Как обтесать камень своими руками – Shlifovat kamen. Как самостоятельно шлифовать и полировать природный камень в домашних условиях. Как самому сделать шлифовальный станок для камня своими руками из подручных материалов

Содержание

Забор из камня своими руками

Забор из камня имеет множество отличительных особенностей и преимуществ. Подобные ограждения характеризуются невероятной надежностью, фактурностью и долговечностью. Для строительства можно использовать самый разнообразный каменный материал, что позволяет воплощать в реальность бесконечное количество дизайнерских задумок – готовая конструкция сможет гармонично вписаться в любой ландшафт.

Забор из камня своими руками

Срок службы забора из камня как таковой не имеет ограничений. Все зависит от качества раствора для кладки и правильности выполнения работы. К обустройству ограждения нужно подойти с максимальной ответственностью. Конечно, для этого можно пригласить бригаду профессиональных строителей, но в такой ситуации придется потратить очень много денег. Да и зачем это делать, если со всеми необходимыми мероприятиями можно справиться собственными силами?

Заборы из природного камня

Содержание статьи

Что нужно для строительства забора?

В первую очередь выбираем материал для строительства нашего ограждения. Мы можем выкладывать бутовый либо тесаный камень. Тесаными называют камни с конкретными размерами и определенной формой. Их удобнее всего использовать для кладки. При отсутствии опыта кладки камня столбы однозначно рекомендуется строить из тесаных элементов.

Различные камни

Бутовый же камень имеет неправильную форму и позволяет возводить конструкции с уникальным дизайном. Именно из такого материала рекомендуется выкладывать пролеты – получится очень красиво и оригинально.

Бутовый камень (булыжник), крупные куски различной формы с длиной ребра 50—350 мм, получаемые из плотных пород ледникового происхождения

Среди самых популярных материалов для кладки каменных ограждений можно выделить известняк и доломит, а также гранит и песчаник.

Доломит

Закупаем или добываем самостоятельно нужное количество выбранного камня, а затем подготавливаем следующие рабочие инструменты:

  • бетономешалку либо емкость для приготовления раствора вручную;
  • рулетку;
  • лопату;
  • мастерок;
  • уровень;
  • пруты и шнур для разметки.

Несколько слов о подготовке к работе

После подготовки всего необходимого инструментария приступаем к планированию. Нам нужно начертить эскиз будущего забора с учетом особенностей его пространственного размещения и размеров. В плане габаритов ориентируйтесь полностью на свои предпочтения и финансовые возможности. Средняя высота подобных заборов – 2-2,5 м.

Каменная ограда

Расчищаем площадку от растений и мусора, выравниваем грунт и переносим чертеж на местность. Для разметки используем любые устойчивые прутки и прочную веревку. Вбиваем разметочные стойки в землю по периметру будущей конструкции, натягиваем между ними шнурок и переходим к следующему этапу.

Делаем фундамент

Конструкция из камня будет иметь солидный вес, поэтому перед началом ее возведения мы должны уделить должное внимание обустройству фундамента. Мы будем строить забор на сплошном ленточном армированном основании – самый оптимальный вариант для тяжелого ограждения.

Ширину фундамента делаем примерно на 15 см больше аналогичного показателя готового ограждения. Высоту цоколя (часть основания, выступающая над землей) выбираем на свое усмотрение. Строители рекомендуют, чтобы он был не ниже 10-15 см. На это значение будем ориентироваться при дальнейшем возведении опалубки.

Первый шаг. Роем траншею глубиной порядка 70 см.

Второй шаг. Засыпаем дно ямы 5-сантиметровым слоем песка. Подушку тщательно утрамбовываем.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Ее можно собрать из досок, фанеры и прочих подходящих материалов.

Фундамент под каменный забор

Четвертый шаг. Укладываем на песчаную подушку армирующий каркас. Для укрепления забора будет достаточно 8-миллиметровых прутков. Армируем в 2 слоя. Сначала укладываем сетку из арматуры на высоте 50 мм от песчаной подушки.

Вторую сетку закрепляем на 50 см ниже уровня грунта. Для крепления обоих армирующих слоев и дополнительного упрочнения фундамента предварительно вбиваем в грунт арматуру или трубы диаметром порядка 10 мм.

Пятый шаг. Заливаем бетон. Опалубку убираем минимум через 2 недели. Сам же бетон будет набирать прочность порядка 1 месяца.

Фундамент под каменный забор

Строим столбы

Мы будем строить столбы по методу скользящей опалубки. Рекомендованные размеры столбов – 300х300 либо 400х400 мм на ваше усмотрение. Саму опалубку будем собирать из досок, скрепляя их саморезами.

Первый шаг. Выставляем опалубку для первого ряда камней. Выдерживаем выбранные габариты столбов.

Делаем столбы

Второй шаг. Временно выкладываем первый слой столба без раствора. Камни должны прилегать к стенкам опалубки максимально плотно. Зазоры между элементами кладки исключаем.

Делаем столбы

Третий шаг. Тщательно выверив камни для кладки первого ряда, укладываем их уже с применением раствора. Используем густую цементную смесь. Если камни имеют ровные грани, просто выкладываем их на раствор подобно кирпичу. Если же грани элементов неровные, придется повозиться немного дольше. В такой ситуации дополнительно заливаем раствор в зазоры между камнями. Аналогичным образом мы будем выкладывать и все последующие ряды.

Четвертый шаг. Заполнив один ряд опалубки, выставляем поверх него другой и продолжаем кладку столба. Аналогичной последовательности будем придерживаться и далее.

Делаем столбы

Пятый шаг. Выждав сутки после выкладывания первого яруса, демонтируем нижнюю часть опалубки. Вышележащий фрагмент, при этом, оставляем, чтобы иметь возможность для крепления следующего яруса деревянной конструкции.

Делаем столбы

Убрав часть опалубки, тщательно заделываем густым цементным раствором щели между камнями, обеспечивая аккуратный вид столба и делая его более прочным. В будущем мы выполним расшивку швов. Руководство по проведению этой работы будет приведено далее.

Полезный совет! Чтобы кладка гарантировано не разрушилась, даем каждому ее ярусу возможность набрать прочность в течение суток и лишь после этого продолжаем работу.

Выкладываем пролеты

Фундамент и столбы готовы. Можем приступать к выкладыванию пролетов. Оптимальный размер камней для кладки секций – до 20-25 см. Такие элементы имеют сравнительно небольшой вес, что делает работу с ними более легкой и удобной. При необходимости разбиваем большие камни на более мелкие фрагменты с помощью молотка либо же дробим их перфоратором.

Камни будем скреплять густым раствором из порции цемента и трех порций песка. Если хотим получить швы отличного от раствора цвета, добавляем в смесь сухой краситель.

Как правило, ширина каменного столба превышает аналогичный показатель секции пролета. Ввиду этого стену нужно равномерно сместить по отношению к наружной и внутренней сторонам столбов.

