Как самому сделать баню – Как построить баню своими руками – Строительство бани на дачном участке. Строительный портал DIY.RU

Содержание

Как построить баню своими руками

Не будем повторять прописную истину, что баня для русского человека – это отдушина, это место для полноценного отдыха в загородном доме. Поэтому многие частные застройщики сразу после возведения основного дома начинают строить бани. Кто-то ввиду отсутствия денег старается весь процесс провести своими руками. Правда, не у всех получается красиво, многие считают, что основное в бане – это ее суть (пар и жар), а то, что снаружи или внутри – дело десятое. Подход к строительству бани, скажем прямо, неверный. Красивая баня в загородном доме – это эстетическая сторона вопроса. Как говорили в старину – приятно глазу должно быть всегда.  

Итак, давайте рассмотрим, как можно своими руками построить бюджетную баню, при этом соблюдая качество строения и его красоту. Начнем с выбора размеров постройки. Самая маленькая баня, которая обойдется вам недорого – 3х3 м. В ней можно разместить раздевалку и парную, совмещенную с моечной.

Выбираем материалы для сооружения бани

В принципе, баню можно поднять из любых строительных материалов, после чего фасадную часть и внутренние помещения обшить красивым покрытием. На бюджет строительства бани в основном будет влиять именно стеновой материал.

  • Бревна и брусы – дорогое удовольствие, тем более своими руками, если вы никогда не имели с ними дело, построить баню вы не сможете. Слишком мудреная у них технология установки и крепления.
  • Блочные материалы. Из всех них оптимальный вариант – блоки из ячеистого бетона, а, точнее, газоблоки, изготовленные неавтоклавным способом.

Поэтому рекомендуем покупать именно последний материал для бани, тем более он легок, проще в укладке, легко подрезается под необходимые размеры обычной пилой или ножовкой по металлу. То есть, предназначен для того, чтобы все сделать своими руками. Добавим к положительным характеристикам высокие теплоизоляционные качества газоблоков. Правда, есть у них и существенный недостаток – высокая впитываемость влаги, поэтому материал придется обязательно изолировать.

Что касается фундамента, то для небольшой бани 3х3 м из легких стеновых материалов подойдет мелкозаглубленный вариант ленточного типа. Его ширина – 30 см, глубина 50 см, откопать траншею под такой фундамент бани своими руками не проблема. Пара рук и две лопаты – и через пару часов траншея будет готова. Многие считают, что лучше использовать под фундамент бетонные блоки. Это неверно, потому что уже давно подсчитано, что фундамент, залитый своими руками, обходится на 40% дешевле, так что разводить вокруг этой позиции спор нет никакого смысла.

Заливка фундамента бани

Нужны ли чертежи для заливки фундамента? Если говорить о доме, то «ДА», а для такой маленькой бани чертежи не нужны. Просто на грунте необходимо обозначить форму и размеры, для чего по углам здания устанавливаются вешки (арматура), которые связываются между собой шпагатом.

Внимание! Необходимо точно соблюсти размеры бани 3х3 м. В итоге должен получиться квадрат, поэтому после установки вешек нужно проверить диагонали фигуры. Их размеры должны быть равны.

  • Выкапывается траншея.
  • Засыпается подушка из песка или гравия, утрамбовывается.
  • Устанавливается обрешетка из досок, которая должна выступать над грунтом приблизительно в пределах 20 см.
  • Заливается бетонный раствор, который штыкуется лопатами или металлическими профилями (арматурой, трубой и так далее).
  • В таком состоянии фундамент бани должен простоять 28 дней.

Устанавливать ли армирующий каркас в фундамент или нет? Для легких конструкция бань в нем необходимости нет. Но если есть б/у металлические материалы, которые не жалко пустить на повышение прочности конструкции, то можно из них сделать своими руками и армирующий каркас, связав элементы вязальной проволокой.

Как построить баню их газоблоков

Начнем с предупреждения. Между блоками обязательно в качестве скрепляющего раствора используется специальный клей, который так и называется – для блоков из ячеистого бетона. К примеру, такой, как на фото ниже.

Но первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор, рецептура которого – 1 к 3 или 1 к 4. Почему для кладки блоков используется специальный клей?

  • Во-первых, клеевой состав – это материал со стопроцентной прочностью кладки.
  • Во-вторых, это минимальный шов между блоками, что сводит на нет образование мостиков холода.

Фундамент бани обязательно укрывается гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид, толь или битумная мастика. После чего можно переходить к сборке стен бани.

  • Наносится цементный раствор толщиною до 1 см, выравнивается он по поверхности фундамента бани зубчатым шпателем.
  • Укладывается первый ряд блоков.
  • Наносится клеевой состав шпателем толщиною 0,5 см. Разравнивание материала зубчатым шпателем.
  • Укладывается второй ряд блоков. И так далее.

Внимание! Кладка блоков производится по той же технологии, что и кирпичная. То есть, с перевязью и смещением.

Посмотрите на фото ниже, где показано, что верхний блок укладывается так, чтобы шов между двумя нижними блоками попадал на его середину.

Таким способом баню из блоков поднимают до необходимой высоты.

Сооружение пола бани

Какой пол соорудить в бане: из досок или из бетона? Так как мы говорим о способе строительства бани своими руками, то должны принимать во внимание и цены на строительные материалы, и сложность их использования. В этом случае пол из досок в бане дорогой и трудно производимый. Все дело в том, что для пола из досок нужны доски шпунтованные, плюс лаги из бруса. Это первое. Второе – в моечной бани доски лучше не использовать. Материал через пару лет выйдет из строя под действием большого количества воды. Поэтому оптимальный вариант для небольшой бани – пол из бетона.

Заливая бетонный раствор в моечном отделении бани, необходимо учитывать, что используемая для помывочных процедур вода должна стекать в сторону отводной канализации. Обычно это патрубок, соединяющий моечную с выгребной ямой или септиком. То есть, пол в моечной бани должен быть с уклоном.

Как залить пол в бане:

  • Делается подсыпка из песка или гравия толщиною 10 см, материал трамбуется.
  • Заливается бетонный раствор до края фундамента бани.

Сооружение потолка бани

Здесь все просто – укладываются три бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Место их расположение: один посередине бани, два по краям. Нельзя два крайних элемента устанавливать на стены, они должны располагаться впритык к ним, но быть в подвешенном состоянии, упираясь на два своих края. Это необходимо для того, чтобы установить на них подвесную или подшивную потолочную конструкцию.

  • Изнутри бани брусья обшиваются пароизоляционной пленкой.
  • Если делается подшивной потолок, то он устанавливается по брусьям, если подвесной, то сначала монтируется обрешетка, затем материал для потолка.
  • Со стороны чердачного помещения укладывается теплоизоляционный материал.
  • Проводится гидроизоляция – нанесение гидроизоляционной мембраны.
  • Пол из досок.

Сооружение кровли бани

Конечно, бюджетный вариант крыши для бани – это односкатная конструкция. Сделать ее своими руками несложно. Но вид у нее не самый презентабельный, тем более разговор идет о то, как сделать красивую баню, а значит, у нее и кровля должна быть красивой. Поэтому даже не двускатная конструкция. Оптимальный вариант для маленькой бани 3х3 м – это крыша шатровая, как показано на фото ниже.

