Опалубка круглая своими руками – как сделать правильно своими руками

Круглый фундамент считается одной из самых прочных и надежных оснований, ведь круглые формы обеспечивают высокую обтекаемость поверхности. Также на такие основания практически не действуют горизонтальные прижимные силы почвы, а вертикальные смещения сведены к минимуму.

Поэтому, круглые фундаменты часто используются при возведении конструкций колонного типа или в небольшом частном строительстве. Но любые бетонные монолитные основания, даже для круглых фундаментов, нуждаются в возведении опалубки, которая опоясывает будущий фундамент, но сделать круглую опалубку довольно сложно.

Поэтому, сначала нужно разобраться в видах опалубок.

Виды круговой опалубки

Конечно, уникальный и оригинальный собственный дом – это прекрасно. Особенно, когда можно использовать уникальные архитектурные формы и не тривиальные строительные элементы. Поэтому и пользуются популярностью круговые фундаменты, опалубку для которых сделать можно своими руками в считанные дни.

Но сейчас существует два основных варианта опалубок для таких оснований: съемные и несъемные. Как правило, съемная опалубка используется многократно, ее роль сводится к тому, чтобы сохранить круглые формы будущего фундамента и, когда бетон застынет, можно было демонтировать опалубку и перенести ее на другое место.

Многоразовая опалубка часто используется при возведении колонных оснований, производится с различных материалов, даже пластика или дерева.

Таким образом, стоимость возведения опалубки во многом зависит от типа основания и используемых строительных материалов.

С чего можно сделать несъемную конструкцию:

• Фабричный пенополистирольный короб. Производится различных размеров и толщины, отличается гибкостью и тут достаточно только собрать готовую конструкцию прямо на месте;
• Профлист небольшой толщины, который легко согнуть без разлома;
• Тонкая листовая сталь.

Пенополистирольный короб

Отличительная особенность пенополистирольных коробов в том, что это не только отличный материал для опалубки. Пенополистирол сочетает также характеристики теплоизоляции, поэтому такая опалубка будет одновременно внешним контуром основания и утеплителем.

Понятно, что такой короб не отличается прочностью, но одноразовую заливку бетоном выдерживает. А в некоторых случаях этого вполне достаточно.

Сделать короб своими руками технически не возможно, потому что он производится методом заливки в специальных формах, где сразу обеспечивается гибкая круглая форма конструкции и все необходимые крепежные элементы.

Несмотря на высокую стоимость таких коробов, их использование целесообразно. Ведь нет нужды дополнительно раскапывать траншею и устанавливать утеплитель. Соединяются такие конструкции между собой с помощью монтажного короба, мелкой стальной проволоки из небольшим шагом. С внешней стороны рекомендуется также установить распорки.

Металлическая несъемная конструкция

На данный момент это оптимальное решение для многих частных застройщиков, ведь сделать ее можно быстро и качественно. Как правило, тут используется металлический профнастил средней прочности и небольшой толщины листа.

Использование такого материала обусловлено возможностью сделать опалубку практически любой формы и размеров, обеспечить гибкое соединение всех элементов конструкции. Но металлопрофиль не обеспечит теплоизоляцию, зато обладает отличными гидроизоляционными свойствами.

Соответственно, учитывая малую стоимость материалов, такая опалубка для кругового фундамента будет оптимальным решением.

Съемные варианты можно сделать из:

• Профлиста;
• Листовой стали;
• Ламинированной фанеры;
• Обрезной доски;
• Деревянного бруса;
• Пластика.

Металлическая съемная опалубка

Преимущества очевидны: минимум места для подготовки листов, возможность создать необходимые формы, к металлу можно приварить ручки для большего удобства. Недостаток – низкая защита от грунтовых вод. А вот в случае использования профнастила гидроизоляцию установить не получится, к тому же он жесткий и для создания придется использовать много места.