Работу выполняем в такой последовательности.

Первый шаг. Наносим цементную смесь на основание.

Второй шаг. Симметрично выкладываем камни по обеим граням пролета. Соединяем края секции ниткой. По ней мы будем ориентироваться при дальнейшей кладке.

Каменная кладка своими руками

Третий шаг. Полностью выкладываем первый ряд пролета, заполняя пространство между гранями, выложенными на предыдущем этапе. Камни лучше всего размещать плоской стороной вверх. Щели и пустоты заполняем густой цементной смесью.

Каменная кладка своими руками

Даем кладке набрать прочность в течение суток и аналогичным образом укладываем следующий ряд. Так работаем до достижения запланированной высоты. Ряды настоятельно рекомендуется выкладывать с перевязкой.

Забор из камня

Полезный совет! Чтобы получить ровную верхнюю линию ограждения, последний ряд каждого пролета выкладываем из камней одинаковой высоты.

В процессе кладки работаем максимально осторожно. Стараемся не допускать попадания цементной смеси на лицевую сторону кладочных элементов. Если на камни все-таки попадает раствор, сразу же его счищаем.

Отделка забора

Расшивка швов и протирание поверхности – заключительные работы по возведению забора из природного камня

Чтобы забор имел более привлекательный вид, выполняем расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, неглубокими и глубокими. Третий вариант позволяет визуально расширить объем кладки. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности дизайнерской задумки.

Швы между камнями заполняются раствором

Для расшивки готовим следующее:

  • проволочную щетку;
  • чистик;
  • поролон.

Швы легче всего расшиваются спустя 3-4 часа после кладки. Далее цементная смесь становится слишком тугой и сложно поддается расшивке.

Варианты расшивки швов

Работаем в таком порядке.

Кельмы для швов

Чистик

Первый шаг. Зачищаем камни и швы проволочной щеткой.

Второй шаг. С помощью чистика создаем в швах аккуратные канавки глубиной до 10-20 мм (на свое усмотрение).

Третий шаг. Моем ограждение. Для этого используем поролон, щетку и раствор 30%-й соляной кислоты. Соблюдаем меры предосторожности: работаем с кислотой в защитных перчатках.

Забор готов.

Дополнительно для декорирования забора и обеспечения быстрого отведения атмосферной влаги устанавливаем на столбы специальные колпаки. При желании дизайн ограждения можно дополнить всевозможными коваными элементами –это остается на усмотрение владельца.

Забор из камня

Как сделать забор из габионов

Забор из габионов – прочная и оригинальная конструкция, которая защитит и украсит приусадебный участок

Плюсом таких упрощенных габионных заборов являются высокие эстетические характеристики

Кроме того, забор из габионов отлично впишется в любой интерьер и даст прекрасное начало для обустройства вашего дворика

Габионы

Типовые размеры

Характеристики сетки

Габионы из сварной сетки

Габионы

Для габионов обустраивается стандартный монолитный ленточный фундамент

Процесс изготовления забора из габионов. Монтаж габионов не требует специальных подготовительных работ. Стенки коробов и крышки соединяются между собой специальными спиралями или обвязочной проволокой. Затем коробы наполняют природным материалом. В центральной части допускается укладывать камни меньшего размера, а по краям обязательно крупные. При укладке камней необходимо сократить образование пустот. Наполняют габион постепенно, сначала на одну треть, после чего фиксируют короб изнутри, затем процедура повторяется

Длина х Ширина х Высота,метрЯчейка,смВес 1 сетки, кг
1х0,5х0,5 (Zn 240гр/м.кв.)6х106,8
1х0,5х1 (Zn 240гр/м.кв.)6х1013
2х0,5х0,5 (Zn 240гр/м.кв.)6х1012
2х0,5х1 (Zn 240гр/м.кв.)6х1018,5

Красивый забор из габиона

Удачной работы!

Видео — Монтаж забора из габионов

Видео — Строительство забора из габионов

Видео – Изгородь из натурального камня своими руками

stroyday.ru

Обработка камней в домашних условиях своими руками: Ручная обработка камня +Видео

Самодельный станок для полировки камней, перстни, запонки и другие украшения – в каждом из этих изделий камни играют роль скульптурного, художественного и строительного материала, а также служат основной деталью прикладной художественной композиции.

Думаете, речь идет о драгоценных камнях? Нет, самые простые.

Свою красоту камень откроет не каждому – он открывает ее только терпеливым. А ведь сколько усилий нужно приложить, чтобы правильно разрезать камень, шлифовать и полировать  и обработать, чтобы получить задуманную форму.

За этот труд камни и дарят картину тысячелетий, оживает и радует волшебными оттенками и переливами. Если человек хотя бы однажды сможет сам добиться такого результата посредством ручной обработки камня своими руками, он влюбится в это дело окончательно и бесповоротно.

Обработка камней в домашних условиях

Все начинается с поисков камня. Это могут быть и минералы, и рудные породы. Особого внимания удостоились яшма, агат, хрустальные щетки и кремень. Но это лишь начало. Дальше идет обработка,  в процессе которой камень разрезают отрезным дисками, найти которые можно в любом магазине алмазных инструментов. Любители предпочитают диски с диаметром от 125 до 200 мм и используют их на двигателе с мощностью 150-200 ватт посредством ременного привода. После резки важно охладить диск с обеих сторон.

Делаем станок для обработки камней в домашних условиях

Станок для резки камня в простых условиях сделать несложно. Если посмотреть на конструкцию, можно легко понять, где подводят охлаждение, и где какие детали будут расположены.

Правила шлифовки

Шлифовка камней для создания плоских пластин может производиться даже на простом стекле с использованием абразивных порошков. Следует сбрызнуть стекло и нанести немного порошка и можно приступать. При шлифовке порошок добавляет понемногу, по мере износа абразива, а вода нужна для поддержания сметанообразной массы.

Когда при шлифовке переходите от более крупного порошка к мелкому (по фракции), камень, стекло и руки следует хорошо промыть с мылом и щеткой: если в порошок меньшей фракции попадет хотя бы немного порошка большей фракции, все будет испорчено.

Когда камень отшлифован, его следует отполировать на войлочном/фетровом механическом круге, диаметр которого должен быть от 140 до 200 мм. В процессе полировки следует использовать окись хрома в виде порошка и вода. Вращение круга должно достигать скорости от 410 до 700 оборотов/мин.

Рекомендации

Это лишь один способ обработки, хотя на самом деле их намного больше. Для тех, кто влюбился в ручную обработку камней в домашних условиях, хотим предложить отличную конструкцию станка для обработки небольших камней. Так как схема предельно проста, мы дадим лишь рекомендации.