Это четырехскатная крыша, в которой все скаты – это равнобедренные треугольники. Кстати, высота кровли для бани не должна быть очень большой. Один метр будет достаточно.

  • Устанавливаем мауэрлат из брусьев сечением таким же, как и у потолочных материалов. Крепим его к потолочным металлическими уголками гвоздями. Между собой они также скрепляются.
  • Расстояние между мауэрлатом и стенами заполняется блоками. Обычно по высоте они целиком не помещаются, поэтому их придется подрезать. Здесь важно, чтобы между мауэрлатом и стенами бани зазора вообще не было.
  • Посередине перекрытия устанавливается опорная стойка из бруса 150х150 мм высотою 1 м. Стойка должна попасть на средний брус перекрытия бани. Опора крепится металлическими уголками, укосинами и подпорками.
  • Устанавливаются стропила от угла здания бани. Это доски толщиною 40 мм, шириною 100 мм.
  • Устанавливаются промежуточные стропила.
  • Делается своими руками обрешетка.
  • Укладывается кровельный материал.

 

Отделка бани

Итак, конструкция бани готова, можно устанавливать двери и окна, сооружать печь. Что касается последней, то сделать своими руками в баню кирпичную печь очень сложно. Поэтому не стоит на этом агрегате экономить. Тем более на рынке сегодня можно найти готовую металлическую (стальную или чугунную) печку в оптимальном соотношении цена-качество. Главное, точно определиться с мощностью оборудования, где придется учитывать соотношение: на один метр в кубе пространства бани уходит один киловатт тепловой энергии. К примеру, если ваша баня разделана поровну на две части, то обогреваться должна одна, где расположена парная, совмещенная с моечной.

Их размеры: 3х1,5 м и высота, пусть будет, 3 м. Объем парной бани составляет: 3х1,5х3=13,5 м³. То есть, в вашу баню можно установить печь мощностью 13-15 кВт. Это может быть печь газовая, электрическая или дровяная. Так как мы говорим о красивой бане, то можно предложить вот такой вариант, как на фото ниже.

Теперь, что касается отделки внешней. Так как была построена баня из блоков, то с внешней стороны их надо обязательно заштукатурить. Это не толстый слой штукатурки, его задача защитить стены бани от влажности. Но этим не обойтись. Идеальное решение – это вентилируемый фасад, для чего можно использовать сайдинг, профнастил, вагонку, блок-хаус и так далее. То есть, между стеной бани и отделочным материалом оставляется зазор, через который влажные пары будут улетучиваться наружу. Плюс, все описанные материалы прекрасно справятся и с повышенной влажность, и с водой (косой дождь), и с солнечными лучами.

К примеру, вот так вот будет выглядеть стена бани, если ее обшить блок-хаусом. Ничем от бревенчатого строения не отличишь. Кстати, есть материал натуральный, есть пластиковый.

Отделка внутренняя – это традиция, которая заключается с обшивки стен и потолка бани вагонкой. Не стоит придумывать другие варианты, потому что вагонка – это экологичность, это долгосрочная эксплуатация облицовки, это красота естественная. Тем более русская баня всегда была деревянной. А так как строение воздвигнуто из каменных блоков, то стоит позаботиться о деревянной обшивке. Тем более этот процесс несложный, и сделать его своими руками будет достаточно просто.

  • Устанавливается вертикальная обрешетка из реек сечением 40х40 или 50х50 мм так, чтобы расстояние между элементами было кратным длине вагонки.
    13
  • Укладывается утеплитель, лучше использовать материал с фольгированным слоем, который должен смотреть внутрь помещения бани.
  • По обрешетке укладывается пароизоляция.
  • Последний этап – монтаж вагонки. Начинается он снизу от пола, перемещаясь вверх к потолку бани.

Остается отделка пола, он в нашей бане бетонный. В раздевалке можно уложить линолеум. Это самое правильное решение, потому что самое дешевое и легкое в монтаже. Единственный момент – использовать утепленный линолеум.

Что касается пола в парной бани, то здесь можно порекомендовать укладку деревянных решеток. Они съемные, так что можно всегда поставить на ребро и просушить. Плюс возможность проводить чистку парной.

Заключение по теме красивой бани

Как видите, построить бюджетную красивую баню своими руками можно даже очень легко. Конечно, есть определенные сложности в проведении некоторых видов работ. К примеру, будет непросто построить шатровую крышу. Но и с этим этапом можно справиться, не привлекая к работе мастеров. Все остальные процессы не так сложны, как могут показаться на первый взгляд.

Самое главное, что красивую баню можно сделать, не вкладывая большие средства. Займет это определенное время, как показывает практика, на фундамент вместе с его просушкой уйдет месяц, на возведение стен два-три дня, на кровлю один или два дня, на облицовку снаружи и изнутри неделя.

bouw.ru

Как сделать баню своими руками

В современное время люди стараются экономить на всем, на чём только можно. При этом необходимо учитывать все нюансы, чтобы экономя не потерять качество. Строительство бань собственными руками при правильной подборке необходимых материалов, может помочь сэкономить средства. При этом обязательно нужно с тщательным подходом распланировать все этапы строительства и выбрать подходящее место для бедующей бани.

Каркас будущей бани

Как строить баню

Легче всего строить баню по каркасной технологии. Это позволит возвести ее без чьей-либо посторонней помощи, только своими руками. Отдельная помощь может потребоваться на этапе монтажа крыши.

Баня является отличным вариантом для семей, которые проживают на дачном участке в весенне-летний период. Помещение вполне подойдет для трех-четырех человек, а некоторых случаях, когда негде разместить гостей, комната отдыха вполне может превратиться к жилое помещение на двух-трех человек.

К выбору фундамента следует подходить исходя из особенностей грунта и других условий. Поэтому, чтобы определиться с этим вопросом, лучше изучить специальные темы.

Выбор места строительства и подбор размеров стройматериалов

Перед тем, как сделать баню своими руками, нужно определиться с местом, где она будет располагаться. Чаще всего участок, выделяемый под застройку, прокладывается вдоль забора, поэтому предпочтительней использовать «вагонный» тип планировки. Помимо экономии места, такой вид постройки позволяет устроить очень эффективную систему вентиляции помещений, улучшая их просушку. Высоту бани следует подбирать индивидуально, подстраиваясь под отдельных членов семьи. Так, например, при максимальном росте члена семьи 180см, вполне достаточно высоты парилки 185см. Ширина парилки и комнаты отдыха определяется необходимость и желанием ложиться на полок и на лежанку, то есть, желательно растянуть ее на 2 метра в ширину. Учитывая длину пиломатериалов и толщину утепленных стен, равную 10 сантиметров, строение не должно получиться меньше 6*2,2м. Если же участок бани строится на дачном участке в первую очередь, то логично было бы разместить в ней несколько полок, на которых могли бы храниться строительные инструменты.

Классический вариант «вагонной» бани

Строительство русской бани своими руками – это очень важный и ответственный шаг, к которому следует подойти максимально подготовленным. Перед началом строительства, нужно определиться, из какого материала возводить баню. Самые популярные варианты – это баня из кирпича и баня из сруба. Стоит повнимательнее изучить все плюсы и минусы обоих видов строй материалов, после чего начинать непосредственно строительство. С возведением стен никаких трудностей возникнуть не должно.

Строительство крыши бани

Следует уделить повышенное внимание строительству крыши. Хоть это и очень важный момент в строительстве любой бане, часто его пропускают в описании процесса постройки.

