, придав ему форму ушка. Изготовление такого ворота — несложная задача, но в момент сохранения на улице минусовой температуры на диске станет появляться конденсат, так как в колодце будет оставаться плюсовая температура, что станет причиной коррозии диска, это, в свою очередь, приведет к проникновению ржавчины в воду колодца. Чтобы этого избежать, перед непосредственной установкой диска его поверхность должна быть очищена от неровностей и ржавчины, после зачищенное основание следует обезжирить и окрасить. Сделать ворот для колодца невозможно без крепления троса или цепи к основной конструкции. Как правило, отверстие для цепи или троса делают как можно ближе к середине, это позволит облегчить процесс подъема ведра.

Фрагмент кирпичного колодца с домиком.

Для того чтобы закрепить трос на вороте колодца своими руками, нужно воспользоваться одним из двух способов, первый из которых предполагает сверление отверстия на валу. После в полученное отверстие следует продеть трос, который должен быть укреплен в месте соединения, можно его заклепать, если трос обладает стальным наконечником. Далее можно приступать к креплению ручки для ворота, которую предварительно нужно будет изготовить. В данном случае можно выбрать любой материал. Так, ручка может быть стальной или деревянной. Если вы решили предпочесть деревянную ручку, то перед процессом установки ее следует обработать путем зачищения, что позволит избавить поверхность изделия от неровностей. Далее ручка должна быть отполирована, окрашена или покрыта лаком.

Укрепить ручку к вороту можно одним из нескольких способов. Бревно может быть просверлено насквозь по длине, в полученное отверстие следует вставить стальной стержень с шестигранным или квадратным сечением. В бревне можно просверлить насквозь пару продольных отверстий. В отверстия нужно вставить два бруска так, чтобы они показались в отверстиях с 2-х сторон приблизительно на 30 см, кроме того, они должны быть расположены перпендикулярно друг другу. После их нужно закрепить клином, зачистить и окрасить.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

• брусья;
• антисептический состав;
• болты;
• гайки;
• металлическая сетка;
• латунные ленты;
• бревна;
• водопроводные трубы.

Вернуться к оглавлению

Технология установки ворота

Первоначально на оголовке с 2-х сторон колодца предстоит установить стойки, в их качестве могут быть использованы брусья, бревнышки, а также толстые доски. Для того чтобы обеспечить еще большую устойчивость, часто концы этих элементов вкапывают в толщу грунта. Бесспорно, этот вариант является наиболее простым способом фиксации стоек. Но древесина в земле достаточно быстро выходит из строя, загнивая, что приводит к необходимости смены стоек. Именно поэтому стоит воспользоваться способом, который позволит увеличить срок службы стоек. Для этого предстоит произвести предварительную обработку концов стоек антисептическим составом, в качестве замены такого метода может выступить осмоление.

Дополнительно продлит срок жизнедеятельности деревянных стоек укрепление этих элементов на выступающем над поверхностью земли элементе кольца, который не должен быть погружен в грунт. Таким образом, установка стоек должна быть произведена на поверхности наружных стенок колодезных колец. Сделать это можно при помощи транспортировочных (технологических) отверстий, которыми снабжены кольца, или с помощью специально проделанных в их стенках отверстий. В обоих данных вариантах крепление можно осуществить при помощи гаек и болтов.

На верхнее кольцо между стойками следует установить сколоченную из брусков квадратную деревянную раму. Те просветы, которые остались в углах, ни в коем случае не следует заделывать наглухо. Они будут необходимы для вентиляции внутренней области колодца. Чтобы предотвратить попадание мусора внутрь, их необходимо будет затянуть, используя мелкоячеистую металлическую сетку.

После того как вся данная конструкция будет готова, в ней можно установить барабан. Для этого будет необходим отрезок ровного сухого бревна, диаметр которого должен быть равен 20 сантиметрам или выше. Длина барабана не должна доходить до стоек на 10 сантиметров, т.е. проходить между ними свободно.

Оба конца барабана должны быть оборудованы алюминиевыми, медными или латунными лентами. В крайнем случае можно использовать стальную ленту. Но в условиях постоянной влажности она достаточно быстро проржавеет. Эти ленты будут необходимы для того, чтобы в барабане не появлялись трещины при вколачивании в него рукояти и хвостовика, что верно и для процесса дальнейшей эксплуатации.

Для того чтобы изготовить рукоять и хвостовик, можно использовать водопроводные трубы. Каждое колено рукояти должно иметь длину, равную примерно 30 сантиметрам. Для этого трубу следует разметить на соответствующие отрезки, а после согнуть под прямым углом. Для того чтобы место изгиба не сплющилось, в трубу предварительно следует засыпать песок. А если труба будет дополнительно нагрета, то место изгиба получится не только ровным, но и плавным. Однако вполне можно в момент изгибания обойтись без песка.

Конец рукояти, который предполагается вставить в барабан, желательно будет сплющить. Эта мера не должна позволить рукояти проворачиваться вокруг собственной оси в ходе эксплуатации. При вколачивании рукояти в барабан будет прилагаться гораздо меньшее количество усилий.

То же самое необходимо проделать с хвостовиком. Его длина может быть произвольной. Главное, что следует учесть, — это его надежное крепление в барабане, как правило, делается оно таким образом, чтобы конец хвостовика выходил на наружную сторону стойки на 5 сантиметров.

Установку барабана в стойках можно произвести по-разному. Он может быть установлен в отверстия на стойках, для этого сначала будет необходимо вмонтировать в него хвостовик. После нужно вставить барабан и хвостовик в одно из отверстий, которые имеет стойка. После через отверстие, которым обладает другая стойка, на противоположной стороне следует вколотить рукоятку в барабан. Для того чтобы облегчить эту работу, можно на земле пробно вколотить рукоятку в тело барабана примерно на 2/3 предполагаемой длины. Потом рукоять следует извлечь из барабана и через отверстие в стойке зафиксировать ее окончательно, углубив, как требуется.

Ворот для колодца

Опубликовал admin | Дата 14 Май, 2011

Для того чтобы поднять воду из колодца можно использовать механический насос, журавль или ворот для колодца.

Каждый колодец сверху накрывается навесом и устанавливается деревянный ворот, к которому крепится стальная ручка.

 

Сам ворот представляет собой оструганное бревно, которое крепится к прочным стойкам, прикрепленным с двух противоположных сторон оголовка колодца. Вращается ворот с помощью подшипников.

Ворот для колодца может не иметь боковой металлической ручки. В таком случае в вал просто врезаются 4 пальца – круглые бруски.

Однако самым удобным воротом считается такой ворот, который оборудован сбоку большим колесом и несколькими пальцами.

К вороту для колодца крепится трос или крепкий шпагат, а иногда используют цепь для крепления ведра.

Крепление троса к валу колодца

Для того чтобы закрепить трос к вороту колодца, необходимо сделать на его конце ушко (если трос металлический то заклепать). Затем можно воспользоваться несколькими вариантами:

1. Просверлить в вороте сквозное отверстие, пропустить сквозь него трос и зацепить ушко троса за ворот при помощи согнутого толстого гвоздя, дужки с двумя заточенными концами  или любым другим способом.

2. Просто прикрепить ушко троса к вороту.

3. Просверлить отверстие в валу, продеть сквозь него трос с ушком, а затем обвить его вокруг вала и протянуть через ушко.

Как крепить ручку ворота для колодца 

Для того чтобы прикрепить ручку, да и вообще заставить ворот вращаться, можно использовать несколько способов.

1. Взять несколько длинных деревянных брусков, обложить ими стальной прут с наваренными металлическими крестовинами и загнутым концом. После этогостянутьконструкцию в пучок стальными хомутами. Это и будет ворот.

2. Этот способ потребует изготовления кронштейна. Конструкцию можно увидеть на фото.

 

 

3. В продольное отверстие (чем глубже, тем лучше) ворота-бревна с обеих сторон вставляете толстые стальные пруты (с одного конца загнутый в виде ручки), а затем сверлите бревно с прутами насквозь с обеих сторон. В отверстия вставляете длинные гвозди или что-нибудь в этом роде и загибаете с обратной стороны или расклепываете. Если это выполнить трудно, то просверлите пруты и бревно отдельно, а затем вставьте пруты и постарайтесь, чтобы отверстие совпало.На каждый прут сделайте по нескольку таких отверстий. В бревно пруты должны входить туго. Вместо прута можно взять толстостенную трубу.

4.  Сверлите бревно по всей длине насквозь, а в отверстие вбиваете стальной стержень с квадратным или шестигранным сечением.

5. Есть еще один простой вариант: вместо ворота используют диск от колеса автомобиля. Сделать такой ворот не составит труда, однако, когда на улице мороз, а в колодце плюс, на диске неизменно появится конденсат. Вскоре в колодец начнет капать ржавчина.

Как сделать ворот для колодца своими руками

Какие особенности необходимо знать в процессе копания ямы

Выкопать глубокую яму для колодца это еще пол дела, важно какая вода будет находиться в колодце. А она должна быть чистой и прозрачной, без резких и неприятных запахов, без наличия посторонних привкусов, однако такое бывает не всегда.

Поэтому, самое важное значение имеет место для рытья ямы, и желательно копать там, где имеются залежи грунтовых вод. Стоит отметить, что грунтовые воды могут иметь разную глубину протекания под землей, к тому же и качество воды на разной глубине будет разным.

Так же немаловажное значение для многих владельцев частных домов имеет место расположения самого колодца по отношению к дому, и посему люди стараются выкопать колодец как можно ближе к зданию, чего делать крайне не желательно.

Производить рытье колодца необходимо строго с соблюдением всех правил и норм по технике безопасности, либо можно обратиться к услугам профессиональных специалистов в данной области, имеющих все самое необходимое для проведения такого рода работ.

Как правило, рытье ямы для колодца может выполнять всего-то 3-4 квалифицированных специалиста.

Следует отметить, что грунтовые воды могут иметь различные уровни залежей — от минимального уровня 15 метров и до максимального за 50 метров

При этом, можно столкнуться с весьма важной проблемой, дело в том, что в процессе рытья ямы можно наткнуться на толстый слой земли из глины, которую весьма сложно копать, так же особую сложность в данном процессе придают камни. Их довольно сложно извлекать из земли и транспортировать на поверхность.

Однако, бывает так, что земная порода становится очень твердой, а камни очень сложно из их извлекать на поверхность, то иногда ставится вопрос о прекращении дальнейших работ по сооружению колодца своими руками.

Безусловно, в этом случае можно воспользоваться специальной техникой, которая облегчит работу по извлечению грунта, но все равно придется вручную копать до проявления в скважине воды, при этом необходимо подравнивать стенки для монтажа круглых колец из бетона, которые опускаются внутрь ямы.

Но при этом, часто бывает так, что в труднодоступные места не всегда можно загнать специальную технику для облегчения процесса работы.

Особенности конструкции ворота для колодца

Классическим вариантом для исполнения колодезного подъемника считается деревянный цилиндр, который крепится на металлической оси. У него есть ручка, либо он фиксируется на стальных штырях, которые вбиты по обоим торцам. Чтобы сделать барабан, следует взять бревно с диаметром в 18-25 сантиметров. Как вариант, можно воспользоваться конструкцией из металла. Закрепление механизмов выполняется над колодезной шахтой. Вороток опирается на пару стоек, имеющих соответствующую выемку с фиксирующим элементом. Можно также выполнить монтаж специальных металлических штырей в те отверстия, что просверлены в стойках.

Виды подъемных механизмов для колодца

Колодезный ворот – приспособление для подъема воды из шахты колодца, имеющее форму цилиндра. Конструкция закрепляется на оси, вращающейся в подшипниках. Вращательные движения совершаются при помощи ручки или пальцев – брусков, закрепленных по периметру ворота. К подъемнику крепится металлическая цепь или трос, на который подвешивается ведро.

Второй вид подъемного механизма – журавль, устройство из балансира и противовеса, установленного на опору. К длинной части журавля крепится шест с ведром, опускающийся в шахту колодца. Эта конструкция позволяет быстрее осуществить подъем воды, но при значительной глубине источника потребуется устройство больших размеров.

Виды подъемных приспособлений

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи

Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше.  Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

Рама для колодезного оголовка

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Собранный, но не отделанный

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками  — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры

Полезные советы

Для изготовления ручки можно использовать водопроводную трубу. Чтобы углы на сгибах получились ровными и плавными, металл следует хорошо прогреть. Конец ручки должен быть сплющен. Этот прием позволит избежать ее вращения вокруг своей оси во время использования вертела.

Традиционную ручку на вороте можно заменить какой-либо оригинальной конструкцией, например использовать штурвал от корабля или старое колесо от телеги. Главное, чтобы деталь соответствовала общей концепции оформления колодца.

Установить ворот нужно на такой высоте, чтобы он свободно вращался и ведро с водой можно было достать без дополнительных усилий. Чтобы он не смещался в горизонтальной плоскости на стойках, необходимо установить ограничители.