Деревянная съемная форма

Отличное решение, когда делается опалубка на небольшую глубину залегания. Ведь в качестве строительного материала можно использовать строительный брус, обрезные доски или фанеру, а вертикальный способ установки способен обеспечить практически любую форму будущего фундамента.

А самое главное – то это доступность строительных материалов. Их можно купить по доступной цене на любой пилораме, сделать прямо на строительной площадке самостоятельно.

В случае использования колонного типа основания, диаметр конструкции будет ограничен на уровне 1,5-2 метра, а соединяются брусья между собой стальными соединительными кольцами.

Такое решение будет оптимальным для колонного строительства. Недостаток – нужно делать качественную гидроизоляцию деревянных конструкций или их пропитку специальными составами.

Пластиковые съемные формы

Сейчас на рынке строительных материалов можно подобрать огромное количество самых разных пластиковых изделий для внешней опалубки.

Причем цена тут зависит от материала, его качества, толщины стенок, защищенности, наличия фиксаторов и прочих параметром. Особенность пластиковых опалубок в том, что они практически не подвержены действию агрессивных сред, поэтому их можно оставлять в почве насовсем.

Также они имеют гладкую внутреннюю поверхность, на которую не налипает бетон, поэтому демонтаж проводится быстро, а фундамент получится ровным и гладким.

Возведение круглых форм

1. Выбор строительных материалов. Тут сначала стоит провести расчеты, какой материал будет использоваться, а также определиться с его преимуществами и недостатками.
2. Разработка проекта будущего фундамента.
3. Рытье котлована. Диаметр ямы должен быть больше на величину толщины опалубки с учетом гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев, а также для удобства работы внутри ямы.
4. Формирование песчаной подушки и по бокам установка каркаса. В некоторых случаях себя оправдывает использование деревянных балок, которые вкапываются в землю. Тогда их нужно обвязать проволокой по внешнему периметру, а поверх пустить фиксирующую проволоку. В таких случаях отсутствует деформация конструкции.
5. В случае использования несъемной деревянной опалубки, поверх внешней поверхности нужно сделать защиту от грунтовых вод. Для таких целей отлично подходит рубероид, который зажимами и клеем фиксируется на балках, а швы заливаются смолой. Поверх уже устанавливается теплоизоляция с пенополистирола.

Если используются пластиковые и полимерные материалы для строительства круглой опалубки, то технология похожа, только тут используются специальные заводские фиксаторы. Понятно, что пластик получится немного дороже, чем деревянная конструкция, но он служит дольше и отличается малой толщиной. В некоторых случаях такой вариант себя оправдывает больше, чем дерево.

fundamentclub.ru

Опалубка колонн: устройство, установка и виды

Колонны могут быть не только декоративным элементом, но и опорой. Поэтому от правильного выбора формы для заливки зависит не только внешний вид, но и надежность всей конструкции.

Собранная из досок опалубка для колонны

Опалубку можно приобрести в специализированных магазинах, или сделать своими руками. Главное — правильно подобрать тип и размеры изделия.

Какие бывают опалубки для колонн?

По типу устройства форма для колонн (как впрочем, и для стен) бывает съемная и несъемная. Первые можно использовать многократно, но и стоимость их выше. Несъемная конструкция остается частью сооружения.

Форма может быть квадратной, цилиндрической или многоугольной. Для возведения конструкций различных конфигураций используется балочно-ригельная опалубка. Она состоит из унифицированных элементов, с помощью которых можно быстро собрать опалубку любой формы. Быстрая установка такой конструкции — ее основное преимущество.

По материалу изготовления опалубка для колонн может быть:

Устройство опалубки под колонну

1. Металлическая. Самая востребованная в масштабном строительстве, благодаря практичности и надежности. Жесткость конструкции позволяет выдерживать и высокую скорость бетонирования и вес бетона в нижней части. Металлическая опалубка, в свою очередь, может быть балочно-ригельная, щитовая и угловая. Недостаток — трудоемкий монтаж и расходы на транспортировку.