Всего существует две разновидности банных крыш: с чердаком и без, или, если быть точнее, чердачные и бесчердачные. Для первого варианта характерна установка чердачных перекрытий, поверх которых устанавливается сама крыша (каскадная или двускатная). Покрытие бесчердачной крыши состоит из совмещенного с крышей потолка. Такие покрытия чаще всего односкатные и используются для небольших бань, площадью до 12-15 квадратных метров. В случае, когда такой вариант крыши устанавливается на бани большой площади, используют двускатную крышу.

У обоих вариантов таких крыш имеются свои преимущества, значимость которых позволит подобрать оптимальный вариант для покрытия.

Чердачное покрытие выгодно тем, что способно обеспечить лучшую теплоизоляцию. Если баня будет эксплуатироваться зимой, то предпочтителен именно этот вариант. При установке такой крыши первой делаю крышу, и только потом потолок. Таким образом потолок будет защищен от атмосферного давления.

Классический вариант двускатной крыши

Бесчердачные покрытия делают на дачных банях, которые используются в весенне-летний период, когда температура воздуха высока и дополнительной теплоизоляции не требуется. Преимуществом таких покрытий является экономия денежных средств. На крыше бесчердачных бань можно поместить бак с водой, а также использовать ее для просушки трав и фруктов, или загорать на ней.

Вариант односкатной крыши

Конструкция крыши состоит из нескольких элементов: несущей конструкции и кровли. Несущая конструкция, в свою очередь, состоит из прогонов и стропил, а кровля – из водоизолируюещго слоя и обрешетки.

Для опоры крыши используются балки перекрытия, укладывать которые нужно на верхнюю обвязку стен или на мауэрлат (настенный брус). Фиксируются балки чердачного перекрытия в специальных гнездах, благодаря чему обеспечивается горизонтальность. Балки допустимо выпускать за стены на различные расстояния, но если отступ составит полметра и более, то необходимо установить дополнительный опорный столб.

Балки перекрытия

Вертикальное сечение балок чердачного перекрытия должны иметь размеры, зависящие от длины пролета, что составляет 1/20-1/25 от общего расстояния между опорами. Размер горизонтального сечения должен быть не меньше 50мм.

Поверх балок должны быть установлены стропила, выполненные из бревен, брусьев или досок. Диаметр бревен не должен быть меньше 12 сантиметров, доски – от 4*15 сантиметров, а брус на сечение не должен быть меньше 60 сантиметров. Стропильные ноги врубаются в балку и закрепляются железными или деревянными накладками. Далее стропила фиксируются «косынками», то есть, сверху их соединяют коньковым брусом, выдерживая расстояние между стропилами – 1-1.2 метра.

Стоит учитывать, что если крыша будет покрыта рулонным материалом, то сперва на стропилах делается сплошной деревянный настил. Если же крыша будет покрываться шифером, профлистом или черепицей, то следует делать обрешетку, для которой используется брус толщиной 50*50 сантиметров, или больше. Если же в качестве обрешетки выступают доски, то их толщина не должна быть меньше 30 миллиметров.

Обрешетка выполняется в определенной последовательности: первым делом прибивается коньковая доска рядом с самим коньком и только потом обрешетка прибивается в ряд.

Исходя из используемых материалов, выбирается и угол крыши. Угол металлической крыши составляет 15-27 градусов, шифера-27, если используются рулонные материалы, то угол может составлять всего 3-15 градусов. Угол ската бесчердачных покрытий составляет не больше 10 градусов.

Конек крыши должен быть закрыт оцинкованной сталью или асбестоцентным коньковым шаблоном, продающимся вместе с шифером.

Торцы чердака зашиваются досками, блок-хаусом, вагонкой или сайдингом. Выбирать материал можно из того, что больше нравится. Следует оставить проем для двери и окна (если оно планируется).

Готовая двускатная крыша бани

Потолок бани

Потолок бани делается из различных материалов, которые имеют достаточно высокую термостойкость и не проводят тепло. Лучшим вариантом считается дерево.

Интересным вариантом покрытия крыши является использование дерна (это называется зеленая крыша). Такой вид крыш стал довольно популярным в таких странах, как Германия, Финляндия и некоторые другие. На Руси, между тем, бани также покрывали дерном. Ее можно без проблем сделать и сейчас. Зеленую крышу можно сделать используя несколько вариантов, самым простым из которых является следующий: гидроизоляция укладывается на настил крыши в несколько слоев, а поверх ложится два слоя дерна. Корни нижнего слоя должны быть направлены вверх, а верхнего – вниз. Уклон такой крыши должен быть в районе 10-15 градусов. Такие крыши следуют особого ухода, как за газоном.

Виды банных потолков

Существует три вида потолков, которые подходят для бань: настильный, подшивной и панельный.
Классическим вариантом укладки потолка является подшивной. В таком случае балки укладываются на стены или мауэрлат, а снизу обшиваются досками. Поверх досок укладывается пораизолирующий слой. Самым верхним слоем будет утеплитель, выбор материалов которого, на строительных рынках, просто огромен.

Подшивной потолок бани

Настильный потолок укладывается по балкам или же на верхнюю обвязку стен. Для пароизоляции подойдут различные материалы: толь, рубероид, фольга, пергамин, в отдельных случаях можно использовать даже глину. Утеплителем может послужить готовый, современный вариант утеплителей, которые продаются на стройрынках. Существуют и «народные» утеплители: сухие листья, торф, опили, стружка, шлак, сухая земля. Необходимо помнить о том факте, что в месте с рядом трубой температура очень высока и материал утеплителя должен быть пожароустойчивым. Сверху засыпку можно покрыть горбылем, кусками шифера или огнестойкими плитами.

К постройки банной крыши следует подходить очень ответственно, так это является залогом долгого срока эксплуатации и качества самой бани, благодаря теплоизолирующим свойствам.

Организация пространства внутри бани

В комнате отдыха можно устроить скамью-лежанку шириной около 60см, разместив рядом складной столик. Перед входом в парилку имеет смысл установить душ, который будет отделен от комнаты отдыха. Само помещение парилки должно иметь размеры от 1.6*2.0м – это самый минимум, зато такую парилку любая печь способна прогреть в течение одного часа. Такие размеры позволят разрезать каркасный брус без лишних отходов.

Теплоизоляция бани

Если баня будет использоваться только в относительно теплый период (весна-лето, начало осени), то имеет смысл немного сэкономить на изоляции, утеплив только основную часть постройки (без утепления входного тамбура). Теплоизолировать необходимо пол, стены и потолок всех остальных зон. В случае, когда баня строится не на дачном участке (загородный дом), и планируется эксплуатация зимой, то теплоизолировать следует все стены здания, а также его крышу.

Для теплоизоляции душевой и комнаты отдыха можно использовать смесь опилок и извести. При утеплении пола, стен и потолка, такой смесью удобно засыпать полости, образовавшиеся между черным и основным полом, а также между внутренней и внешней отделкой каркаса.

Если же в качестве утеплителя выбрана вагонка, то прибивая ее снизу вверх, следует засыпать утеплитель в несколько слоев по 10-15 сантиметров, утрамбовывая каждый слой. Верхнюю часть стены, 15-20 сантиметров, необходимо заполнить базальтово-минеральной ватой. Ее можно использовать для дополнительного утепления помещения парилки.