Чтобы трос на вороте был закреплен надежно, необходимо подготовить сквозное отверстие, продеть в него трос и заклепать концы.

Стойки, как правило, крепятся к выступающей над поверхностью земли колодезной конструкции. Но если принято решение монтировать их непосредственно в землю, то нижние концы следует обработать антисептическими составами или осмолить, чтобы предотвратить их порчу.

Чтобы продлить срок эксплуатации подъемного механизма и обезопасить воду от попадания в нее мусора, над шахтой колодца нужно установить крышу. Детали конструкции можно покупать в специализированных торговых точках или делать самостоятельно.

Как своими руками сделать вороток для колодца

Рисунок 2. Чем больше плечо рукоятки, тем легче крутится ворот.

Ворот представляет собою закрепленный на оси цилиндр, на который при его вращении наматывается цепь, на конце которой закреплено ведро. Располагается вороток над шахтой колодца. Он состоит из двух стоек, закрепленных по краям наземной части и цилиндра с осями, установленными на стойках. Отверстия для осей в деревянных стойках желательно укрепить металлическими шайбами. Рассмотрим, как можно сделать вороток из сплошного бревна.

Для того чтобы сделать вороток такой конструкции (см. рис. 4), используется ровная деревянная колода длиной порядка 1,2 м и радиусом 10 см. Для промежутка между опорными стойками 1,3 м такие размеры ворота будут оптимальными. Древесина со временем истирается цепью, поэтому должна быть достаточно твердой. Подойдут дуб, акация, бук, ясень, береза. Кроме того, потребуются следующие инструменты и материалы:

• 2 деревянных бруса для стоек;
• металлический прут;
• листовой металл толщиной 3-5 мм;
• наждак или болгарка, дрель, сварочный аппарат;
• гвозди;
• линейка, рулетка, циркуль, карандаш.

В торцах колоды по оси просверливаются дрелью углубления. Их диаметр должен быть немного меньше диаметра прута, который используется в качестве оси ворота. Прут размечается и разрезается. Та часть прута, на которой будет находиться ручка для вращения ворота, должна быть, соответственно, длиннее.

Рисунок 4. Ворот для колодца своими руками.

Из листового металла вырезаются 5 шайб (см. рис. 4), в их центрах проделываются отверстия диаметром, соответствующим диаметру прута. По краям шайб на расстояниях 1 см от их краев проделываются отверстия небольшого диаметра под гвозди, которыми они будут прибиваться к торцам колоды и стойкам.

По краям на ворот желательно поместить обечайки из металлических полос. Их следует сформировать, а затем сварить из того же листового металла. В крайнем случае края можно стянуть в несколько рядов толстой проволокой. Это поможет сохранить форму ворота и предотвратить возникновение трещин при забивании гвоздей.

В углубления, проделанные в торцах колоды, вставляются заготовленные пруты, на которые насаживаются металлические шайбы впритык к колоде. Шайбы привариваются с помощью сварочного аппарата к прутьям, а затем прибиваются гвоздями к торцам колоды. Еще две шайбы прибиваются с двух сторон от отверстия в боковой стойке, через которую будет проходить рукоятка, и одна — в противоположной стойке. При помощи крепкой скобы посередине колоды надежно закрепляется цепь — вороток готов.

Готовое устройство своими осями вставляется в отверстия в стойках, после чего более длинная часть металлического прута изгибается в двух местах под прямым углом — формируется ручка ворота. Остается полученную конструкцию установить на колодец таким образом, чтобы ворот находился над центром колодезной шахты. Стойки для надежности можно забетонировать.

Подъемный механизм для колодца своими руками готов и можно надеяться, что он будет служить вам долго и надежно.

Колодец уже на протяжении веков остается единственным или дополнительным источником чистой питьевой воды в частном доме. Современные технологии способствовали повальной механизации труда, а потому все больше и больше колодцев оснащаются энергозависимыми насосами. Наравне с этим люди стали чаще отказываться от классического метода подъема воды при помощи ворота. Недальновидное решение, так как даже самые надежные насосы могут выйти из строя, электричество может отключиться и подача воды в дом прекратится. Для это колодец должен быть в обязательном порядке оснащен дублирующим устройством с ручным приводом.

Ворот для колодца необходим для бесперебойной подачи воды

Как сделать вороток для колодца своими руками ↑

Конструкция ворота максимально проста: цилиндрическое бревно на оси, один конец которой служит ручкой, и цепь с ведром. В собранном виде все это крепится к стойкам наружной части колодца.

Материалы и инструменты для работы ↑

Для изготовления ворота понадобятся:

• Деревянная заготовка цилиндрической формы. Обычно это простое бревно.
• Два деревянных бруска или небольших бревна – все зависит от желаемого оформления колодца. Понадобятся для изготовления стоек ворота.
• Лист металла (лучше выбирать «нержавейку») толщиной не менее 3 мм и размером около 50х50 мм.
• Бытовой сварочный аппарат.
• Ручная или электродрель с комплектом сверл по дереву и металлу.
• Металлический прут для оси и ручки ворота.
• Болгарка для его разрезания на части нужного размера.
• Крепежные элементы – гвозди.
• Трос с цепью на конце или цепь.
• Карандаш, линейка, рулетка.
• Металлическая скоба.

На первый взгляд список выглядит пугающе, но на деле все гораздо проще.

Подготовка деталей ворота ↑

Это основной этап работ. Нужно самостоятельно сделать некоторые элементы конструкции и привести в должное состояние уже имеющиеся.

1. Бревно (деревянная колода)

Во-первых, необходимо определиться с длиной будущего ворота. Она должна быть на несколько сантиметров меньше расстояния между стойками. Достаточно 4-8 см с каждой стороны. При этом стойки могут быть уже установлены или на этом этапе временно зафиксированы для измерительных работ.

Во-вторых, бревно нужно отшлифовать и обработать защитной пропиткой. Для первой задачи пригодится рубанок, наждачная бумага, а для второй – специальные антисептические составы, предотвращающие гниение древесины.

Затем с помощью дрели по центру торцевых частей нужно просверлить отверстия. Рекомендуемая глубина – 12-15 см, а диаметр – чуть больше, чем диаметр прута для оси.

1. Ось и ручка

Изготавливаются из металлического прута, который с помощью болгарки разрезается на части нужной длины. Она зависит от глубины отверстия в бревне, расстояния между ним и стойками, способа крепления ворота (на втулку с подшипником, сквозное). Одна часть прута должна быть длиннее, так как при сгибании под углом в 90˚ послужит ручкой подъемного механизма.

1. Торцевые диски и обручи

Из листа металла необходимо вырезать следующие заготовки: два круга равных диаметру торцевых частей деревянной колоды, полосы шириной 5-7 см. Круги послужат торцевыми дисками, укрепляющими конструкцию, а полосы – хомутами, которые не дадут бревну растрескаться и деформироваться.

По центру дисков делается отверстие для осевого прута, а на расстоянии 1,5-2 см от края выполняются отверстия для гвоздей или намечаются места вкручивания саморезов.

Сборка ворота ↑

Сборка колодезного ворота – процесс поэтапный и, в принципе, несложный. Необходимы минимальные навыки работы с инструментами и сварочным аппаратом. Желательно наличие помощника. Также заранее нужно смонтировать стойки, сделав в них отверстия для установки ворота или закрепить втулку с подшипником.

1. В торцевые отверстия деревянной колоды вставляются осевые пруты. Прямые! Изгибать один из них для создания ручки вы будете позже.
2. На них вплотную к древесине надеваются металлические диски.
3. С помощью сварочного аппарата диск приваривается к пруту, но только с той стороны, где он короче! Можно приварить детали с обеих сторон, но тогда с одной стороны ось ворота вставится в отверстие стойки, а с другой – должна будет лечь в заранее сделанную выемку. Это традиционный вариант монтажа подъемной конструкции.
4. На колоду насаживаются обручи из металлических полос.

1. Прибивание или прикручивание торцевых дисков к колоде.
2. Присоединение цепи или троса по центру ворота. Делается это с помощью металлической скобы.
3. Монтаж конструкции на стойки. Если крепление планируется сквозное с обеих сторон, то в стойках делаются отверстия соответствующего диаметра. В одно из них вставляется короткий прут с надетым на него бревном. Затем через второе отверстие вставляется длинный прут и приваривается к диску. Схема аналогична и для втулки с подшипником.
4. Один из концов оси изгибается под ручку.
5. На цепь навешивается ведро.

При желании можно продолжить работу и, не ограничиваясь одними стойками, сделать домик для колодца.

Как сделать рукоятку

Самым распространенным способом сделать рукоятку для вращения оси ворота своими руками, является двукратный изгиб трубы или прута под углом 90 0 в виде буквы «Г», чем длиннее средняя часть которой, тем меньшее усилие потребуется для подъема ведра из недр колодца и сделать это сможет даже ребенок. Однако не следует забывать о том, что горизонтальная часть рукоятки должна быть достижима для того, кто будет пользоваться колодцем и если это ребенок, то её положение в верхней точке не должно быть выше человеческого роста. Чтобы не ошибиться с размерами рычага, следует выполнить чертеж колодца, на котором будут указана фактическая высота оголовка относительно отмостки и положение оси вращения ворота.

Альтернативными решениями, которые можно сделать из подручных материалов своими руками, являются:

• установка корабельного штурвала или маховика запорной арматуры на торец полуоси ворота, посредством шпоночного соединения;
• выбуривание в теле ворота четырех отверстий с шагом в 90 0 для того, чтобы вставить в них с натягом соответствующее число рычагов и использовать их для придания цилиндру вращения.

Как самостоятельно изготовить подъемный механизм

Чтобы сделать данную конструкцию, не нужно профессиональное оборудование и навыки токаря либо плотника. Минимальный набор приспособлений и желание сделать вороток для колодца своими руками – вот и все, что нужно для достижения отличного результата.

Рассмотрим несколько самых распространенных типов конструкции, которые наиболее популярны в силу своей простоты и надежности.

Классический тип конструкции

Рассмотрим, как сделать ворот так, как делали его и сто лет назад. Этот способ проверен несколькими поколениями и, несмотря на свою простоту, крайне надежен и долговечен.

Колодезный ворот этого типа не потребует значительных затрат времени и сил

Вначале стоит запастись нужными материалами:

• Кусок бревна или оцилиндрованного бруса длиной около 120 см и толщиной 20-25 см.
• Деревянный брус для колодца размером примерно 200*200 мм. Он будет использоваться для стоек, на которых будет закреплен ворот.
• Лист металла толщиной от 2-х до 3-х мм.
• Металлический круг диаметром 20-25 мм.

Также лучше запастись определенными инструментами:

• Дрель с набором сверл по металлу и дереву.
• Болгарка с отрезными и шлифовальными кругами.
• Сварочный аппарат также не будет лишним, но, в крайнем случае, можно обойтись и без него.
• Различный измерительный инструмент: рулетка, угольник, строительный карандаш.

Работы производятся в следующем порядке:

• Вначале подготавливается колода – подбирается ровный кусок. С него необходимо снять кору и, при необходимости, подровнять с помощью рубанка. После этого древесину лучше всего обработать специальным защитным составом, который защитит элемент от воздействия сырости и вредителей.
• Далее в торцах отмечается центр колоды, в котором просверливается отверстие диаметром немного меньше, чем подготовленный металлический круг – чтобы его можно было забить в дерево с усилием.

Очень важно, чтобы отверстия в торцах располагались строго по центру

Далее подготавливаются штыри – длина левого должна составлять около 20 см, а правого – 1 метр. Его необходимо изогнуть, чтобы получилась ручка.

Готовые элементы из металла

• Для обеспечения надежности в торцах колоды необходимо установить шайбы или даже закрыть весь торец куском металла, в котором проделано отверстие, по диаметру совпадающее с размером штырей. По краям лучше надеть два металлических кольца, предохраняющих дерево от растрескивания.
• Очередь за стойками, раньше в них штыри вставлялись достаточно просто – в левой стойке просверливалось отверстие, а в правой выбиралась выемка, и туда просто вставлялась конструкция, как показано на фото.

Вот так выглядит классический вариант конструкции

Усовершенствованные конструкции

В современных условиях можно сделать усовершенствованные варианты ворота, которые мы и рассмотрим ниже.

При первом варианте для ручек и опорных шайб используется капролон – современный высокопрочный материал. Подготовительные мероприятия не отличаются от вышеописанных.

Главное отличие – в креплении колоды к стойкам:

• Подготавливаются шайбы из капролона, внутренний диаметр которых равен диаметру штыря.
• В стойках просверливаются отверстия равные наружному диаметру подготовленных прокладок, после чего они вставляются в конструкцию.
• Далее конструкция собирается, а благодаря капролону движущиеся части двигаются очень легко.