  1. В роли двигателя предлагаем использовать электродвигатели для стиральной машинки – они, как правило, однофазные, мощность колеблется от 190 до 240 ватт и они могут развивать до 1300 оборотов/мин. С такими характеристиками движка можно использовать двухступенчатые шкивы с передаточным числом 1:1 и 1:0.35.
  2. Первая передача идеально подойдет для обработки на планшайбах с закрепленным абразивным материалом, а вот вторая будет использоваться для обработки с сыпучим абразивом.
  3. В роли переключателя передач используйте клиновидный ремень с авто «Запорожец». Вы можете сделать резьбу крепления и левой, и правой, главное, чтобы при работе с нагрузкой планшайба не сходила с оси.
  4. Корыто для сбора шлака должно быть хотя в 2 раза больше диаметра планшайбы, то же касается и высоты бортов. На боковушки корыта вы можете прикрепить резину, чтобы в случае, если камень выпадет из рук, не разбился.
  5. Так как вся обработка ведется с использованием воды, нам потребуется капельница. Проблема в том, что ее использует лишь при работе на планшайбе с закрепленным абразивом. В случае использования сыпучего абразива лучше смачивать камень в отдельной ванночке, о наличии которой следует позаботиться заранее.
  6. И, конечно же, у вас должна быть не одна планшайба, а целый набор: деревянная, чугунная, из металла с прикрепленным войлоком и фетром. Это требуется для разных стадий обработки и полировки.

Химическая чистка

Для снятия поверхностного налета можно использовать химическую чистку. Ее плюсы в том, что образцы практически не страдают от сколов и царапин. При обработке камня в домашних условиях можно использовать 5-15% раствор щавелевой/соляной кислоты.

Важно: перед использованием этих кислот убедитесь, что обрабатываемые минералы не растворяются в ней. Обработке кислотой не подлежит арагонит и азурит.

При обработке лазурита и бирюзы следует быть осторожными, так как они хотя и медленно, но тоже растворяются. Для размягчения остатков органического происхождения камни вымачивают в уксусной кислоте. Соединения жиров отлично удаляются ацетоном и бензином.

Высокоэффективны для химической чистки некоторые средства бытовой химии, к примеру, «Антикипин», который отлично удаляет с минералов карбонатные известковые оболочки. Для труднодоступных участков используйте моющее «Прогресс». На последних этапах обработки химические минералы можно очистить средствами для мытья стекол и хрусталя.

Эффект будет и от «химической бани», т.е. вы кипятите минерал в скороварке под давлением. Благодаря этому приему пар проникнет даже в недоступные человеку места. После обработки камни следует хорошо промыть под проточной водой.

Резка и раскалывание

Камни, которые уже отмыли и очистили, следует отсортировать. Кто-то собирает лишь красивые образцы или окаменелости, редкие виды. Большинство подвергают весь найденный материал шлифовке и полировке, что помогает раскрыть красоту камней, а опытные в этом деле люди иногда находят в пески такие плоскости, которые при разрезе открывают картину перелива красок, причудливые пейзажи и даже портреты.

По итогу кто-то просто коллекционирует камни, а кто-то использует их для поделок, сочетания с деревом и металлом.

Но перед началом следует расколоть камень и удалить излишки. Для этого процесса (препарирования) изготовим специальное приспособление, которое поможет в работе с крупными образцами. Нам понадобится струбцина с двумя зубчиками из закаленного метала (как вариант, используйте тиски, в которых будут вмонтированы 2 уголка с зубьями из победита).

Камень следует резать алмазными кругами или пилами

Станок для шлифовки и резки можно сделать на базе электросверлильного устройство или точила ЭЗС-1. В этом случае у нас будет 2 выхода вала, на одном из которых будет патрон 6, а на другом наждачный круг или круг с алмазным покрытием. Мощность такого устройства будет 250 ватт, а частота вращения ~ 2750 оборотов/минуту.

Для обработки камней для украшений в домашних условиях можно брать и иные электродвигатели, мощность которых будет в диапазоне от 250 до 500 ватт и частота вращения от 1400 до 3000 оборотов/минуту. В качестве подставки для станка используйте ящик с откидной крышкой. Сам станок следует прикрепить болтами к крышке. Такая модификация рабочего инструмента позволит установить станок под наклоном.

К ящику со стороны патрона крепят приставной стол. Его высоту можно подрегулировать, чтобы работать можно было с кругами разных диаметров. На приставной сто ставим планку из дюралюминевого уголка 2,5*2,5 см. Сбоку следует установить защитное ограждение от режущего круга. По защитному ограждению и столу проводим серединную черту, которая поможет при расположении камня для резки.

Подставки и опоры приставного столика следует оббить войлоком или резиной для изоляции станка

Еще понадобится поддон с водой для охлаждения круга для резки, который поставим под приставной столик. Чтобы уменьшить трение при охлаждении, используйте мыльный раствор. Под планшайбой установите еще один поддон воды.

Когда производят резку камня, его подают вдоль направляющей панки, которую можно регулировать на толщину пластины, которую будут резать. Камень подается только навстречу режущему кругу. Охлаждение водой можно сделать в виде смоченного кусочка поролона, который следует держать в левой руке сбоку от режущего круга, так как правая будет подавать камень.

Если камень крупный, лучше держать его обеими руками, а поролон и камушек прижать к инструменту. Для дополнительной устойчивости у камня срезают край, вследствие чего имеем опорную площадку. Если такой вариант вам не подходит, камень можно установить в картонную коробку по размеру, залить цементным раствором и после отвердевания камень режем с цементом. Когда резка окончена, аккуратно удалите цемент. При резке крупного камня могут быть трудности, поэтому сначала следует надрезать его, и в эти пазы вставить три клинки из тонких пластин из стали. Благодаря этому вы сможете резать камни, габариты которых чуть больше диаметра режущих инструментов.

Если возникла необходимость в резке треснувшего камня

Перед процессом его следует проклеить эпоксидным клеем. На мокрой поверхности обведите трещины карандашом – так их будет лучше видно. Перед проклеиванием камень подсушивают, чтобы в трещине не было воды. Для этого камень прогреваем на электроплитке, а далее охлаждаем до 60 градусов по Цельсию. На еще не остывший камень нанесите палочкой или кисточкой клей, чтобы он поглубже проник и затвердел. После этого камень будет достаточно прочным, чтобы его можно было без опасений подвергать резке даже на тонкие пластинки.

Шлифовка

Для более яркого цвета следует тщательно отшлифовать срез камня. Ее модно выполнить на станке, который мы предложили изготовить для раскалывания и резки. Для удобства шлифовки крышку подставки подставьте под наклоном.  Для этого процесса используйте планшайбы с алмазным покрытием, но подойдут и абразивные круги (прорезиненные).

Последний вариант хорош тем, что в них можно сделать канавки – это облегчит шлифовку круглый камней. Помимо этого, они значительно безопаснее в работе. Но есть и минусы: при работе они дают много грязи из-за быстрого износа, и иногда даже разлетаются на мелкие частички при работе. Именно по этой причине при соблюдении техники безопасности следует наделать на них плотные стальные кожухи. Для этого вы можете использовать ненужную алюминиевую миску, в которой следует предварительно удалить дно.