Из-за повышенной влажности в парилке, базальтовую вату следует защитить паронепроницаемыми материалами, например, «Пенофол», выложив его слоем толщиной 3 миллиметра, расположив отражающий слой вовнутрь. Края пароизоляции проклеиваются металлизированным скотчем. После этого, оставив небольшой воздушный промежуток (примерно 5 сантиметров), стены парилки следует обшить осиновой вагонкой. Такая многослойная конструкция должна быть устроена по всем стенам, потолку и полу парилки.

Применение опилок в качестве утеплителя – это самый дешевый вариант, особенно в тех случаях, когда неподалеку есть лесопилка, но добавляя к ним базальтово-минеральную вату, общая стоимость термоизоляции увеличится не сильно. Перед тем, как обить стен каркаса вагонкой, под слойопилок следует подложить слой из крафтбумаги или пергамина. Необходимо помнить и о противопожарной безопасности конструкций чердака. Для этого, сверху уложенного теплоизоляционного слоя опилок и минеральной ваты необходимо засыпать слой керамзита, толщина которого должна быть около 5-ти сантиметров, а все открытые деревянные элементы крыши должны быть пропитаны специальным огнезащитным составом.

Правила и варианты установки печи

Закончив с основными строительными работами, можно приступать к главной – установке печи. Перед ее установкой нужно убедиться, что выполнены все требования противопожарной безопасности. Естественно, стена рядом с самой печью должна быть несгораемой, для этого можно соорудить перегородку из нескольких оцинкованных листов, засыпав образовавшееся между ними пространство керамзитом. Большая часть застройщиков предпочитает воздвигать подобную перегородку из кирпича. Это должно быть учтено при планировке фундамента, потому что кирпичная перегородка довольно тяжела и создаст дополнительную нагрузку.

Один из видов банной печи

В последнее время появляется все больше разновидностей печей, от дровяных до электрических. При выборе печи следует руководствоваться расчётом: 1кВт мощности печи умноженный на 1кубический метр объема парилки. То есть, для маленькой парилки, размерами 6 кубически метров, нужно подобрать минимально мощную печь около 8кВт, которая, в то же время, сможет поднять температуру до 120 градусов Цельсия.

Чтобы в душе всегда была теплая вода, независимо от того, прогрета парилка или нет, можно положить изогнутую трубу змеевик среди камней. В ней будет происходить подогрев воды, которая самотеком поступает из бака, температура которого установлена на отметке 45 +-2 градуса Цельсия. В таком случае нужно помнить, что перед тем, как начать прием душа, электропитание ТЭНа должно быть отключено в соответствии с требованиями электробезопасности. Вода в таком баке нагревается с помощью трубы змеевика. Такая схема нагрева воды носит название «с выносным баком». Сейчас начали выпускать даже дровяные печи, в которые встраивается теплообменник, благодаря чему воду можно подогревать даже в случае отсутствия электричества на участке.

Чтобы сэкономить, можно использовать поливочные шлаги, как трубы для холодной воды. Это заметно упростит монтаж схем разводки. Помимо прочих плюсов, огромное значение имеет то, что в таких трубах вода может замерзать, и они не ржавеют. Трубопровод, по которому будет течь горячая вода, следует делать из специальных термостойких материалов, которые не подвергаются коррозии. Лучшим вариантом будет металлопластиковые трубы, кроме того участка, в котором трубопровод размещен в печи. В этом месте потребуются стальные оцинкованные трубы. Не следует применять черные трубы, так как их использование приводит к тому, что в них и в баке скапливается ржавчина.

Бак для подачи холодной воды можно разместить высоко под крышей. Таким образом, вода из него будет поступать к холодному крану душа и к клапану бака горячей воды самотеком. Чтобы сделать автоматический клапан, можно использовать кусок арматуры от сливного бачка туалет. Таким образом, появляется возможность устанавливать уровень воды на определенной отметке. Воды будет достаточного для подогрева и она не будет закипать от печного тепла. Температуру воды снижает и то, что через автоматический клапан поступает холодная вода. Для того, чтобы воды хватало на всех, достаточно установить баки на 50 литров, исходя из того, что на одного человека затрачивается порядка 10 литров воды. Если же париться в бане будут больше четырех человек, то воду можно доливать самостоятельно.

Такая система довольно сбалансирована. Во время нагрева печью воздуха в парилке, бак успевает прогреться ТЭНом до требуемой температуры. Летом на это уходит около 40 минут, а весной, когда погода еще прохладная – 50-55 минут.

Вода из поддона душа сливается в приямок, выкопанный неподалеку от бани. Размеры приямка можно варьировать, но вполне достаточно будет выкопать яму с размерами 50*50*50 сантиметров. На дне приямка следует сделать небольшую скважину глубиной не меньше 50 сантиметров, армировав ее стенки мелкой сеткой. Такие размеры идеально подходят для песчаного грунта, поглощающая способность которого очень велика. Если же грунт глинистый, то приямок должен иметь значительно большие размеры.

Слив воды из системы в зимний период можно организовать, сделав специальный кран, который будет находиться в нижней точке всей водопроводной системы. Также зимой следует сливать воду шлангом душа.

Освещение внутри бани

Делая освещение бани, стоит утопить галогенные лампы на 12В в потолок. Электричество должно подаваться из трансформатора, чтобы соответствовать нормам электробезопасности. Светильник в парилке следует расположить на высоте 1.2 метра от пола. Так он будет защищен попадания воды, а пропущенные металлорукав в стене провода будут защищены от пара и влаги.

Освещение бани

Таким образом, подойдя к строительству бани со всей ответственностью, предварительно тщательно спланировав каждый этап строительства, баню своими руками можно построить за очень короткий временной срок, потратив минимум денежных средств и усилий.

saunaljux.ru

Как построить баню своими руками. Видео и фото о проделанной работе

Я думаю, настало время поговорить о том, как построить баню своими руками. Лето уже на носу, и как бы пора начинать планировать, заготавливать материал, может быть раззванивать знакомых, которые приедут вам помочь. Ну а я со своей стороны выдам, так сказать, некую порцию полезной информации, которая, у буду надеяться, вам пригодится. Как всегда буду показывать в несколько шагов, чтобы было все понятно, что и как надо делать. А в конце статьи, я прикладываю очень хорошее видео на сей счет. Ладно, со вступительным словом я закончил, теперь нам пора переходить к самой сути. Итак - баня своими руками!

Прежде всего, нам надо выбрать то место, где лучше всего расположить баню. Вот несколько советов по размещению бани, которые я настоятельно рекомендую придерживаться.

  • Делать вход в баню с юга. Так как, зимой, именно с южного направления меньше всего сугробов и весной снег тает намного быстрей.
  • Строить баню отдельно от других строений на расстоянии не менее 5-ти метров. Совмещение и размещение в соприкосновение с другими строениями допускается только в крайнем случае.
  • Располагать вдали от водоемов, склонов и прочих мест, где возможна дополнительная сырость и влага, либо опасность схода фундамента. Стройте баню на ровной поверхности.
  • Как только с местом определились, надо расчертить план бани. Или взять готовый из книги или журнала. Лучше конечно не мудрить самим, а взять уже готовый план.Когда я строил баню, то у меня уже был план и, соответственно, фундамент под него был также вырыт и залит. Сам фундамент был ленточный, на глубину промерзания почвы. В разных частях России она разная, тут около 1.5 метра (Тульская область).