Из капролона делаются не только вставки, но и ручка ворота для колодца

Еще один хороший вариант – использование в движущихся частях подшипников. Благодаря им достигается самый легкий ход механизма, и с подъемом воды справится даже хрупкая девушка.

На фото: втулка с подшипником сделает конструкцию еще надежнее

Вместо традиционной ручки можно использовать штурвал в стиле старинного корабля, а вместо простой колоды – конструкцию из нескольких брусков, собранных в виде ворота. На самом деле, вариантов большое количество, и вы может придумать свой, неповторимый вариант, наша статья рассказывает лишь основные детали того, как сделать вороток для колодца. (См. также статью Декоративный колодец своими руками. )

Такой необычный колодец может стать настоящим украшением на любом приусадебном участке

Четырехпальцевый ворот

Такой вариант также легко делается своими руками

Интересный тип конструкции, которую можно сделать самостоятельно. Все детали, в принципе, аналогичны, но ручка выполняется не в виде воротка, а в виде четырех круглых ручек, которыми и осуществляется подъем ведра. Кроме того, цена такого проекта несколько ниже, чем у классического.

Виды подъемных механизмов для колодца

Подшипниковые узлы.

Сейчас изредка возле старых источников питьевой воды шахтного типа можно встретить журавль. Это механизм, которым поднимают воду. Он состоит из длинного рычага, с одной стороны которого закреплено ведро. На другом конце установлен груз. Его вес подбирают так, чтобы прилагать как можно меньше усилий для подъема воды. Журавль — это габаритное сооружение, применяется, если вода находится неглубоко.

Намного более распространено подъемное устройство другого типа. Это ворот — цилиндр с ручкой, закрепленный на колодце. Вращая его, наматывают цепь, чтобы поднять ведро с водой. Конструктивно это простой вариант лебедки. Используется независимо от сезона и глубины водного зеркала. Может быть частью домика, установленного над источником.

Для скважин в редких случаях также применяют подобный подъемный механизм. Это возможно, если еще не установлен ручной или электрический насос, а большого диаметра. Понадобится особое ведро с клапаном. Его делают из отрезка трубы, снизу которой устанавливают клапан любого вида. При опускании он открывается, при подъеме удерживает воду.

Каким должен быть домик для колодца

Стоит отметить, что домики, которые изготавливаются на специализированных предприятиях, создаются для совершенно разных колодцев. Однако при строительстве конструкции своими руками можно рассчитать оптимальные размеры и подогнать их под параметры колодезных колец.

Для примера возьмем диаметр колец – 117 сантиметров. Закрепить несущие стойки можно немного нестандартным способом. Обычно профессионалы, которые занимаются установкой домиков над колодцами, не используют подобный метод крепления, так как это не очень удобно при продаже готовых конструкций. Если же быть более точным, то подобное крепление вызывает множество проблем при перевозке уже готового домика. Если же вы изготавливаете конструкцию своими руками, то особых проблем нестандартный метод крепления не вызовет.

Основание прямоугольного треугольника в этом случае составляет 58,5 сантиметра, а высота – 120 сантиметров. Остальные параметры можно легко просчитать. Но специалисты советуют измерить другую сторону прямо на месте. Перед тем как приступить к возведению подобной конструкции, следует решить, под каким углом будет установлена крыша. А для этого придется вспомнить курс тригонометрии.

Но можно пойти и другим путем. На листке бумаги следует сделать чертеж в виде треугольника со всеми углами. После этого его нужно приложить к доске и сделать соответствующие отметки в тех местах, где нужно сделать отпил.

Свежие записи
Бензопила или электропила — что выбрать для сада?4 ошибки при выращивании томатов в горшках, которые совершают почти все хозяйкиСекреты выращивания рассады от японцев, которые очень трепетно относятся к земле

Домик с двухскатной кровлей

Домик для колодца с двухскатной кровлей

Простейший и наиболее популярный вариант конструкции. Подобный колодезный домик с легкостью строится из подручных приспособлений, т.к. почти все необходимое (брус, доски, крепежи) остается после завершения более масштабных строительных мероприятий.

Домик для колодца с двухскатной кровлей

Каркас

Для создания основы такого домика применяются доски и деревянный брус.

Домики для колодцев

Схема домика. 1 – рама-основание, 2 – фронтоны, 3 – стойка, 4 – конек крыши, 5 – ворот, 6 – обшивка фронтонов, 7, 8 – скаты крышиКолодезный домик с дверцейКолодезный домик с дверцей

Поэтому придерживайтесь рекомендованных и проверенных временем параметров. Так, оптимальной толщиной доски является показатель в 4 см, сечение бруса – 8х10 либо 10х10 см. Конструкция такого домика состоит из четырех стоек из бруса и такого же количества досок, подходящих для выполнения верхней и нижней обвязки. Рекомендованная ширина досок – 120-150 мм.

Каркас колодезного домика

Заранее отпилите доски в соответствии с размерами вашего колодца, после чего поочередно приколотите все элементы к опорным стойкам. В результате вы получите надежный и ровный каркас. Для скрепления элементов упомянутых размеров используйте гвозди длиной порядка 100 мм.

Устройство ворота

На этом этапе лучше всего придерживаться следующего алгоритма:

Крыша и обивка

Приступайте к обустройству крыши колодезного домика. Начните с монтажа стропильных ферм – это жесткая конструкция, предназначенная для крепления обрешетки. Фермы делайте из прочных досок толщиной не меньше 30 мм. Длину подбирайте индивидуально – от этого показателя напрямую зависит итоговая высота колодезного домика.

Колодезный домикКаркас домика

Подготовьте доски для укосин и ригелей. Будет достаточно материала толщиной 2,5-3 см. В целом вам нужно подготовить 6 стропильных ног, 3 ригеля и 8 укосин. Обрежьте стропильные элементы под углом, а затем соедините верхние концы изделий друг с другом. Крепление выполняйте при помощи саморезов.

Чтобы в колодец не попал мусор или не залезли какие-либо животные или насекомые, нужно накрыть домик полиэтиленовой пленкойЧтобы в колодец не попал мусор или не залезли какие-либо животные или насекомые, нужно накрыть домик полиэтиленовой пленкой

Для дополнительной фиксации стропил используйте ригели. Их нужно располагать на 30 см ниже точки верхнего скрепления стропил. В местах соединения стропильных элементов с досками верхней обвязки создайте вырезы. Для соединения стропил и каркаса используйте 12-сантиметровые гвозди.

Крыша домика

Усильте фиксацию стропильных элементов укосинами. Для соединения ферм используйте своего рода конек – конструкцию из двух досок. Доски обрешетки крепите с шагом порядка 15 см. Обеспечьте 10-сантиметровые выступы над стенками постройки. Покройте готовый каркас кровли рубероидом, а поверх него при желании закрепите финишный кровельный материал на свое усмотрение. В завершение вам останется лишь прикрыть ветровыми досками места угловых соединений.

Колодезный домикКолодезный домик

Каркас кровельной конструкции удобнее всего собирать на земле.

Обшивка крыши домика

Дверца

Дверца такого колодезного домика имеет вид своего рода дощатого щита. Изготавливается дверка по предельно простому принципу. Нарежьте доски шириной порядка 150-200 мм. По длине будет достаточно 85 мм.

Дверца домика

Сложите доски одна к другой и скрепите с помощью брусков 30х25 мм. Двух брусков будет вполне достаточно – один вы зафиксируете сверху, второй прибьете снизу. Для скрепления элементов изделия используйте саморезы. Четырех саморезов на каждую доску будет достаточно.

Прибейте дополнительный диагональный брусок. Он поспособствует увеличению жесткости изделия. Обшейте фронтоны, прикрепите защелку и ручку, а затем навесьте готовую дверцу на петли.

Каким должен быть качественный антисептик

Не забудьте обработать наружную сторону изделия антисептическим препаратом и покрыть лаком. Перед нанесением лака можете покрасить дверцу водостойкой краской.

Детали для ручного воротаВоротВоротВоротВариант обшивки домика профнастилом

Интересные идеи для изготовления колодезного ворота ↑

Народные умельцы предлагают не бояться отходить от стандартной схемы изготовления ворота и использовать все, что под руку попадется. Без фантазии тут не обойтись. Пригодятся умелые руки. Так, обычную колоду можно превратить в настоящее произведение искусства, выполнив по ней резьбу.

Декоративный ворот

Или использовать несколько бревен малого диаметра, собранных в цилиндрический барабан.

Для ворота можно использовать не только бревно

Еще больший простор для фантазии дает ручка подъемного механизма. Вместо изогнутого прута это могут быть обрезки водопроводных труб, заполненные песком, старый штурвал (или новый, сделанный собственноручно) и даже педаль от велосипеда! Конечно, в каждом конкретном случае необходимо предусмотреть их надежное крепление.

Ручка ворота из пластиковых труб

Колесо-штурвал вместо ручки

Сделать колодезный ворот не так уж и сложно. Для этого не понадобится много рук и дорогостоящих материалов. Бюджетный, практичный, удобный, простой в использовании – именно таким будет сделанный вами механизм подъема воды из колодца.

Домики и крыши над колодцами: схемы и размеры

После сооружения колодца на участке, нужно позаботиться о том, чтобы защитить его от попадания насекомых, пыли, а так же атмосферных осадков.

Крыши (шатры) над колодцем. Схемы

 

 

 

Пример крепления стоек шатра к обшивке стен

Короб вокруг колодца выполнен из деревянного каркаса, на который крепится влагостойкая окрашенная фанера, затем идет обшивка из досок. Стойки шатра крепятся поверх обшивки. 

 

Схема сборки типового домика для колодца

Детали 1 Основание из бруса 100х100 2 Левая боковина 3 Правая боковина 4 Связь 5 Ворот 6 Верхняя часть правой боковины          7 Задний скат крыши 8 Передний скат крыши 9 Гвозди (50 и 100мм)

Порядок сборки Сборку желательно производить вдвоем, установив основание (1) на колодезное кольцо. Установить на основание (1) левую боковину (2) прибить гвоздями длиной 100мм, при этом боковина должна быть перпендикулярна плоскости основания. Установить на основание (1) правую боковину (3), прибить гвоздями длиной 100мм. Установить связь (4), прибить гвоздями длиной 50мм к левой и правой боковине. Установить ворот (5) в отверстия в боковинах. Установить верхнюю часть правой боковины (6), прибить гвоздями длиной 50мм к правой боковине (3). Установить задний скат крыши (7), прибить гвоздями длиной 50мм к связи (4), основанию (1) и боковинам (2;3). Установить передний скат крыши (8) прибить гвоздями длиной 50мм к связи (4), основанию (1) и боковинам (2;3).

 

Запах колодезной воды

Если вода в колодцах не проточная или мало расходуется, то она застаивается. От застоявшейся воды часто пахнет не свежестью, а сыростью, а это не приятно. В этом случае рекомендуется устроить вентиляционную трубу для того, чтобы колодец дышал. Трубу делают такой длины, чтобы она не доходила до максимального уровня воды на 15-20 см.

Над оголовком труба должна возвышаться примерно на 1 м. Верх трубы закрывают крышей, чтобы туда не попадала атмосферная вода,  отверстия закрывают частой сеткой с ячейками не крупнее 3х3 мм. Сетка предохраняет колодец от попадания в него мелких насекомых.

Устройство в колодце вентиляционной трубы, 1 — частая сетка:

 

Рекомендация

Зимой на стенках некоторых колодцев образуется лед и в него не проходит ведро. Чтобы этого не было, оголовок колодца необходимо утеплить. Для этого его стенки делают двойными с зазором 10 — 15 см с засыпкой зазора теплоизоляционными материалами: керамзитом, опилками. Хороший материал для утепления верхнего кольца и крышки колодца экструзионный пенополистирол (ЭППС). ЭППС имеет нулевую капиллярность, то есть ему не страшна никакая влага (ни дождь, ни снег). 

В статье использованы материалы: книга «Колодцы и погреба» А.М. Шепелев, журнал «Дом» 5/2008, сайт kolodec.ru и личный опыт.

Колодец с мёдом / Хабр

КДПВ

Захотелось мне сделать кухонную безделушку / украшение. Конечно же, с электроникой и интерактивностью.

Идея — дозатор мёда такой, чтобы процесс подачи выглядел как подъём ведёрка из колодца девушкой в русском национальном оформлении.

Устройство

Прямоугольный фанерный корпус, внутри которого расположена банка с мёдом, привод и управляющая электроника.

Сверху на корпусе находится венец колодца, столбы с воротом, фигурка девушки в русском народном костюме и с лампой.

Всё делалось с минимальными затратами.

Реализация

1.      Корпус – нарезанная на лазере фанера, верх – зелёный фетр. Деревяшки, образующие столбы и венец колодца — из ближайшего леса.

