Кладка цоколя для бани – Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Содержание

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Кладку цоколя лучше делать из полнотелого красного кирпича

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.


Содержание:

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

  1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
  2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

  • проще
  • теплее
  • дешевле
  • не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

  • стены
  • перекрытие
  • крышу
  • снег на крыше
  • мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

  • M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
  • F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

  1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
  2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

  1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
  2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
  3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
  4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
  5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
  6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
  7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

 

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

 

banjstroi.ru

Цоколь для бани. Зачем нужен цоколь? . Как сделать цоколь своими руками

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентов

Мы уже определились какой фундамент выбрать для бани? Теперь необходимо сделать цоколь…

Содержание

Цоколь в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Виды цоколя

По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя:

  • выполненный вровень со стеной;
  • выступающий за пределы стены на насколько сантиметров;
  • с нависающей стеной сверху.

Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича. И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!

Легкого вам пара!

Статьи по теме

beribanyu.ru

Цоколь для бани в 3 ряда кирпича

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентов

Как мы делаем цоколь для бани?

Цоколь из красного кирпича очень необходим для бани из бревна. О его пользе можете почитать в нашей статье про цоколь. Тут я расскажу, как мы его делаем.

После того как залили фундамент для бани мы прокладываем поверх него рубероид для гидроизоляции фундамента от цоколя. Далее по диагоналям и размерам сруба выкладываем кирпичи в 3-ряда. Вроде ничего замысловатого, но и здесь есть свои нюансы.

  • Первый ряд идет тычок, второй ложок, а третий снова тычок. Мы делаем 3 ряда цоколя минимум.
  • Толщину цоколя как правило используем 25 см
  • Утепление цоколя не входит в стоимость проекта, но тут я согласен, что его можно бы и утеплить. Обязательно снаружи, чтобы точка росы оставалась не в цоколе, а в утеплителе (например в пенополистироле)
  • В каждой комнате мы оставляем продухи, если комнаты соединены между собой то лучше в противоположных стенах, для залпового проветривания, подробней на видео:
  • Сразу предусматриваем отверстие под вентиляцию Басту
  • Сразу выкладываем подиум под печь, подиум кладем на один кирпич больше, для безопасности, чтоб поднять печь от пола
  • Используем цокольный кирпич маркой не менее М-150, обычно его и делаем
  • Рассчитываем цоколь так, чтоб сруб сел ровно по середине
  • Поверх цоколя также выкладываем слой рубероида

 Песок для цоколя старайтесь использовать карьерный, с ним легче работать и он не оседает. Если нет возможности использовать карьерный, то купите жидкого мыла и добавляйте по 50 грамм на один замес.

А вот и пару видео от нас:)

Легкого вам пара!

Статьи по теме

beribanyu.ru

Ленточный фундамент для бани. Цоколь

Многим может показаться, что после заливки бетонного монолита ленточный фундамент для бани готов и можно возводить стены. Спешим Вас остановить – ленточный фундамент для бани не может существовать корректно без второй его части – цоколя.

Цоколь ленточного фундамента соорудить совсем не сложно. Первым делом необходимо определиться с его высотой и местом расположения «отдушин». «Отдушина» — это вентиляционное отверстие, позволяющее проветривать цоколь, это мероприятие крайне важно и необходимо, так как в полостях фундамента скапливается влага в виде конденсата и в теплое время года ее нужно выветривать. От того, насколько правильно будет продумана вентиляция, зависит срок службы фундамента, а, значит, и всего здания в целом.

 

Высота цоколя определяется индивидуально, рекомендуемое значение — 4-5 рядов кирпича, то есть примерно 30-40 см. Расположение вентиляционных отверстий ленточного фундамента для бани многие специалисты рекомендуют диагональное, в количестве от двух до пяти, при этом следует отступить от угла фундамента на 60-70 см. Размеры отверстия примерно 6х6 см для кирпичной кладки, при использовании других материалов стараются придерживаться таких же размеров либо больше, с соответствующим уменьшением количества отверстий.