2. Деревянная. Чаще всего применяется в частном строительстве, благодаря доступности материала. Такую форму легко сделать своими руками из досок или фанеры, она используется для отливки квадратных колонн. Установка такой опалубки не требует особых навыков и специального инструмента.

3. Пластиковая. Преимущество этой формы — ее стоимость и низкая адгезия пластика с бетоном. Однако ее монтаж требует осторожности, виду хрупкости пластика.

4. Картонная опалубка колонн. Такая форма весьма популярна, так как по стоимости не имеет аналогов — самая дешевая. При этом эксплуатационные характеристики не уступают опалубкам из пластика. Единственный недостаток — форма одноразовая.

Стальная опалубка колонн используется для возведения крупных объектов, ее монтаж возможен только с применением спецтехники. Для частного строительства такую тяжелую опалубку под колонну практически не используют. Остальные виды опалубок вполне можно монтировать и демонтировать своими руками.

Читайте также: устройство фундамента под колонны стаканного типа.

к оглавлению ↑

Расчет количества бетона

Правильный расчет объема бетонной заливки очень важен. Пауза во время заливочных работ нежелательна, т.к. это может сказаться на прочности и однородности конструкции. Излишек бетонной смеси — напрасная трата средств.

Сборная пластиковая опалубка под колонну

Для того чтобы рассчитать объем готового раствора для заливки колонны с круглым сечением, нужно знать ее высоту и диаметр. Расчет производят по формуле V=π r2 h. Важно, чтобы оба параметра были выражены в одних единицах измерения. Как правило, производители бетона указывают на мешках объем готовой смеси в м3, поэтому и габариты колонны удобнее выражать в метрах.

Расчет для прямоугольной колонны выполняется по формуле V = abc , где a, b и c — высота, глубина и ширина колонны. Если же требуется произвести расчет объема для колонны неправильной формы (хоть подобное и редкость в строительстве), нужно найти площадь поперечного сечения, а затем умножить результат на высоту колонны.

К полученному результату нужно прибавить 5-10%, чтобы компенсировать неизбежные потери при приготовлении смеси, ее разливке и т.д. Исключение — установка колонны из железобетона, где армирующие элементы вытесняют небольшое количество бетонного раствора.

к оглавлению ↑

Балочно-ригельная опалубка под квадратные колонны — монтаж и особенности использования

Универсальная балочно-ригельная опалубка может использоваться как для возведения стен различной толщины, так и колонн разной конфигурации (квадратных, прямоугольных, круглых). Она обеспечивает высокое качество поверхности и соответствие заданным параметрам. Установка опалубки под колонну такого типа не требует применения тяжелой техники и выполняется следующим образом:

1. Подготавливается настил из ламинированной фанеры и брусьев, который будет служить площадкой для сборки опалубки.

2. Ригели укладываются на настил на расстоянии, предусмотренном в проектной документации.

3. Деревянные балки опалубки укладываются перпендикулярно на ригели и скрепляются специальными зажимами.

4. На балки саморезами крепится фанерный лист.

5. К верхним и нижним торцам деревянных балок крепится брус, который предупредит повреждение и обеспечит жесткую фиксацию.

6. По краям фанерного листа делаются отверстия, для стяжки.

7. Готовые щиты крепятся друг к другу с помощью стяжных винтов (замков).

8. Для того чтобы сделать форму под круглую колонну, между щитами вставляется шарнирная вставка.

Если балочно-ригельная конструкция используется для колонн высотой более 15 м, то необходимо использовать накладки для наращивания высоты балок.

Монтаж балочно-ригельной опалубки легко осуществляется двумя-тремя рабочими, при этом вся установка займет пару часов. Все комплектующие используются многократно, без потери качества. Такая опалубка применяется строительными фирмами, приобретать ее для разового строительства нецелесообразно. Для того чтобы сделать колонны своими руками в частном доме, логичнее использовать картонную форму, которую легко изготовить самостоятельно.