Первый этап обработки камня шлифовкой проводят на круге с крупным абразивным/алмазным зерном от 350 до 60 мкм, а второй на круге с зерном от 60 до 37 мкм, и последний – от 37 до 10 мкм.

При шлифовке вам так же понадобится беспрерывная подача воды, поэтому как в случае с резкой можете использовать кусок влажного поролона. В идеале будет установка над станком бачка с краном и резиновым шлангом, по которому вода будет по капле поступать в поддон. Чтобы предотвратить разбрызгивание, используйте миску-кожух.

Полировка

Основные инструменты для заключающего этапа «Полировка» — притиры, полированные круги из ткани и войлока и щетки из растительных материалов (можно из джута). Притиры являются важнейшим инструментом, который доводит поверхность камня до идеального вида. Они бывают ручными и в виде планшейб. Материал для обработки камня может быть любым: олово, чугун, древесина, свинец, гематит, фторопласт, халцедон.

Они, как правило, нужны для тонкого шлифования, а при полировке добавляют пасту ГОИ или увлаженную окись хрома. Вместо последнего можно использовать зеленую краску с таким же названием, так как в ее составе окись является основным компонентом. Полировку с ее использованием проводят кожаным тампоном. Но у пасты ГОИ и окиси есть свои недостатки – они въедаются в трещины камней и их очень трудно удалить даже при помощи бензина. Для полировки можно использовать порошок окиси алюминия.

Другие технологии обработки камня своими руками

Как мы уже поняли, достижение разных фактур камня дает разный эффект.

Рассмотрим ее несколько популярных видов:

  1. Раковистая – обладает впадинами глубиной 1-4 мм, и придает камню декоративности. Благодаря этой обработке можно применять каменные плиты для отделки зданий и оформления интерьера.
  2. Оплавленная – достигается благодаря термической технологии обработки на термогазоструйном станке. Отлично проявляет цвет и фактуру камня, при этом создает впечатление, что камень немного оплавлен. При таком виде обработки готовые изделия можно применять для отделки фасада, ступеней лестниц и площадок.
  3. Скалистая – выглядит как грубо обработанная порода с впадинами и выступами от 0,5 до 2 см, которые расположены хаотично и не проходили дополнительную обработку. Такого эффекта можно достичь благодаря скалыванию породы с заранее ослабленной поверхностью. Этот вид материала отлично подходит для отделки фасадов, подчеркивает их монументальность, значимость и природную связь с окружающей средой.
  4. Лощеная – достигается благодаря использованию шлифовальных кругов с напылением микропорошка. Благодаря этому поверхность идеально гладкая, но без зеркального блеска. Лощение открывает рисунок и выделяет структуру. Плиты, полученные таким способом, применяют для облицовки пола и стен.
  5. Канатная – получила большую популярность благодаря возможности резки пород любой плотности. Развитие идет сразу в трех направлениях – канатная (при использовании абразива), алмазно-канатная  и распиловка канатом, который армирован твердосплавной шайбой.
  6. Ультразвуковая декоративная обработка камня  занимает в промышленности почетное место. Процесс весьма медленный, но высокая точность все восполняет.
  7. Гравировка – ее используют, когда есть приспособление для выполнения таких точных работ, либо с помощью резцов по камню и молоточка. При использовании этих инструментов гравировку можно будет даже отполировать, если у вас есть электродрель и насадки для полировки.

 

9 лучших строительных и мебельных магазинов!
  • Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  •  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Обработка камня

Использование природных материалов в обустройстве домов и квартир давно стало классикой жанра. Но, в отличие от древесины, обработка камня в домашних условиях, без использования мощных камнерезных станков, требует больших физических сил, терпения и знания основ технологии ручной обработки камня. Пугающая твердость поверхности натурального камня не так страшна, если использовать современное оборудование для обработки камня и технологические секреты обработки натурального камня, которым уже сотни и тысячи лет.

Глубина обработки каменной поверхности

Фактура природного камня может обладать изысканно красивым рисунком, который можно открыть только в результате точно выверенной многопереходной обработки и шлифовки поверхности. По сути, это главная причина использования ручной обработки натурального камня. Традиционно используются четыре основных варианта оформления обработанной поверхности:

  • Наколотая или рубленая поверхность выглядит, как естественный скол, образующийся при раскалывании монолитного массива. Чаще всего каменные плиты с рубленой плоскостью используют для отделки цокольных частей здания и ограждения;
  • Грубошлифованная поверхность. В отличие от предыдущего варианта,материалу при обработке придают точную геометрическую форму, ровную, но достаточно шероховатую поверхность. Камень грубой шлифовки используется для брусчатки и строительных блоков, для возведения ограждения, заборов, бордюров и ступенек крыльца;
  • Матовая или лощеная поверхность получается при полировке без выведения зеркала плоскости. Камень с гладкой, но не блестящей лицевой поверхностью применяется в 90% случаев облицовочных и отделочных работ зданий;
  • Полированная поверхность используется для скульптур, памятников и оформления отдельных элементов фасадов здания.

Полностью ручная обработка камня в домашних условиях, как правило, затягивается на дни и недели тяжелого, монотонного труда, поэтому более грамотным решением будет использование доступных материалов и электроинструментов, в первую очередь для отделочных работ.

В домашних условиях можно изготовить простую брусчатку или грубую столешницу для стола во дворе,если знать особенности породы камня и его структуры. Самыми простыми в обработке являются песчаники, силикаты и кальциты. Невысокая твердость позволяет относительно просто придать камню точную геометрическую форму, но, кроме полугрубой шлифовки, такие породы редко подвергают дальнейшей обработке.

Проще всего сделать облицовку для забора или цоколя дома из распространенного кальцинированного песчаника, больше известного, как камень-пластушка. Свое название он получил за способность легко раскалываться на относительно ровные, одинаковые плитки размером в несколько десятков сантиметров. Такую плитку достаточно подвергнуть шлифовке крупным речным песком, чтобы сгладить неровности до минимума, и можно выкладывать цоколь или двор дома.

Как обработать камень своими руками, способы и приемы обработки

Стандартный набор технологических приемов ручной обработки каменных материалов практически не изменился за много лет:

  1. Наколка или разборка каменного массива, больших глыб, валунов или пластов на более мелкие и легкие части, которые легче переносить и обрабатывать. Это наиболее сложный этап, так как грамотная обработка природного камня позволит снизить затраты на распиловку и исключить раскалывание материала по нерасчетным траекториям;
  2. Предварительное выравнивание каменной поверхности стесыванием плоскости ручным камнерезным инструментом, или используя станки для обработки камня;
  3. Черновая или мокрая шлифовка поверхности с помощью тяжелых чугунных плит или самодельных шлифовальных щитов из мягких каменных пород или мореного дуба. По завершении этой операции получается практически готовое изделие с неполированной или «закрытой» поверхностью.
  4. Полировка лицевой поверхности камня. Дальнейшая шлифовка выполняется, как художественная обработка камня, на этом этапе важно не только получить зеркало, но и увидеть и проявить рисунок или узор поверхности.