2.      Крышка. Чтобы мёд не стоял открытым и не заветривался, надо сделать крышку. Крышка должна незаметно открываться, позволяя достать мёд. В металлической крышке банки сделал квадратное отверстие, закрываемое откидными крышечками из пластика с уплотнителем по краю, чтобы не было щелей. Тяги от крышечек прикрепил с сервомашинке. Полный ход крышек 90°. Венцом (брёвнами) колодца маскируются открытые крышки.

Сервомашинка с тягами открытия крышек

3.      Механизм вращения ворота колодца. Так как кукла чисто декоративная, вращать ворот она не может. После проработки нескольких вариантов кинематики сделал так: деревянный столбик ровно расколот пополам, в нём выбрана сердцевина, на оси ворота шкив. Тонкий ПВХ ремешок внутри столбика от верхнего шкива до редуктора с двигателем «под полом». Непросто было уместить шкив диаметром 11 мм в 14-мм столбик.

4.      Контроль вращения. Так как ремень однозначно будет проскальзывать (не нашёл такого мелкого зубчатого, вряд ли есть шириной до 1,5 мм) нужен ещё и контроль оборотов ворота, чтобы ведро не намоталось. В тот же столбик уместил и оптопару ИК светодиод + фототранзистор. Пришлось делать на отражении, для метода пересечения луча — просто нет места.

Схема датчика оборотов внутри столба

5.      Ведёрко. Тут засада – нет ничего, что само зачёрпывает мёд быстро и надёжно. Мини-ведёрко не переворачивается, перфорированный диск из нержавейки погружается слишком медленно, традиционная булава не тонет. Относительно нормально заработала ловушка-венчик из нержавеющей проволоки 1мм (двойная плоская спираль), она быстро погружается и позволяет вытащить пол-чайной ложки без риска проскальзывания ремешка.

Вот такое «ведро»

6.      Дополнительно сделал функцию ночника, в свободную руку фигурки добавил светильник. Для имитации матового светильника-лампады обрезал кусок стержня для клеевого пистолета, создав объёмный тетраэдр, вставил в рамку из проволочки и вплавил внутрь оранжевый светодиод smd0603.

7.      Кнопка запуска процесса. Любые дистанционные способы (на поднесение ложки или др.) портили бы внешний вид, или не подходили для пластиковой ложки / простой демонстрации. Реализовал микрокнопкой, замаскировав её под половинкой «бревна». Получилось незаметно и гармонично.

Кнопка

8. Женская фигурка вырезана из пенопласта (покупная кукла смотрелась бы лучше, но нужен полностью свободный ход рук), нижняя рубаха, платок и сарафан сшиты из кусочков льняных тканей, и немного стоит колом, ну не водится синтетики у реконструктора)). Если буду делать ещё раз, куплю куклу, минискульптор из меня не очень.

Янедкс по запросу «девушка пропорции фигуры» что только не выдаёт))

Электронная часть

Микроконтроллер Atmega8A. Плата разведена, ЛУТом изготовлена без проблем, деталей мало.

ЛУТПлата до отмывки флюса

Драйвер двигателя – микросхема TA7291P, мостовой драйвер с питанием силовой части от 5 В и невысокими потерями.

Двигатель от какого-то CD-плеера, бесшумный.

Датчик оборотов из самодельной оптопары — наверху, внутри столба.

Сервомашинка. Пришлось добавлять реостат по питанию — жрёт много тока.

Схема для измерения тока двигателя, ток измеряется через шунт и усилитель на транзисторе. Используется для оценки пустой/полной банки и для контроля заклинивания двигателя.

Белая подсветка под банкой и оранжевый светильник в руке.

На корпус выведен фоторезистор для контроля внешней освещённости.

Питание от USB сзади корпуса. Эта версия без батарей, но можно их поставить.

Вид снизу в процессе пусконаладки

Алгоритмы

После нажатия кнопки-бревна открываются крышки банки, их почти не видно за венцом. Включается подсветка банки снизу, свет идёт через мёд в колодце вверх. Вид слегка жутковатый, но можно интерпретировать как

свет от сокровищ)) Мория Винни-пуха

Сразу после полного открытия крышек вал делает 10 оборотов, поднимая венчик, затем пауза для слива мёда в ложку. Затем отпускание на 0,5 оборота – это такой сигнал, чтобы убрать ложку, затем полное опускание венчика в банку (9,5 оборотов). Крышки закрываются.

Если в процессе работы нажать ещё раз на кнопку, то после опускания венчика крышки не закроются, а после небольшой паузы колодец снова поднимет порцию мёда.

Светильник работает при процессе и в темноте.

Защита по току двигателя не даёт испортить механику при заклинивании, отключая двигатель.

Выводы

Окончательный вид

В целом, задуманную задачу выполняет – мёд/сгущёнку поднимает и позволяет забрать пол-ложки. мимо не капает, времена пауз самые подходящие.

Дополнительный декоративный свет мне нравится, создаёт мини-подсветку в кухне.

Маскировка электромеханики – как и задумывалось, ничего лишнего не видно.  

Из замеченных проблем: редкие проскальзывания ремешка при больших нагрузках, шумный редуктор, значительное трение оси ворота в столбах — там надо бы ставить подшипники, но места нет. Можно попробовать фторопластовые втулки.

 

Моделька подарена, новых фоток сделать не могу, есть кривоватое видео с пусконаладки. https://disk.yandex.ru/i/vDeJZdfX652jVQ

Спасибо за внимание!

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Киев, Голосеевский Сегодня 05:06

Киев, Дарницкий Сегодня 05:05

Дворы-колодцы в Санкт-Петербурге

Самые популярные достопримечательности Санкт-Петербурга — это великолепные площади и храмы, памятники и музеи. Совсем рядом за парадными фасадами расположены дворы-колодцы Санкт-Петербурга, которые можно смело назвать музеями под открытым небом. Именно эти плотно выстроенные дома и их мрачные дворовые территории позволяют открыть другое лицо города, понять дух и историю Санкт-Петербурга.

 

Как появились дворы-колодцы

Строить дома «сплошной фасадой» распорядился еще Петр. Земля в Северной столице постоянно дорожала и возведение П-образных домов становилось расточительным. Недостаток земли в центре города приводит к строительству зданий, тесно примыкающих друг к другу. Так появляются целые кварталы со сплошным фасадом. В это же время становятся популярными доходные дома. Чтобы получить  максимальную прибыль, домовладельцы застраивали свои участки как можно плотнее. Затем они стали надстраивать до 5–6-ти этажей уличные фасады и позже — хозяйственные постройки, выходящие в дворовую территорию, а потом и ее перегораживали узкими домами-пеналами.

Так образовывались строения самой необычной формы, соединявшиеся друг с другом и появлялись дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами. Часто помещения на первых этажах вообще не имели окон и предназначались для хозяйственных нужд.

Видимо, в одной из  таких комнат, куда почти не проникал свет, сочинял свои знаменитые произведения Ф.М. Достоевский, передавший мрачное настроение, тоску и отчаяние героям своих романов. Петербургский период жизни Н.В. Гоголя, повлиявший на все его творчество, тоже связан с пребыванием в такой темной каморке.

После революции и после войны люди были рады любой комнате и с радостью селились в такие помещения. Петербуржцы считали, что интересные в архитектурном плане дома все равно лучше построенных на этом месте безликих новостроек. Такие строения обычно имели два входа — один парадный, с улицы, а другой — через ворота в дворовую территорию. В Советское время ворота убрали, а сейчас их во многих местах поставили.

Гуляя по центру Санкт-Петербурга, можно увидеть самые разные дворы-колодцы — есть зеленые и чистые, вымощенные плиткой, похожие на европейские, есть настоящие архитектурные памятники, а некоторые из них — обветшалые и почти не изменившиеся за столетие. Где-то организованы стоянки машин, а где-то стоят мусорные баки или еще хуже — образовалась помойка. Часто парадный вход и ворота бывают закрыты на кодовые замки и попасть  сюда не так просто, но обычно жители домов идут навстречу и пропускают туристов осмотреть эту необычную достопримечательность Петербурга.

 

Интересное о дворах-колодцах

• Некоторые горожане думают, что такие дома строились специально для защиты от шквалистого ветра, который постоянно дул с реки или залива. От него сложно укрыться на площадях и улицах, а внутри дворовых территорий стоит звенящая тишина. Петербуржцы говорят, что воздух здесь застаивается до такой степени, что его можно потрогать, а небо здесь особенное. Поднимешь глаза и получишь в подарок его маленький кусочек замысловатой формы.
• Есть в городе несколько подвесных дворов, стоящих на воздушной подушке, тут под землей находится не грунт, а пустое пространство, где раньше хранились дрова и уголь. Старые металлические балки и конструкции обветшали и это создает опасность для домов и жителей.
• Двор-колодец на 9-ой-Советской, дом №10/12 образовался в результате стыка двух домов и необычен тем, что имеет крышу. Раньше крыша здесь была стеклянной и внизу располагались клумбы с цветами и растениями, потом стекло разбилось и крышу сделали металлической. Квартиры на одной площадке этого дома относятся к разным адресам домов, одна половина — к 10, другая — к 12, а попасть сюда можно только войдя в парадную из двора дома №12.
• На эмоциональное состояние человека оказывает влияние окружающий ландшафт. И с этой точки зрения дворы-колодцы с их замкнутым пространством создают неблагоприятную обстановку для человека, тем более что в них обычно нет зелени.
• На Васильевском острове, на 4-ой линии, дом №5 (вход со стороны Большого проспекта в первую арку, самый дальний левый подъезд) есть небольшой Двор Духов. Попав в него, надо загадать желание и посмотреть на кусочек неба, тогда желание исполнится.
•  Специалисты рекомендуют озеленять дворовую территорию таких домов, хотя при недостатке света это сделать это чрезвычайно трудно. А подходят для озеленения травянистые растения и кустарники неприхотливые к свету, влажному воздуху и прохладному лету.

 

Адреса некоторых дворов-колодцев

Кроме указанных выше, дворы-колодцы можно встретить по адресам:

Невский проспект, дом №3 — Двор ангела, вход через низкую широкую арку. Этот двор-колодец — один из самых оригинальных, он имеет пять углов. Если смотреть наверх, то Вы увидите фигуру в виде крыльев.

Дворы Капеллы, анфилада которых расположена между Большой Конюшенной улицей и Дворцовой площадью. Сейчас здесь чисто и красиво, расположено несколько отелей, ресторан и кафе (открыто всегда).

Васильевский остров, 7 линия, дом 16 — Башня грифонов (закрыто на домофон, надо долго ждать жильцов).

Васильевский остров, Малый проспект, дом 40 (на июнь 2012 открыт).

Толстовский дом на Фонтанке, дом 54.

Караванная улица, дом 14.

Петроградская сторона, Малый проспект,  дом 1Б (на июнь 2012 открыт).

Кирочная улица, дом 24, рядом со станцией метро Чернышевская.

наб. реки Карповки, д. 18 (на лето 2011 открыт).

наб. реки Фонтанки, 92 (дом-кольцо).

Большой проспект В.О. д.5 (на июнь 2012: вход через арку со стороны 2-й линии, д. 15, вход по брелкам).

В центре Санкт-Петербурга по улицам Рубинштейна и Гороховой, на Фонтанке и Садовой есть вереницы дворов-колодцев, где по цепочке можно пройти целый квартал, не выходя на улицу.

Проходит время и во дворах появились граффити, стоянки машин и мусорные баки, но все также здесь смотрят друг на друга окна домов. Дворы-колодцы в Санкт-Петербурге сохраняют ни с чем несравнимую архитектуру города и остаются немыми свидетелями прошедшей эпохи.

How To Build the Garden Gate

A Farmish Kind of Life является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Вы можете ознакомиться с полной информацией об аффилированных лицах здесь.

Выбор ограждения сада означает , что вам нужны ворота, чтобы получить в . Вот как построить садовые ворота, используя отличный инструмент под названием Kreg Jig.

1: Хотите построить садовые ворота? Сначала вам нужно измерить ворота, которые вам понадобятся.

Сначала измерьте длину и ширину проема, который вам нужен. Не измеряйте его слишком плотно к земле или к соединительной стойке, иначе у вас возникнут проблемы с открытием ворот.

2: Прежде чем строить садовые ворота, соберите припасы.

Вещи, которые вам понадобятся для постройки садовых ворот: пиломатериалы, приспособление для Крэга, дрель, сверло, отвертка, шурупы, две петли, защелка, степлер и сетка.

Некоторые материалы, которые вам понадобятся.

3: Измерьте и отрежьте для садовой калитки.

Отрежьте два длинных куска (для левой и правой сторон ваших ворот, размеры зависят от необходимых ворот) из любых пиломатериалов, которые вы используете. Мы всегда стараемся использовать утилизированные вещи со всей фермы, когда это возможно — в этом проекте мы использовали грубый пиломатериал из дуба 1 x 3,5 из круглого загона, который мы сняли (который мы построили из дерева с крыши старого гаража, который мы сняли… который был построен из дерева от дома, который изначально стоял на этом участке…)

Мы любим экономить деньги в саду — или где угодно — а вы?