Цоколь ленточного фундамента для бани может выполняться из кирпича, камня, блоков, однако, наиболее простым и удобным при строительстве бани является кирпичный цоколь.

Определяемся с необходимыми материалами для устройства цоколя из кирпича:

Кирпич керамический полнотелый. Размеры стандартного кирпича 250х120х65 мм, тогда площадь его основной поверхности 300 см2. Поделим площадь нашего фундамента в см2 на площадь кирпича и получим примерное количество кирпичей одного ряда кладки уже с учетом запаса, так как мы не считали толщину вертикальных швов. Умножим полученное число на количество рядов и вот теперь мы знаем примерное количество кирпичей.

Раствор цементно-песчаной смеси для кладки. Нам потребуется раствор 1:4, то есть 1 объемная единица цемента и 4 объемных единицы песка. На каждый 1 м3 кладки потребуется примерно 0,264 м3 раствора. Объем кладки получим, умножив площадь фундамента на высоту цоколя, а затем, умножив на 0,264, получим объем раствора.

Раствор цементно-песчаной смеси для кладки. Нам потребуется густой раствор 1:2. Объем смеси высчитывается путем умножения площади фундамента в м2 на 0,02.

Кладочная сетка общей площадью, равной площади фундамента, помноженной на число рядов минус один.

Труба металлическая или пластиковая наружным диаметром до 60 мм. Количество трубы определяется шириной стены цоколя, умноженной на количество вентиляционных отверстий.

Сооружение цоколя ленточного фундамента:

Проверяем монолитную часть фундамента. Помните, что ленточный фундамент для бани должен быть обязательно обклеен рубероидом – это не только будет служить защитой от влаги для бетона, но и дополнительным утеплителем.

Кладка цоколя ленточного фундамента для бани: рекомендуется использовать однорядный цепной способ перевязки. Первым этапом укладываем раствор прямо на рубероид для укладки первого слоя кирпича. Затем формируем первый тычковый ряд кирпичей (все кирпичи располагаются поперек оси стены фундамента). Обязательно уже с первого ряда контролируйте уровень, отвес и линейность кладки по натянутой нити.

На первый ряд ложится кладочная сетка и через раствор следующий, ложковый ряд (вдоль оси стены). Далее снова кладочная сетка, тычковый ряд, затем сетка, ложковый ряд и так далее.

В третьем ряду необходимо сделать вентиляционные отверстия. Для этого используем трубу, замуровав ее поперек оси стены цоколя.

Последним штрихом является создание бетонной стяжки. Для нее следует использовать густой раствор. Стяжку кладем на верхний ряд слоем 2 см, аккуратно разравниваем, проверяем соответствие уровню.

Дожидаемся полного высыхания раствора.

Теперь ленточный фундамент для бани готов полностью, и можно приступать к следующим этапам строительства.

brus.club

Зачем нужен кирпичный цоколь? Виды цоколя для бани.

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цоколь – важнейший элемент в конструкции бани, сделанной из сруба, который служит барьером между наружной стеной и землей. Благодаря этому он защищает пространство первого этажа от проникновения холода, влаги и воздействия иных неблагоприятных факторов. Чаще всего цоколь представляет выступающую часть фундамента из железобетона или бетона. Вследствие того, что во влагонасыщенной среде бетон только наращивает свои прочностные свойства, но при этом стеновые материалы не имеют подобных свойств, целесообразно поднять уровень первого этажа минимум на полметра выше отметки земли. Особенно это относится к баням, стены которых, в большинстве случаев, сооружаются из древесного материала.

Виды цоколя

Исходя из конструктивных особенностей цоколя, можно выделить несколько видов:

  1. цоколь, произведенный вровень со стеной;
  2. цоколь, выступающий на несколько сантиметров за пределы стены;
  3. цоколь со стеной, нависающей сверху.

Выбирают определенный вид цоколя в зависимости от последующей отделки стен. Тем не менее, с защитой стыка цоколя и стены от попадания осадков лучшим образом будет справляться последний вид конструкции.