Для домашней обработки камня можно использовать обычный электроинструмент, но любые шлифовальные и пиловочные работы необходимо выполнять под вытяжкой, так как каменная пыль и абразив не только поражают органы дыхания, но и способны скапливаться на щетках, открытых редукторах и передаточных механизмах. Таким же образом выполняется обработка искусственного камня.

Распиловка и накол камня в домашних условиях

Наиболее традиционным способом разделения каменного массива на отдельные пласты является накол. Для дальнейшей обработки потребуются плоские и бездефектные пласты толщиной от 5 до 10 см. Чтобы отколоть такой кусок, в каменном массиве сверлятся последовательно отверстия на глубину не менее толщины откалываемого куска, после чего каленым зубилом и молотом последовательно пробивают линию среза. Через некоторое время камень раскалывается.

В промышленности используют алмазный инструмент для обработки камня, чаще всего отколотые пласты режут чугунными дисками с алмазными порошками. В домашних условиях каменный пласт можно расколоть на отдельные блоки по традиционной схеме. Для этого первоначально с помощью болгарки отрезным алмазным диском надрезают по линии раскалывания пропил глубиной 15-20 мм. Далее необходимо уложить плиту на две опоры из дубового бруса так, чтобы паз находился над дальней опорой. Остается уложить на пропил сосновую планку и сильно ударить молотом по линии разделения.

Небольшие по размеру блоки, из которых в дальнейшем будет изготавливаться облицовка или брусчатка, можно колоть с помощью обычного строительного молотка с победитовой напайкой.

Методы шлифовки камня

После того как исходный массив разделен на плиты или блоки, выполняют грубую шлифовку.Первоначально, чтобы сделать обрабатываемую поверхность максимально плоской, удалить выступы и бугры, камень подвергают растиранию чугунной плитой с тонким слоем абразивного материала. Сначала наносят слой крупнозернистого песка, смоченного водой, далее чугунной плитой с уложенным поверх гнетом растирают песчаный слой на обрабатываемой поверхности.

Чтобы сделать трудоемкий процесс обдирки и шлифовки камня более производительным, можно использовать самодельный станок в виде тяжелого стального стола, на котором установлен вращающийся чугунный круг, диаметром в 60-70 см. Чугунную поверхность периодически смачивают водой и абразивом, после чего укладывают обрабатываемую плиту или блоки брусчатки лицевой стороной вниз. Для песчаника, мраморовидных известняков, кварцитов в качестве абразива черновой камнеобработки можно использовать мельчайшую гранитную или базальтовую пыль.

Твердые и тяжелые породы можно шлифовать только специальным инструментом. В промышленной обработке для обдирки гранита применяют чугунную колотую дробь.

Данной глубины обработки вполне достаточно для плит ступенек, брусчатки или тротуарной плитки. Для деталей отделки фасада и цокольной части здания необходимо выполнить чистовую притирку.

Чистовую шлифовку камня своими руками проводят с использованием специальных шлифпорошков с различным размером зерна. Чаще всего это калиброванные по размеру порошки спеченного карбида кремния или оксида алюминия. Шлифовку выполняют с помощью электрических шлифовальных машинок с насадками из толстой резины или пластика, на поверхность которых наносят абразивный материал. Высокая скорость вращения насадки угловой шлифмашинки требует аккуратного равномерного и дозированного прижатия вращающегося инструмента к поверхности, чтобы не «продавить» плоскость и не вызвать местный перегрев.

Полировка

В процессе чистовой шлифовки выделяется большое количество мельчайшей пыли, поэтому поверхность при обработке регулярно смачивают водой, а для защиты открытых участков рук и лица применяют маски и защитные перчатки.

Процесс придания блеска выровненной плоскости камня проводится с помощью войлочных и сшитых тканевых кругов с различными полировальными пастами. Сухую полировку на основе микронных и субмикронных порошков практически не используют из-за большого расхода абразивного материала. Для большинства изделий из камня, поверхности которых в будущем будут касаться руками, перед окончательной полировкой поверхности выполняют фаскование – удаление и скругление всех имеющихся на плите острых кромок и углов. После установки готового изделия полированную поверхность можно довести до блеска с помощью специальных химических полиролей для камня.

Заключение

Обработка натурального и искусственного камня на сегодня считается одним из наиболее перспективных направлений, так как наряду с использованием большого количества пластика и металла, спрос на отделку из природных материалов растет опережающими темпами. Из природного камня после обработки отделывают стены домов, изготавливают мебель и декоративные элементы.

bouw.ru

Как отполировать камень в домашних условиях?

Перстни с лучистыми самоцветами и вставками, кулоны, серьги, запонки и другие украшения с камнями. Письменные приборы, скульптуры, колонны и цоколи и стены зданий. Во всех этих примерах, и не только в них, камни прекрасно выполняют роль художественного, скульптурного и строительного обрамления, служащие главной деталью для художественно-прикладной композиции. Любители камня коллекционируют все минералы, включая рудные породы. Например: агаты, яшмы, кремнии и переходные формы этих минералов. Сегодня вы узнаете, как и чем отполировать камень в домашних условиях.

к содержанию ↑

Былая красота

Возвращать былую красоту камню мы будем при помощи следующих материалов:

  1. Наждачная бумага с разной крупностью зерна.
  2. Мягкая ткань или полировальные круги (для механической обработки).
  3. Специальная химия для камня.
  4. Шлифовальные круги.
  5. Песок.

Вся полировка делится на этапы, каждый этап будет описан по порядку.

к содержанию ↑

Раскалывание или резка

Очищенные и отмытые камни надо отсортировать.

Важно! Опытные любители, знающие свое дело, находят в камне такие плоскости разрезов, через которые можно увидеть переливы красок, напоминающие пейзажи, а то и портреты.

Прежде чем начать работу над поделкой, надо:

  • Расколоть камень, удалить все лишнее.
  • Для раскалывания (препарирования) крупных образцов следует изготовить специальные приспособления: струбцину с двумя зубцами из закаленного металла или тиски, в которых вмонтированы два уголка с победитовыми зубьями.
  • Режется камень специальными алмазными кругами или алмазными пилами, имеющимися в продаже.

Станок для резки, шлифовки можно собрать на базе электрического точила или электрического сверлильного устройства ЭЗС-1.

Важно! У него два выхода вала, один — оснащенный патроном 6, другой — наждачным кругом или специальной планшайбой, с алмазным покрытием. Мощность данного устройства ЭЗС-1 0,25 кВт, частота вращения 2800 мин.

Можно эксплуатировать для обработки камня и другие электродвигатели в диапазоне мощности от 0,25 до 0,5 кВт и частоте вращения от 1500 до 3000 мин. Установка прибора идет с расчетом того, что вам надо будет манипулировать различными размерами дисков и углами наклона.