к оглавлению ↑

Этапы монтажа опалубки (видео)

к оглавлению ↑

Одноразовая опалубка под круглые колонны своими руками

Для того чтобы сделать картонную опалубку под колонну своими руками, понадобится сетка рабица и листы картона. Расчет необходимого количества материала выполняется по формуле S=2 π rh, где S это необходимое количество квадратных метров сетки и картона.

Из сетки скручивается каркас необходимого диаметра, внутрь которого помещаются и расправляются листы картона. Такая круглая конструкция не устойчива, ее установка требует использования деревянных подпорок. После застывания бетона, сетку снимают, колонну очищают от картона.

Своими руками можно изготовить и форму из пенопласта (ввиду высокой адгезии пенополистирола такая опалубка несъемная). Ее установка также требует применения подпорок, после застывания бетона колонну облицовывают походящими материалами.

Монтаж одноразовых конструкций занимает немного времени, что является их неоспоримым преимуществом. Однако следует помнить, что такие формы не выдерживают высокой скорости заливки. Также не следует использовать их для колонн высотой более 2 м., в этом случае лучше подойдет балочно-ригельная опалубка.

Для того чтобы быстро провести монтаж колонн, требуется грамотный расчет количества бетонной смеси, что позволит сэкономить средства и силы.

pofundamenty.ru

Как сделать круглую опалубку

Круглая опалубка все чаще востребована в строительстве. Поэтому многие задаются вопросом, как сделать круглую опалубку. Перед ее установкой следует выполнить ряд подготовительных работ. Прежде всего, нужно осуществить разметку под опалубочную конструкцию. Для этого понадобится вбить в землю временные колышки. Затем потребуется удалить с площадки растительный слой земли. Далее следует сделать выбор, из какого материала будет изготовлена круглая опалубка.

Под конструкцию опалубки на дне траншеи также вбивают колышки. При этом соблюдают расстояние между ними, равное 1-2 метрам. Вплотную к колышкам укладывают направляющие доски, соединенные друг с другом связывающими досками. При помощи гвоздей крепят стороны опалубки по отдельности. Потом выполняют на определенной высоте монтажные работы.

Для разметки используют разметочный шнур. Боковые части опалубки крепят к колышкам и устанавливают на место. Верхнюю опалубочную часть укрепляют при помощи гвоздей и досок, которые тоже прикрепляют к опалубке.

Если опалубочную конструкцию отливают сверху из бетона, выравнивают верхнюю часть основания в соответствии с наклоном участка. Чтобы круглая опалубка была более надежной, ее обшивают досками.

В качестве опалубочного материала можно выбрать пластик, однако он может не выдержать веса бетона. Немало, кто предпочитает устроить опалубку из досок, но тогда ее будет проблематично снять в случае необходимости. Поэтому круглая опалубка из сверхпрочной фанеры – идеальный вариант. Ее можно сделать абсолютно любой формы и цвета. Кроме того, такую опалубку легко снять. Монтаж круглой фанерной опалубки составляет 3-4 дня. Однако и у нее есть недостаток. Это швы. Их заделывают опорами либо песчано-цементной смесью.

Если опалубка больших размеров, устанавливают распорки. В качестве них используют прочные доски либо балки. Крепят распорки к нижней опалубочной части. После закрепления делают дополнительный слой распорок. Только их уже крепят к верхней опалубочной части. Затем осуществляют укрепление арматурной проволокой. Распорки при бетонировании убирают.