    Фундамент для бани

    Далее, фундамент сделали, ему надо дать просохнуть, отстояться. Вообще, по-хорошему, около 2 месяцев. Некоторые оставляют на целый сезон и только на следующий год приступают к работам, уже по укладке бруса и тд. Будем считать, что фундамент просох, отстоялся, и по его периметру выложены листы рубероида. На них мы будем делать цоколь из красного кирпича. Расчет кирпича смотрите сами. В зависимости от того какова будет площадь бани.

    Небольшое видео по фундаменту

    Цоколь бани и первый венец бруса

    Далее, на готовый цоколь надо снова постелить рубероид. Чтобы не было лишней влаги в брусе. Некоторые из вас будут думать, что лучше тогда положить аж 2 слоя рубероида, но я спешу заверить - хватит и одного слоя рубероида.

    После укладки рубероида на цоколь, начинаем аккуратно укладывать первый ряд бруса нашей будущей бани. Тут еще хочу заметить отдельно, чтобы вы не забывали класть между брусом ленточный лен.

    Теперь, настало время вырыть возле нашей бани небольшую яму, а именно около 1.80. в глубину. Она нам понадобится для слива.После того, как яма вырыта, берем бочку и устанавливаем ее туда вверх дном. К ней (бочке) мы будет подводить сливную трубу из бани.

    После того как бочка установлена в яму, можно переходить к установке лаг уже внутри самой бани. Чаще всего, а то и всегда, лаги не обработаны отработкой. А вообще я рекомендую обработать их. Дабы избежать лишнего втягивания влаги. Доски с нижней части, тоже обработайте отработкой. Само собой, что под досками не должно быть бардака типа лежащего бута, кирпичей и прочего.

    Крыша бани

    Теперь, самое время приступить к установке крыши бани. Предварительно мы делаем стропила для каркаса. После чего, на установленный каркас делаем обрешетку.

    После обрешетки крыши бани самое время обшить потолок. И утеплить цоколь. Внимание!!! Прежде чем укладывать полы, всегда утепляейте цоколь, не оставляйте голый кирпич! Никогда!!! Голый цоколь оставляют только те, у кого вместо рук - грабли. Давайте избавим Россию от таких балбесов.

    А сейчас, мы установим сливную трубу. После чего зальем место под моечную комнату раствором. Заливка под моечную может быть выполнена с помощью прокладки одного листа или двух листов арматурной сетки. Т.е. получается мы как бы делаем слоями. Сначала арматурная сетка, потом ее заливаем, потом снова кладем арматурную сетку и снова ее заливаем. Все оставшиеся части бани мы просто засыпаем под пол керамзитом.

    Так, теперь на керамзит кладем утеплитель, прямо под уровень пола. Однако, оставляйте примерно 3-4 см. зазор. Далее прибивайте пол.

    После того, как вы прибьете пол в бане, выбирайтесь из бани на улицу, и идите забивать фронтоны. После чего, вам необходимо будет расчитать, сколько металлочерепицы вам понадобится для крыши. Простое железо и шифер я даже не хочу рассматривать. Смысла в нем нет, ибо уже устаревший материал. И кроют крыши им сейчас только те, кто не утепляет цоколь! см. выше 🙂

    Установка печи

    Я незнаю как у вас, а у меня самая любимая часть это покупка и установка печи в баню. Собственно следующий шаг это установка печи. Сразу же после этого мы должны утеплить потолок. Т.е. сначала на первом этаже бани мы потолок набили, потом поднялись на "второй" этаж, утеплили в нем пол (для первого этажа это потолок), вывели трубу, а потом уже с учетом трубы, забили сам пол. Как бы так в общих чертах.

    Завершение строительства

    Предпоследним этапом мы устанавливаем окна, двери бани и обкладываем уже установленную в нашей бане печь кирпичом и крепим фольгу к потолку и стенам в парилке и моечной.

    Ну и последним этапом делаем временные полочки. Примерно на 1 год. Через 1 год Вы должны обшить стены вагонкой. Я хочу, чтобы вы поняли тут главное - что обшивать надо именно через год, т.к. брус бани даст усадку.

    Ну вот! В принципе это все, что я хотел вам рассказать. Со временем я думаю, добавлю сюда ссылки на статьи по установке окон, дверей, и прочему. В конце статьи, я выкладываю видео о том, как сделать баню своими руками. Спасибо за внимание и удачи в делке вашей бани!!!

    Еще два хороших видео о том, как построить баню своими руками

     Прочитайте дополнительно к этой теме:
    1. Дом из бруса своими руками
    2. Дом из пеноблоков своими руками
    3. Беседка своими руками
    4. Укладка ламината своими руками
    5. Водяной теплый пол своими руками
    6. Шкаф купе своими руками

    www.remontpostroika.com

    Как построить баню своими руками? Все остроительстве русской бани.

    В наше время забота о здоровье становится все более актуальной. Плохая экология, продукты, выращенные с добавлением химии, ежедневные стрессы – все это отрицательно влияет на функции всех систем нашего организма, приводит к преждевременному старению, снижает качество нашей жизни.

    Что же можно противопоставить всем этим напастям, чтобы укрепить здоровье, поднять общий тонус и получить заряд бодрости и хорошего настроения?

    Русская баня, пожалуй, самое эффективное средство, способное буквально преобразить жизнь любого человека! Благотворное воздействие пара, воды, массажа, настоев целебных трав, обливаний помогут вам справиться с болезнями, укрепить иммунитет, повысить работоспособность и, конечно же, получить ни с чем несравнимый омолаживающий эффект!

    Именно поэтому, старинный русский обычай париться в бане, становится сегодня все популярней у приверженцев здорового образа жизни. Но что же делать, если желание попариться в бане есть, а самой бани нет?

    В этом случае вам и пригодится наш сайт, посвященный строительству парной русской бани своими руками!

    На сайте подробно освещаются вопросы выбора места для строительства бани и подбора подходящей планировки, выбора фундамента и материала для строительства. Вы узнаете, как правильно сделать перекрытия, пол, потолок, покрыть крышу, а также выбрать место размещения и тип банной печи.

    На сайте подробно описаны применяемые в строительстве материалы и способы производства работ, начиная с подготовительных операций до наружной и внутренней отделки.

    Отдельные разделы посвящены устройству инженерных коммуникаций – электропроводки, водоснабжения и канализации, в которых вы найдете все необходимые рекомендации, чтобы своими руками подключить электроосвещение, проложить трубопроводы для снабжения бани водой, а также решить вопросы водоотведения.

    Надеемся, что наш сайт будет вам полезен, и вы найдете всю интересующую вас информацию о русской бане!

    Новые публикации

    338

    Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих быстрый прогрев парной и дающих легкий пар для… Читать...

    884

    Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в отличие от бревен, бруса или… Читать...

    798

    Многие при заготовке дров задаются вопросом - из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева являются более пригодными и почему.… Читать...

    900

    В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки - будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно утеплить пол с наименьшими затратами.Что… Читать...

    919

    Чего только не придумают народные умельцы, чтобы сэкономить на строительстве и уменьшить объем выполняемых работ. Трудно представить, чтобы какому-нибудь фермеру в Айове пришла в голову шальная мысль поставить дом на покрышки от трактора или сделать из них колодец. У нас же с этим проблем не… Читать...