Что надо учесть при работе:

  • Для звукоизоляции станка дно ящика-подставки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.
  • Под приставной стол станка ставят поддон с водой для регулярного охлаждения режущего круга.

Важно! Дабы уменьшить трение, в воду можно добавить мыльный раствор.

  • Второй поддон для воды устанавливают под планшайбой.
  • При резке камень подают вдоль направляющей планки, положение которой регулируют на толщину пластины обрабатываемого элемента, который собираются отрезать.
  • Подача камня — навстречу вращению режущего круга, тут все просто.
  • Воду для охлаждения круга можно подавать и с помощью смоченного куска поролона, который держат левой рукой у боковой стороны режущего круга.

Важно! Правой же рукой подают камень. Крупные элементы лучше держать обеими руками, а поролон вместе с камнем прижимать к инструменту.

  • Для устойчивости у элемента природной породы предварительно срезают край, чтобы получить опорную площадку.

Важно! Как вариант — также  можно установить камень в специально подготовленную картонную коробку, залить цементом и после полного отвердения разрезать камень вместе с цементной коробкой. Если вы использовали такой тип резки, то по его окончанию цемент осторожно удаляют.

  • Чтобы разрезать более крупный камень, его надрезают, и в прорезанные пазы забивают три клина из тонких стальных пластин. Материал разбивают, осторожно ударяя его клиньям.

Важно! Таким способом удобно резать элементы, размер которых немного превышает диаметр режущего инструмента.

  • Если же у вас треснувший элемент ценной для вас породы, то перед его резкой проклеивают дефектные места эпоксидным клеем. Трещины обводятся на мокрой поверхности карандашом — так их лучше видно.

Важно! Перед проклейкой камень надо просушить, чтобы в трещинах не осталось воды. Делается это так: его нагревают над электроплиткой, а после — охлаждают примерно до 60° С. На горячий материал кисточкой или палочкой ватной наносят вдоль отмеченных трещин эпоксидный клей, так он глубже проникает и быстрее затвердевает. Камень становится достаточно прочным, и как результат — его резка получится лучше.

В домашних условиях применяется и обычная болгарка, диск по камню. Более точная обработка вашего предмета потребует применение станка типа “пилорама” с металлической, желательно подвижной платформой.

к содержанию ↑

Шлифовка

При шлифовке используется наждачная бумага (крупного зерна), помимо бумаги, используются песок или пемза. Данный этап завершается тогда, когда вы увидите на поверхности ровный горизонт.

Важно! Зачастую приходится снимать 3-4 см.

Шлифовать можно как вручную, так и с помощью, например, угловой шлифовальной машинки (болгарки).

к содержанию ↑

Полировка

Вслед за шлифовкой пора отполировать камень. В домашних условиях для этого используют специальные средства наподобие полироли или же воска.

Большинство мастеров рекомендуют использовать вещества на основе воска. Средство наносится на поверхность булыжника и трется тканью или полировочным кругом до появления блеска.

к содержанию ↑

Обработка поверхности

Теперь необходимо покрыть булыжник защитным и декоративным средством. На рынке существует множество средств с разными свойствами: какие-то — выделяют структуру породы, некоторые — придают материалу “мокрый вид”.

Главное при выборе — не вестись на цены, а ссылаться на то, чтобы ваши старания не вылетели в трубу, потому как некачественное средство может сделать и такое.

Важно! Некоторые вещества в составе могут войти в реакцию и испортить предмет вашей гордости.

к содержанию ↑

Гравировка

Гравировка – возможна при использовании приспособления для выполнения точечных работ, либо при использовании набора резцов по камню и молотка. В таком случае по завершению гравировки, надо отполировать камень, используя электродрель и насадками для полировки.

к содержанию ↑

Видеоматериал

После получения таких знаний, вы готовы отполировать камень в домашних условиях. Опять же, следует помнить о правилах безопасности. Если вы не уверены в своих силах и у вас никогда не было опыта, лучше воспользоваться услугами профессионалов этого дела. Данный процесс является достаточно трудоемким и сложным, поэтому вам необходимо как следует подготовиться, и потом уже начинать.

Поделиться в соц. сетях:

serviceyard.net

Обработка камня своими руками

В обустройстве квартир и домов использование камня давно стало классикой жанра. Однако обработка этого материала, в отличие от древесины, невозможна без использования специальных инструментов и оборудования.

Манипуляции требуют терпения, физических усилий и знаний основ технологии обработки. Поверхность натуральной разновидности камня достаточно тверда. Если использовать для обработки современное оборудование и знать технологические секреты, то можно справиться с задачей довольно просто.

Глубина обработки

При обработке камня можно придать поверхности определенную фактуру, которой удается добиться методом шлифовки и многопереходной обработки. На сегодняшний день известно четыре варианта оформления обработанной поверхности, среди них следует выделить:

  • рубленую;
  • наколотую;
  • грубошлифовальную;
  • лощеную или матовую;
  • полированную.

Первая смотрится как естественный скол, который образуется при раскалывании массива. Каменные плиты с такой плоскостью чаще используются для отделки цокольных частей и создания ограждений.

Обработка камня может предусматривать создание грубошлифовальной поверхности, которая имеет ровную геометрическую форму, сочетающуюся с шероховатым основанием. При использовании грубой шлифовки материал идет на изготовление строительных блоков, брусчатки, возведение ограждений и заборов, а также формирование ступенек крылец и бордюров.

Обработка камня может предполагать создание матовой или лощеной поверхности, которой удается добиться при полировке без выведения зеркала. Камень получается гладким, но не блестящим. Его используют при отделочных и облицовочных работах.

Для памятников, скульптур и при оформлении элементов фасада используется полированная поверхность. Если прибегнуть к ручной обработке, то реализация идеи может затянуться на несколько недель и месяцев монотонного тяжелого труда. Целесообразнее будет использовать электроинструмент и доступные материалы.

Самостоятельно вы можете изготовить грубую столешницу или простую брусчатку, если будете знакомы с особенностями породы и ее структурой. Наиболее простыми в обработке являются:

  • кальцит;
  • силикаты;
  • песчаники.

Их невысокая твердость позволяет просто придавать материалу требуемую геометрическую форму. Но дальнейшей обработке такие породы подвергаются редко, их обычно шлифуют полугрубым способом. Облицовку для забора или цоколя здания проще выполнить из кальцинированного песчаника, который является довольно распространенным и еще называется камнем-пастушком.

Название материал получил за способность раскалываться на ровные одинаковые плитки, размер которых равен нескольким десяткам сантиметров. Плитку можно отшлифовать речным песком для сглаживания неровностей. Это позволяет использовать полученные изделия для укладки двора дома или облагораживания цоколя.

Способы и приемы обработки

Обработка камня остается неизменной в течение многих лет. Стандартный набор технологических приемов предусматривает наколку и разборку массива, пластов, валунов и больших глыб на легкие и мелкие части, которые можно переносить, а после обрабатывать. Этот этап является сложным, а грамотная обработка позволяет снизить затраты на раскрой и исключить раскалывание по нерасчетным траекториям.