Как правильно построить цоколь

В случае если цокольная часть фундамента выполняется из железобетона или бетона, наиболее эффективным и лучшим решением станет заливка за один ход. В цоколе не должно быть каких-либо горизонтальных либо вертикальных швов. Вызвано это тем, что образование различных швов в теле фундамента (в том числе и цоколе), способно привести:

  1. снижению его несущей способности;
  2. образованию трещин и пор;
  3. проникновению сквозь образовавшиеся пустоты холода и влаги;
  4. разрушению бетона во время процессов замораживания и оттаивания.

В особенности актуально такое будет для железобетона, в котором в состав фундамента включается арматурный каркас. В результате нарушение целостности слоя защиты бетона, который призван защитить металл от коррозии, приведет к снижению несущей способности конструкции.

Самым лучшим вариантом для бани станет цоколь из кирпича. Однако в этом случае подойдет не всякий кирпич. Лучше всего задействовать полнотелый красный обожженный кирпич. Его основная особенность в том, что он превосходно отталкивает влагу, к тому же служит отличной гидроизоляцией. У него есть и такое замечательное свойство, как хорошо впитывать тепло, а затем долго его отдавать. Данное свойство не позволяет нижнему венцу сруба гнить!

На начальном этапе возведения цоколя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Вполне достаточно для бани будет наличия двух отверстий с противоположных сторон фундамента, имеющих размеры 150х150 мм. Вполне возможно, что в надземной части фундамента понадобятся отверстия для канализации и водопровода – их нужно будет заранее предусмотреть.

Создание гидроизоляции

Следующим важнейшим пунктом технологических требований к цоколю будет являться вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция. Она сможет обеспечить защиту здания от возможного проникновения грунтовой влаги в помещение и в конструкции стен. Обычно для горизонтальной гидроизоляции применяется рулонный рубероид, который укладывают под стену поверх цоколя. При этом поверхность следует выровнять с помощью стяжки, сделанной из цементно-песчаного раствора, таким образом, чтобы по высоте перепады не были выше 5 мм. Впоследствии на горячий битум нужно будет приклеить рубероид. Для выполнения вертикальной гидроизоляции потребуется жидкая резина. Ее наносят распылителем или вручную, используя кисть, шпатель, щетку или валик. И горизонтальную, и вертикальную изоляцию производят в два слоя.

Процесс утепления

Утепление — важнейший процесс. Чтобы из помещения не улетучивалось тепло, необходимо тщательнейшим образом защитить цокольную конструкцию, включая фундамент при помощи какого-нибудь утеплитель. Выбор и глубина заложения выбранного утеплителя будет зависеть от того, насколько глубоко промерзает грунта в конкретном регионе. Также производится утепление стенка снаружи, для этого применяется жёсткий пенополистирол или специальная минеральная вата с использованием армирования стеклосеткой и слоями гидроизоляции.

Альтернативные способы сооружения цоколя

В некоторых случаях мастера для устройства цоколя для бани применяют нестандартные конструкции, к примеру, из обычного рядового кирпича, силикатного кирпича, шифера, стеновых камней и тому подобное. Стоит также отметить, что любой стеновой материал нежелательно использовать в виде цокольного материала, так как он не предназначен для непосредственного контакта с землей. В этом случае рекомендуется сооружать конструкции вместе с массивом с основания.

В случае если фундаментное основание выполнено в виде свай, то предпочтительнее надземную часть выполнить в виде железобетонного монолитного пояса. Последний и первый ряд цоколя, выполненные из красного кирпича, следует класть в тычок, а внутренние — в ложок. Это обеспечит хорошую связку, а также придаст необходимую жесткость. В случае если рядом кирпича свыше 5, то также на 5-ом ряду его следует «затычковать» цоколь.

В случае если фундамент будет заканчиваться на отметке, которая равна отметке земли, то для строительства деревянных стен бани в качестве цоколя можно сделать дополнительную кладку из кирпича. Рекомендуется применить кирпич силикатного типа, ведь он довольно хорошо может взаимодействовать с влажной средой. Уровень следует поднять на 500-600 мм от имеющейся поверхности земли, однако, не менее 250 мм. Толщина подобной стенки будет соответствовать 400 мм для крупной бани, а также 250 мм для маленького однокомнатного здания.