После того, как вы обрежете боковые стороны, разложите их, чтобы создать макет ворот . Разложите их по ширине, которая вам нужна для ворот, чтобы вы могли понять, на какую верхнюю, среднюю и нижнюю доски следует обрезать верхнюю, среднюю и нижнюю доски . Вырежьте эти три доски.

4: Соедините доски с помощью зажимного приспособления.

Чтобы построить садовую калитку, вам нужно соединить доски, и здесь вам поможет Kreg Jig .

Инструкции по использованию прилагаются к зажимному приспособлению Kreg, но в основном это супер удивительный инструмент, который вы можете закрепить на доске, после установки глубины, характерной для вашего проекта, что позволит вам просверлить карманное отверстие в доске для создайте место для установки шурупа скрытых столярных изделий .

Это так здорово, вы все! И идеальный инструмент для строительства садовых ворот!

Вот я делаю отверстие в кармане с помощью приспособления Kreg…

Приспособление Kreg закреплено на доске, и я просверливаю отверстия в приспособлении, чтобы сделать карманные отверстия в доске.

…и вот как выглядят эти карманные отверстия в готовом виде.

Просверлите все куски дерева в местах, где они должны быть просверлены. Для наших частей ворот это будут оба конца трех коротких частей , которые составляют верхнюю, среднюю и нижнюю доски.

Соедините куски дерева, чтобы они были прочнее, и прикрутите ворота вместе.

Это было несложно, не так ли? Давайте продолжим!

5: Накрыть садовые ворота проволокой или сеткой

Мы покрыли наши ворота сеткой , но вы можете использовать мелкоячеистую сетку или что-то еще, чем вы окружили остальную часть сада. Скрепите сетку вот так:

6: Повесьте садовые ворота.

Теперь ворота готовы к установке.Две петли (не забудьте повесить калитку, чтобы она могла легко открываться ) и защелка — ваша садовая калитка готова!

И вы сомневались, что сможете построить садовую калитку? Пшоу. Я знал, что ты можешь делать это все время.

Найдите больше вкусностей из жизни на ферме:

Видео: YouTube , Odyssey и TikTok

Социальные сети: Facebook , Instagram , MeWe

Подкаст: здесь на сайте или подпишитесь в вашем любимом приложении для подкастов

Книги Эми Дингманн : Мои книги

Как построить ворота из веток дерева | Главная Путеводители

Ворота из ветвей дерева дополняют деревянные заборы в деревенском стиле, такие как заборы из ивового прута и различные типы заборов с разрезными рейками.Вы можете использовать ветки деревьев, найденные прямо на вашем заднем дворе, что сделает ворота доступными и привлекательными. При строительстве деревянного забора зазор, оставленный для ворот, должен быть шириной около 4 футов. Для установки ворот требуется крепкая концевая стойка с обеих сторон, но вам не нужны отдельные стойки от концевых стоек забора.

Отрежьте две ветви для вертикальных сторон ворот и две ветви для верхней и нижней части ворот. Ветки должны быть от 2 до 3 дюймов в диаметре.Сделайте вертикальные ветви равными по длине высоте забора, обычно около 4 футов. Горизонтальные ветви должны быть такой же длины, как ширина проема ворот, за вычетом диаметра каждой вертикальной ветви, чтобы горизонтальные ветви могли поместиться между вертикальными ветвями.

Положите горизонтальные и вертикальные ветки квадратом на плоскую рабочую поверхность. Вкрутите 4-дюймовый шуруп в ветки на каждом углу, чтобы скрепить их.

Измерьте расстояние от верхнего угла квадрата до нижнего противоположного угла квадрата.Отрежьте ветку диаметром от 2 до 3 дюймов до этой длины для диагональной поперечной распорки. Обрежьте каждый конец под углом 45 градусов, чтобы концы плотно прилегали к ветвям в углах.

Установите ответвление по диагонали от верхнего угла к нижнему, противоположному углу. Вкрутите 4-дюймовые шурупы под углом через диагональную ветвь распорки в вертикальную или горизонтальную ветвь, чтобы удерживать ее на месте.

Измерьте расстояние от верха до низа конструкции рамы ворот.Отрежьте несколько веток диаметром от 1 1/2 до 2 дюймов для штакетников на воротах. Количество необходимых стержней зависит от желаемого расстояния между штакетниками и от того, хотите ли вы установить штакетники с одной или с обеих сторон ворот.

Установите штакетники вертикально к верхней и нижней горизонтальным ветвям на раме ворот, используя шурупы, длина которых примерно на 1 дюйм превышает диаметр штакетника. Расстояние между штакетниками зависит от вас, но оно должно быть не меньше диаметра веток штакетника.Вверните дополнительный винт в точке, где вертикальные пикеты пересекаются с диагональной распоркой. При желании повторите этот процесс на противоположной стороне ворот.

Вплетите гибкие ветки диаметром от 1/2 до 3/4 дюйма, такие как ива или ольха, внутрь и наружу через вертикальные пикеты, пропустив их горизонтально или по диагонали. Этот шаг необязателен, но приводит к решетчатому ограждению, которое снижает видимость через ворота. Вбейте кольцевые гвозди диаметром от 1 до 1 1/2 дюйма в гибкие ветки, чтобы прикрепить их к пикетам.

Измерьте и отметьте вертикальную ветвь рамы на одной стороне ворот примерно в 8 дюймах от верха и низа. Вбейте большой крючок с винтовой проушиной в боковые стороны вертикальных ветвей. Измерьте и отметьте столб забора, чтобы метки совпали с расположением крюков с проушинами на воротах. Ворота должны быть установлены на высоте не менее 2 дюймов над уровнем земли, поэтому нижняя отметка на столбе забора должна быть не менее 10 дюймов над уровнем земли. Вставьте J-образный болт в стойку на каждой отметке. Крюки с винтовой проушиной и J-образные болты входят в комплект регулируемого крюка и петли с проушиной.

Поднимите ворота так, чтобы крюки с проушинами располагались над J-образными крюками. Установите крюки с проушинами на J-образные крюки. Крюки с проушинами на воротах поворачиваются на J-образных крюках, чтобы открывать и закрывать ворота.

Прикрепите крюк и защелку с проушиной к противоположной стороне ворот, чтобы ворота оставались закрытыми и запертыми. Крюк крепится к воротам, а рым-болт крепится к столбу забора.

Каталожные номера

Наконечники

• Если ветви начинают трескаться или вам трудно скрепить их вместе для установки винтов, просверлите в ветвях направляющие отверстия перед установкой винтов.Пилотные отверстия должны быть около 1/4 дюйма в диаметре.
• Ветки ивы и ольхи можно купить в магазинах товаров для творчества или взять свежими с деревьев. При покупке они могут быть жесткими, но их можно сделать гибкими, замочив их в теплой воде на несколько часов перед использованием.
• Помимо установки гибких ответвлений по горизонтали и диагонали, их можно сгибать в виде изогнутых конструкций или даже спиралей, чтобы придать воротам дополнительный визуальный интерес.

Писатель Биография

Бывший декоратор тортов и конкурентоспособный садовод, Амелия Эллонси чувствует себя как дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других веб-сайтах.

Выход A-4 Наоми Шихаб Най — Стихи

Бродя по терминалу аэропорта Альбукерке, узнав
, что мой рейс задерживается на четыре часа, я услышал объявление:
«Если кто-нибудь в районе выхода A-4 понимает любой арабский, пожалуйста,
немедленно подойдите к воротам».

Что ж, в наши дни делают паузу.Ворота А-4 были моими собственными воротами. Я пошел туда.

Пожилая женщина в полном традиционном палестинском вышитом платье, точно такое же
, как носила моя бабушка, рухнула на пол и заплакала. «Помогите», — сказал
бортовой агент. «Поговори с ней. В чем ее проблема? Мы
сказали ей, что рейс задержится, и она так и сделала».

Я наклонился, обнял женщину и заговорил сбивчиво.
«Шу-доу-а, Шу-бид-ук Хабибти? Стани швей, Мин Фадлик, Шу-бит-
се-ви?» В ту минуту, когда она услышала какие-то слова, которые знала, как бы плохо их ни использовал
, она перестала плакать.Она думала, что рейс полностью отменен
. Ей нужно было быть в Эль-Пасо для серьезного лечения
на следующий день. Я сказал: «Нет, у нас все в порядке, вы приедете, чуть позже, кто вас подберет по номеру
? Давай позвоним ему».

Мы позвонили ее сыну, я говорил с ним по-английски. Я сказал ему, что останусь с его матерью, пока мы не сядем в самолет и не поедем рядом с ней. Она разговаривала с ним. Тогда мы назвали других ее сыновей просто
для удовольствия. Потом мы позвонили моему отцу, и он и она некоторое время говорили по телефону
по-арабски и, конечно же, узнали, что у них десять общих друзей.Тогда я
подумал, просто так, почему бы не позвонить некоторым палестинским поэтам, которых я знаю,
и не дать им поболтать с ней? Все это заняло два часа.

К тому времени она много смеялась. Рассказывая о своей жизни, похлопывая меня по коленке, отвечая на вопросы. Она вытащила из сумки пакет с домашним mamool
печеньем — маленькими рассыпчатыми горками сахарной пудры с начинкой из фиников и
орехов — и предлагала их всем женщинам у ворот.
К моему удивлению, ни одна женщина не отказалась.Это было похоже на таинство
. Путешественник из Аргентины, мама из Калифорнии,
прекрасная женщина из Ларедо — все мы были покрыты одной и той же
сахарной пудрой. И улыбается. Нет лучшего печенья.

И тут авиакомпания разлила бесплатный яблочный сок из огромных кулеров и две
девчонки с нашего рейса бегали разносить его и тоже были
в сахарной пудре. И я заметил, что у моей новой лучшей подруги —
мы уже держались за руки — из сумки торчало растение в горшке,
какое-то лекарство, с зелеными пушистыми листьями.Такая старая деревенская традиция. Всегда носите с собой растение. Всегда оставайтесь привязанными к чему-то.

И я оглядел эти ворота запоздалых и усталых и подумал: Этот
мир, в котором я хочу жить. Общий мир. Ни один человек в этих воротах
— как только крик замешательства прекратился — не казался опасающимся
любого другого человека. Они взяли печенье. Я тоже хотел обнять всех этих женщин.

Это все еще может произойти где угодно. Не все потеряно.

🔨 Как построить ворота с двойным забором

Как сделать и установить двойные деревянные ворота, а также как сместить и выровнять петли, позволяющие воротам открываться над возвышенностью

Введение и как установить петли и выровнять ворота

Построить и установить садовые ворота стандартного типа достаточно просто, если стойки параллельны, а земля ровная и ровная, но что, если это не так? Что, если земля идет вверх от входа в ворота? Как вы можете открыть ворота, если земля поднимается выше, чем нижняя часть ворот?

Есть несколько способов решения этой проблемы, но они могут подойти не во всех случаях.
Вот несколько наиболее распространенных решений:
1. Вы можете установить ворота так, чтобы они открывались в стороне от склона, но в зависимости от конструкции и положения забора и ворот это не всегда возможно.
2. Вы можете поднять ворота выше над землей, чтобы они могли открываться над наклонной поверхностью. Но это не очень хорошо, если вы пытаетесь держать взаперти маленьких щенков или других тварей. Все они скроются под нижней частью ворот.
3. Вы можете вскопать землю, которая поднимается выше нижней части ворот.Не всегда возможно.
4. Можно установить откатные ворота. Ммммммммм, это немного сложно, и для этого действительно нужна целая глава.

Или можно сместить петли.

ЧТО?

Сместите петли. То есть выровняйте петли так, чтобы нижняя петля не находилась на вертикальной линии (непосредственно под) верхней петлей. Величина смещения определяет, каким будет угол или шаг ворот при открытии. Когда ворота открыты, нижняя часть ворот наклоняется вверх, что позволяет воротам открываться над возвышенностью.

Недавно нас попросили изготовить и установить ворота в проем существующего деревянного забора высотой 1800 мм (6 футов). Проем был более 2100 мм (7 футов) в ширину, и в этом случае двойные ворота были бы более практичными, чем одни более широкие ворота. Ворота должны были открываться внутрь и должны были быть достаточно низкими к земле, чтобы пропустить внутрь маленького щенка. Земля поднималась внутрь от входа в ворота под прямым углом к ​​линии забора, а также наклонялась вдоль линии забора. Нам сказали, что мы не можем копать землю, которая поднимается вверх.

Ниже ( рис. 1 ) приведен рисунок, на котором показано, как можно сместить нижнюю петлю ворот, чтобы ворота открывались над возвышенностью. Красная линия на чертеже показывает, как должны быть выровнены верхняя и нижняя петли.