Обработка природного камня на следующем этапе предполагает выравнивание поверхности и стесывание плоскости. В процессе используется камнерезный ручной инструмент или специальные станки. Мокрая или черновая шлифовка реализуется самодельными шлифовальными щитами или тяжелыми чугунными плитами, первые из которых изготовлены из мореного дуба или мягких каменных пород.

После завершения этой операции получается готовое изделие с закрытой или неполированной поверхностью. Обработка камня в домашних условиях может предусматривать полировку с дальнейшей шлифовкой в качестве художественной обработки. На этом этапе можно получить зеркало и увидеть узор, а также рисунок на поверхности.

Для обработки своими руками можно использовать электроинструменты, но пиловочные и шлифовальные работы выполняются под вытяжкой, так как образующаяся пыль может поразить органы дыхания. В подтверждение этому следует сказать еще и о том, что крошка будет скапливаться на щетках, передаточных механизмах и открытых редукторах. По этому же принципу выполняется и обработка искусственного камня.

Распиловка и наколка

Самыми распространенными способами разделения массива на более мелкие пласты является наколка. Для дальнейшей обработки используются бездефектные и плоские пласты, толщина которых достигает 10 см. Для того чтобы получить такой кусок, в массиве просверливают отверстия, расположенные последовательно. Их глубина должна быть равна толщине откалываемого куска. Затем молотом и каленым зубилом необходимо пробить линию среза.

Через некоторое время материал расколется. Дополнительно можно использовать алмазный инструмент. Отколотые пласты раскраиваются чугунными дисками, которые обладают алмазным напылением. С помощью болгарки с отрезным алмазным диском материал следует нарезать по линии раскалывания на глубину в 20 мм.

Плита укладывается на две опоры из дубового бруса, чтобы паз находился над дальней опорой. На пропил укладывается сосновая планка, а после по линии разделения следует ударить молотом. Выбирая инструмент для обработки камня, вы можете предпочесть строительный молоток с победитовой напайкой. Он позволяет производить раскол камня на отдельные блоки, из которых изготавливается брусчатка или облицовка.

Методы шлифовки

После того как массив был разделен на блоки и плиты, можно осуществить художественную обработку камня. Она предусматривает грубую шлифовку. Для того чтобы сделать поверхность плоской, удалить бугры и выступы, камень растирается чугунной плитой, на которую нанесен абразивный материал тонким слоем.

Методика

Сначала необходимо нанести слой крупнофракционного песка, смоченного водой. Чугунная плита укладывается поверх, что позволит растереть песчаный слой на основании. Для того чтобы сделать трудоемкий процесс шлифовки и обдирки более производительным, можно использовать самодельный станок для обработки камня, который представляет собой тяжелый стол из стали. На него устанавливается вращающийся чугунный круг с диаметром в пределах 70 см. Поверхность должна периодически смачивать водой и абразивом, затем обрабатываемая плита или блоки брусчатки укладываются лицевой стороной вниз.

Выбор абразива и обдира

Для кварцитов, известняков, мраморовидных материалов и песчаников в роли абразива при черновой обработке может выступить базальтовая или мелкая гранитная пыль. Когда предстоит работать с тяжелыми и твердыми породами, следует шлифовать их специальным инструментом. В промышленной обработке для обдирки гранита используется колотая чугунная дробь. Этой глубины обработки будет достаточно для брусчатки, плит ступеней и тротуарной плитки. Для элементов отделки фасада нужно выполнить чистовую притирку.

Завершающий этап

Чистовая шлифовка осуществляется с использованием шлифпорошков с разным размером зерна. Чаще это калиброванные порошки спеченного карбида кремния или оксида алюминия. Обработка производится электрическими шлифовальными машинами, которые снабжаются насадками из пластика или толстой резины. На поверхность наносится абразивный материал. Насадки вращаются с высокой скоростью, что требует равномерного и дозированного прижатия угловой шлифмашины к поверхности. В противном случае плоскость может быть продавлена, а также произойдет местный перегрев.

В заключение

Чистовая шлифовка сопровождается образованием большого количества пыли, поэтому поверхность необходимо регулярно смачивать водой. Открытые участки лица и рук следует закрыть перчатками и маской. Для того чтобы придать выровненной плоскости блеск, следует использовать тканевые круги из войлока с полировальными пастами.

fb.ru

Каменная кладка, как класть натуральный (природный) камень своими руками

Каменная кладка — древнейший способ возведения стен жилищ и сооружений различного назначения. Давайте рассмотрим основные принципы и приемы, применяемые для каменной кладки, разберемся, как класть природный (натуральный) камень своими руками и, что для этого нужно.

Содержание
1. О каменной кладке своими руками.
2. Инструменты, необходимые для кладки природного камня.
3. Как класть камень своими руками.
4. Техника безопасности при кладке природного камня своими руками.
5. Варианты использования натурального камня в кладке (фото).

Видео-версия статьи

О каменной кладке своими руками

Забор из натурального, природного камня

В строительстве существует градация кладочных камней на искусственные и натуральные (или природные). Искусственные изготавливают из бетона или керамики. Природные получают дроблением или распиловкой различных горных пород.

Разумеется, технология каменной кладки из колотых камней будет более сложной уже хотя бы по причине их разнящейся формы и размеров, и даже пиленые блоки довольно грубы. Не смотря на это, натуральный камень востребован в строительстве.

Причины популярности кладки из натурального камня:

  • Эстетика натуральных камней. Естественная фактура природного камня выгодно отличается от массовой штамповки даже высокого качества.
  • Экономичность. Если использовать недорогой, бутовый камень (такие как используют для устройства фундамента), натуральные каменные материалы дешевле искусственных, и даже с учетом более высокой трудоемкости, кладка из него нередко экономичнее.
  • Отличные эксплуатационные характеристики. За тысячи лет строители подобрали оптимальные сочетания каменных материалов, узнали, как класть камень своими руками так, чтобы сооружения из него, наилучшим образом соответствовали климатическим и эксплуатационным запросам.

Стены дома из натурального, природного камня

Каменная кладка своими руками, выполняется с помощью различного рода связующих растворов или «насухо». Второй способ гораздо более сложен, требует трудоемкой, скрупулезно точной подтески камней. Ведь «скрепляет» такую стену лишь сила тяжести. Блоки кладки «насухо» обычно имеют значительные размеры и вес. В настоящее время такая кладка мало востребована. Впрочем небольшие подсобные сооружения (сараи, подпорные стенки, заборы) в селах бывает и в наше время кладут из плоских камней небольшого размера («пластушек»). Для устойчивости подобную кладку иногда пересыпают обычным песком или сухой глиной.