    859

    Баню можно смело называть настоящей гордостью русского народа. С давних времен она пользуется особой популярностью у всех, кто заботится не только о гигиене, но и о своем здоровье. Ведь в бане можно избавиться от самых разных недугов, таких, как простудные заболевания, бронхиты, нарушения в работе… Читать...

    russkaya-banja.ru

    Как построить баню на даче? Строим баню своими руками.

    Как построить баню на даче?

    Когда есть время, а тем более желание то, приложив небольшое усилие, баню построить самому очень даже и возможно.

    Честно говоря, очень сложно представить дачный участок истинного россиянина без такой надворной постройки как баня ну или сауны. И так, допустим, вы приобрели или самостоятельно построили дачный дом тогда очередь приступать к строительству хорошей баньки.

    Безусловно, у каждого народа и, даже, в различных регионах одной страны существуют свои традиции и особенности в строительстве бани и других подобных конструкций.

    Модные тенденции просто заставляют владельцев коттеджей и загородных домов возводить финские сауны, турецкие бани с экзотическим названием «хамам», японские «офуро» и иные разновидности русской бани. Но большинство владельцев все же отдают свое предпочтение именно традиционной русской бане с парной, с высокой влажностью, с возможностью попариться веничком и соблюсти прочие ритуалы банно-помывочных процедур.

    Как правило, баня является одной из первых построек на дачном участке, так как ее можно использовать не только по-основном ее назначению, но и как временное жилище на период строительства дома, который, как и по времени строительства, так и по стоимости значительно превосходит баню.

    К вопросам по строительству бани можно подойти с различной степенью основательности. К примеру, некоторые индейские племена сначала делают специальное углубление в земле, затем утрамбовывают его, а в середине своего рода окопа еще выкапывают ямку и аккуратно складывают туда раскаленные на костре камни. После чего сверху устанавливается шалаш, и как в русской бане брызгают на раскаленные камни специальной водой настоянной на травах и «парятся» в «намертво» закрытом шалаше.

    Но если такой вариант вас не устраивает, и вы решили подойти к вопросу строительства бани со всей строгостью ответственностью, тогда перед вами встанет очень много вопросов, которые как вы разумеете, необходимо будет решить. На сегодняшний день существует довольно таки много вариантов строительства даже такого, на первый взгляд, невзрачного и простого сооружения как баня. Это касается ко всему, что не тронь: и фундамента под баню, и стен, и кровельных материалов для бани, и печи в баню, и множества иных не менее важных моментов строительных работ. Как и большинство строительных работ, так и строительство бани начинать необходимо с создания сметы на строительство бани и планировки бани. Хотя до сметы вам придется решить и еще несколько основополагающих строительных вопросов. Например, один с которых это – определение с местом положения на дачном участке вашей будущей баньки.

    Как и где построить баню? Место расположения на участке

    Если вам посчастливилось и ваш участок находится рядом с каким-то водоемом, к примеру, рекой ну или другим водоемом на даче то хорошо было-бы установить баньку рядом с ним, но желательно не более чем 15-20 метров от воды, но не забывайте и о возможности затопления, если это река.

    Если рядом с вашим участком проходит «активная» дорога, то баню лучше будет установить подальше от неё, в противоположной стороне участка. Баню можно установить как отдельным строением, так и совместить с дачным домиком, летней кухней, теплицей и мастерской или с какой ни будь другой хоз-постройкой. Некоторые не желают совмещать баню с жилым домом, так как считают, что из-за повышенной влажности образуется грибок и как следствие неприятного запаха. Какой-то степенью они правы, но при соблюдении всех санитарно-гигиенических норм, грамотно организованной гидроизоляции и качественной вентиляции таких проблем не возникнет.

    Чаще всего вход в баню делают в виде террасы или веранды, но можно сооружают площадку для отдыха, где можно было бы отдохнуть в теньке от деревьев, просто посидеть в беседке или послушать умиротворяющее журчание фонтанчика в собственноручно сооруженном искусственном водоеме.

    Размеры и планировка бани

    Определение размеров бани сугубо индивидуальное дело, но, как правило, размеры дачного участка не позволяют на того чего хочется и поэтому размер строения выбирают 6х6м или 6х4м, конечно можно построить и совсем небольшую баньку -3,5х3,5м. В баньке таких размеров вполне возможно разместить: парную, мойку и небольшой предбанник, который так же может служить комнатой отдыха. Дополнительно можете предусмотреть отдельные помещения для туалета, душа, хранения топлива или инструмента.

    Что касается соотношения размеров парной, мойки и раздевалки как 1м:1,5м:2м. Но данное соотношение не является каким-то конкретным определением, каждый решает этот вопрос исключительно индивидуально под свои потребности. К примеру, мы делаем размеры парной 2мХ3м, мойки – 4мХ3м и комнаты отдыха – 3мХ6м. То есть, соотношение мы получили 1:2:3, что нас вполне устраивает и представляется для нас оптимальным вариантом. Если взять баньку небольших размеров, то вместо предбанника можно установить просто тамбур с вешалками и полками для одежды ну и, конечно же, различных банных принадлежностей. Для тех, кто пользуется банькой только в летнее время то можно обойтись и без предбанника, а просто сделать веранду или просторную террасу для отдыха.

    Фундамент для бани

    Опять же если вам повезло и грунт на вашем дачном участке сухой, однородный и плотный, то фундаментом для бани вполне могут послужить плоские камни, непосредственно на которые укладываются нижние венцы или брусья бани. Но для дополнительной защиты древесины венцы необходимо обработать специальным антисептиком и обмазать горячим битумом. В местах, а точнее по углам бани и в местах соединения внутренних стен необходимо укладывать большие камни, а промежуток между этими (угловыми камнями) можно заполнить гравием или глиной так и всплошную уложить камнями, поверх которых уложить гидроизоляционный слой.

    Но данный вид фундамента целесообразно строить только при небольших размерах бани. В противном же случае необходимо возводить полноценный ленточный фундамент мелкого заложения, свайный фундамент, столбчатый фундамент.

    Столбчатый фундамент возводят из камня, кирпича или бетона, не редко используется и комбинация этих материалов. Можете использовать как готовые бетонные столбы, так и асбестоцементные трубы, которые впоследствии заполняются бетонным раствором. Конечно, можно использовать и деревянные столбы, но такая конструкция будет менее долговечной. Но если уже и использовать деревянные столбы, то лучше всего применяйте дубовые с дополнительной их обработкой, они могут прослужить и до 10 лет все остальные породы древесины намного меньше. Пространство между столбами можно заделать кирпичной кладкой или сделать насыпную стенку с гравия, битого кирпича, шифера, самана и т.п.

    Свайный или как еще называемый винтовой фундамент — подразумевает установку бетонных или металлических свай. Более подробно о винтовом фундаменте можете узнать, пройдя по ссылке. Такой вид фундамента отлично подходит для сложных и пучинистых грунтов, а так же при установке конструкций на склонах.