На сколько должна быть смещена нижняя петля?
Около половины градуса отвеса, градуса отклонения от уровня, на который наклон земли проходит вдоль линии забора. Потеряли еще?
Хорошо! Предположим, что уклон земли вдоль линии забора вверх составляет 6 градусов (примерно 1 к 10), тогда нижний шарнир должен быть смещен по вертикали от верхнего шарнира на 3 градуса.

Конечно, всегда можно решить методом проб и ошибок, пусть пара человек подержит ворота в открытом положении и измерит смещение.

Примечание: Иногда земля может иметь наклон вверх под прямым углом к ​​линии забора под более крутым углом, чем уклон вдоль линии забора. В этом случае нижняя петля также должна быть смещена под прямым углом к ​​воротам. Это можно сделать, добавив деревянный брусок к воротам и забору, таким образом упаковав петлю. Вы увидите, как это делается на следующих страницах.

На приведенном ниже рисунке (рис. 2) показано, как ворота откидываются вверх при открытии.

Как сделать двойные ворота

Размеры ворот.

• Измерьте ширину проема между столбами забора, где должны проходить ворота. Вычтите примерно 25 мм (1″), чтобы учесть зазоры между двумя воротами, а также между каждыми воротами и стойкой.
• В данном случае отверстие было 2125 мм (85″). Поэтому мы сделали каждую раму ворот шириной 1050 мм (42 дюйма).Это обеспечило зазор 8 мм (1/3″) между двумя воротами, а также между каждыми воротами и стойкой
• При изготовлении рамы ворот планируйте так, чтобы нижний горизонтальный элемент рамы совпадал с нижней горизонтальной перекладиной ограждения. См. рис. 1 на предыдущей странице. Это важно для ворот, для которых требуется смещенная нижняя петля.

Рама ворот и шарнирный выносной блок.

На ровной площадке сделайте две прямоугольные рамы ворот из бруса 75×50 (2×3).

Подровняйте и скрепите рамы ворот.

• Измерьте две противоположные диагонали каждой рамы ворот. Отрегулируйте каждую рамку, пока две противоположные диагональные измерения не станут одинаковыми, тогда углы прямоугольников будут под прямым углом.
• (Другими словами, рамы будут квадратными, а не косыми!)
• Для каждого раскоса ворот уложите брусок 75×50 (2×3) по диагонали из угла в угол на рамы. Размечаем, вырезаем и фиксируем оцинкованными гвоздями.(см. рисунок).
• Как показано на рисунке, прикрутите деревянный брусок к нижнему горизонтальному элементу рамы. Толщина блока и выступ будут зависеть от необходимого смещения шарнира. См. предыдущую страницу.

Прибейте вертикальные доски ворот к раме и закрепите петли.

• Переверните рамы ворот и прибейте вертикальные доски 150×25 (1×6) к рамам с помощью оцинкованных гвоздей с плоской головкой 60 мм (2 1/2″). Сделайте доски заподлицо (ровно) с боковыми сторонами рам и выступающими сверху и снизу, чтобы они подходили.Последнюю доску ограждения на каждых воротах, возможно, придется обрезать (разорвать) по длине доски, чтобы она соответствовала краю рамы ворот.
• Переверните рамы ворот и закрепите петли. Убедитесь, что верхняя и нижняя петли находятся на одной линии. Смотрите картинку.

Установка двустворчатых ворот

Закрепление ворот на месте

• Поместите ворота между двумя столбами ворот и установите их на ровной доске, поднятой над землей до необходимой высоты (см. выше рисунок).Поместите клинья или уплотнители по бокам ворот и посередине ворот так, чтобы зазоры между воротами и стойками были ровными, а ворота «заклинили на месте».
• Ворота должны оставаться на месте сами по себе, пока петли прикручены.

Убедитесь, что ворота открываются.

• Выньте все клинья и уплотнители и посмотрите, как открываются ворота.
• Ворота со смещенной петлей при открытии должны подниматься над возвышенностью.

Последние штрихи к воротам

• Закройте ворота и добавьте оборудование.
• Установите болт и защелку ворот. Обратите внимание, что обычно защелку следует ставить на полпути к воротам, но если ворота предназначены для того, чтобы маленькие дети не входили или не выходили, то устанавливайте защелку в направлении верхней части ворот.
• Наконец, прорежьте отверстие в воротах рядом с защелкой и достаточно большое, чтобы в него можно было просунуть руку. Это делается для того, чтобы ворота можно было открыть как изнутри, так и снаружи.

Примечание: Есть еще одно преимущество «петли со смещением»: ворота всегда закрываются сами по себе, просто под действием силы тяжести.

Впускные ворота — обшивка перед или после?

---

До 1960-х годов все впускные ворота имели обшивку на выходе. После 1960 года были введены рольставни с обшивкой перед входом, когда было обнаружено, что такие ворота исключают одну стену на входе и имеют меньшую нисходящую тягу в части проемов ворот. Но, как объясняет Дж. Л. Гордон, повышенный риск и затраты на установку, связанные с входными затворами с обшивкой, не учитывались

.

---

ВОРОТА с выходными панелями обшивки устанавливаются в колодце ворот перед вентиляционным колодцем и требуют бетонной стены для разделения двух колодцев. Затворы, как правило, снабжены резиновыми уплотнениями на выходной поверхности, которые под давлением воды прижимаются к пути уплотнения. Поскольку затвор отклоняется вниз по потоку под давлением воды, отклонение увеличивает силу сжатия на уплотнениях, увеличивая давление уплотнения и уменьшая утечку. В опорных частях литника роликовая дорожка и поверхность уплотнения расположены рядом друг с другом. Это означает, что только один комплект анкеров на пути тяжелых роликов нуждается в регулировке, что облегчает установку.С помощью отдельного вентиляционного отверстия холодный наружный воздух может удерживаться вдали от ворот, которые можно нагревать в холодном климате, чтобы предотвратить замерзание. Тем не менее, есть большой недостаток, заключающийся в том, что силы притяжения при почти закрытых отверстиях высоки, в зависимости от конфигурации нижней губы.

Ворота с обшивкой ниже по течению имеют несколько преимуществ. К ним относятся:

• Отклонение заслонки увеличивает силу уплотнения.

• Колодец ворот легко нагревается.

• Выравнивание прилегающих частей считается относительно простым.

Однако у него есть недостатки, а именно то, что требуется бетонная стена между колодцем ворот и вентиляционным колодцем, а тяговое усилие в части проема ворот велико, что требует более мощного подъемника.

Ворота с обшивкой перед входом, однако, устанавливаются в том же колодце, что и вентиляционный колодец, что экономит расходы на стену между колодцем шибера и вентиляционным колодцем. С затвором и вентиляционным отверстием в одном колодце нагрев поверхности воды в холодном климате затруднен. Уплотнения расположены на передней поверхности и отрываются от уплотнительной поверхности, когда затвор отклоняется вниз по потоку под давлением воды.Следовательно, отклонение затвора снижает силу уплотнения, и уплотнения должны обладать большей гибкостью, чтобы преодолевать это отклонение. Из-за отклонения затвора существует повышенный риск «опрокидывания» верхнего уплотнения под давлением или при опускании затвора, что приводит к повреждению уплотнения. Выравнивание верхнего уплотнения является более сложной задачей, и часто уплотнение приходится подкладывать по центру, чтобы уменьшить утечку до приемлемого уровня. В постельных частях в пределах затвора траектория роликов проходит по тяжелой выходной поверхности, а траектория уплотнения проходит по более легкой входной поверхности, разделенных диаметром роликов.Выравнивание с точностью до доли миллиметра является более сложной задачей, требующей регулировки двух наборов анкеров: тех, которые расположены на пути роликов с более тяжелым потоком, и тех, которые расположены на более легком пути уплотнения вверх по потоку. С другой стороны, нисходящая тяга при частичном открытии ворот пренебрежимо мала. Таким образом, затвор с обшивкой вверх по потоку имеет противоположные преимущества / недостатки затвора с обшивкой ниже по потоку.

Эксплуатационные соображения

С точки зрения конструкции очевидно, что предпочтительнее использовать шибер из обшивки выше по течению из-за более низкой стоимости установки. Но как насчет эксплуатационных аспектов?

Если впускной затвор расположен в начале длинного трубопровода или туннеля, есть явные признаки того, что предпочтительной альтернативой является затвор с обшивкой ниже по течению.

За последние несколько лет были накоплены как неофициальные, так и неопровержимые доказательства нескольких случаев ненадлежащей работы ворот, что привело к повреждению объектов, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Все инциденты произошли в результате случайного быстрого открытия ворот, когда труба или туннель были пусты или заполнены лишь частично.Все ворота были оборудованы средствами управления для предотвращения такой операции, но каким-то образом средства управления вышли из строя или были проигнорированы инструкции по эксплуатации.

Нормальное заполнение трубы осуществляется путем поднятия заслонки примерно на 10 см в исходное положение и ожидания заполнения трубы перед подъемом заслонки в полностью открытое положение. Эта операция занимает от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от объема пустой трубы. Этот отрезок времени обеспечивает постоянный выпуск воздуха из трубы, вытесняемого водой.Проблемы возникают, когда ворота поднимаются полностью, без остановки в «начальном» положении. В таком случае быстрый поток воды вниз по трубе захватывает большой объем воздуха, а воздушно-водяная смесь захватывает больше воздуха внутри трубы, создавая большой пузырек сжатого воздуха на дне трубы. По мере того, как все больше воды поступает в трубу, скорость нисходящей воды снижается ниже скорости подъема пузырьков воздуха, и смесь пузырьков сжатого воздуха и воды начинает быстро подниматься по трубе, чтобы выйти через вентиляционное отверстие с большой взрывной силой.

Два из следующих инцидентов произошли на низкоуровневых шлюзовых затворах, когда верхний аварийный затвор был открыт при закрытом нижнем затворе, что эквивалентно открытию водозаборного затвора на пустом водоводе.

Происшествие 1

Впускное отверстие в этом примере имеет расположенные ниже по течению ворота из обшивки, вентиляционную шахту с подогревом на уровне палубы и канатную таль в корпусе, который опирается на стальную башню, достаточно высокую для того, чтобы можно было поднять ворота над поверхностью воды. палуба для покраски и осмотра.Ниже по течению проходит длинный подземный стальной трубопровод к электростанции. Ворота изначально приводились в действие от электростанции.

Техник возился с управлением воротами в подъемнике и непреднамеренно оставил соединительный кабель, чтобы отключить блокировку открытия в основном положении. При активации управления открытыми воротами в машинном отделении ворота полностью открылись, несмотря на все попытки остановить работу. Вентиляционный дом был разрушен в результате выброса воздушно-водяной смеси.Впоследствии средства управления открытием ворот были перенесены в лифтовую, где можно было разомкнуть главный выключатель, отключив электропитание подъемника в случае неисправности управления.

Инцидент 2

Впускной патрубок имеет переднюю обшивку и расположен в начале длинного трубопровода. Как и в первом инциденте, ворота были случайно открыты на 900 мм, при этом около 200 м трубы были пусты, прежде чем местный оператор смог остановить открытие. Нормальное исходное положение ворот – 76 мм.Вода и воздушно-водяная смесь приподняли решетку, закрывающую вентиляционное отверстие. Он также поднял тяжелые стальные крышки камеры ворот, повредил некоторое оборудование для регистрации уровня воды и поднял крышу с бетонного поста управления воротами, расположенного над приемной площадкой. Оператор в диспетчерской, хотя и был полностью погружен в воду, получил лишь незначительные ссадины. По оценкам, вода поднялась примерно на 3 метра над уровнем палубы и каскадом стекала по стенам диспетчерской. Палуба находится примерно на 7 м выше полного уровня резервуара.

К счастью, у ворот есть гидравлический подъемник, а жесткость рабочего цилиндра и поршня была достаточной, чтобы удерживать ворота на месте против поднимающегося воздуха/воды в колодце ворот. Если бы ворота были оборудованы тросовой лебедкой, велика вероятность того, что ворота были бы выброшены из колодца ворот. Было обнаружено, что причиной является неисправный поплавковый выключатель, неправильно сигнализирующий о заполнении трубы, что позволяет затвору открываться после исходного положения.

Инцидент 3

Водозаборник имеет обшивку ниже по течению, канатную таль на башне и отдельную вентиляционную шахту.Заполненный водой трубопровод был остановлен на несколько недель, и вода удерживала поворотные клапаны турбины. К сожалению, один из перепускных клапанов поворотного клапана дал течь, и вода медленно стекала из трубы. Оператору было дано указание определить уровень воды во впускном вентиляционном отверстии перед началом последовательности открытия. Не видя поверхности воды, он налил кофе из термоса в вентиляционное отверстие и прислушался к удару.