Заключительный этап работ – дощатое перекрытие опалубки. Если же опалубка фанерная, разрешается и перекрытие сделать фанерным. Закрепление производят гвоздями, соблюдая большие интервалы. Швы и трещины в опалубке заделывают прочным бетоном или специальным уплотнителем.

www.nppsator.ru

Самостоятельное изготовление опалубки: советы. рекомендации

Ни для кого не является тайной, что изготовление чего-либо самостоятельно, своими руками, это намного выгоднее, в отличии от готового изделия, купленного на рынке или в магазине. Строительство в этом плане не является исключением. Отметим, что самостоятельно изготовленные блоки основания обойдутся их владельцу дешевле и он сэкономит свой бюджет, чем если бы вы решили их приобрести. Это же можно сказать практически об всем, о перекрытиях, разнообразных плитах и блоках, а также многих других конструкциях материалом для которых служит железобетон и которые предназначены для возведения строений.

Тем не менее, в таком самостоятельном изготовлении необходимых изделий для стройки есть один очень важный нюанс – требуется обзавестись как минимум такой конструкцией как опалубка. В данном материале будет рассмотрено, для чего нужна опалубка и из чего ее лучше сделать самостоятельно.

Материалы для самостоятельного изготовления опалубки

В начале необходимо рассмотреть, что же из себя представляет опалубка. По своей сути это конструкция, изготовленная из определённых материалов, при этом главной особенностью конструкции является то, что она создает замкнутое пространство, внутри которого собственно и улаживается металлическая продукция (пруты арматуры) и потом заливается бетонный раствор.

После того как бетон застывает, конструкция опалубки снимается с уже готового изделия, предназначенного для строительства и устанавливается в новое место. Следует заметить, что опалубка должна быть универсальным оборудованием. То есть легко разбираться и собираться.

Обращаем внимание на то, что такая универсальная конструкция должна быть выполнена из качественного материала, поскольку такое изделие подразумевает под собой многоразовое использование. Именно поэтому материал должен быть максимально прочным, долговечным, жестким и неподдающимся влиянию разнообразных природных факторов, таким как температурные перепады, осадки и т.д.

Наиболее подходящим материалом конечно же является металл. При этом он стоит немалых денег, но выгода от создания изделий благодаря опалубке из металла очевидна. Тем более что данная конструкция всегда пользуется огромным спросом, и вы всегда сможете сдать ее в аренду получив от этой финансовые прибыли. Поэтому не стоит скупится на изготовление качественной опалубки поскольку вложенные в ее изготовления средства со временем с лихвой окупятся.

Опалубка: универсальная многоразовая конструкция

Для изготовления многоразовой универсальной опалубки понадобятся такие материалы как листовой металл толщина которого составляет от полутора до 2-х мм. Заметим, что как для самого основания, так и для стен наиболее удобными размерами щитов являются габариты: 200х50 см. Данные размеры приведены для основной конструкции опалубки. Следует отметить что могут понадобиться щиты имеющие и другие, более меньшие размеры. Их количество как правило, рассчитывается исходя из размеров, а также конструкции будущей постройки.

Следующий материал, который необходим для изготовления опалубки это – профильная труба. Также можно использовать и такое изделие из металла как уголок, но его стоимость как правило выше чем цена трубы. Из данных материалов будет изготавливаться рама конструкции.

 

Из трубы необходимого вам диаметра будут изготавливаться специальные ограничители, основная задача которых регулировка и ограничение толщины которая будет задаваться для фундаментального основания, а также стен постройки. Помимо этого, не следует забывать и о запасе из комплектов гаек с шайбами, а также монтажных шпилек и болтов, поскольку на данное «железо» будет возложена ответственность за прочность конструкции опалубки.

 

Также не стоит забывать и обо всем необходимом инструментарии – ведь для того чтобы самостоятельно сделать опалубку вам понадобится проводить сварочные работы. Значит вам необходим сварочный аппарат, болгарка и другой ручной инструмент.

Изготовление опалубки: конструкция

В первую очередь в начале работ по изготовлению опалубки вам необходимо «раскроить» листовой металл и профильную трубу. После порезки можно приступить к изготовлению рамы конструкции: для этого нужно при помощи сварки соединить прямоугольные элементы и усилить их используя поперечные перемычки. Обращаем внимание на то что следует следить за диагоналями рамок, которые собственно и изготавливаются – они должны совпадать.