    Что касается ленточного фундамента, который мы и выбрали для своей бани, то его сделать довольно таки просто, а конструкция получается очень надежной и долговечной. Для устройства ленточного фундамента роется траншея, в которой делается гравийно-песчаная подушка толщиной 20-25 сантиметров. Для этого необходимо всыпать слой щебня толщиной 10-15 сантиметров и хорошенько его утрамбовать, затем слой песка толщиной 10-15 сантиметров хорошенько пролить его водой и утрамбовать. Далее в зависимости от типа грунта делается арматурный каркас, опалубка и только после выполнения всех этих манипуляций можно заливать бетон. Если вы будете строить деревянную баню то можно обойтись и без опалубки – залить бетон до уровня траншеи, а цоколь выложить из кирпича выложив кирпич в 4-5 рядов предварительно уложив гидроизоляцию, например еврорубероид поверх бетона. На 2-3 ряде кирпичной кладки необходимо в обязательном порядке сделать вентиляционные продухи.

    Стены бани

    Оптимальным материалом для возведения стен бани считается бревно или брус. Материал экологически чистый, хорошо держит и отдает тепло, а также обладает свойством «дышать». Что касается натурального камня, кирпича, арболита и иных бетонных вариаций то их используют в тех случаях, когда они более доступны, чем натуральная древесина. Преимуществом каменных конструкций –  является долговечность и отличная пожаробезопасность. На сегодняшний день, благодаря простоте и возможности использования различных недорогих современных материалов, большим спросом пользуются каркасные стены бани.

    При строительстве бани из бревна первый венец (оклад) делается из более толстых бревен и укладывается на предварительно уложенный слой гидроизоляции. Помимо этого нижнюю сторону первого венца необходимо обработать специальным веществом антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можете применять и поперечные бруски – подкладки.

    Если сруб бани выполняется из бревен, то лучше будет, если углы выполнять «в чашу», таким образом, концы выходят за пределы стен, что обеспечивает защиту замков от ветра и дождя. Использование углов «в лапу» требует большого опыта и мастерства от плотников. В данном случае концы бревен выполняют двойным «ласточкиным хвостом» с угловым шипом. Но так как стоимость плотницких работ и так довольно таки высока то разумнее будет отказаться от второго варианта, дабы избежать необоснованных затрат.

    Но, не смотря на это наиболее экономичное и простое соединение бревен является – торцевой шпунт, когда на боковой стороне бруска делают паз, а на торце другого бруска делают шип.

    У каждого оцилиндрованого бруска или бревна (с нижней стороны) делается специальный паз, которым бревно укладывается на поверхность другого бревна, а бревна между собой соединяются друг с другом специальными штырями (шкантами, нагелями).

    Таким образом, стены бани из бруса складываются довольно таки просто так же как и подвесной потолок своими руками. Для этого берется брус сечением 15ммХ15мм или 15ммХ18мм и укладываются «в лапу» или в торцевой шпунт, конечно можно и без шпунта, используя металлические или деревянные (как правило, из дуба) штыри, которые устанавливаются по углам и в середине бруса.

    С давних времен для утепления деревянных стен, делая прокладку между бревнами, используют паклю или мох. Но мы настоятельно рекомендуем отказаться от такого допотопного способа. Сегодня есть отличный специальный материал для этой цели — ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Такой материал продается в рулонах, а далее вы режете его на полоски необходимой вам длины и укладываете между бревнами или брусом, фиксирование это материала производится с помощью обычного строительного степлера. Все происходит достаточно просто и быстро, и, кроме этого, вы посбавите себя длительной и утомительной конопатки.

    Джут, хоть и дороже, но при этом качественнее льна. В джуте большое содержание лигнина, если сравнивать его с чем-то он практически как древесина и, когда наш сруб даст усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надежным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу. А для дополнительной декоративности строения все стыки можете заделать джутовым канатом, что и симпатично дополнительное утепление конструкции.

    Обустройство бани. Парная в русской бане

    Размер парной бани напрямую зависит от размещения полок и вида печи-каменки для бани, а также количества людей, которые будут париться в этой бане одновременно.

    Размер полок зависит от того как вы желаете париться если чтобы просто можно было бы присесть то достаточно 45-65 сантиметров  если прилечь согнув ноги то 1,5 метра будет вполне достаточно если лечь и расслабиться то необходимо от 1,8 м до 2,0 м. Форма полки также может быть разной например плоской с упором для головы в виде обычной скамейки.

    Для обогрева парной можно использовать как печь-каменку, так и электронагревательные приборы или паровое отопление на газу или дровах. Конечно лучший вариант для русской бани – это печь-каменка. Разместить печь можно любым способом но, на мой взгляд, наиболее удобно будет разместить в уголку так, чтобы бак с водой находился в мойке, топка – в предбаннике и одна стена находилась в раздевалке. Что касается размеров  и форм печей то они также могут быть самыми различными, все зависит от размеров и особенностей планировки бани. Также печь-каменку можно сделать на заказ под индивидуальные особенности вашей бани и ваших потребностей. Помимо этого можно приобрести в специализированом магазине или через Интернет-ресурсы, ну или  сделать и облицевать печь в баню самостоятельно.

    Печи-каменки могут быть длительного,  то есть постоянного режима действия и периодического.

    В первом случае у печи минимальная толщина металла стенок и количество камней. Такая печь нагревается с помощью электричества или жидкого/газообразного топлива, реже всего – твердого топлива. Температура камней поддерживается автоматически с помощью специального устройства, температура нагрева при электрическом варианте может регулироваться как  изменением силы тока, а при ином виде топлива – просто количеством поступающего в топку топлива. Использование сертифицированных печей согласуется с пожарным надзором.

    В случае с использованием печи периодического действия то она будет иметь довольно таки массивную кирпичную кладку и большой объем камней.

    Лучшее топливо для печки, безусловно, — натуральная древесина. Топка углем может, и будет создавать высокие температуры, и разрушать внутреннюю кладку печи.

    Большим спросом и популярностью пользуются печи-каменки, сделанные из листового металла, а снаружи облицованные кирпичом.

    Ну, вот и все, зная основные этапы строительства бани, ознакомившись с нашими советами и рекомендациями о строительстве бани, можете смело приступать к планировке и возведению собственной русской баньки. Ведь баня – на сегодняшний день это ни в коем случае не прихоть и тем более развлечение, а средство для достижения чистоты тела, укрепления здоровья и душевного умиротворения.

     

    repair-school.com

    28+ рекомендаций как своими руками сделать баню [+9 ФОТО]

    Издавна баня – это не только место, где можно сделать чистым тело. Баня является замечательным средством релаксации, способом, позволяющим избавиться от депрессии, местом, где можно обрести душевный комфорт. Кроме того в бане можно просто отлично отдохнуть и быстро восстановить физические силы.

    Даже если человек не любит париться, то просто помывшись в русской бане, которая пропитана соответствующей атмосферой, он почувствует себя родившимся заново. На востоке есть мнение, что здесь происходит очищение не только тела, но и души. Так, как правильно сделать баню своими руками?

    Фото уютной бани из оцилиндрованного бревна

    Важно четко и последовательно выполнить определенные действия и выбрать варианты, опять же соответствующие определенным требованиям.

    Выбираем место

    Расположение русской бани возможно на некотором расстоянии от основного здания, а можно сделать примыкающей к нему или даже может быть размещена внутри него. Понятно, что отдельное строение под баню будет лучше, но цена такого строительства будет высокой. С другой стороны размещение бани вплотную к дому или внутри его требует того, чтобы пожарные инстанции выдали специальное разрешение на эксплуатацию такой бани.