Уверенный, что он слышал, как кофе ударяется о поверхность воды, он взобрался на водозаборную башню, нажал «основной байпас» и открыл ворота.Воздушно-водяная смесь вышла из вентиляционного отверстия с такой взрывной силой, что здание вентиляционного отверстия было полностью разрушено, а поручни вокруг дома были полностью сплющены (см. выше). Любой, кто стоял бы поблизости, был бы серьезно ранен.

К счастью, оператор остался на палубе водозаборной башни и не пострадал. Оценка потока утечки показала, что труба была заполнена от двух третей до полного заполнения, а уровень воды на входе был значительно ниже уровня порога.Оператор слышал, как кофе ударялся о неглубокую лужу воды на бетонном полу. Процедуры определения уровня воды были изменены на сбрасывание поплавка на ленту.

Инцидент 4

Впускные ворота высотой 11 м имеют переднюю обшивку. Обычное заполнение трубы происходило через небольшой перепускной клапан и требовало значительного времени для заполнения трубы. Оператор хотел ускорить процесс и вместо этого взломал ворота. К концу заполнения трубы ворота катапультировались вверх примерно на 12 метров.При падении обратно на подоконник нижние 4 м ворот были разрушены вместе с уплотнительной пластиной порога.

Происшествие 5

На другой плотине с низкоуровневыми водосбросами ниже по течению имеются грязезащитные затворы и выше по течению переборочные затворы с верхними уплотнениями. Когда трубопровод между воротами был пуст, перепускные клапаны открывались, когда операторы козлового крана случайно взломали ворота переборки высотой 3,6 м. Ворота катапультировались вверх на 76 м до уровня палубы, наклонившись вбок, при этом 75% ворот вышли из направляющих.К счастью, обошлось без травм.

Инцидент 6

Этот проект имеет низкоуровневые водовыпуски, оборудованные регулирующими затворами и, выше по течению, аварийными колесными затворами. Аварийные ворота имеют обшивку вверх по течению и работают под напором 80 м. При закрытых обоих воротах и ​​пустом трубопроводе аварийные ворота были открыты и катапультированы вверх примерно на 3 м, чтобы разрушить верхнее уплотнение при закрытии.

Инцидент 7

Верхний запорный затвор катапультировался под напором всего 21 м.

Происшествие 8

На этом проекте ниже по течению в плотно прилегающем колодце имеется обшивочный затвор. Вентиляционный клапан представляет собой небольшую трубу примерно в метре ниже по потоку от ворот. Заполнение затвора достигается путем открытия затвора чуть менее чем на 10 мм, чтобы избежать чрезмерных скоростей в вентиляционном отверстии. В этом инциденте вышел из строя концевой выключатель открытия ворот, и ворота продолжали открываться. Расчеты показали, что затвор наполнился, когда ворота открылись примерно на 60 мм, и последовавшего гидроудара было достаточно, чтобы катапультировать ворота на палубу, где пикап был частично припаркован над нишей ворот.Подборщик и крышка колодца были брошены в резервуар. Стальной экран над вентиляционным отверстием на нижней стороне плотины был восстановлен примерно в 400 м от нее.

Модельные исследования, проведенные в США, показали, что катапультирование затворов с обшивкой вверх по течению может произойти, когда площадь вала затвора меньше площади проема затвора. Обычно вал затвора на большинстве воздухозаборников имеет площадь около 25-50% площади проходного сечения затвора.

Предпочтительная альтернатива

Из этих инцидентов становится очевидным, что существуют основные различия в эксплуатационных рисках, связанных с входными и выходными затворами с обшивкой. При расположенной ниже по потоку обшивке восходящая воздушно-водяная смесь сталкивается с гладкой поверхностью затвора и, следовательно, не может поднять затвор. С другой стороны, при расположенной выше по потоку обшивке воздушно-водяная смесь сталкивается с горизонтальными балками, поддерживающими напорную поверхность затвора, и со всей площадью нижней балки. Эти лучи обеспечивают достаточную поддержку воздушно-водяной смеси, чтобы поднять ворота и «катапультировать» ворота вверх, возможно, из прорезей ворот, если есть достаточная сила. Этот сценарий следует учитывать при любой оценке операционных рисков.

С точки зрения эксплуатации предпочтительными являются ворота с пластиной обшивки, расположенной ниже по потоку, так как нет риска повреждения ворот катапультированием или выброса из щелей во время неисправности системы управления, при условии, что вентиляционное отверстие достаточного размера. При наличии обшивки, расположенной ниже по потоку, риск повреждения вентиляционной камеры может быть сведен к минимуму за счет соответствующих конструктивных мер, таких как железобетонные стены с трех сторон, тяжелая крыша и одноразовая «выдувная» сторона, расположенная там, где персонал не будет подвергаться риску. .

Это ставит проектировщика ворот перед дилеммой. Ворота с обшивкой, расположенные ниже по потоку, дороже, но имеют меньшие эксплуатационные риски, чем ворота с обшивкой, расположенные выше по потоку. Единственный выход — обсудить преимущества и недостатки с владельцем проекта.

В связи с меньшим количеством обслуживающего персонала и большей зависимостью от электронных средств управления, автоматическое открытие впускных ворот становится все более распространенным явлением. В таких условиях предполагается, что расположенные ниже по течению кожные пластины представляют меньший риск. Это мнение основано на минимальных дополнительных затратах на дополнительную бетонную стену в водозаборе — добавленный бетон стоит около половины цены за единицу, если концепция показана на первоначальных чертежах.Что касается подъемника, то его грузоподъемность примерно в два раза выше, чем у эквивалентных ворот из обшивки выше по течению, дополнительные затраты также минимальны из-за текущей низкой стоимости материалов. Затраты на подъем в основном зависят от человеко-часов, а не от стоимости материалов, что приводит к удвоению производительности, увеличивая стоимость подъема только примерно на 30%. Подъемник составляет только около 35% от общей стоимости ворот, подъемника и опорной части.

При наличии впускных затворов органы управления открытием затвора должны быть расположены таким образом, чтобы таймер предотвращал открытие затвора после исходного положения до тех пор, пока труба не будет заполнена.Если это время длительное, то на длинных трубопроводах средства управления можно усилить, включив в них два поплавковых выключателя, соединенных параллельно. Если один или оба переключателя показывают, что труба не заполнена, то включается таймер для задержки открытия до тех пор, пока труба не заполнится.

Обеспечьте надежную работу ваших ворот с помощью этих 3 советов по обслуживанию

Автоматические ворота — это стильный и функциональный вход на территорию вашей собственности, но, как и большинство механических вещей, они требуют определенного ухода, чтобы они работали хорошо и служили дольше.

К счастью, большую часть этого можно легко сделать дома без помощи профессионала, поэтому обязательно попробуйте любой из следующих советов, чтобы ваши автоматические ворота работали хорошо!

1. Очистите их

Простая, но эффективная форма обслуживания. Обязательно проводите надлежащую чистку ваших ворот один раз в год, а при необходимости выполняйте небольшую очистку здесь и там. Например, даже мытье и нанесение воска на ворота один раз в год позволит сохранить их великолепный внешний вид на долгое время, поможет сохранить лакокрасочное покрытие и предотвратит ржавчину.

Грязь и пыль могут образоваться в кратчайшие сроки без регулярной очистки, поэтому обязательно следите за чистотой ворот, чтобы предотвратить ржавчину на любой металлической части ваших ворот. Это продлит внешний вид ворот, а это означает, что вам не придется платить за дорогостоящий и трудоемкий ремонт в ближайшее время.

2. Часто смазывайте

Конечно, смазывать все ворота не нужно, только важные детали! У вашего поставщика ворот должна быть рекомендованная смазка для ваших ворот, которую обычно следует применять каждые шесть месяцев или около того.

Поскольку это детали, которые обеспечивают работу ворот, вам нужно обслуживать их как можно лучше, чтобы избежать гораздо более дорогостоящего ремонта в будущем! Обязательно смажьте цепь, шкив, колеса, шарниры, винты и любые другие важные детали.

Будьте осторожны с распашными и раздвижными воротами — многие из них имеют внутренние цепи, которые также требуют смазки!

Кроме того, никогда не используйте WD 40 или тяжелое масло для смазки деталей, вместо этого используйте белую литиевую смазку, масло (остерегайтесь, насколько это грязно!) или смазку на силиконовой основе.

3. Наблюдение за вредителями

Часть обслуживания автоматических ворот, которую часто упускают из виду, – это вредители, такие как насекомые, грызуны и рептилии. Хотя они кажутся безвредными, они могут вызвать всевозможные разрушения электрических компонентов ворот.

Например, улитки и слизни представляют собой проблему, если они достигают печатной платы, поскольку их следы слизи могут вызвать накопление влаги, что приведет к серьезным повреждениям схем. Другие насекомые, такие как пауки, вызывают аналогичные проблемы с паутиной, в то время как гнезда муравьев также могут разъедать электрические схемы.

Мыши печально известны тем, что перегрызают проводку или мочится на нее, так что следите за этим! Может быть хорошей идеей, чтобы специалист по борьбе с вредителями осматривал ваши ворота один раз в год, чтобы проявлять особую бдительность.

Для первоклассных автоматических ворот для вашего дома или бизнеса Superior Gate Services — это надежный местный выбор. Чтобы получить идеи и увидеть некоторые последние примеры нашей работы, загляните на нашу страницу галереи. Если вы ищете новые ворота или любое сопутствующее оборудование, мы приглашаем вас связаться с нами через наш веб-сайт или позвонить нам по телефону (855) 747-4283, и один из наших дружелюбных представителей будет рад ответить на любые ваши вопросы.

Мы также  доступны круглосуточно и без выходных для службы экстренной помощи  в любой точке нашей зоны обслуживания, включая такие города, как Темекула, Мурриета, Менифи, Каньон-Лейк, Лейк-Эльсинор, Уилдомар, Винчестер, Хемет, Сан-Хасинто, Перрис, Фоллбрук, Эскондидо, Виста, Карлсбад, Оушенсайд, Ранчо Санта-Фе, Сан-Диего и другие близлежащие города.

Как построить ворота для забора и коробки вокруг стальных столбов

На этой неделе я собираюсь продолжить сборку (и закончить) свою доску из кедрового забора.Если вы только присоединяетесь ко мне, в ЧАСТИ 1 я удлинил существующие стальные столбы, продемонстрировал старый забор и повесил стрингеры для нового. В ЧАСТИ 2 я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все пикеты для шаблона «доска на доске» и завершил ее отделкой. Нееет Я собираюсь углубиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота. Давайте приступим!

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[одна треть]

[/одна треть]

[одна треть]

[/одна треть]

[одна_третья_последняя]

[/одна_третья_последняя]

Строительство колонн вокруг столбов забора

Наше местное городское постановление требует, чтобы «завершенная сторона» забора была обращена к улице; это означает, что сторона столба явно обращена внутрь двора.Честно говоря, мы с мужем очень хотели, чтобы все три стороны нашего забора на заднем дворе совпадали. Итак, мы приняли решение построить забор так, чтобы все три стороны были построены со столбами, обращенными к нашему двору, что подводит нас к теме строительства искусственных столбов вокруг каждого из 38 столбов.

Строить коробки вокруг стоек совершенно необязательно. Вместо того, чтобы красивую кедровую ограду прерывать ярко-серебристыми столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея иметь искусственную (или «искусственную») колонну на каждом столбе.

Все кронштейны ярко-серебристые и имеют ширину около 12 дюймов. Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы быть шириной около 12 дюймов… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были такими большими, какими должны быть, то есть шириной около 5 дюймов. Это означает, что если вы посмотрите на переднюю часть колонки, левая и правая стороны кронштейнов будут открыты, а серебристая отделка будет торчать, как больной палец. Мое решение состояло в том, чтобы покрасить кронштейны в коричневый цвет, чтобы лучше их замаскировать.

Я придумал небольшой картонный шаблон, чтобы поместить его вокруг каждого кронштейна, чтобы стрингер из кедра не попал на них слишком сильно. Я побрызгал их ржаво-коричневато-красным красителем от Rustoleum, который предназначен для использования на открытом воздухе и был наиболее близким, что я смог найти в местном крупном магазине.

Покрасив все это, я перешел к выяснению того, как прикрепить ящики к столбам. Я буду использовать три штакетника для изготовления коробок, поэтому я решил прикрепить два боковых штакетника непосредственно к сторонам стоек с помощью саморезов.

Чтобы облегчить закручивание этих шурупов, я сначала удерживал штакетник на месте и сверлил в нем отверстие, пока мое сверло (размер: 9/64) не коснулось металлического столба позади него. Затем я отодвинул штакетник в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои стойки сделаны из стали 3/16″, так что пришлось немного уговорить.

После того, как были просверлены три отверстия, я установил штакетник на место и вкрутил три самореза. После того, как я сделал одну сторону, я повторил для другой.