 

Так как металлические элементы конструкции – многоразовой универсальной опалубки будут соприкасаться с цементным раствором, их необходимо прогрунтовать, для того чтобы избежать коррозии металла.

 

Следующий этап — это соединение рамы конструкции с листовым железом. Для качественного монтажа понадобится ровная поверхность на о которой все необходимые элементы будут соединены при помощи сварки. Далее следует по всему периметру конструкции просверлить отверстия. Также отверстия необходимы по середине щитов, данное решение необходимо для того, чтобы избежать негативного давления на опалубку бетонным раствором. Также следует и о таком важно факторе как соосность, при сложении всех подготовленных щитовых материалов в одну стопку – отверстия должны точно совпадать. Все сделанные отверстия также необходимо погрунтовать.

Монтаж конструкции

После того как вы сделали свою собственную опалубку имеющую универсальную конструкцию можно приступать к ее монтажу, который по большому счету не составит особого труда.

Начинать монтировать опалубку конечно же лучше из одного из углов будущего строения. После установки конструкции в центральные отверстия щитов вставляются шпильки, на которые затем надеваются подготовленные трубки. С обеих сторон щитов затягиваются гайки с предварительно надетыми шайбами, предохраняющими от проворачивания и продавливания гайкой.

Нужно отметить, что листов, предназначенных под щиты нужно такое количество, чтобы была возможность отстройки опалубки в несколько ярусов, благодаря этому после застывания раствора, нижний ярус можно переустановить или закрепить выше. Таким образом из раствора бетона можно создать и возвести практически любую конструкцию.

 

profundamenti.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: устройство и возведение

Сразу после проработки формы фундамента будущего дома, прокладывания траншеи и укладки уплотнения из песка и гравия наступает время работы, которая должна быть сделана с предельным тщанием и внимательностью — установка опалубки для ленточного фундамента.

Назначением такой опалубки является удержание бетона в своем канале и недопущение утечки бетона в землю при его заливке и застывании. При этом нужно иметь в виду, что опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы бетон при застывании не расширился и не исказил форму фундамента.

Материалы для опалубки

Материал для опалубки может быть различен: стальные листы, железобетонные плиты, пенополистироловый блочный каркас, одноразовая дощатая конструкция или просто собранная из подручных материалов конструкция.

Стальные листы, блоки пенополистирола или железобетонные плиты имеют множество плюсов, из-за которых они используются в профессиональном строительстве, однако если мы говорим о доме, построенном своими руками, все эти плюсы будут перекрываться двумя минусами — большой стоимостью и требовательностью к специальному оборудованию.

Если мы говорим о строительстве своими руками и экономии, то наилучшим вариантом для опалубки будут строганые с одной стороны доски толщиной 40-50 мм или щитовой материал — влагостойкая фанера, шифер и т. п. Такая опалубка требует минимального набора инструментов — в простейшем варианте молотка, пилы и крепежа будет достаточно, — а также проста и недорога в возведении.

Возведение и устройство опалубки ленточного фундамента

1. Когда траншея будет вырыта, в ее углы вбиваются деревянные бруски, которые послужат основой будущей опалубки. Обратите внимание, что доски и щиты будут крепиться к внутренним частям брусков. Чтобы в будущем бетон не начал при застывании распирать опалубку и деформировать форму фундамента, рекомендуется вбить дополнительные бруски через каждые 70-90 см. Посредством дополнительных внешних распорок обеспечьте, чтобы все эти бруски были строго вертикальными и держались прочно — не пожалейте сил и вбейте дополнительный колышек там, где возможна слабина!
2. После этого можно проводить замеры, распил и прикрепление досок или щитов для будущей опалубки.