Обязательно следует выполнить вентиляционные выходы. Поверх кладки рекомендуется сделать армирующий пояс из бетона и арматуры. Гидроизоляцию укладывают под стену и кирпич, ведь в данном случае применяются три типа материалов для стен, фундамента и цоколя.

Облицовка цоколя

Материалы для облицовки применяются исключительно прочные – морозостойкие и влагостойкие. Это позволит дополнительно защитить конструкции здания от температурных перепадов, а также воздействия влаги.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

beribanyu96.ru

Как правильно утеплить цоколь бани – важные моменты

Баня и Сауна 

Цоколь бани располагается очень близко к земле. Это означает, что холод и сырость может негативно сказываться на всю конструкцию бани, вплоть до разрушения. Чтобы предотвратить эти неизбежные процессы цоколь и фундамент необходимо качественно утеплить. В этой статье будут рассматриваться несколько вариантов работ по утеплению цоколя бани.

Утепление цоколя бани Пеноплексом

Один из методов утепления цоколя, это использование экструдированного пенополистирола. Данному утеплителю абсолютно не страшны повышения влажности.

Важно! Хотя технология утепления этим материалом тяжелей, но как показывает опыт она значительно эффективней.

Использование Пеноплекса для утепления цоколя это отличное решение, ведь ему не страшны грызуны, насекомые, более того структура материала отталкивает влагу. Процесс работы по утеплению Пеноплексом выглядит следующим образом:

  • На фундамент укладывается гидроизоляционная мембрана.
  • Далее, крепится Пеноплекс толщиной в 12 см.
  • В качестве дренажа сверху Пеноплекса повторно укладывается мембрана.
  • Для создания фильтрующего слоя стелиться геотекстиль.
  • В заключении утепляется отмостка фундамента.

Как быстро и недорого утеплить цоколь бани из сруба

Если баня уже построена, то утеплить цоколь внутри помещения будет сложней, ведь придется разбирать полы. Поэтому единственный способ выполнить эту работу только снаружи.

Обратите внимание! Утепление цоколя внутри помещения актуально в тех случаях, когда выполняется капитальный ремонт отделки бани, а также проводятся работы по утеплению.

Выполнить эту работу можно в такой последовательности:

  • По периметру бани выкапывается траншея, шириной в 400 мм. Если имеются гнилые бревна, их необходимо изъять.
  • Перед установкой новых бревен, их следует обработать олифой, антисептиком или моторным маслом (отработкой).
  • Далее, укладывается межвенцовый утеплитель джут.
  • Бревна заклиниваются.
  • После этого швы конопатятся джутом и замазываются гипсовой шпатлевкой, перемешанной с опилками.
  • Теперь цоколь обивается металлической сеткой и штукатуриться.
  • Когда штукатурка высохла, конструкцию необходимо закрыть рубероидом.
  • В самом конце остается засыпать траншею обратно. При этом землю можно перемешать с опилками.

Утепление цоколя бани пенопластом

Чтобы утеплить цоколь пенопластом следует использовать материал, плотность которого составляет 25 кг/м3.

Важно! В этом материале могут поселяться разные насекомые, поэтому при его укладке следует создать дополнительную защиту.

Так, работы по утеплению цоколя пенопластом проводятся в такой последовательности:

  1. Первым делом выполняется разметка цоколя. Это необходимо, ведь утепление пенопластом увеличит его в размере.
  2. Далее, поверхность очищается от грязи и пыли.
  3. Вся поверхность покрывается жидкой гидроизоляцией.
  4. Клеить пенопласт рекомендуется с угла фундамента. Для этого используется зубчастый шпатель и клеящий состав. Для дополнительного крепления каждый лист фиксируется дюбелями.
  1. Когда пенопласт наклеен, всю конструкцию необходимо армировать. Для этого достаточно будет армирующей сетки, которая утапливается шпателем в тонком слое клея.
  2. После полного высыхания цоколь следует покрасить. Для этого поверхность грунтуется и красится акриловой краской.