    Во все времена бани старались разместить поближе к речке или какому-либо водоему. Сейчас не всегда для этого есть возможности. Но многие стараются сделать хотя бы маленький прудик или бассейн поблизости от бани.

    Баня на берегу пруда

    Внимание: Если баня будет располагаться на самом высоком месте на участке, то автоматически решаются многие проблемы связанные с выводом сточных вод.

    Планируем баню

    Любое строительство начинается с планирования и создания проекта.

    При наличии достаточной площади баня состоит из таких помещений:

    Схема стандартной бани

    Иногда, ради экономии совмещаются парная и моечная комнаты, предбанник с тамбуром. Размеры парной должны быть такими, чтобы места хватило хотя бы для двух человек, с другой стороны и большая парная нежелательна – натопить будет проблематично.

    Строим баню

    Закладываем фундамент

    Бани чаще всего опирают на фундаменты столбчатого или ленточного типа. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками.

    Ленточный фундамент – более прочный и устойчивый по отношению к движению грунта. Но он более трудоемкий и для его возведения требуется больше материалов, что приводит к повышению затрат на строительство.

    Фундамент должен быть основательным

    Инструкция по его возведению достаточно проста:

    • Отталкиваясь от проекта, по периметру, а также в месте расположения внутренних несущих стен роются траншеи.
    • На дне делают песчаную подушку толщиной в 15 см, для чего насыпают песок, поливают водой и трамбуют.
    • Внутри траншеи монтируют арматурный каркас.
    • Заливается бетон таким образом, чтобы он был чуть выше уровня земли. В необходимых местах монтируется опалубка.
    • Поверхность фундамента выравнивают раствором и на него кладут один-два слоя гидроизоляции.
    • Затем из кирпича или блоков выкладывается цоколь, высотой 40-60 см, поверхность цоколя тоже покрывается гидроизоляцией.

    В случае выполнения столбчатого фундамента, эти самые столбики располагаются по углам строения, под внутренними несущими стенами и, вообще, расстояние между ними не должны быть более 2 м. Между столбиками возводятся кирпичные стены, с заглублением в землю примерно на 25 см. Поверхность столбиков выравнивают и покрывают слоем гидроизоляции.

    Возводим стены

    В качестве материала, из которого возводят стены, чаще всего используется дерево. Оно отлично держит тепло и обстановка в помещении с деревянными стенами уютная и комфортная.

    Стены могут возводиться из круглого бревна, и такие здания называются рубленые. Также могут использоваться оцилиндрованные бревна, имеющие одинаковый диаметр, пропущенные через специальный станок. Или из бревен изготавливаются брусья – материал, имеющий прямоугольное сечение разного размера.

    Наиболее распространенным материалом является брус, потому что работать с ним гораздо проще, чем с бревном. И если возникнет необходимость в дополнительной отделке, в этом случае сделать это будет легче.

    Соединение брусьев в углах сруба

    Вкратце порядок действий следующий:

    • Укладывается первый ряд брусьев. В углах брусья соединяются по принципу шип-паз. Внутренние несущие стены врезаются с помощью «ласточкина хвоста».

    Внимание: Тщательно проверяются все внутренние прямоугольники на равенство диагоналей, и затем эта операция повторяется через 3-4 ряда.
    Иначе это отразится в дальнейшем на крыше, да и некрасиво будет смотреться.

    • На первый ряд полосой укладывается утеплитель для бани, в роли которого может быть мох, пакля или наиболее распространенный в настоящее время джут.
    • Укладывается второй ряд, выравнивается и скрепляется с первым с помощью деревянных шкантов.

    Совет: Не стоит использовать для скрепления брусьев металлические шканты.
    С течением времени они ржавеют и мешают равномерной усадке сруба.
    Что приводит к появлению больших щелей.

    • И так повторяется до самого верха. Основными инструментами контроля являются строительный уровень и отвес. Да и просто визуально со стороны надо посматривать.
    • Самый верхний ряд проверяется на горизонтальность, именно на него будут опираться стропила или потолочные балки, на которых также будут стоять стропильные ноги.

    Монтируем крышу

    Одним из вариантов установки крыши является установка стропил на потолочные балки, которые в этом случае врезаются в верхний ряд брусьев и закрепляются.

    Эти балки должны выступать за пределы сруба на 30-60 см.

    Внимание: Это расстояние определяется высотой бани, и чем баня выше, тем оно больше. И уже от этого зависит внешняя эстетика здания, то есть надо обращать внимание на наружную гармонию.

    • Стропила устанавливаются на потолочные балки и скрепляются с ними.
    • На стропила монтируется обрешетка, вид которой определяется используемым кровельным материалом.
    • Укладывается кровельный материал, выбор которого зависит от вкусов хозяина и его кошелька. Это и низкобюджетный вариант – рубероид и наоборот, высокобюджетный – мягкая кровля или натуральная черепица.

    Монтаж крыши на баню

    Это упрощенный вариант крыши, который выполняется в том случае, когда нет мансардного помещения, и чердак хорошо проветривается.

    Отделываем баню

    Баня, сложенная из бруса, во внешней отделке практически не нуждается, только из-за личных предпочтений хозяина, может быть смонтирован навесной вентилируемый фасад. Где чистовой материал выбирается по вкусу. А вообще достаточно обработать брус рубанком и отшлифовать.

    Отопление

    Кирпичная печка в бане – это классика

    Тип отопления выбирается исходя из доступности энергоносителей: дрова, жидкое топливо, газ или электричество. Но настоящий дух русской бани может внести только кирпичная печь-каменка, отапливаемая дровами. Для нее обязателен фундамент, который не должен быть связан с основанием бани.

    Стелем полы

    Полы в бане чаще всего делают бетонными или деревянными, самые долговечные из них, бетонные, которые покрываются керамической плиткой. Для снижения неприятных ощущений на плитку укладывают пробковые маты или деревянную решетку.

    Для обустройства бетонных полов вначале готовится основание:

    • Делается песчаная подушка толщиной 10 см, поливается водой и трамбуется.
    • Сверху насыпают слой щебня в 10 см, который уплотняется и выравнивается.
    • На щебень наносят слой гидроизоляции.
    • На гидроизоляцию наносят бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива.
    • В помещениях, где располагается парная и моечная полы можно покрыть плиткой, а можно и уложить доски. В этом случае доски обрабатываются специальными составами, для увеличения срока службы.

    Внимание: Для пола в бане подбирается специальная, не скользкая плитка, во избежание падений.

    • В предбаннике и комнате отдыха можно полы сделать деревянными и уклон полов не нужен.

    Плитка на полу бани

    Делаем потолок

    В банях обычно монтируют подшивные, настильные или панельные потолки.

    Наиболее простые из них – подшивные, делаются они так:

    • К потолочным балкам снизу степлером закрепляется пароизоляция, на которую монтируют чистовой подшивочный материал. Чаще всего это вагонка.
    • Затем сверху, со стороны чердака на пароизоляцию укладывают утеплитель, который накрывается еще одним слоем пароизоляции. После чего можно зашить обычной доской, можно необрезной.

    Подшивной потолок в бане

    Вывод

    Процесс под названием – делаем баню своими руками – довольно сложный, но удивительно захватывающий. Создать довольно крупный объект самостоятельно – повод для законной гордости, и этим успехом можно делиться со своими друзьями. Наш портал поможет Вам освоить этот процесс и видео в этой статье – небольшая часть этой помощи.

    9ban.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о