Обратите внимание на следующее:

• фундамент должен возвышаться над уровнем почвы как минимум на 30 см. Соответствующим образом должна быть построена ваша опалубка под ленточный фундамент;
• расстояние между сопредельными щитами или досками не должно превышать 2 мм, иначе произойдет утечка бетона;
• если у вас запланированы отверстия или трубы, что будут проходить сквозь опалубку, самое время позаботиться об этом. Для этого в нужных вам местах во всю ширину опалубки произведите монтаж отрезков труб нужного диаметра и забейте их сырым песком или просто грунтом для предотвращения попадания в них бетона.
• опалубка устанавливается на всю глубину вашей траншеи;
• для предотвращения утечек бетона могут помочь строительная пленка либо целлофан. Их можно прикрепить степлером к доскам с внутренней стороны опалубки.

Как сделать круглую опалубку

Закругленные части опалубки можно сделать из пластика — этот материал легко изогнуть, однако при большом радиусе и протяжении изгиба он может легко деформироваться.

Можно сделать закругление из тех же досок, которые вы использовали для опалубки — в этом случае соединение будет крепче. Конструкция будет строиться по принципу бочки. Вбейте колышки для удержания досок на расстоянии 10-20 см друг от друга, а сами доски вкопайте в грунт ниже уровня щебневого уплотнителя и крепко соедините стяжками.

Фанера также может быть использована для закругления углов, но только если загиб будет не слишком велик.

Немного расчета, старания и фантазии — и у вас будет прекрасная опалубка для ленточного фундамента, которая великолепно выполнит свою функцию. После того как опалубка готова, можно приступать к заливке фундамента.

stroy-men.ru

технология по шагам, сфера использования, схема

В современном строительстве скользящая (подвижная) опалубка используется для быстрого возведения монолитных построек с малым числом закладных элементов и проемов. Преимуществом данной технологии является отсутствие швов, высокие темпы работ и экономичность. Здания, построенные с ее помощью, имеют хорошие прочностные, звуко- и теплоизоляционные характеристики и отличаются устойчивостью к внешним воздействиям. Для промышленных целей используются системы с электрическими автоматическими подъемниками, в индивидуальном строительстве распространены гидравлические и ручные разновидности. Производительность последних самая низкая, но такое изготовление скользящей опалубки в домашних условиях оправдано экономически.

Оглавление:

1. Что собой представляет?
2. Область использования
3. Установка скользящей системы
4. Рекомендации

Описание технологии

Стандартная схема включает: два одинаковых щита из влагостойкой фанеры или конструкционной стали, домкратные стержни и рамы, подвесные подмостки и внутренний настил. Подвижные элементы выполняются из металла с высокой прочностью, балки и настилы разрешается изготавливать из дерева. По всему контуру (внутри и снаружи) расположены жесткие балки, вес скользящей опалубки равномерно распределен между ними. Автоматические домкраты (гидравлические или электрические) устанавливаются на рамах, которые в свою очередь фиксируются на нижнем участке бетонирования (фундаменте, дне колодца или трубы).

Такая конструкция подходит, прежде всего, для заливки вертикальных строительных систем, толщиной от 12 до 25 см, а не для перекрытий и горизонтальных пролетов. Трудности возникают при формировании проемов и прокладке коммуникаций или устранении дефектов. Использование скользящей передвижной опалубки подразумевает непрерывность процесса бетонирования и армирования, требования к качеству бетона весьма высокие. Максимальный эффект достигается при вводе в раствор примесей, ускоряющих затвердевание, в северных районах смесь прогревают электричеством или инфракрасным излучением.

В зависимости от размеров, различают крупно- и мелкощитовые конструкции, обе подходят для мало- и высокоэтажного строительства. В первом случае для подъема требуется специальная техника, как и для качественного распределения раствора внутри (краны и строительные вибраторы). Скользящие мелкощитовые опалубки сложнее демонтировать, но они более универсальны, отдельные элементы легко поднять самому. Но общая трудоемкость процесса бетонирования при этом возрастает. Вне зависимости от габаритов, щиты бывают ровными или выгнутыми, данная технология подходит для создания стен любой конфигурации.