Вот такими простыми методами осуществляются работы по утеплению цоколя бани. Придерживаясь подробной инструкции, все работы можно будет выполнить своими руками без привлечения специалистов.

master-room.ru

Как построить фундамент для бани своими руками

Устройство фундаментов для бань

Строительство бань на дачах, и на участках в сельской местности сегодня несет нагрузку не только, как «храм» гигиены, но это и признак статусности.

Строительство бани, как, впрочем, и любое строительство, весьма хлопотное занятие (мы говорим о манипуляциях своими руками).

Первоначально необходимо создать проект сооружения, выбрать место строительства бани, и лишь после этого, можно приступать к строительству. На стадии проектирования выбирается материал строительства стен: оцилиндрованное бревно, брус, кирпич, шлакоблоки.

Вопрос строительных материалов, из которых будут строиться стены, необходимо решить для правильного выбора фундамента под будущую баню. Так, если баня планируется из дерева (бревно, брус), то, скорее всего, фундамент необходимо принимать столбчатый (чаще всего), такой выбор ориентирован на то, что вес сооружения сравнительно небольшой. Ну, а если в качестве строительного материала планируется кирпич, бетон либо шлакоблоки, то фундаменты должны быть ленточными.

При выборе конструкции очень сильно влияет структура грунта в месте строительства, глубина его промерзания в данном регионе, а также наличие и высота подпочвенных вод, а также месторасположение строения. В случае когда это крутой склон, то применяются только свайные фундаменты.

Структуру почвы определяют, выкопав в месте строительства яму (шурфа). Подобная яма позволяет с высокой точностью определить структуру грунтов.

Уровень промерзания грунта для данной местности можно определит по климатологическому справочнику.

Применение типа фундамента — это не догма, и в случае необходимости (скажем в месте строительства грунты болотистые) вместо ленточных фундаментов возможно применение столбчатых или свайных.

Столбчатые фундаменты

Как было сказано выше, столбчатые фундаменты применяются в основном при строительстве бань (других сооружений) из дерева (из легких материалов). Но при этом, если глубина промерзания почвы свыше одного метра использование других типов становится экономически не целесообразно.

Основные правила, которых стоит придерживаться:

  1. Материал столбов может быть различным. Это и кирпич, и бетон, природный камень, может быть также и дерево. Но в последнее время деревянные столбы практически не применяются из-за маленького срока службы (порядка 10-12 лет, даже при специальной обработке).
  2. Если баня планируется небольшой, то столбы устанавливаются в углах сооружения и в местах сопряжений стен. При увеличении размеров необходима установка промежуточных столбов. При этом расстояние между столбами не должно превышать 2 метра.
  3. В качестве материала столбов (как сказано выше), применяется кирпичная кладка, при этом размеры столба должны быть не менее 51х51 сантиметр. Кладка должна выполняться только красным кирпичом на цементном растворе (не допускается кладка столбиков силикатным кирпичом). Очень технологично применение в качестве столбиков труб, как бетонных, так металлических и асбестоцементных, с последующей заливкой бетоном, внутренних полостей.
  4. Стенки между столбами выполняются из красного кирпича. Но возможны варианты насыпных стен и оснований, которые могут быть выполнены из битого кирпича (красного), щебня, гравия, бутового камня.
  5. В случае необходимости заглубления столбов, необходимо в основании использовать «подушку», песчано-гравийную. Для этого в основании отсыпается слой из мелкого песка, который смачивается и утрамбовывается. После чего отсыпается слой щебня с последующей трамбовкой. А затем на эту подушку устанавливается столб.
  6. После установки столбов, необходимо выполнить цоколь. Цоколь, неотъемлемая часть фундамента любого типа. Он позволит предохранить пол бани от попадания под него снега, мусора. При этом цоколь предохранит от попадания в подпол бани холодного воздуха.