Теперь на двух боковых пикетах я использовал полноразмерные пикеты, однако для фронта мне пришлось укоротить их до 5″. У большинства людей нет этих сумасшедших стальных столбов диаметром 3 1/2 дюйма, поэтому, прежде чем начать, просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый штакетник, а затем используйте настольную пилу, чтобы распилить доски до необходимого размера.

Чтобы прикрепить передний штакетник, я использовал строительный клей и гвозди 1 1/4″ 18ga. Я не использовал свой гвоздезабивной инструмент (который я использовал для крепления пикетов), потому что я не хотел в конечном итоге треснуть/расколоть пикеты, пытаясь их прикрепить.Эти стойки не являются структурными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвоздей со штифтами вполне подойдут.

Все три штакетника были размещены заподлицо с нижней частью верхней пластины точно так же, как доска на доске на остальной части забора.

Примечание: Стоит отметить, что наши столбы не имеют обычного размера или толщины по отношению к вашим «типичным» столбам забора (т.е. большинство столбов забора имеют диаметр 2-3/8″ и толщину примерно 0,060″). Если вы копируете этот проект, этап с саморезами может не применяться к вашему проекту.Вместо этого вы можете вкручивать винты напрямую, без предварительного сверления.

Добавление отделки к коробкам забора

Я хотел, чтобы верхняя часть столбцов столбцов выглядела красиво, поэтому затем я добавил к ним верхние заглушки и обрезки. Для верхней крышки я использую материал размером 2″x8″, а для отделки я использую сломанные штакетники, которые не влезли в забор. (Эти собирались просто выбросить, так что можно было бы использовать их для чего-нибудь!)

Сначала я обрезал 2 × 8 до 10 дюймов в длину и расположил его по центру на вершине трех пикетов, закрывающих столб.Для ящиков моего размера это оставляет 2 1/2 ″ выступа как слева, так и справа. 10 дюймов может показаться большим, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйму с каждой стороны.

Перед тем, как прикрепить верхнюю часть, я вырезал 45 на двух передних углах для эстетики. Я сделал это торцовочной пилой. Затем я навсегда прикрепил верхнюю часть, «вбив» 2-1/2-дюймовые наружные деревянные шурупы в верхнюю пластину забора 2×6. Примечание: Я считаю, что шурупы для пальцев ног легче засверливать, если я предварительно просверлю их, однако другой вариант — использовать приспособление для карманных отверстий, если оно у вас есть.

После того, как 2×8 прикреплен, пришло время немного подрезать его.

Я создал всю отделку, отрезав отбракованные штакетники на настольной пиле. Первый слой отделки имеет высоту 3-1/2 дюйма и прилегает к нижней части верхней части колонны. Следующий слой имеет высоту 1-3/4 дюйма и также прилегает к нижней части верхней части колонны. Я выбрал эти цифры, основываясь на толщине материала моей верхней крышки, но, конечно, все работы по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.Вся отделка крепится с помощью строительного клея и гвоздей 1-1/4″ 18 калибра.

Как и все новые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, так как я тратил много времени на выбор дизайна, критику дизайна, а затем выяснял, как лучше всего воспроизвести его еще 37 раз. : ) Однако, как только я был всем доволен, я набросал размеры отделки и вершины колонны, собрал кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и напилил 37 жердей.Как только все это было вырезано, я распределил материал вокруг забора на каждом столбе и просто перемещал себя и свои инструменты от столба к столбу, выбивая каждый из них по ходу дела.

Совет : На этом шаге не забудьте использовать упор на торцовочной пиле. Это позволяет быстро воспроизводить порезы. Тем не менее, помните, что при использовании упора на ус, когда вы делаете разрез, вам нужно держать кусок дерева, который находится между упором и лезвием. Это та часть, которая может попасть в затруднительное положение и получить ответный удар.

Чтобы сэкономить время (и энергию), я нанял Коди для предварительного сверления саморезов и крепления первых двух пикетов с левой и правой сторон стоек. Это позволило мне просто переходить от одного столба к другому, прикреплять передний пикет, прикреплять верхнюю часть колонны и, наконец, закреплять обшивку на месте. По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

Добавление ограждения

Последний штрих в отношении столбов касается защиты их нижней части.Компания под названием «Fence Armor» недавно связалась со мной и снабдила меня достаточным количеством своего продукта, чтобы защитить днище всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с намерением защитить его от повреждения триммерами для сорняков.

По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, изогнутую в форме С-образного профиля и имеющую несколько отверстий для винтов, пробитых в них, для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Красное дерево», который очень близко соответствует красноватому цвету моего кедрового забора.Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих инвестиций от повреждений, вызванных оборудованием для газонов.

Хорошо, вот и все, как добавить ящики! Как видите, у них получилось замечательно! Коди и я очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем частокол. Мы очень довольны тем, как колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. Это стоило целого дня дополнительной работы, но, поскольку забор не требует замены в течение 20 с лишним лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

Теперь пора заняться постройкой ворот!

Строительство ворот

Как видите, старые ворота, как и остальная часть старого забора, давно отжили свой предполагаемый срок службы. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких твари, которые любят время от времени покидать задний двор. Имея это в виду, секция ворот была снята и заменена в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворота.Итак, давайте перейдем к деталям!

Для меня процесс создания моих ворот сводился к следующим нескольким шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Соберите и точно повесьте раму ворот на место. Покройте раму ворот штакетниками. Прикрепите петли. Вырежьте отверстия для защелки. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Открой и наслаждайся моими новыми воротами.

Если вы повторяете этот проект, это действительно хорошая идея, чтобы начать с красивого квадратного проема, чтобы у вас не было всевозможных проблем позже, когда дело доходит до подвешивания ворот или неправильного открывания ворот.Два столба, образующие проем ворот в заборе, уже хороши и сливочны. Если бы столбы были сильно повреждены, я бы их удалил и заменил.

Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этом разделе мы оставили стык сплошным над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам построить ворота на месте, а затем отрезать их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум.Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

Я видел некоторые заборы с такой же верхней крышкой, как у меня, но строитель вообще пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это потому, что они не хотят возиться с вырезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась вместе с воротами и не мешала. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как в узоре забора есть огромный разрыв, когда дело доходит до ворот; так что мой получит верхнюю крышку!

Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится на одном уровне с концами стрингеров.Правая сторона была немного другой; верхняя крышка с правой стороны простирается от угла ограждения до проема ворот и упирается в верхнюю крышку с левой стороны.

Я начал с некоторых измерений. Из стороны в сторону проем моих ворот составляет 48″ . Я решил оставить в раме зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы равной 46″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего до нижнего стрингера, которое равно 67″ .

Примечание: Когда ворота готовы, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если сделать верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот на одной линии с верхними и нижними косоурами, гвозди на штакетниках ворот будут точно на одной линии с гвоздями штакетников забора.

Имея размеры, необходимые для рамы, я взял несколько листов 2×4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы будете искать вокруг, вы найдете большое разнообразие того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и тому подобное.Имейте в виду, что я не профессионал, но у меня есть конкретные причины для моих методов. В конечном счете, выбор за вами в том, как вы строите раму ворот.

Я решил использовать соединения внахлестку в углах из-за большой площади поверхности между досками. Полукруги можно сделать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и добавил стопку пэдов, чтобы ускорить процесс. Я вырезал полукруги глубиной 3-1/2 дюйма на 3/4 дюйма на всех 4 досках.

После того, как все доски были вырезаны, я разложил материал на ровном полу цеха и соединил детали вместе.Прежде чем скрепить детали, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на квадратность, а затем окончательно соединил все вместе. В дополнение к (4) внешним винтам 1-1/4 дюйма, которые я использовал в каждом стыке, я также применил клей для дерева с наружным рейтингом.

Примечание: Мне нравится использовать приспособления для углов, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы красивые и прямые, прежде чем окончательно прикрепить материал.

Последняя часть рамки — диагональ.Так что у меня на самом деле закончились 2×4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2×6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

Диагональ играет очень важную роль в выдерживании поперечной нагрузки из-за веса ворот, действующего на петли, а также на столярные изделия. Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего поместить пару брусков 2×4 под раму, вставить диагональную доску под раму и установить ее на место, а затем отметить линию разреза. После того, как диагональ отрезана, я приклеил и закрепил ее на месте, используя три внешних винта 2 1/2″ с каждой стороны.

Примечание: Последняя точка на диагонали — когда вы проводите диагональ под рамой, чтобы отметить линию разреза, вы должны быть уверены, что диагональ стыкуется с верхней и нижней рамой, а не с стороны (см. изображение ниже). Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы висячая нагрузка забора передавалась на нижнюю петлю по диагонали.

Рамка готова, пора ее повесить! Я встал на лестницу с парой зажимов, и Коди перенес раму к проему забора.Теперь перед тем, как повесить раму…..она должна быть отодвинута от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2″. Чтобы было легче встать на место, я использовал карандаш, чтобы сделать контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

Коди выровнял раму до контрольной линии, и я установил зажимы, чтобы удерживать ее на месте. После того, как рама была грубо закреплена на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока у меня не осталось 1 дюйм с каждой стороны рамы. Как только я был доволен этим, я затянул зажимы и установил раму на место примерно (4) внешними винтами 3-1/2 дюйма.

Таким образом, рама не висела идеально ровно вверх и вниз; дно как бы наклонялось внутрь заднего двора. Ничего страшного. Чтобы подровнять его к стрингерам, я использовал обрезки, чтобы «подрезать» раму до нижнего и верхнего стрингеров, чтобы внешняя часть рамы была гладкой и ровной по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти штуки временные, пока я не устрою пикет снаружи.

Теперь, когда рама установлена, я могу легко добавить к раме этот средний «стрингер».Для этого я просто выровнял обрезок 2×4 к среднему стрингеру ограждения, убедился, что он выровнен, затем отметил линию разреза, где доска пересекает вертикальные и диагональные элементы рамы ворот. Я сделал это для обеих сторон диагонали, поэтому средний стрингер ворот в основном непрерывен от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально совпадают с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для работы с вашим оборудованием, которое поставляется с петлями ворот.

Добавление пикетов к воротам

Пора ставить пикеты! Так что мой целеустремленный муж работал раньше меня, расставляя пикеты слева и справа от проема ворот, пока я возился с рамой ворот….что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые интервалы не сработали идеально, когда я пошел ставить пикеты на ворота.

Тем не менее у нас получилось. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы выполняете эту работу в одиночку, просто учитесь на нашей ошибке и пикируйте всю сторону как единое целое вместо того, чтобы делать одну из сторон ворот и пытаться заполнить их.

Теперь прикрепил петли.Два отверстия под болты на петлях попали в щель в штакетнике. Мы устранили эту проблему, проследив форму петли на штакетнике, вырезав их с помощью ленточной пилы, а затем вставив их за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стяжной болт для петли плотно затянут, петля не захочет прогибаться внутрь к зазору, а вместо этого останется красивой и плоской, когда ее затянут. Как видите, это даже не заметно.

После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно отрезать от верхней крышки.Вы можете сделать разрез под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку под углом примерно 45 градусов. Помимо того, что, на мой взгляд, ворота выглядят немного лучше, ворота будут открываться без возможности заедания верхней крышки. Этот разрез я сделал циркулярной пилой. Примечание: Обязательно проверьте и отрегулируйте глубину пилы, прежде чем делать этот разрез, вы хотите, чтобы она прорезала только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали для установки рамы ворот на место.

Хорошо, теперь ворота все еще не могут открыться, потому что верхняя крышка на шарнирной стороне ворот мешает сама себе.Таким образом, с этой стороны также требуется рельефный вырез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный разрез состоит из двух надрезов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку разрезы не проходят полностью, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть разреза, а затем мой осциллирующий многофункциональный инструмент, чтобы завершить его.

В этот момент я проверил ворота и был в восторге от того, что они идеально открывались и закрывались! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на йоту не прогибалась всякий раз, когда ворота срезались.

Пока ворота работают, я заканчиваю этот проект! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось его нанимать, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся с разбивкой затрат на то, что на самом деле стоил весь проект.

Я знаю, что 5 800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, три компании сказали нам, что это будет стоить 11 000 долларов, и эти предложения не включали стоимость удлинения полюсов или их упаковки.Так что, если бы мы включили эти две вещи, держу пари, цена составила бы более 12 000 долларов. С учетом сказанного, мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

Это очень тяжелая работа не потому, что шаги технически сложны, а просто из-за размера работы (и жары, так как сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я бы посоветовал вам запланировать проект на время, когда вам не придется спешить с ним и не быть перегруженным процессом.Вы можете примерно рассчитывать на то, что каждый шаг процесса займет не менее дня.

Я надеюсь, что мой опыт поможет вам! Ниже короткое видео, показывающее несколько снимков забора до и после, какая разница….

.