Применение в частном строительстве

Основное назначение связано с возведением высоких зданий или монолитных построек с минимальным числом проемов: дымовых труб, силосов, водонапорных или телевизионных башен. Таким образом, установка скользящей металлической опалубки с автоматическими домкратами больше подходит для промышленного строительства, а не частного. Но система быстро настраивается на любую задачу, вплоть до восстанавливающих работ. Допускается использование скользящей опалубочной конструкции для ремонта стен колодцев.

В индивидуальном строительстве популярнее сам метод, то есть подъем щитов опалубки вертикально вручную. Это позволяет провести бесшовную заливку колодцев и других резервуаров, монолитных стен от фундамента. При этом, во всех без исключения конструкциях внутри размещается надежный армирующий каркас, усиливающий прочность и надежность постройки. В домашних условиях труднее выполнять непрерывное бетонирование, залитый участок находится между щитами более 1 дня (до допустимого нормами состояния затвердевания).

Инструкция по монтажу опалубки для колодца

Этот метод рекомендуется использовать при бетонировании колодца, работы проводят в сезон спада грунтовых вод: с августа по октябрь. Все необходимые материалы, инструменты и участок для размещения выкопанной почвы подготавливаются заранее. Рекомендуемая схема колодца включает:

• Бетонный «нож» — более широкое бетонное кольцо, заостренное изнутри.
• Стены (не всегда круглые).
• Донный фильтр — подушку из щебня и песка.
• Участок для размещения насоса (необязательно).
• Подземную гидроизолирующую отмостку из рубероида или пленки.

Для изготовления скользящей опалубки потребуются щиты из стали, толщиной не менее 2 мм, для каркаса и остальных деталей подходит дерево. По сути, это одноразовая конструкция, нужные размеры и форма достигаются соединением листов винтами или гайками. Крепежные элементы не должны попадать в бетонный раствор, они выводятся наружу.

Рекомендуемый внутренний диаметр скользящей опалубки для колодца составляет 80 см, внешний — 100, высота стен — 50–60. На заданной высоте листы фиксируются металлическими полосами, между ними устанавливаются деревянные бруски одинаковой длины (по ширине стен). При малом поступлении воды в схему вносятся изменения: нижний участок делается с прорезями, в которые впоследствии установятся фильтры.

Работы проводятся поэтапно:

• Копание ямы.
• Изготовление и размещение скользящей опалубки.
• Заливка бетонного «ножа», верхний край которого должен быть строго горизонтален.
• Бетонирование колец с обязательным армированием.
• Засыпка грунта (допускается закапывание незавершенного до конца колодца).

Монтаж и заливку бетоном легко провести самостоятельно, для удобства работ рекомендуется воспользоваться стремянкой. Для изготовления бетонного скошенного основания в опалубку помещают срезанные доски. Армирующие прутья или проволока размещаются по вертикали и горизонтали, наподобие плетеного каркаса. Бетон выбирается самой высокой прочности, обязательно проверяется инструкция к цементу (рекомендуемая марка — не ниже М500). Более простым вариантом является скользящая опалубка квадратной формы, к примеру — 100×100 см, при таком исполнении легче выполнять армирование.

Что говорят мастера?

Советы и рекомендации:

1. При проведении работ в домашних условиях следует найти замену строительному вибратору, для трамбовки раствора идеален запаянный кусок железной трубы подходящего диаметра.

2. Внутреннее армирование является обязательным нюансом технологии, оптимальный эффект достигается при использовании рифленых стальных прутьев. Горизонтальное усиление колодцев проволокой проводят через каждые 30 см. Внутренний каркас берегут от коррозии: прутья не должны располагаться близко к поверхности (от 15 мм и глубже, в идеале — в середине стены).

Чтобы определиться, как своими руками сделать опалубку, лучше изучить видео-материалы.

stroitel-list.ru