При применении столбчатых фундаментов, чаще всего цоколь выполняется из листового асбошифера, но возможно применение и других материалов (в частности, кирпичная кладка, кладка из шлакоблоков). В обязательном порядке в цоколе необходимо предусмотреть отдушины (минимум две). Они располагают в противоположных местах цоколя.

Отдушины позволяют эффективно вентилировать подпол. Листы асбошифера крепятся к конструкциям фундамента при помощи саморезов, а углы желательно прикрыть специальными металлическими уголками.

Ленточные фундаменты

Второй вид наиболее применяемых фундаментов при строительстве бань – ленточные.

Универсальные ленточные виды применяются практически для всех типов сооружений. При строительстве бани, фундамент применяется шириной 40 сантиметров, а глубина заложения будет зависеть от уровня промерзания грунта. Приблизительно подошва фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта. Высота цоколя, примененного при строительстве бани, должна составлять порядка 30 сантиметров. Глубина заложения должна быть порядка 50 сантиметров.

Устройство ленточного фундамента:

  1. Производится разметка. Правильно выполненная разметка способствует ровной выемке грунта. Ее производят при помощи колышков и строительных нитей. При этом обязательно отмечают обе стороны земляного рва.
  2. Следующий этап — устройство подушки. Она выполняется из мелкозернистого песка, который засыпается послойно. При этом обязательно смачивается водой, и каждый слой трамбуется. Толщина подушки может составлять порядка 30-40 сантиметров. Затем производится отсыпка гравия мелких фракций, который, в свою очередь, также трамбуется. Слой гравия рекомендуется толщиной порядка 15 сантиметров. Необходимо отметить (важно) при устройстве подушки не желательно применять материал (песок, гравий) с вкраплениями земли, глины.
  3. Бетонирование производится заливкой бетона в траншею. Для экономии бетона возможно применение, так называемой «бутовки». Для бутовки укладывают камни, а затем их заливают бетоном. Заливка производится небольшими частями, толщина бетона одной заливки не должна, превышать 15 сантиметров. Обязательно необходимо производить уплотнение бетона (показатель хорошего уплотнения, так называемое «цементное молочко», или просто выступившая вода). Уплотнение производится при помощи специальных инструментов, вибраторов, либо строительных «баб». В летнее время уложенный бетон укрывается опилками и мешковиной, при этом периодически (на весь период схватывания) поливается водой, что позволяет избежать трещин.
  4. Бетонирование надземной части фундамента производится при помощи специальной опалубки. Она выполняется из различных материалов, это могут быть как доски, так и листы асбошифера, и листы металла. Опалубка закрепляется с обеих сторон и заполняется бетоном. Снятие опалубки не рекомендуется ранее 2-3 недель (время схватывания бетона 27 дней).
  5. После схватывания бетона, поверхность ленточного фундамента выравнивается при помощи цементной стяжки.
  6. Следующий этап — устройство гидроизоляции. Для чего на поверхность укладывается несколько слоев рубероида.
  7. Устройство цоколя. Для цоколя используется кирпичная кладка (кирпич только красный). По верху гидроизоляции укладывается 4-5 рядов кладки. При укладке цоколя обязательно необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия в противоположных частях цоколя.

Ленточные фундаменты могут быть выполнены с использованием бетонных либо железобетонных блоков, а также природного бутового камня. Что именно использовать, решать непосредственно тому, кто занимается строительством.

Не ограничиваясь двумя типами фундаментов, все чаще начинают применяться при строительстве, в том числе и бань, так называемые свайные (иногда их называют винтовые) виды. Строительство подобных фундаментов напоминает строительство столбчатых фундаментов только вместо столбов используются либо бетонные, либо металлические сваи.

Обычно подобного типа фундаменты применяются для сложных типов грунтов (пучинистые, близкие подпочвенные воды, строительство на крутых склонах). В целом свайные (винтовые) фундаменты очень надежные конструкции, но высокая стоимость делает их применение не всегда экономически целесообразным.

Поэтому при строительстве нужно учитывать все факторы как внешние, так и материальные, чтобы потом не пришлось все переделывать.

househill.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.