Более распространен способ кладки с применением кладочных смесей, или кладочных растворов основой которых служит, как правило цемент. Вопреки распространенному мнению, задача кладочных растворов не соединить, не сцепить отдельные камни кладки между собой, а обеспечить их максимально плотное прилегание друг к другу. Можно сказать, что кладочные растворы используют взамен подтесывания для выравнивания мест соприкосновений камней. Из вышесказанного следует практический вывод: бессмысленно и даже вредно изготавливать смесь для кладки имеющую прочность выше прочности кладочных камней.

Увы, нередко дилетанты стараются сделать раствор «покрепче», применяя высокие марки цемента, и минимум заполнителей. Кладка не становится прочней, а даже ослабляется, поскольку наряду с другими причинами, «сверхпрочные» растворы при схватывании создают дополнительные напряжения в теле кладки.

Инструменты, необходимые для кладки природного камня

Изучая как класть природный, натуральный камень своими руками, нельзя не изучить инструменты, которые для этого нужны.

Их не много:

1. Емкость и лопата для замешивания и (или) хранения раствора. Лопата будет нужна и для подачи его на кладку. Для переноски растворной смеси нередко используют ведра.

2. Мастерок каменщика — «кельма», для накладывания и разравнивания кладочной смеси.

3. Кирочка. Ею тешут, пристукивают и подбивают камни. При необходимости ей можно забить гвоздь для натягивания шнурки, мелкого ремонта подмостей и т. д.

4. Молоток с зубцами — бучарда, для обработки и колки крупных камней.

5. Инструменты для разметки: рулетка, тонкий шнур («шнурка») натягивается для разметки и ориентирования при кладке, строительный угол, отвес, для повышения точности кладки специальные рейки — порядовки, для натягивания шнурки.

Кроме перечисленного возможно понадобится дополнительный инвентарь: носилки для переноски камней и раствора, клинья и зубила для колки камня и т. д. Ну и, обязательно, потребуются такие приспособления как леса или подмости.

Прогресс добавил электроинструменты:

1. Угловая шлифовальная машина («болгарка») режет камень быстрее и легче, правда в эксплуатации требует особой осторожности. Желательно побольше, с диском на 180 мм. Конечно, лучше всего камнерезный станок, но это уже у кого как позволяют финансы и необходимость его применения в дальнейшем.

2. Перфоратор. Пригодится для колки камней. С успехом заменяет бучарду, особенно если учесть, что на сегодня торговля предлагает для этих целей различные фигурные насадки.

Как класть природный камень своими руками

Кладка из натурального камня

Каменную кладку своими руками выполняют двумя основными способами:

в опалубке;
укладкой отдельными камнями.

Первый способ, фактически разновидность бутобетона. Камень укладывают в опалубку или просто в траншею послойно, проливая раствором, имеющим высокую подвижность (для достижения требуемых качеств лучше использовать пластификаторы, а количество воды если и увеличивать, то незначительно).

Дает быстрый, но грубый результат, подойдет для устройства фундаментов и стен подсобных хозяйственных построек, а так же для сооружения конструкций которые впоследствии будут штукатурить или облицовывать.

Второй способ более сложен и трудоемок, но дает отличный результат, как по плотности кладки, так и ее внешнему виду. Кроме того, кладочная смесь (раствор) при таком способе кладки расходуется гораздо экономичнее.

Как класть камень своими руками, можно представить на примере обычной кладки кирпича, но с существенным дополнением — при кладке из разноразмерного камня нужна:

а) подборка и;
б) подгонка.

Камень выбирается на глаз по форме и размеру, прикладывается к месту кладки насухо и при необходимости подтёсывается кирочкой. После подгонки камни укладывают на раствор. Если особых эстетических качеств от кладки не требуется, раствора не жалеют, кладут толстый слой, сглаживающий неровности камня.

Раствор накладывают лопатой и распределяют кельмой по месту укладки. Камни вдавливают в кладочную массу, подбивая, «присаживая» обушком кирочки до нужного уровня.

Каменная кладка

Наиболее сложным является соблюдение ровности кладки, как по вертикали, так и по горизонтали. Поскольку точного совпадения с натянутым шнуром добиться невозможно, ориентируются по наиболее выступающим краям камня, рассматривая как бы общее совпадение.

Каменная кладка своими руками сложна тем, что требует хорошего глазомера и опыта. Работать со скоростью опытного каменщика вы, конечно, сможете не сразу, но приемлемому качеству, не торопясь и тщательно подбирая камни, научитесь, уложив пять-шесть кубов.

Техника безопасности при кладке природного камня своими руками

Как можно заметить, каменная кладка своими руками — работа достаточно травмоопасная. В основном это связано с колкой и резкой камня, что в обязательном порядке требует:

защитных очков, а лучше — щитка, закрывающих не только глаза но и лицо;
прочных перчаток, или брезентовых рукавиц;
надежного, исправного инструмента.

Камни часто имеют значительный вес, причем иногда центр тяжести оказывается неожиданно смещенным и значит торопливость в работе может привести к серьезным травмам: различного рода растяжениям, даже порывам связок, ушибам. Постарайтесь соблюдать внимание и осторожность.

Варианты использования натурального камня в кладке (фото)

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru

Ручная обработка камня (самоцветы). Шлифование.

Как вручную подготовить камень к полировке.
Шлифование гагата.
Покажу доступный в домашних условиях способ обработки камня, на примере гагата. Это способ очень древний и примитивный, поэтому он под силу даже подростку. Подобным образом люди в старину даже гранили минералы.
В первую очередь нам понадобится сам камень - гагат. Специально на фото демонстрирую два отрезанных куска, они были когда-то одним целым. Тот, что справа, уже отшлифован.


Две плоскости природного происхождения оставил нетронутыми, мне так больше нравится.
Самая важная составляющая в обработке камня - это абразивы. Давно использую наждачную ленту, маркировка на фотографии ниже. Этой наждачкой можно обрабатывать стекло и твёрдые минералы - халцедоны, яшму, кварцы...

Для работы использовал кусок наждачки небольшого размера 10*9,5 см.

Ещё понадобится твёрдая и ровная поверхность небольшого размера. Подойдёт лезвие для ручного рубанка или металлическая пластина подходящего размера. Важно, чтобы она не гнулась, размер 3,3*50*160 мм.

Осталось рассказать о ёмкости с водой, я использую фотованночку, размер 4,5*17*22 см.
Вода необходима при работе с гагатом, чтобы пыль не распространялась вокруг рабочего места. Угольная пыль вредна для здоровья и её очень трудно удалять с поверхностей. Также вода способствует отведению шлама с поверхностей абразива и камня. При интенсивном обтачивании охлаждает материалы.

Приступаем к работе. Налить воду в ёмкость, не более половины, чтобы не расплёскивалась. Установить пластину в ёмкость под углом и зафиксировать наждачку. Свободной рукой начать обтачивать поверхности камня, немного опуская минерал в воду, чтобы смачивать поверхности заготовки и абразива.
Работа нехитрая, но всё же для того, чтобы новичкам было понятней, снял видео, как это делаю сам.

master-klass.livejournal.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *